ИМХО советские работают лучше. И самое главное, попарно, это значит попарно. То есть написано 47 нФ, значит можно два по 42 нФ или два по 52 нФ. Главное это ТО что бы эти конденсаторы были максимально близкие по номиналу между собой в параллельных каналах

ИМХО советские работают лучше. И самое главное, попарно, это значит попарно. То есть написано 47 нФ, значит можно два по 42 нФ или два по 52 нФ. Главное это ТО что бы эти конденсаторы были максимально близкие по номиналу между собой в параллельных каналах, но не обязательно 100 % соответствовали надписям на схеме.

Кстати, если уж говорить о размерах конденсаторов, то можно их поменять на маленькие SMD. Обычно на печатных платах под это есть контактные площадки. Для этого стоит выбирать качественные конденсаторы с параметрами NP0/X7R.

****************************************************

Надоело уже повторять. Прогревайте каждую ножку , каждой детали. Не используйте активные флюсы и кислоты (всякие там модные китайские безотмывочные флюсы). Это зло! Паяйте чистой канифолью или спиртовым раствором канифоли. Пачкайте плату, откладывайте большие пятна и куски черной канифоли. Не бойтесь запачкать. Делайте из нее свинью. Плата должна быть мокрой от спиртоканифоли После этого берете всю эту парашу и кидаете у ведерко Вигона (для мажоров) , или в литру медицинского спирта (для не просвещенных), или же в бочонок растворителя 646 (для настоящих хард-инженеров). Трете плату зубной щеткой как парашу в армии. Колотите, трёте, после чего вытаскиваете и кидаете в умывальник под горячую воду. 5 минут колотите в горячей воде (или в холодной, но эффект не тот). Опосля кидаете плату под обычную лампу раскалывания (были такие в СССР). Не светодиодную , а именно раскалывания. Чем ближе к самой лампе тем лучше. И чем мощнее лампа тем больше тепла она даст. Я пользуюсь обычным советским светильником с 150 Вт лампой. 10 минут под лампой и плата сухая, теплая и даже под панельками отсутствует вода и канифоль. Плата в последствии не глючит. Нет проблем. Разве только краска слезает с резисторов)))).

Напаяли и…?.

1. Включаем без датчика. Потребление от 18 до 40мА в зависимости от сборки и выбранных микросхем. Проверяем наличие звука, при кручении резистора чувствительности – R39. Если звук есть, то можно выставить его на гране срыва и попробовать пальцем дотронуться до контактов разъема датчика. В этом случае должен появиться короткий «пик». Или же накрутить что бы МД пищал и дотронуться пальцем. Писк должен пропасть. Если так и есть, то приемная часть работает и это очень и очень хорошо.

2. Если есть осциллограф (а он нужен) и мультиметр (желателен) то можно и нужно потыкать по схеме и посмотреть напряжения. Там где по схеме должно 4, 6 и напряжение питания – ТАК и должно быть. Особенно проверьте есть ли напряжение на всех ножках питания микросхем.

3. Для понимания структуры этого МД выделил все каскады с описанием:

Фильтр.

По отзывам убирает ложные срабатывания. Согласно моему опыту результата не давал. Можно не устанавливать.

****************************************************

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