ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 20 страница

ЧИКИЛИКИ — женское налобное украшение, надеваемое под головной убор замужними казачками на Дону.

Представляли собой широкую полосу из алой атласной шелковой ленты, обвязывавшуюся вокруг лба и темени. Поверхность ленты плотно расшивалась речным или искусственным жемчугом. На висках от нее спускались вертикально вниз, обрамляя лицо, длинные широкие поднизи. Они выполнялись на иглах в технике низания в виде ромбической сетки из некрупного жемчуга. Массивный головной убор вместе с чикиликами, ажурными серьгами и другими украшениями придавал женскому костюму торжественный и законченный вид.

Чикилики широко использовались в качестве обязательного праздничного дополнения к головному убору до начала XIX века.

(ЧЕНАРКА) — верхняя мужская и женская одежда. Под этим названием известна разная по типу одежда.

ЧИНАРКА

В Воронежской губернии чинаркой называлась мужская одежда из казинета, стеганная на вате с подкладкой, распашная, однобортная, длиной ниже колен или до колен, с цельной прямой спинкой и полами, с клиньями по бокам, образующими по одной складке. Воротник невысокий, стоячий. Чипарка застегивалась справа налево на крючки. В праздничные дни подпоясывалась длинным широким поясом зеленого или красного цвета. Пояс завязывался спереди в виде банта, концы закладывались по бокам за пояс и выпускались наружу.

ЧЙРИКИ

В Курской губернии чинарками назывались безрукавки, КОРСЕТКА (см. ).

— мужская и женская обувь из кожи.

1. Женская обувь, ЧЕРЕВИКИ (см. ).

2. Мужская обувь, изготавливалась из сыромятной кожи, на мягкой подошве, с невысоким каблучком, без голенища. Мягко облегала ногу. Чирики (чувяки) украшались серебряным шнуром, шелковыми разноцветными кисточками, красными лоскутками, медными заклепками. Обувь была распространена в XIX веке в казачьих станицах Дона и Северного Кавказа.

ЧИРКЙ

ЧбБОТЫ

ЧУВАКИ

чугА

— ЧАРКЙ (см).

— ЧЕРЕВЙКИ (см).

— ПбРШНИ (см. ).

(ЧУГАЙ, ЧУГАНЯ) — ЗИПУН (см. ) С КЛИНЬЯМИ. Чугу носили мужчины в Забайкалье и на юге Тобольской губернии весной и осенью в XIX — первой четверти XX века.

чугАй

Термин чуга в применении к одежде был известен еще в XVI веке. Им обозначалась специальная одежда для верховой езды, похожая на кафтаны XVI века, но приталенная.

— ЧУГА (см. ).

ЧУГАНЯ — ЧУГА (см).

ЧУЙКА — верхняя мужская одежда. Под этим названием была известна как осенняя, так и зимняя одежда. Зимняя чуйка шилась на лисьем меху или на хорошо выработанном овечьем меху, покрывалась черным или синим сукном. Эта одежда была распашной, приталенной, с длинными рукавами, большим отложным бобровым воротником, длиной до щиколоток. Чуйка подпоясывалась красным кушаком и застегивалась на крючки. Она была праздничной одеждой молодых мужчин и парней из богатых семей, бытовала в XIX веке на русском севере, а также в центральных губерниях Европейской России. Летняя чуйка шилась из сукна фабричного или домашнего производства. Она была аналогична по покрою ПОДДЁВКЕ (см. ), но только длиннее ее. Такую чуйку носили богатые крестьяне среднего возраста по праздникам во Владимирской и Олонецкой губерниях. В Олонецкой губернии во второй половине XIX века она воспринималась крестьянами как одежда старинная.

ЧУЛКИ — принадлежность женского и мужского костюма.

В крестьянском быту использовались вязаные чулки, а также сшитые из сукна, тонкого войлока, холста, мягкой кожи, меха.

