ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 13 страница

В будние дни русские крестьянки прикрывали голову «простыми» платками, т. е. хлопчатобумажными, однотонными или белыми, клетчатыми холщовыми. В праздничные дни они предпочитали платки ярких расцветок, с нарядными кистями, бахромой. Особенной популярностью пользовались красные хлопчатобумажные платки с мелким цветочным узором, называемые крестьянами «хранцузскими» (французскими), а также шелковые плотные платки с жаккардовым узором: синие, красные, желтые, с крупными букетами по углам, гирляндами цветов по периметру. В каждой волости, уезде, губернии отдавалось предпочтение тем или другим платкам. Так, например, в Каргопольском уезде Олонецкой губернии большой популярностью пользовались платки из коленкора, вышитые на углу цветочным узором золотной нитью. В Центральной России — парчовые платки, в Южной Рос-

сии — платки из тонкой шерсти или шелка с цветочным орнаментом, называвшиеся золотой, бухарский, турский и т. д.

Русские крестьяне использовали платок также и в качестве украшения праздничного костюма. Женщины и девушки накидывали его на плечи. Иногда на плечи накладывалось до десяти шелковых или тонких кашемировых платков, сложенных утлом. Их два передних конца свисали по груди или закладывались за лямки сарафана. Шейный платок носили также и молодые щеголеватые мужчины из зажиточных семей. Платок, сложенный углом, они завязывали на груди узлом или, перекрещивая его концы спереди, затыкали справа и слева за пояс. В русской деревне XIX — первой четверти XX века нарядный платок считался большой семейной ценностью. Его тщательно хранили, надевая только по большим праздникам, передавали по наследству от матери к дочери.

ПЛАТбК НА ГРАМОТКЕ — ПОДПЛАСТИК (см. ).

ПЛАХТА — женская поясная одежда из клетчатой шерстяной ткани. Шилась из двух полотнищ ткани длиной до 2 м, соединявшихся кромками с одной стороны до середины длины. Шов, соединявший полотнища, обычно обметывался яркой гарусной шерстью одного или нескольких цветов. В некоторых деревнях при шитье плахты между ее полотнищами вставляли полосу кумача или узорного тканья. Ткань, из которой изготавливалась плахта, ткалась в технике сложного узорного ткачества с применением нескольких ремизок из красных, синих, коричневых ниток. Образовывавшийся при этом узор являлся сложной модификацией розетки.

Наружные края и концы плахты не украшались и часто не подшивались.

Плахта надевалась с белой рубахой. Сшитая часть плахты закрывала сзади нижнюю часть торса. Оставшиеся свободными несшитые полотнища, называвшиеся «крылья», поднимались вверх, складывались утлом и опускались спереди один на другой.

Плахта не имела вздержки и закреплялась на талии при помощи широкого красного шерстяного пояса.

Принято считать плахту одним из древних типов славянской набедренной одежды.

В XIX веке она была известна также украинцам. Однако манера ношения плахты на Украине была иной, чем в России. У русских плахта получила распространение в ряде мест Екатеринославской губернии, в Рязанской, Тульской, в Дмитровском уезде Курской губернии, в Сев- ском, Трубчевском уездах Орловской губернии, в Поречском уезде Смоленской губернии.

Использовалась в составе женского костюма примерно до 20-х годов XX века.

ПЛЕТЕНКИ — женская обувь, плетенная из черных, красных, зеленых, желтых, синих полосок ткани, на суконной подошве, типа летних глубоких туфель, стягивавшихся сверху на шнурок.

Были распространены в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях.

ПЛЙСКА — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделанное на груди черными лентами и кружевом.

В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек.

ПЛЙСОВКА— КОРОТАЙКА (см. ) из плиса. Термин был распространен в Костромской губернии.

ПОВЙЛО — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из нескольких частей: кички, чехла, налобника, позатыльника и некоторых дополнительных украшений.

