Поехали)))

Поехали)))

Разберем принцип изготовления датчика типа DD.

На первый взгляд создания такого датчика сложное и архинепонятное занятие, но уверяю Вас точности здесь никакой. От качества изготовления датчика зависит 75 процентов правильной и изысканной работы МД. Но вот как раз накосячить в процессе создания датчика, по сравнению с платой, достаточно тяжело. Если не делать грубых ошибок , то результат будет достаточно терпимым. Что это значит?

А то , что дальность в МД Терминатор 3 на цель в 10 раз меньше диаметра датчика равна диаметру датчика в стандартном случае и полтора-два диаметра в идеале. Отнимаем 30 процентов дальности в тяжелом грунте и получаем реальные характеристики.

****************************************************

Делаем шаблон для намотки. Можно взять пенопласт, можно плотный картон, фанеру, кусок ровной дошки или ДВПДСП плиту. Чертим на выбранной основе контур будущей катушки. Для этого приблизительно прикидываем в уме форму будущей половинки DD катушки относительно размера и формы имеющегося корпуса.

Возможно кому то это покажется непонятным , но форма катушек зависит от корпуса и размышлений создателя, может быть похожа на букву D или наоборот на овал:

Если делаем в корпусе, то сначала (!) покупаем корпус, а потом мотаем под него катушки. А если наоборот, то катушки могут не влезть в предназначенный для этого корпус.

Для стандартной DD можно начертить ровный круг. Далее разделить его пополам и к ровной стороне добавить + 1 см. Если заливаем в готовом корпусе (а там места не так много), то 1 см вполне достаточно.

Далее отступаем от края контура внутрь на сантиметр (подбираем эмпирическим путем) и забиваем по внутреннему контуру обычные гвозди с откушенными шляпками. Частота забивки прямо пропорциональна величине катушки и обратно пропорциональна жадности создателя.

Нет. Конечно можно сделать спец. станок. Но нужен ли он Вам для одного датчика?

Следующим шагом, производим намотку нашей будущей катушки на имеющийся шаблон. Мотаем бифилярно , то есть сложенным вдвое проводом. И не дай Вам Бог задавать глупые вопросы, почему нельзя мотать одинарным и делать отвод от середины, после 30 витка. Включите мозги. Вы намотали 30 витков и длина витка увеличилась за счет толщины намотки предыдущих витков. И следующие 30 витков будут длиннее чем предыдущие. А значит не будет симметричности обмоток!

Как уже говорилось выше, эмалированный провод должен быть не менее 0,35мм (будет маленькая добротность) и желательно не более 0,5мм (получиться тяжелый датчик). В идеале 0.4-0.45 мм. Мотаем ровно 30 витков (хотя и здесь есть нюансы…будущим экспериментаторам посвящается). У нас получилось 4 конца... соединяем начало одного конца с концом другого... получается катушка 60 витков со средним выводом. Снимаем аккуратно с шаблона, припаиваем к концам гибкие провода, плотно увязываем тонкой нитью, выравниваем, без фанатизма пропитываем лаком, клеем или эпоксидной смолой... Главное что бы эта пропитка не “съела” лак провода. Таким же образом мотаем идентичную вторую половинку...

Для быстрого просыхания пропитанных катушек можно на минут 10 поместить их в разогретую духовку. Но без фанатизма!

А то получим угольки.

У кого есть измеритель индуктивности может измерить и убедиться что индуктивность около 1,6 – 1.7 мГн (авторский вариант).

Экранируем обе половинки. Можно фольгой оставляя зазор в 1 см, а можно экранировать весь корпус датчика с помощью графита разведенного лаком. Если честно то разницы не заметил. Но в наше то время, когда космические корабли бороздят поля Марса…. Короче по феншую будет правильным использовать графит и НЦ лак. Покрываем корпус датчика изнутри. Не, не, не… не так.

Едем на рынок и в очередной раз убеждаемся что порошка графита нет. ~~Берем графитовую смазку, дома с женой~~ ~~пригодится для экспериментов.~~

Далее покупаем графитовый стержень или щетки от любого коллекторного двигателя или накладки от троллейбуса , трамвая или любой другой бадяги. Главное что бы это был матовый черный графитовый предмет без примесей красного цвета (медь в качестве добавки нам не подходит).