Изготавливались длинными, до колена и выше колена, выкраивались или вывязывались таким образом, что пятка не выделялась. Чулки с пяткой появились только на рубеже XIX — XX веков. Чулки надевались без завязок или закреплялись на ноге круглыми подвязками из ткани. Наиболее широко были распространены вязаные чулки. Их вязали из белой, черной, разноцветной шерсти, белых льняных или хлопчатобумажных нитей крючком, одной иглой, сделанной из косточки гусиного крыла, свиной косточки или железа. Чулки с пяткой, связанные на пяти спицах, встречались сравнительно редко и обычно назывались «господскими», «панскими». Чулки делались преимущественно белого, серого цвета или белого в черную горизонтальную полоску. Однако во многих районах севера Европейской России, в губерниях Среднего Поволжья, на Алтае

чулки вывязывались из разноцветной шерсти полосками, различными узорами, а по краю обшивались яркой шерстяной бахромой. Такие чулки, преимущественно женские, назывались «писаные чулки», чулки «в змейку», «цветочками», «репьями» и т. д.

Вязаные чулки надевались обычно с кожаной обувью. Мужчины носили их с высокими сапогами. В праздничные дни край нарядных чулок,

украшенный бахромой, «зубчиками» — треугольничками, вязанными из цветного гаруса, выпускался на сапог. Женщины надевали чулки с короткой обувью (котами, чарками, башмаками) и с сапогами. Если обувь была короткая, то на ноги надевалось до шести шерстяных чулок. Верхние чулки от колена до щиколотки собирались в мелкие горизонтальные складки, как говорили крестьяне, «в набор», «в гармошку». Такие чулки вывязывались длиной до 120 — 130 см. Небогатые девушки чулки «в гармошку» надевали на онучи. Такая манера ношения чулок была характерна для Южной России. Толстые чулки были хорошо видны из-под рубахи и понёвы, которые были сравнительно короткими, достигавшими середины икры. Толстые ноги в массивных кожаных туфлях считались признаком женской красоты. Тонкие льняные, хлопчатобумажные чулки

домашней выработки или купленные в лавке, «пряжные», «ажурные», «нитяные», надевались с обувью городского типа: полсапожками, штиблетами, туфлями. Такие чулки, иногда украшенные по сторонам мелким узором, натягивались на ногу без сборок и складок. Такие чулки и обувь входили в состав костюма с тонким шелковым сарафаном или парочкой.

Суконные, холщовые, войлочные, меховые чулки носили и мужчины, и женщины с сапогами, валенками, унтами, пимами и другой обувью, кроме лаптей. С лаптями надевались кожаные чулки или, в большинстве случаев, онучи.

Ношение чулок было характерно для крестьян всей России.

ЧУМАРКА — ЧЕМАРА (см. ).

ЧУНИ (КРУТЕНЬКИ, ХОДОКИ, ШЕПТУНЙ, шоп- ТАННИКИ, ШОПТУНЙ) — детская, женская, мужская обувь, плетенная или вязанная крючком или иглой из пеньковых веревок.

Представляли собой низкую обувь на плоской плотной подошве с прямоугольной, круглой головкой и загнутым кверху носком, с высокими бортами и задником. Они надевались обычно с онучами, реже с носками и крепились к ноге с помощью веревочных обор. Оборы прикреплялись к заднику, поднимались вверх по ноге, перекрещиваясь несколько раз, и завязывались около колена.

Чуни — это домашняя и рабочая обувь. Ее носили и зимой и летом. По своему происхождению чуни — довольно поздняя для русских крестьян обувь. Принято считать, что она получила распространение в русской деревне лишь в XIX веке.

Во второй половине XIX века она была известна в некоторых уездах Архангельской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Московской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской губерний. Она бытовала во многих местах вплоть до конца 30-х годов XX века.

— женская обувь, валянная из шерсти, без голенищ, типа глубоких туфель.

чУнки

ЧУПРУН

Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Самарской губернии.

— нагрудная женская одежда из белого, серого сукна, синей или красной шерстяной ткани домашней выработки, синего холста. Он представлял собой широкую, длиной до колен или ниже колен, глухую одежду туникообразного покроя с прямыми или скошенными бочками, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с неглубоким разрезом на груди, с длинными прямыми рукавами.

Чупрун носили в основном замужние женщины, надевая его с рубахой и понёвой. Он обычно подпоясывался пояском, причем в каждой деревне был свой цвет пояска: красный, черный, с «махренными концами» или без «махров», широкий или узкий.

чУсы

Чупруны были распространены в Рязанской, Тульской губерниях. В 20-е годы XX века их носили главным образом старухи.

— массивные литые металлические серьги с длинными подвесками. Чусы были распространены в губерниях русского севера.

ШАБУР — верхняя мужская и женская одежда из грубого холста, сукна или полусукна домашней выделки.