повой

Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, к которой спереди прикреплялся прямоугольник простеганного холста шириной в 6 см. Она прикрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные на темени. Сверху на кичку надевался чехол-верхуша — шапочка с полуовальным бархатным верхом, расшитым серебряными нитками, и околышем из кумача на подкладке из холста. Околыш, широкий спереди (около 10 см), сужался к затылку. Вокруг головы повязывался надбровник — узкая полоса холста, обшитая по краю черной шелковой бахромой. Холщовый край надбровника укладывался под чехол таким образом, что на лоб, виски и уши спускалась только бахрома. Сзади привязывался поза- тыльник — прямоугольная полоса кумача на холщовой подкладке, окаймленная бахромой из разноцветного гаруса с помпонами-пушками из окрашенного в красный цвет гусиного пуха по сторонам. По околышу головной убор обвязывался шелковым платком, сложенным по диагонали и завязанным на затылке узлом. Иногда на платок накладывался налобник — полоса ткани, украшенная бантами из шелковых лент, бусинами, а под платок затыкались «селезневые кудри» — пучки перьев селезня.

Повило — это головной убор молодых женщин. Его надевали первый раз на невесту после венчания. В нем она находилась на свадебном пиру. В дальнейшем женщина надевала его по большим праздникам в течение десяти лет после свадьбы.

Головной убор был распространен в некоторых селах Дмитриевского уезда Курской губернии.

повбй — головной убор замужних женщин, шился из красного бархата с твердым верхом и мягким околышем, широким спереди и узким сзади. Круглый верх вышивался золотной нитью. Если выходили на улицу, повой по околышу повязывали шелковым платком, сложенным лентой. Концы платка завязывались на затылке, спускаясь на спину, или поднимались наверх и завязывались спереди.

Повой был распространен в XIX — начале XX века в некоторых селах Псковской губернии. Термин повой применительно к женскому головному убору был известен еще в XII—XIII веках. Однако под ним понимался полотенчатый головной убор. Длинная белая ткань обвивалась вокруг головы женщины, полностью закрывая волосы, а ее концы спускались на плечи или грудь.

повбйник — головной убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, полностью закрывавшей волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове.

Это один из старинных головных уборов на Руси. Был известен еще в XIII—XVII веках как под своим названием, так и под термином «подуб- русник».

Повойник, изготавливавшийся из цветной материи, был нижним головным убором. Он всегда прикрывался сверху или УБРУСОМ (см. ), или ВОЛОСНИКОМ (см. ). В одном повойнике ходить по дому, а тем более по улице не полагалось.

В XVIII—XIX веках повойник оставался тем же, что и в средние века, — нижним головным убором. Он надевался под СОРОКУ (см. ), КОКОШНИК (см. ), НАМЕТКУ (см. ). Во второй половине XIX века повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор.

Повойник, использовавшийся в будни, изготавливался из холста, ситца, сатина, миткаля и т. п. недорогих тканей. Праздничный повойник шился из шелка, атласа, парчи, бархата, кашемира. Он украшался по очелью и иногда в верхней части золотной вышивкой, бисером, стеклярусом, позументом, ленточками с блестками и т. п. Повойники шились обычно с круглым или овальным верхом и нешироким, пришитым к нему околышем, собранным на шнурок и затягивавшимся на затылке. Довольно широко встречались также повойники, изготовленные из одного куска ткани, собранной на темени мелкими складками, затягивавшейся на затылке на тесемку. Иногда встречались повойники, сшитые как детский чепчик; с полуовальной задней частью и широким околышем, завязывавшиеся не на затылке, а под подбородком.

Повойник всегда накрывался платком, шелковым или кашемировым в праздники, холщовым, ситцевым, сатиновым в будни. Как и в средневековой Руси выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или находиться дома при посторон-

повойник

них, а иногда и при домашних, считалось очень неприличным. Способы повязывания платка были различны и зависели от местной традиции. Первый: платок складывали по диагонали или по

