Конденсаторы металлоплёночные (типа К73-17)

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 10Следующая ⇒

Конденсаторы металлоплёночные (типа К73-17)

C1.1 – 330nf c16 – 220nf c33 – 680nf

C1.2 – 330nf c17 – 220nf c34 – 1500mf x 10v

C2.1 – 150nf c18 – 220nf c35 – 470mf x 10v

C2.2 – 15nf c19 – 220nf c36 – 470nf

C3 – 3,3nf c20 – 2,2m c37 – 1000mf x 6,3v

C4 – 3,3nf c21 – 470nf c38 – 1000mf x 6,3v

C5 – 1000pf c22 – 470nf c39 – 470nf

C6 – 120pf c23 – 47nf c40 – 1mf x 160v

C7 – 560pf c24 – 47nf c41 – 2,2mf

C8 – 39pf c25 – 4,7nf c42 – 560pf

C9 – 360pf c26 – 4,7nf c43 – 330pf

C10 – 1000pf c27 – 470nf

C11 – 1000pf c28 – 470nf

C12 – 4\12pf (подстр. ) c29 – 47nf C13 – 10nf c30 – 47nf

C14 – 10nf c31 – 680nf

C15 – 2,2nf c32 – 680nf

SMD резисторы (размер 1206)

R1 – 100k r16 – 30k r31 – 470k

R2 – 22om r17 – 1k r32 – 47k

R3 – 100k r18 – 100om r33 – 47k

R4 – 10k r19 – 15k r34 – 470k

R5 – 300k r20 – 15k r35 – 470k

R6 – 2,4k r21 – 5,1k r36 – 30k

R7 – 100k(перемен) r22 – 47k r37 – 30k

R8 – 100k(перемен) r23 – 47k r38 – 24k

R9 – 2,4k r24 – 470k r39 – 10k(перемен. Сп5-35)

R10 – 1,5m r25 – 470k r40 – 24k

R11 – 1,5m r26 - 47k r41 – 15k

R12 – 100k r27 – 1k r42 – 24k

R13 – 110k r28 – 47k r43 – 100k

R14 – 470k r29 – 330om

R15 – 100k r30 – 470k

Микросхемы Транзисторы Диоды

Мс1 – HEF4069UBP VT1 – BC327-40 VD1 – 1N4148

MC2 - HEF4069UBP VT2 – BC327-40 VD2 – 1N4148

MC3 - HEF4069UBP VT3 – 2SC4204 VD3 – светодиод (любой)

MC4 – 74HC4066N VT4 – BC517 VD4 – FR157 – можно не ставить

MC5 - HEF4069UBP

MC6 - HEF4069UBP

MC7 - HEF4069UBP

MC8 – LM193N

MC9 – KP1170EH6

MC10 – KP1171CП64

MC11 – TL431ACLP

Для начала изготовляете печатку любым доступным способом. Не буду повторяться. Хотите ЛУТ, хотите фоторезист, хотите лаком рисуете, можно на ~~китайском~~ заводе заказать.

Сверлите и устанавливаете детали согласно монтажного чертежа. Сначала перемычки, потом SMD элементы, потом панельки, ну и выводные элементы. Обратите внимание на наличие перемычек. Их устанавливаете первыми.

Далее важные аспекты:

1. Не обязательно устанавливать дефицитную деталь КР1171СП64 (МС10). Это всего лишь индикатор разряда батареи. Зачем оно Вам на начальном варианте изготовления? А ведь практика показывает, что многие начинающие как раз из –за этой микросхемы кидают сборку. Маразм. А значит можно не ставить и светодиод и его обвязку.

2. Если не найдете LM193 (компаратор МС8), а поверьте Вы его не найдете, придется Вам установить LM393. Эти две микросхемки абсолютно одинаковые кроме двух различий Первое это температурный диапазон:

Но я проверял. LM393 работает при минус 5 за бортом. Сомневаюсь что Вы будете рыть землю при минусовых температурах. Поэтому проблем нет.

Второе это цена. Если у нас (Украина, 20.03.2018) LM393 стоит около 5 грн, то LM193 – около 60 грн. Есть разница? Да, еще и дефицит….