Под этим термином в XIX — начале XX века была известна одежда, разная по покрою и назначению.

В Вятской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской губерниях шабуром называли распашную однобортную одежду с длинными прямыми рукавами, широкими прямыми полами и спинкой, длиной до щиколоток, иногда с большим отложным воротником. Ее надевали на основную одежду, отправляясь в дорогу зимой или летом в плохую, дождливую погоду.

В некоторых уездах Вятской губернии, в Архангельской, Пермской, Оренбургской губерниях шабур — это распашная двубортная одежда, с длинными прямыми рукавами, отрезная по талии или только с отрезной спинкой и цельными полами, длиной чуть ниже колен. Шабуры имели сзади глубокие складки или мелкие сборки. Шабур застегивался на крючки справа налево и подпоясывался кушаком. Воротник шабура был, как правило, стоячий. К концу XIX века шабуры этого вида почти вышли из употребления. Они сохранились и сохраняются сейчас лишь у старообрядцев Пермской губернии как молёная одежда.

ШАЛбННИК — женская горничная одежда на подкладке типа глухого косоклинного САРАФАНА (см. ) из однотонной шерстяной фабричной ткани.

Цельное переднее полотнище шалонника делалось прямым по всей длине, а заднее и вшивавшиеся в боковые швы скашивались вверху. Низ подола сарафана расширялся дополнительно вшитыми клиньями. Лямки шалонника выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища и обшивались по краям кумачом.

Украшением сарафана служили нашивавшиеся на грудь шелковые ленты, а на подол — полоса кружева.

Термин шалонник употреблялся в XIX — начале XX века у старообрядцев Алтая.

ШАЛЬ — принадлежность девичьего и женского кос

тюма, ПЛАТОК (см. ) больших размеров.

ШАМШУРА — САМШУРА (см). ШАНОВАРЫ — ШАРОВАРЫ (см).

ШАПКА — мужской и женский головной убор для весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов.

1. Женские шапки предназначались для зимы. Они шились с круглой тульей из сукна, бархата, плиса, шелка на меховом подкладе, с широкой меховой опушкой. Меховые головные уборы, имевшие другую форму, назывались иначе: ЧЕ- БАК (см. ), ТРЕУХ (см. ). Шапка надевалась поверх основного головного убора при выходе на улицу в праздничный зимний день.

В XIX веке шапки в русской деревне не получили широкого распространения. В начале этого века они были известны лишь в некоторых деревнях севера Европейской России, в казачьих станицах Дона и в Сибири, где они бытовали еще в середине XIX века. В то же время меховая шапка как девичий и женский головной убор была хорошо известна в средневековой Руси. В XVI—XVII веках ее носили как крестьянки, так и горожанки. Меховые шапки богатых женщин украшались жемчужными и золотными шнурами, драгоценными камнями, покрывались дорогими шелковыми и парчовыми платками.

2. Мужские шапки были распространены по всей России, как в ее европейской, так и в азиатской части. Они были очень разнообразны по материалу, отделке, покрою, названию. Термин шапка распространялся на все виды мужских головных уборов. В. И. Даль определял в Толковом словаре шапку так: «Шапка — общее название покрышки на голову, особенно мягкой и теплой». В то же время в русской деревне шапкой преимущественно назывался зимний головной убор с высокой или низкой тульей, с плоским, сферическим, четырехгранным верхом, без наушников и задней лопасти. Он изготовлялся из сукна, плиса, бархата на меховом подкладе, гусином или гагачьем пуху, с широким или узким меховым околышем. В Сибири широкое распространение получили шапки, полностью сшитые из меха ворсом наружу. Шапки могли быть высокими и низкими. Они плотно примыкали к голове, закрывая часть лба, уши, затылок. Высокие шапки с четырехгранным плоским верхом и шапки с верхом в виде конуса заламывались к уху. Меховые шапки и шапки на меховом подкладе с меховой опушкой были известны еще в Древней Руси. Первые изображения русских князей в шапках со сферической тульей и мехом относятся к XI веку. В Древней Руси и средневековой наличие шапки из дорогих мехов свидетельствовало о высоком положении, знатности, богатстве ее владельца. Шапки снимали с головы только дома и в церкви. В них сидели на царских и боярских пирах, свадьбах, родинах.