периметру вдвое, надевали на голову таким образом, что была видна часть очелья, и закалывали или завязывали под подбородком. Второй способ: платок складывали по диагонали несколько раз так, что получалась лента. Его укладывали по очелью, перекрещивали на затылке, закладывали по бокам или завязывали бантом на темени. Первый способ был более распространен в северных и центральных губерниях Европейской России и в Сибири. Второй более характерен для русских крестьян южных губерний Европейской России. Наряду с этими способами были известны и другие, более сложные или более простые, варианты. Например, в некоторых северных губерниях Европейской России поверх повойника надевалась косынка с вышитыми золотной нитью углами. Косынка закрывала всю голову, ее два конца перекрещивались под третьим на затылке, поднимались вверх и завязывались или закалывались на темени таким образом, что вышитые концы раскладывались направо и налево от центра. В будние дни платок, сложенный по диагонали, завязывали узлом на затылке, подбирая под него третий конец.

Повойники были широко распространены как в Европейской России, так и в Сибири. Во второй половине XIX века их носили не только крестьянки, но и женщины разных сословий из небольших провинциальных городов России. В первые два десятилетия XX века повойник с платком стал основным головным убором замужних крестьянок, вытеснив старинные головные уборы, такие как кокошники, сороки. В 20-е годы XX века он превратился в головной убор старух.

ПСЗВОЛОЧЕНЬ — КАФТАН (см. ), крытый сверху толстым белым холстом и повязанный белым кушаком, плетенным из ниток. Термин был распространен в Тверской губернии.

ПОВЯЗКА — девичий и женский головной убор.

В качестве девичьего головного убора повязка была известна на всей территории расселения русского народа как в Европейской России, так и в Сибири.

Ее конструктивный тип был един для всего этого пространства. Повязка представляла собой полосу ткани (шелка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см до 20—25 см, длиной до 50 см. Повязка надевалась на темя или лоб, а затем завязывалась тесемками под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шелка или парчи на подкладке или привязывались длинные разноцветные ленты, спускавшиеся по спине. Повязка, в отличие от ПЕРЕВЯЗКИ (см. ), редко делалась на твердой основе — картоне, бересте или проклеенном холсте. Обычно она мягко облегала голову. Девичья повязка, столь широко распространившаяся по территории России, имела некоторые локальные разновидности, проявлявшиеся главным образом не столько в конструкции или манере ношения, сколько в украшениях. В северных губерниях Европейской России повязка обычно украшалась позументом, золотной вышивкой, жемчугом или белым бисером, имитировавшим жемчуг, перламутром, цветными стеклами в металлической оправе. К передней части

повязки прикреплялась поднизь из бисера или жемчуга, спускавшаяся на лоб почти до бровей или приподнятая над лбом в виде двухтрех дуг. Такая же повязка, но только на более жесткой основе (прокленный или простеганный холст, картон), была извест-

на у русского населения Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Оренбургской губерний, а также во многих районах Сибири.

В южных губерниях Европейской России повязка представляла собой более сложный вариант девичьего головного убора, чем повязка русского севера. В ее основе, так же как и на севере, лежала полоса ткани, завязывавшаяся на затылке и заканчивавшаяся разноцветными лентами, спускавшимися по спине. Она называлась во многих местах налобником и украшалась блестками, галуном, дутыми бусами, разноцветным бисером. К ней полагались дополнительные украшения, количество которых, их внешний вид, конструкция варьировались в зависимости от места бытования. Полная повязка, надевавшаяся по большим праздникам, должна была включать в себя несколько частей. Под налобник полагалось завязывать узкую полосу холста, украшенную по краю черной или красной бахромой с блестками на концах. Над ушами прикреплялись к налобнику четырехугольные пластинки из позумента на картоне. Под налобник, около висков, прикреплялись селезневые перышки или пучки черного конского волоса. Поверх налобника, но так, чтобы основная орнаментированная его часть была видна, завязывался шелковый платок, сложенный по диагонали в виде неширокой (около 5 см) ленты, концы которого завязывались на лбу или на затылке. Сзади и спереди головной убор украшался павлиньими, индюшачьими, петушиными перьями, искусственными цветами и т. д.

