LiY-TPC-Y. TRONIC 2-CY. Cordial CMK 422

LiY-TPC-Y

TRONIC 2-CY

Cordial CMK 422

На катушке RX центральный провод нам нужен только для настройки катушки, и в дальнейшем он не используется, просто изолируется.

Можно сделать самодельный кабель. Относительно цены он получиться дешевым, а относительно качества не уступит заводскому. К примеру один из вариантов, который я успешно применял в Терминаторе. Берем двухжильный экранированный кабель МГТФэ. Это обычный МГТФ только в красивом серебристом плотном экране.

Диаметр одной жилы желательно чем больше, но не менее 0,35 мм. Откусываем два куска необходимой длиной (около 1 – 1.5 м. Стандарт – 1.2 м). Протягиваем этот бутерброд в резиновую или силиконовую трубку подходящего диаметра. Далее два вывода цепляем конкретно на приемную катушку RX, а другие два вместе с экраном на передающую катушку TX. Такой вариант уже второй год работает на моем Терминаторе, без глюков и без обрывов. Единственная подсказка, не брать в качестве внешней изоляции обычную термоусадку. Она потом становиться жесткой, переламывается и вообще плохо подходит для использования.

Разве только Вы достанете силиконовую термоусадку:

Силиконовые термоусадочные трубки сохраняют диэлектрические свойства и эластичность при экстремальных и быстроменяющихся температурах и повышенной влажности. Это обуславливает их высокую востребованность в разных областях.

Такая подойдет. Но цена соответствующая.

Разобравшись с частотами и еще раз проверив сопротивление корпуса датчика вкладываем внутрь его полоски стекловолокна. Оно обеспечит термостабильность датчика в процессе поиска. На фото показано размещение полосок в овальном монодатчике. То же самое для DD.

После того, как вы настроили катушки по частоте можно начинать процедуру сведения. Вложите катушки одна на другую, TX – ближе к земле с нахлестом в пару сантиметров, прикрепите катушку ТХ к корпусу например термосоплями, полностью правильно подключите кабель. В качестве разъемов примените что-либо из такого:

Это стандартный разъем папа-мама. Его номерное название MIC335 (мама) – MIC325 (папа). Применяется в паяльных станциях.

Кстати бывает на два, три, четыре, пять, шесть выводов.

Последняя цифра указывает на количество пинов.

Один из вариантов разводки подключения кабеля:

Кстати был случай когда установил провода идущие от разъёма к плате не в экране и на С5 синус получился с шумами. Запихнул провода в экран, экраном посадил разъём на минус и шумы исчезли ))).

Подключите осциллограф, и осторожно передвигая незакрепленную катушку RX, добейтесь того чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной, в пределах 1040 мВ.

Двигать половинку катушки надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга, при котором будет минимальная амплитуда, и в этом положении зафиксировать вторую половинку. Оставьте один из концов катушки в корпусе чуть длиннее. Это будет настроечная петля. С ее помощью Вы потом сможете подогнать разбаланс между катушками.

Далее можно приступать к настройкам самого прибора.

Настройка прибора в принципе заключается в том, чтобы настроить так называемую "шкалу металлов". Для этого, надо подготовить "цели" из разных металлов по которым вы будете настраивать прибор. Главное это кусочек феррита размером 1 см кубический (не колечко, не импортный, не пол килограма!!!), алюминиевый радиатор без элементов из железа или вместо радиатора медную вещицу. Можно монету царскую или жало паяльника или транзистор КТ819 (П213) без внутренностей (но не медная проволока, не текстолит, не фольга!!!).

Подсоединяем катушку к плате терминатора.