Приезжаем домой и пока жены нет, крутим наши графитовые стержни на мукомолку или кофемолку , или обычную “мрию”. Делаем отличного качества ~~кокс~~ порошок. ~~Далее приходит жена, смотрит на кофемолку и тут Вам как раз~~ ~~пригодиться графитовая смазка, во избежания ущерба для~~ ~~организма.~~

Накрутив или натерев пакетик графита (старайтесь не вдыхать порошок и не тереть руками, работайте в резиновых перчатках) насыпьте его в посуду и добавьте НЦ лак. Приблизительно на глаз, где то 1:1. Делаем консистенцию сметаны. Вкладываем в датчик небольшой кусочек (сантиметров 10-15 хватит) луженого провода, можно даже многожильного , распушенного, оставив его кончик наверху в удобном месте. Хватаем кисточку и покрываем датчик этим ужасно пахнущим препаратом, покрывая в том числе и вложенный провод. Покрыли все внутренности. Подождали сутки, померяли сопротивление в разных точках датчика. Оно должно быть в пределах 1 кОм. Чуть больше – меньше (800-1500 Ом) не играет роли. Если сопротивление меньше (от короткого замыкания до 200-300 Ом) значит Вы не пожалели графита и наложили его от души. В этом случае хватаем наждачную бумажку и трем поверхность покрытую графитом до того времени пока сопротивление не станет в пределах нормы.

Если же сопротивление намного больше чем нужно, тогда покрываем еще раз. И снова ждем пока высохнет. И снова меряем. И снова… Логика понятна?

Пока корпус сохнет займемся катушками. Поочерёдно подсоединяем катушки к разъему ТХ на плате и осциллографом или частотомером меряем частоту. Подбирая конденсаторы для каждой катушки нам нужно добиться того чтобы частота катушки RX была на 100гц ниже чем ТХ. Но это пофиг , точности абсолютно не надо.

Если кто то не понял, объясню на пальцах. Отключили все контурные конденсаторы и с приемной, и с передающей катушки. Взяли в руки катушку TX подключили к своему месту. То есть к транзисторам (крайние выводы) и центральный вывод к минусу платы. Между крайними выводами катушки подключили конденсатора выбранной емкости (согласно с выбранной частотой) и осциллографом или частотомером замерили частоту. Если надо подобрали конденсатор. Чем его емкость больше тем частота ниже, чем емкость меньше тем частота выше. После удовлетворения своих пожеланий, отпаиваем катушку и конденсатор и откладываем их в отдельную коробку с надписью – “не трогать”. Частоту записываем на листочек бумаги и откладываем тоже в эту коробку.

Далее берем приемную катушку RX и аналогично подключаем к тем самым выводам что и 5 минут назад передающая. То есть к транзисторам (крайние выводы) и центральный вывод к минусу платы. Между крайними выводами катушки подключили конденсатора выбранной емкости (согласно с выбранной частотой) и осциллографом или частотомером замерили частоту. Теперь частота должнабыть на 100 Гц ниже чем записанная на той бумажке , что лежит в коробке. То есть ниже чем предыдущая частота TX. Этого можно достичь подбором конденсатора или подпайкой параллельных конденсаторов по 500 пф – 1 нФ.

Напомню, что частота при этом может быть любая, в пределах от 6 до 14 килогерц. Чем ниже частота - тем лучше будет чувствительность прибора на реальном грунте, лучше селективность, а чем выше частота - тем хуже селективность, хуже отстройка от грунта и больше ложных срабатываний, а также лучше чувствительность к мелким целям. Оптимум = 10 кГц. Обязательно подключать и настраивать через кабель , который будете использовать в процессе поиска. Изменять его длину при последующих настройках запрещено!

Далее отключаем приемную катушку со своим конденсатором и впаиваем ее на свое место, то есть на вход предварительного усилителя. Центральный вывод просто изолируем, он больше не нужен. Конденсатор тоже подпаиваем параллельно.

А передающую катушку со своим конденсатором достаем из коробки и подключаем к генератору. То есть к транзисторам (крайние выводы) и центральный вывод к минусу платы.

К этому моменту подсохнет экран корпуса датчика. Сверлим отверстие под необходимый кабельный гермоввод в той половинке где будет лежать катушка TX(!), вставляем кабель и катушки в корпус и подключаем согласно схеме подключения.

Один из вариантов изображен на картинке:

Как видно из рисунка в теории нам надо 5 жильный кабель. Можно даже в общем экране. Вообще выбор кабеля это отдельный разговор и так просто здесь не разобраться. Каждый придумает и использует то что есть под рукой. Можно исхитриться и применить даже четырех жильный кабель.

Соединив минус приемной RX и центральный вывод TX. Вариаций куча. Единственного мнения нет. Кабель экранируют, чтобы ёмкость кабеля (ёмкостная связь) не изменялась, и не модулировала фазу сигнала.

Лучшее что есть из импортных кабелей:

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 789 10 Следующая ⇒