Шапки для весны, лета, осени изготавливались обычно из войлока. Они имели сферическую тулью и плотно примыкавшие к ней высокие или низкие отвороты. Такие шапки назывались также ВАЛЁНКАМИ (см).

В крестьянском быту ХѴ П — первой четверти XX века шапке не придавалось такого большого значения, как в боярском быту средневековой Руси. Однако уважающий себя, «справный» крестьянин никогда не появлялся на деревенской улице без шапки, а в праздник всегда надевал шапку из хорошего, дорогого меха. Меховая шапка считалась большой ценностью, передавалась по наследству, свидетельствовала о зажиточности человека и его семьи.

ШАПКА ПОМбРСКАЯ — головной убор замужних женщин из парчи, бархата, шелка на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, с подкладкой.

Представляла собой головной убор с плоским верхом круглой или овальной формы, с высоким околышем, переходящим сзади в прямоугольный позатыльник.

Очелье и края околыша с позатыльником обшивались позументом, верхняя часть украшалась вышивкой золотными и серебряными нитками. Термин шапка поморская применительно к головному убору такого вида, широко распространенному на русском севере, был известен в Олонецкой губернии.

шАпка-ушАнка — мужской головной убор ДЛЯ ЗИМЫ ИЗ овчины, лисьих лапок, беличьих шкурок. Шапка с ушами шилась обычно невысокой, с короткими наушниками и выкроенной вместе с ними прямоугольной задней лопастью. Такая же лопасть пришивалась спереди. Наушники могли завязываться наверху или на затылке. Задняя лопасть закрывала затылок от холода, снега и ветра. Верхняя лопасть опускалась на лоб в сильные морозы.

Такого рода шапка, появившись в русской деревне в последней трети XX века, получила к 20-м годам XX века широкое распространение в деревнях Европейской России и в Сибири.

ШАРОВАРЫ (ШАНОВАРЫ) — мужские широкие штаны.

Состояли из двух штанин и вставки между ними. Штанины шились из одного полотнища ткани и

соединялись между собой большой прямоугольной вставкой, которая образовывала низко спускающуюся мотню.

Шаровары получили распространение в среде донского казачества, у населения Приуралья и части Сибири. В селах, расположенных по Белому морю, шаровары пропитывались олифой.

ШЕЛбМОК — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников.

Головной убор состоял из кокошника, налобника, позатыльника, платка. Кокошник представлял

собой твердый головной убор из простеганного холста, обтянутого позументом, с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Кокошник надевался на голову так, чтобы закрыть верхнюю часть головы. Часть лба закрывалась неширокой полосой орнаментированной ткани — налобником, который завязывался сзади. Затылок прикрывался прямоугольной полосой позумента, кумача и т. д. на твердой основе из прокрахмаленного холста. Он орнаментировался бисером, блестками, лентами, бахромой. Головной убор повязывался платком. Шелковый платок складывался по диагонали в виде ленты, прокладывался по очелью кокошника и завязывался узлом на затылке.

Шеломок был распространен в селах и деревнях юго-западных уездов Орловской и Курской губерний вплоть до 10-х годов XX века.

ШЕПТУНЬІ — ЧУНИ (см).

ШЕСТИКЛЙНОК — КАФТАН (см. ) с отрезной спинкой и с пришитыми от талии клиньями. Термин был распространен в конце XIX — первой четверти XX века в Вятской и Пермской губерниях.

шибУр — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени.

Представлял собой распашную одежду, длиной до щиколотки, с прямой спинкой, слегка расширенными полами, длинными прямыми рукавами и небольшим отложным воротником. Одежду запахивали справа налево и подпоясывали широким тканым поясом — опояской.

В XIX — первой четверти XX века был распространен на Алтае.

ШИРЙНКА — головной убор девушек и замужних женщин, относящийся к типу полотенчатых головных уборов, а также платок.

Ширинка представляла собой полотнище белого или белого в красную полоску холста шириной от 30 до 70 см, длиной от 50 до 80 см, орнаментированного на концах узорами закладного тканья.

Девушки носили ширинку как платок, согнув ее по диагонали и завязав два конца на затылке под третьим концом.