Устанавливаем регулятор дискриминации на ноль Ом (то есть перемычка между выводами), а регулятор баланса грунта в центральное положение. Переключатель S2 устанавливаем в положение "все металлы" (верхнее по схеме положение). Включаем питание. Регулятор "чувствительность" устанавливаем на грани срыва сигнала. Берём любую цветную цель, машем над датчиком, потом берём феррит, и тоже машем над датчиком. Потом берём любую чёрную цель - и тоже машем над датчиком. Махания над датчиком не нужно производить вплотную, делается это на расстоянии не менее 10 см от датчика. На цветные цели должен быть одинарный сигнал, на феррит и на чёрные цели (гайка, болт, плоскогубцы) - должен быть двойной сигнал. Если у Вас так - то всё правильно. Если наоборот - поменяйте местами на плате концы катушки ТХ (те что идут к транзисторам). Если на феррит нет сигнала не расстраивайтесь. Сейчас настроим.

Далее, переводим наш прибор в режим "только цветные металлы" (нижнее по схеме положение), и все дальнейшие настройки проводим только в этом режиме. Можете для интереса помахать над датчиком болтом или плоскогубцами из черного металла, ваш прибор должен игнорировать черные цели (допускаются нечёткие короткие щелчки). Включаем осциллограф и меряем амплитуду сигнала на второй ножке МС2. Подстроечным конденсатором С12 добиваемся максимальной амплитуды сигнала. Кстати максимальная амплитуда будет при минимальном значении этого конденсатора. Поэтому я, к примеру, свой первый МД Терминатор сделал без этого конденсатора. Все работало. Но все же в последующих версиях устанавливал и подстраивал с помощью его фазовое окно , для достижения чувствительности на ту или иную цель.

Берём кусочек феррита, и машем над датчиком. При этом крутим регулятор БГ (баланса грунта). Здесь может быть три варианта:

1 - Никакой реакции

2 - Феррит виден при положении ручки БГ от 100 кОм до 0 Ом.

3 - Феррит отсекается скажем при 15 кОм БГ.

Теперь - по порядку:

1. Мы взяли кусочек феррита помахали на расстоянии 10 см над датчиком, а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 500пФ – 1нФ. Берем конденсатор 1 нФ припаиваем его параллельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком. Если реакции нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когда у нас R8 стоит примерно на 40-50 кОм.

2. Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем конденсаторы параллельно контурному конденсатору RХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении R8 в районе 40-50кОм сигнал пропадал.

3. Третий вариант, это когда феррит вырезается не в том положении R8 которое нам надо. Если феррит вырезается скажем при 15кОм, тогда нам надо проводить действия, аналогичные описанию под номером 1, а если феррит вырезается скажем при положении R8 в 80 кОм, то аналогично описанию под номером 2.

Все эти манипуляции с ферритом нам необходимы для того, чтобы найти точку отстройки прибора от грунта. Феррит в лабораторных условиях условно заменяет грунт. По сути точка остройки от феррита может быть в любом положении регулятора. И мы настраиваем ее в центре регулятора R8 что бы иметь возможность отступить от центра влево или вправо при копе на реальном грунте. После настройки шкалы, поставьте точку на шкале где происходит отсечение феррита, дальше этой точки крутить нельзя. Так как начнут вырезаться металлы (сначала медь). А это неправильно!! А вот до этой точки крутить как раз можно и нужно, при выходе на реальный грунт надо будет произвести настройку. Это я опишу позже.

Теперь вам нужно проверить все ли металлы влезли у вас в промежуток шкалы металлов. Смотрим таблицу.

Все из указанных металлов должны быть видны! Особенно обратите внимание на фольгу (а фольга это то же что и цепочки и мелкие сережки). Для проверки можно использовать сигаретную фольгу. Если фольга видна и видна медь, значит шкала на месте. Если же фольги нет, тогда надо уменьшить емкость конденсатора С5 или установить дополнительный фозовращатель. Вот такой:

*******************************************

Всё. Теперь катушку можно заливать, только не полностью. Разбавляем эпоксидную смолу в нужной пропорции и заливаем где-то процентов 20 корпуса. Обязательно оставляем сверху заливки кусочек провода от экрана корпуса (тот что в графите законсервирован) и настроечную петлю. Через 24 часа, проверяем баланс , если он сильно убежал, то гнем и изгибаем эту петлю что бы уменьшить разбаланс. Если ноль ушел сильно, то аккуратно деформируя не залитую часть катушек подкорректируйте ноль окончательно, после чего датчик можно заливать уже на 40 процентов. Через сутки снова проверяем разбаланс и снова корректируем. Чем по меньше Вы будете заливать датчик и чем дольше посвятите времени заливке, тем более качественным в плане термостабилизации получится прибор.