Близкую к вышеописанной повязку носили русские девушки, жившие в Забайкалье. В ее основе лежал платок, сложенный по диагонали в виде ленты, с подложенным в середину карто- ном-гумажкой. Его завязывали вокруг головы, концами назад, оставляя открытым верх головы. Под платок завязывали поднизь из разноцветного бисера, а к вискам — «кучеря» — подвески из перышек селезня. В том случае, если повязка надевалась на голову невесты, к ней добавлялся венок из искусственных или живых цветов, прикреплявшийся сверху к платку.

Повязки были праздничными головными уборами. Их надевали в особо торжественные дни: на святочные вечеринки-игрища, на весенне-летние гулянья молодежи, в праздник Троицы. Кроме того, повязки были головными уборами невест, которые они надевали на девичник, на обряд расплетания косы. Во многих случаях невеста стояла в повязке под венцом.

Повязка — один из старинных головных уборов девушек, известных еще в XVI—XVII веках, а возможно, и в Древней Руси.

Во второй половине XIX века повязка стала выходить из народного праздничного обихода, заменяясь другими головными уборами или, что особенно характерно для южных губерний России, значительно упрощаясь. В начале XX века она была в основном свадебным головным убором. В некоторых районах, как, например, в Забайкалье, она была убором невесты еще в 50—60-е годы XX века.

Термин повязка применялся и по отношению к женскому головному убору. Однако он не был столь широко распространен. В Кадниковском уезде Вологодской губернии в XIX веке повязкой называлась шапочка, облегающая голову, сшитая или сколотая булавками из шелковой ткани. Иногда ее украшали искусственными цветами и перьями.

В Тамбовской и Воронежской губерниях повязкой назывался шелковый, шерстяной, хлопчатобумажный платок, обычно с бахромой. Он скла-

дывался углом, накладывался на голову, прикрывая темя и часть лба. Два его конца, перекрещиваясь на затылке под третьим, поднимались наверх и завязывались на темени. Бахрома спускалась на лоб, виски, уши. В такой головной убор вставлялся пучок птичьих перьев, окрашенных в красный, зеленый, синий, оранжевый цвета.

Такие головные уборы были распространены еще в 20-е годы XX века.

подбирУшка — девичий головной убор в виде шелковой ленты, надевавшейся по темени и завязывавшейся под косой узлом. На переднюю часть ленты нашивались в качестве украшения кусочки разноцветных ленточек, газа, пуговички. Иногда с середины подбируиіки спускались на лоб две коротенькие ленточки с пуговками на концах.

Подбируиіка появилась в 70—80-е годы XIX века, заменив собой ПОДЧЕЛОК (см. ).

Термин бытовал в Олонецкой губернии, в южных губерниях Европейской России.

ПОДВЁРТКИ — ЗАВбИ (см. ).

ПОДВЯЗАЛЬНИК — девичий и женский головной убор в виде полосы ситца. Девушки повязывали его по лбу, закрепляя узлом на затылке. Женщины закручивали по краю повойника.

Термин был распространен в Тобольской губернии.

ПОДГбРЛОК — ОЖЕРЁЛОК (см. ).

ПОДГУЗНИК — женская поясная одежда, понёва из клетчатой темно-синей или черной шерстяной домотканины.

Представлял собой прямоугольник, сшитый из трех коротких полотнищ ткани, собиравшийся на вздержку по верхнему краю.

Шерстяные полотнища скреплялись только в своей верхней части, а в оставшиеся между

ними промежутки вшивались полосы кумача шириной около 16 см.

Края и подол подгузника обшивались узким тканым или плетеным шерстяным пояском с геометрическим узором.

Почти вся лицевая поверхность подгузника зашивалась аппликацией из располагавшихся в шахматном порядке крупных квадратов из кумача и миткаля, представлявших собою меандрические или лучеобразные ажурные фигуры.

На задней части подгузника поверхность аппликаций дополнительно орнаментировалась металлической тесьмой, блестками, пуговицами, помпонами из разноцветного гаруса. На места соединения понёвных полотнищ вверху сзади пришивались кисти из цветного гаруса, а края кумачовых вставок обшивались бахромой и фабричным кружевом.