Замужние женщины складывали ширинку в виде ленты и обвязывали ею голову по очелью сороки или околышу повойника. Концы при этом завязывались на макушке. Иногда на голову повязывались две ширинки: одна надевалась непосредственно на волосы, завязывалась концами назад, а другая надевалась на первую концами наперед. Головные ширинки были распространены в XIX веке в Орловской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тобольской губерниях. В конце XIX — начале XX века они стали постепенно заменяться платками фабричного производства, сохраняясь в некоторых деревнях в качестве обрядовых головных уборов. В некоторых селах Калужской,

Рязанской, Тульской губерний они стали надеваться во время траура, а в Орловской губернии ширинки использовались во время свадьбы. Ими накрывали гостей, танцующих на свадебном пиРУ-

Ширинка как платок использовалась во время гуляний. Ее держали в руках девушки за один конец или затыкали за пояс.

ШИРОКОПЛЕЧНИК — женская горничная одежда на широких плечиках типа сарафана из шерсти или окрашенного домашнего холста темных цветов. Известны два варианта кроя этого вида одежды.

1. Туникообразный. Сарафан шился из одного перегнутого посредине по уточной нити полотнища ткани. В бока его вшивались расширяющиеся книзу продольные клинья. Вырез ворота делался небольшим, овальным и дополнялся нагрудным разрезом, который завязывали лентой или застегивали на пуговицу.

2. Второй вариант широкоплечника шился из четырех полотнищ, расширенных клиньями в боковых швах. Вырез ворота делали также овальным, а нагруднй разрез — более глубоким. На спине от ворота широкоплечник собирался мелкими складками в центральной части. Оба вида широкоплечника имели овальные проймы для рук. Сарафаны под этим названием были известны с начала XIX века среди староверов Псковской губернии и Восточной Латвии (Латгале). В Олонецкой губернии широкоплечник первого типа шился из белого холста. В конце XIX — начале XX века он становится уже частью молёного и похоронного костюма.

ШЛЫК — мужской головной убор и головной убор замужних женщин.

Мужской шлык — это будничный летний головной убор из белого холста в виде шапочки без полей, собранной на вздержку на макушке. Шлык был распространен в XIX веке в Архангельской, Тверской, Смоленской, Нижегородской, Казанской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской губерниях.

В Воронежской, Курской, Харьковской губерниях шлыком назывался также валянный из

овечьей шерсти колпак конической формы с плотно прилегающими к тулье полями.

Шлык (шлычка) замужних женщин шили в виде мягкой шапочки из холста, ситца, шелка, атласа или вязали из шелковых, хлопчатобумажных нитей.

Покрой шлыка был различен в разных районах его бытования. Чаще всего иілык представлял собой шапочку с овальным верхом и нешироким околышем, завязывавшимся тесемками на затылке. Наряду с этим были распространены шлыки, изготовленные из одного прямоугольного полотнища ткани. В полотнище ткани с одной стороны делался вырез на глубину 5—6 см таким образом, что по бокам сохранялось по два прямоугольника. Ткань между ними закладывалась в мелкую складку и пришивалась к сшитым вместе прямоугольникам. Эта сторона являлась передней частью шлычки. Противоположную сторону ткани затягивали на вздержку. В некоторых районах шлык шился как детский чепчик: к полукруглому заднику пришивались продолговатые бочки, которые завязывались под подбородком. Шлыком (шлычкой) иногда даже называлась косынка, собранная на затылке и завязанная вокруг пучка волос тесемками.

Шлык плотно прикрывал волосы женщины, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы и уложенные венком вокруг головы на темени.

Поверх шльиса всегда повязывался платок. Покрой шльиса, его назначение, манера ношения аналогичны ПОВОЙНИКУ (см. ). Термин шлык применительно к головному убору такого рода был известен во многих губерниях Европейской России в XIX — первой четверти XX века. Он был распространен также в средневековой Руси. Однако в XVI—XVII веке шлыком называли УБРУС (см. ), надевавшийся поверх повойника.

ШЛгіПА — мужской головной убор для весны, лета, осени, катанный из овечьей шерсти черного или коричневого цвета. Шляпы имели обычно высокую тулью, плоский верх и неширокие прямые поля. В зависимости от формы тулова, цвета, качества шерсти шляпы носили разные названия. Шляпа с высоким, расширяющимся кверху туло- вом называлась кучерской или прямой, шляпа с

невысокой цилиндрической тульей называлась ровной. Высокая цилиндрическая шляпа с пережимом посредине тульи получила название с подхватом. Шляпа, нижняя часть тульи которой округлая, а верхняя цилиндрическая — шляпа с

переломом. Шпилек простой, или бурлацкий, — шляпа с круглым верхом; шпилек московский — шляпа, тулья которой резко расширяется к полям; шпилек ровный — шляпа, верхняя часть тульи которой цилиндрическая, а нижняя — округлая. Кашником называлась шляпа с тульей, резко расширяющейся в середине. Верховка — шляпа с низкой, резко расширяющейся кверху тульей. Шляпок ямской — также шляпа с расширяющейся кверху тульей.