На скорость и качество работы данная замена не влияет!!! ))))

3. Вместо 74HC4066N (высокоскоростная КМОП логика, МС4) автор советует замену HEF4066, CD4066, HCF4066, TC4066. В принципе это все одно и тоже. Просто разные производители. Но, скажу Вам честно, если уж покупать или заказывать , то лучше 74HC4066N. С этой микросхемой проблем нет, но по крайней мере постарайтесь ее не заменять после настройки, так как от нее напрямую зависит положение фазовых окон в каналах. В моей практике было что различные микросхемы показывали различную настройку фазового окна. Это было странно, но надо просто принять как истину.

4. МС1 и МС3 могут быть любыми 4069, даже советскими заменами (к561лн2). Одна из них (МС1) отвечает за наличие прямоугольных импульсов в точках A и B, а микросхема МС3 вместе с обвязкой являет собой генератор звука. Эти микросхемы обычно не нуждаются в настройке или корректировке.

5. Остальные микросхемы очень и очень желательно применить HEF4069UBP. Почему? В них маленькие внутренние шумы (которые нам не нужны в МД). Шумы маленькие по той причине, что внутри микросхем отсутствуют некоторые детали обвязки полевых транзисторов. А ведь известно: чем меньше деталей, тем лучше. )). Но обострять свое внимание на этом не надо. Что бы Вы не купили, всегда есть шанс брака, даже среди HEF4069UBP. Так что рвать ногти и кусать локти нет смысла. Обратите внимание что бы надпись на микросхемах была ровная и четкая, читабельная. И что бы в конце обязательно UBP, а не UB. Фирма производитель – NXP. Вот фото микросхем которые я применял в процессе изготовления Терминатор 3:

J и к сожалению без толку. Дальность на них достаточная для КОПа, но недостаточная для удовлетворения своего внутреннего «еврейчика».

Для интереса промерял между входами наличие диодов. И они там есть )))). А также проверил все имеющиеся у меня в загашнике микросхемы. Как CD, так и HCF, HEF…. Вывод неутешителен… Все абсолютно микросхемы не являются оригиналом. И на всех них, что было проверено опытом, дальность практически одинакова. В пределах диаметра датчика (плюс минус 5 см).

А также обратите внимание на ток потребления всего прибора с теми или иными микросхемами. Мои эксперименты показали что с качественными микросхемами ток потребления равен 18 мА (без звука), с бракованными же достигает уровня 30 и даже 40 мА.

6. Переменные резисторы линейного (тип “А”для советских и тип “B” для импортных) типа. Резистор R39 в авторском варианте – многооборотный:

(тоже кстати дефицитная и дорогая вещь), но если Вы не страдаете повышенной чувствительностью рук в результате которой имеете “тик и дергание” рук, то сможете выставить чувствительность на обычном переменном резисторе 2,4 кОм, только подобрать для плавной регулировки постоянное сопротивление R40. На крайний случай примените вот такую сборку на основе двух резисторов:

Получится грубая и точная настройка.

Или же установите один обычный переменный резистор сопротивлением 1 кОм и последовательно с ним подберите постоянный резистор. Так сделано , к примеру, в Проспекторе.

7. Вместо 2sc4204 устанавливал временно BC547 разницы не заметил.

8. Питание МД и во время настройки, и во время поиска обязательно аккумулятор!!! Никаких блоков питания, никаких крон и батареек. Я, к примеру, использую 12 Вольт литий-ион. Дешево, сердито и экономично. Не заметил разницы между 9 Вольт и 12 Вольт!!! Поэтому всем советую

не заниматься фигней, 12 Вольт популярное и доступное напряжение. Если Вы планируете питать прибор от 12 вольт - то конденсатор С34 и С35 замените с 10 Вольт на 16 или даже 25 Вольт.

9. Во время подбора деталей, старайтесь уделить повышенное внимание к канальным конденсаторам. Здесь поясню. Надо подобрать их попарно в каскады с разницей в емкости около 1 %. Кстати может кто-то не знает что такое один процент? Так вот для 100 нФ конденсатора 1 % это плюс-минус 1 нФ. Для 220 нФ это уже плюс-минус 2.2 нФ. Для 470 нФ – плюс-минус 4.7 нФ. А для 680 нФ, вполне подойдут плюс-минус 6.8 нФ. Конечно к идеалу стремится надо, но окромя гемора, качественной работы платы Вы не получите.

Применить их желательно на напряжение не больше чем 63 Вольт (чем меньше напряжение тем меньше размер конденсатора, а значит легче устанавливать его на плату) и пленочного типа. Это такие зеленые и красные подушки импортного типа:

или же синие советского типа – К73-17:

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