Подгузник считался самой праздничной понёвой молодых женщин в первые годы замужества и надевался преимущественно на большие, годовые праздники.

Термин подгузник отмечался в Севском уезде Брянской губернии и Дмитровском, Святском и Терлецом уездах Орловской губернии.

ПОДДЁВКА (ДИКОВИНКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны, зимы и осени из сукна домашней выработки или черного, синего сукна фабричного производства, на подкладке, а для зимы — на кудели, непряденой шерсти, вате. Поддёвка — это распашная одежда длиной ниже колен или до колен, с длинными рукавами, отрезная сзади по талии, со сборками на спине, со стоячим или отложным воротником.

Такие поддёвки были распространены на русском севере, в Приуралье, в западных губерниях Европейской России, в Южной России в ХІХ — начале XX века.

Она была праздничной одеждой молодых мужчин и женщин. В старообрядческих селах и деревнях Приуралья поддёвки употреблялись как молёная одежда, т. е. одежда, которую надевали на молитву.

Поддёвкой в некоторых районах Европейской России называли короткие куртки, которые надевали под армяк или тулуп.

ПОДДУіІІНИК — ЖЕРЁЛОК (см).

ПОДЖЕРЁЛОК — ОЖЕРЁЛОК (см).

подживбтник — термин многозначен.

1. Тесьма, пришивавшаяся изнутри по талии на верхнюю одежду со сборками. Ее завязывали спереди для того, чтобы одежда плотнее примыкала к телу.

2. ПРИЖЙМКА (см).

подзАушник — женское украшение в виде длинных кистей, сплетенных из красных или терракотовых шелковых нитей, украшенных снизу блестками, а сверху позументом и бисером.

Подзаушники привязывались с двух сторон у висков к головному убору и спускались за ушами на грудь.

Термин отмечался в Рязанской губернии.

подкАты — ТРЕУХ (см. ) — девичий и женский зимний головной убор с оторочкой из хвостов куниц, бобров, лисиц.

Термин был распространен применительно к головным уборам такого рода в селах, расположенных по берегам Белого моря, и в устье Северной Двины в XVIII—XIX веках.

ПОДМАХбРНИКИ — МАХРЫ (см. ) 2.

ПОДМОСКбВНИК — МОСКОВСКИЙ (см).

поднбсок — женская поясная одежда, понёва из темной клетчатой шерстяной домашней ткани с прошвой. Имел форму неширокого прямоугольника. Прошва вшивалась сзади между двумя полами шириной в полтора полотнища ткани каждая и отделялась от них полосами-шахматками. Сверху понёва собиралась под обшивку на вздержку. Края пол и подол подноска обшивались плетеным пояском из белых холщовых, красных и зеленых шерстяных нитей.

Каждая из пол внизу вдоль швов орнаментировалась зубчатой аппликацией из белой ткани и нашивками красной тесьмы. Аналогичным образом украшались и углы каждой из них. Подносок служил воскресной одеждой молодых замужних женщин. Нарядность его зависела от качества прошв, которые различались в зависимости от количества нитей основы при их изготовлении на семидесятные и пятидесятные. Термин подносок употреблялся в Перемышль- ском уезде Калужской губернии.

ПОДОБОЛбЧКА — горничная мужская одежда из тканей фабричного производства: шелка, парчи, плиса, ластика, сатина, тонкого сукна, иногда из вышитых тканей, изготовленных в Средней Азии и на Кавказе. Первые упоминания в литературе об этой одежде относятся к началу XIX века.

Подоболочки были распашной двубортной одеждой, длиной до колен или до середины икры, с длинными рукавами, со стоячим или отложным воротником. Старинные подоболочки шились слегка приталенными, с цельной спинкой и тремя фалдами на боках. Во второй половине XIX — первой четверти XX века большое распространение получили подоболочки с отрезной по талии спинкой и густыми сборками на спине. Подоболочки застегивали до талии на крючки и подпоясывали широким поясом.