После 80 процентов заливки, по дну заливки, то есть по эпоксидной смоле снова проходим графитом и стараемся выдержать сопротивление в пределах 500 – 1000 Ом. Тот кончик провода что мы вывели из внутренностей корпуса датчика следует законсервировать в это графитовое покрытие. После полной усушки и проверки сверху графитового слоя датчик снова покрываем слоем эпоксидной смолы. Особенно смешно если Вы не оставили на это места. Будьте внимательны! А дальше можно пройтись антигравием или еще чем то интересным. Либо оставить как есть.

Самое плохое что могут сделать новички это использовать тонер с лазерного принтера вместо графитового порошка. А еще покрывают датчик серебрянкой, после чего он перестает работать.

Если включить смекалку, то можно в процессе заливки сделать типа импровизированной коробочки, в которой будут конденсаторы (если они в датчике) и эту коробочку залить позже, например через месяц или через год. В таком случае у Вас будет постоянный доступ до контурных конденсаторов. Как результат возможность оперативной подстройки. А если уж залили намертво… Все, тогда. Все пропало, шеф.

И запомните золотое правило. Если Вам скажут что прибор видит золото, при этом показывая реакцию на кольцо, попросите товарища раскусить кольцо кусачками в одном месте. После этого попросите демонстрацию работы.

**************************************************** Некоторые моменты настройки.

1. Если слишком большой ток потребления смотрите отзеркалили ли Вы плату? Той ли стороной стоят микросхемы? И самое главное это наличие короткого замыкания между дорожками.

2. Если чувствительности нет вообще или она очень маленькая, меняйте микросхемы в канальных усилителях. Желательно на другую партию и из другого магазина. Можно даже на CD или HCF. Главное проверить работоспособность самой платы.

3. Если есть наводки, непонятные глюки и «трели» замените советские переменные резисторы на импортные линейного типа (B – характеристика) , а также уменьшите длину проводов идущие к ним и переключателям на минимально возможную.

4. Все собрали и в процессе настройки вылезла такая интересная бяка как невозможность выставить максимальную чувствительность. При попытке выставить максимальную чувствительность в широком диапазоне регулятора «лезут» трели в динамике. В каналах МД где-то лезет дребезг.

Надо: с максимально возможной точностью подобрать пары С16 и С17, С18 и С19.

Возможно, что причина слишком широкой зоны «дребезга» – обратная связь, по проводам питания, идущим к цепям коммутации динамика. Отключите динамик и посмотрите осциллографом , есть ли дребезг, на выходах компаратора. А еще причина неисправности может быть в «грязной» не помытой плате.

5. Если не работает автогенератор (нет размаха напряжения между крайними выводами TX), то смотрите подключен ли центральный вывод TX к минусу платы и правильной ли стороной стоят транзисторы (проверить цоколевку).

6. Всем всегда хочется глубины. И многие начинающие (как и Ваш покорный слуга) по глупости своей увеличивали сопротивления обратной связи в предварительном каскаде усилителя. Это приводило к увеличению коэффициента усиления. Должен Вас разочаровать. Автор не зря задал КУ в пределах 30. Это есть оптимум. И добавления 2-3 см не нечем Вам не поможет, зато дестабилизирует остальные параметры. Если уж бороться за дальность, то только качественным датчиком и качественными микросхемами. А еще борьбой с шумами.

****************************************************

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8910 Следующая ⇒