Коричневые шляпы с высоким цилиндрическим туловом назывались ТРЕШНЕВИКИ (см. ), шляпы, изготовленные из шерсти, стриженной весной с молодых овец, носили название поярковые шляпы или ПУХОВИКИ (см ).

Шляпы носили в праздники и в будни как молодые мужчины, так и старики. Шляпы молодых мужчин и парней, использовавшиеся в праздник, украшались лентами, тесьмой, пряжками, перьями, искусственными или живыми цветами. В северных губерниях Европейской России к шляпе жениха прикреплялась ширинка — квадратный

или прямоугольный платок, определявший его статус.

В XVIII — середине XIX века иіляпа была распространена повсеместно как в Европейской России, так и в Сибири. Однако в русский народный костюм шляпа вошла сравнительно поздно, вероятно, в конце XVII — начале XVIII века.

ШНУРбВКА — нагрудная женская одежда из красной или синей шерстяной ткани домашнего производства или из бархата, представляет собой распашную, короткую (до талии) безрукавку со слегка зауженными к талии спинкой и полами. Вырез ворота спереди глубокий, сзади — по шее овальный. Полы застегивались на пуговицы и навесные петли.

Шнуровки носили с рубахой и АНДАРАКОМ (см. ).

Они были распространены в западных районах Смоленской губернии.

ШОПТАННИКИ— ЧУНИ (см).

ШОПТУНЙ — ЧУНИ (см).

шоргАн — нагрудная женская одежда из белого холста туникообразного покроя с прямыми бочками, глухая, длиной до середины бедра. Рукава — прямые, широкие, до запястья, ворот — овальный или квадратный. Грудь и подол обычно вышивались красными нитками крестом. К подолу пришивались белые кружева.

Шорган был одеждой девушек и замужних женщин. Девушки надевали его поверх рубахи, женщины — поверх рубахи и понёвы.

В XIX — начале XX века он был распространен в некоторых деревнях Тамбовской губернии.

ШТАНЫ — мужская поясная одежда.

Состояли из двух узких штанин-калош и соединявшей их вставки-ластовицы в виде скошенного четырехугольника, сшивавшегося из двух клиньев. Ластовица пришивалась к калошам косыми сторонами таким образом, что один из клиньев широкой своей стороной приходился на переднюю, а другой на заднюю часть штанов. Штаны шились с длинными, выпускавшимися на сапоги

штанинами. Верх штанов собирался на гашник или пояс.

Штаны являлись верхней мужской одеждой, надевавшейся на холщовые портки. Шились они из различных тканей. Будничные — из домашнего сукна или темного холста в продольную белую полоску. Праздничные — из фабричного сукна, чертовой кожи, казинета.

Термин штаны известен со второй половины XVII века. В XIX веке использовался на всей территории России.

ШТИБЛЁТЫ (ЩИБЛЁТЫ) — женская кожаная обувь.

Это кожаные глубокие туфли на жесткой подошве с широким низким каблуком. Край туфель обшивался сафьяном, а задники украшались медными гвоздиками с широкими шляпками. Туфли закреплялись на ноге красными шнурками, которые пропускались в красные кожаные петельки, пришитые по бокам штиблет.

Эту обувь носили с белыми шерстяными чулками, украшенными по бокам красными и зелеными стрелками.

Штиблеты в XVIII — начале XX века были модными в семьях городских мещан и купцов. Во второй половине XIX — начале XX века их стали носить крестьянки. Штиблеты считались у них очень красивой обувью. Их надевали в особенно торжественные дни: на свадьбы, родины, в большие праздники.

Термин применительно к туфлям подобного рода был распространен в Калужской губернии.

ШТбфНИК — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из штофной шелковой ткани. Известны две разновидности штофников.