Они были распространены в основном среди русского населения Сибири и Алтая. В

XIX веке их носили молодые и старые мужчины по праздникам. С течением времени подоболочка из праздничной одежды превратилась в молё- ную одежду старообрядцев, т. е. одежду, в которой старообрядцы становились на молитву. Ее обычно шили из ткани черного или синего цвета. В 10—20-е годы XX века у алтайских старообрядцев такие подоболочки имели мужчины всех возрастов, в том числе и мальчики. В такой же подоболочке вел богослужение и наставник.

подол

подбл

— девичья горничная одежда типа юбки из белой холщовой ткани.

Шился из четырех прямых полотнищ холста, собиравшихся сверху на вздержку под обшивку.

Нижний край его украшался полосой вышивки, кружева, браными или закладными ткаными полосами. Подол мог составлять с рубахой единое целое и надеваться под сарафан, но мог служить и самостоятельным предметом одежды девушек, надевавшимся на рубаху вместо юбки.

Особой декоративностью и своеобразием отличались в середине XVIII века свадебные подолы жительниц Олонецкой губернии. Они украшались крупной стилизованной зооморфной вышивкой, выполнявшейся красными нитями в технике росписи или набора. В XIX веке во многих губерниях России существовал обычай надевать одновременно несколько подолов в день первого выгона скота, на покос общественных лугов и т. д. В этих случаях подолы использовались и молодыми женщинами.

ПОДбЛЬНИЦА — женская нательная рубаха из белого домашнего холста.

Делалась составной из двух частей.

Верхняя половина шилась из четырех полотнищ ткани с прямоугольными вставками-поликами на плечах.

Круглый ворот сосбаривался, обшивался полосой кумача и завязывался узкими лентами. Широкие рукава выполнялись из полутора полотнищ ткани, собирались складками у кисти и также завязывались шелковыми лентами.

Нижняя часть подолъницы делалась из четырех полотнищ более грубого холста. Полики и подол рубахи украшались вышивкой красными нитями.

На подол, помимо этого, нашивались еще полосы кружева и цветные ленты.

Подольницы были известны в Олонецкой губернии.

Подольница

ПОДПЛАСТИК (ПАВЛЙНЫ, ПЛАТОК НА ГРАМОТКЕ, ПОДПЛАСТНИК) — девичий головной убор, состоявший из поднизи, платка и «чехров». Поднизь представляла собой узенькую ленточку или полоску холста, на которую была прикреплена неширокая бисерная сеточка. Поднизь надевали на лоб чуть выше бровей и завязывали на затылке. К вискам в поднизь вставляли «ко-

сицы» — перышки селезня. На поднизь надевали яркий шелковый платок, свернутый в виде ленты, при этом внутрь платка закладывалась полоса картона — «грамотка». Платок завязывался на затылке узлом, а по узлу перевязывался шелковой лентой, концы которой спускались по спине.

«Чехры» — полоса кумача около 6 см с нашитыми на нее розетками из шелковых лент, блестками, дутыми бусами — надевались на платок и застегивались на затылке на пуговку. Подпластик носили девушки в селах и деревнях Калужского и Перемышльского уездов Калужской губернии по большим праздникам.

ПОДПЛАСТНИК — ПОДПЛАСТИК (см).

ПОДРЯСНИК — женская горничная одежда с широкими проймами для рук типа сарафана из синей холщовой, шерстяной или бумажной фабричной ткани.

Шился из пяти полотнищ ткани — двух впереди и трех сзади, с передним швом.

Широкие лямки выкраивались вместе со спинкой, пришивавшейся к задним присборенным на спине и боках полотнищам ткани.

Вырез ворота подрясника делали неглубоким, треугольным.

На передний шов его нашивались пуговицы и петли из шнура.

Подрясник известен в Приуралье, где он использовался сначала в качестве горничной, а позднее — молёной одежды женщинами-старооб- рядками.

ПОДСЕРДЁЧНИК — нагрудная женская одежда из штофа, шелка, бархата, стеганная на вате или кудели, с холщовой или коленкоровой подкладкой, короткая (около 30—40 см), распашная, застегивающаяся спереди на крючки, на лямках. На спине расположены плотные валики, заложенные вместе с ватой. Подсердечники надевали с рубахой и сарафаном в праздничные дни. В XVIII—XIX веках они были широко распространены в Костромской губернии. В начале XX века стали выходить из праздничного народного обихода, сохраняясь в некоторых деревнях в составе костюма невесты.