1. Первая из них встречается в Вологодской и Архангельской губерниях с конца XVIII века. Штофник этого покроя шился из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади, суженных в верхней и расширенных в нижней части. Внизу в боковые швы вставлялись небольшие клинья. Проймы для рук делались неглубокими, а лямки либо выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища, либо делались пришивными. Передние полы или шов отделывались в два ряда золотным кружевом и расшивались дутыми серебряными пуговицами. Часто штофники делались с холщовой подкладкой, повторявшей крой верхней части.

2. Другой вид штофника отмечен в Повенецком и Петрозаводском уездах Олонецкой губернии. Он шился из трех — пяти прямых полотнищ ткани. Более длинное из них приходилось на переднюю часть и формировало так называемую грудину. Остальные делались из полос одинаковой длины и присбаривались по талии на боках и спине. Узкие лямки выкраивались вместе со спинкой и пришивались к заднему полотнищу. Застежка располагалась впереди или на левом боку.

Штофник использовался на указанных территориях до 20-х годов XX века. Первый из описанных вариантов считался старинной праздничной одеждой. Название сарафана связано с тканью, из которой он изготовлен.

ШУБА — верхняя меховая женская и мужская одежда,

издавна известная под термином «кожух». Термин шуба (от восточного «джубба») получил, вероятно, распространение с XV века.

В средневековой Руси шубы шились как из овчины, так и из дорогих мехов: соболя, куницы, горностая, лисицы, песца. Все они обычно кроились мехом внутрь. Овчинные шубы чаще всего были нагольные, т. е. не покрытые сверху тканью. Шубы из дорогих мехов крылись красивой тканью, украшались кружевом, вышивкой, серебряными пластинками, каменьями, дорогими серебряными пуговицами с драгоценными камнями. У богатых людей было несколько шуб. Так, например, девушка из богатой купеческой семьи, жившей в Шуе, получила, выходя замуж в 1668 году, в приданое пять шуб: «Шуба атлас золотный с круживом... на горностаях, шуба куфтерная желтая камчатая на соболях, кружи- во кованое серебряное, пуговицы серебряны позолочены, шуба атласная цветная на куницах

круживо цепковое золотое, пуговицы серебряны золочены; шуба куфтерная алая камчатая на горностаях, круживо кованое золотое, пуговицы серебряны золочены; шуба тафта цветная на хребтах на бельих круживо кованое серебряное, пуговицы серебряны позолочены». Покрой старинных русских шуб известен плохо. Предполагается, что это была свободная или слегка приталенная одежда, распашная, т. е. с разрезом спереди, застегивающаяся на пуговицы, длиннополая или немного ниже колен, с рукавами широкими у плеча и узкими у запястья. Воротник изготавливался из меха, чаще всего отложной.

Шубы у русских бояр, богатых торговых людей, зажиточных горожан были самой парадной одеждой. В них не только гуляли по улицам в

праздничный день, ездили в санях, но и сидели за пиршественным столом, заседали в боярской думе. Шуба считалась ценным подарком: ее преподносили отличившимся на государственной службе боярам и дворянам, включали в состав

даров, отправляемых иноземным королям, дарили иностранным послам.

В XVIII веке, когда дворяне и богатые купцы, чиновники перешли на одежду западноевропейского типа, традиционные для русских шубы продолжали носить в среде небогатых горожан, казачества, а главным образом в крестьянской среде.

Материалом для изготовления шуб служила овчина, иногда использовали более дорогие меха: белку, зайца, лисицу, бобра, нерпу. Овчинные шубы, как и раньше, были нагольные и крытые. Нагольные шубы шили из дубленых овчин красновато-желтого цвета, из дымленых овчин (черных) и белых сыромятных. Крытые шубы обтягивались сверху сукном домашней или фабричной выработки, черного или синего цвета, китайкой, нанкой, триком. Покрой шуб был разнообразен. Довольно широко были распространены двубортные шубы с прямой спинкой и такими же полами, длинными прямыми рукавами и отложным воротником. При таком крое часто между спинкой и полами вшивались продольные клинья, расширявшие одежду. В XVIII, а особенно XIX веке в широком употреблении были также шубы, суженные в талии («с перехватом», «с пережимом»). Они шились обычно с неотрезной спинкой и неотрезными полами и обязательно с клиньями, вставленными по бокам от талии.

⇐ Предыдущая 14 15 16 17 18 19 202122 23 Следующая ⇒