ПОДСОРбЧКА — этот термин в XIX веке обозначал два различных предмета одежды.

1. Женская нательная праздничная рубаха из коленкора или другой белой фабричной ткани. Шилась короткой (до талии) из четырех полотнищ ткани. Широкий ворот сосбаривался. К нему пришивался узкий стоячий воротник, отделанный по верхнему краю кружевом, сквозь которое продергивали бархатную или шелковую ленту и завязывали ее впереди бантом. Вокруг ворота также пришивалась широкая кружевная оборка.

Рукава подсорочки выкраивались вместе с плечом. Обшлага их обшивались кружевом и лентами.

Девушки носили подсорочки с широкими короткими рукавами, а молодые замужние женщины и невесты — с длинными. Подсорочку полагалось сильно крахмалить.

В конце XIX — начале XX века на Поморском берегу подсорочка считалась одной из самых нарядных рубах, надевавшихся по большим праздникам со штофными или полупарчовыми сарафанами.

2. Головной убор замужних женщин, относящийся к кичкообразным головным уборам. Подсорочка — это сорока без позатыльника и каких-либо украшений, закрытая сверху платком, сложенным по диагонали и завязанным под подбородком или на затылке.

Термин бытовал в Воронежской губернии.

ПОДСТАВА (ПОДСТАВОК) — женская нижняя поясная одежда типа юбки из белой холщовой или цветной фабричной ткани: ситца, коленкора, мадаполама.

Подстава шилась из четырех прямых, присборенных сверху под обшивку или пояс полотнищ ткани.

Завязывалась на гашник или застегивалась на пуговицу.

На холщовой подставе подол украшался вышивкой, ткачеством, нашивками цветной тесьмы и домашним кружевом.

Подстава получила широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях. Надевалась поверх длинной холщовой рубахи под понёву или юбку.

подстАвок — подстАва (см. ).

ПОДУБРУСНИК — головной убор замужних женщин.

Представлял собой мягкую шапочку, закрывавшую волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Он изготавливался из ситца, стеганого холста, шелка, бархата, парчи. Подубрусник, как правило, носили с платком. Платок складывали по диагонали лентой и укладывали вокруг головы так, что завязанные на затылке концы спускались на плечи. Иногда платок в виде ленты укладывался вокруг головы, а его концы, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков.

В том случае, если подубрусник шился из стеганого холста, платок, сложенный по диагонали, накладывался на голову, а два конца завязывались на затылке над третьим.

В XIX — начале XX века термин подубрусник применительно к описанному головному убору использовался в Смоленской губернии и в Сибири. В более раннее время, в XVII—XVIII веках, он был распространен более широко. В этот период он представлял собой также мягкую шапочку из легкой цветной материи, под которую укладывались волосы, прикрывавшуюся сверху УБРУСОМ (см).

ПОДЧЁЛОК — ПОЧЁЛОК (см. ).

ПОДШАЛОК — принадлежность девичьего и женского костюма, небольшой платок, надевавшийся под шаль.

ПОЖНЙВНАЯ — женская нательная рубаха, использовавшаяся во время жатвы.

Эта рубаха долго сохраняла архаичную туникообразную форму кроя и шилась из одного перегнутого пополам полотнища ткани. В центре сгиба вырезалось округлое отверстие для головы и нагрудный разрез. Бока такой рубахи расширялись вшитыми, сложенными пополам полотнищами. Позднее ее стали шить из четырех полотнищ ткани с центральным швом и прямыми наплечными вставками-поликами или с поликами, слитными с рукавами.

Ворот пожнивной рубахи сосбаривался под обшивку и застегивался на пуговицу или запонку. Плечевые вставки или верхняя часть рукавов украшались полосами ткачества или вышивкой. Но особое внимание уделялось орнаментации подола, который украшался широкой полосой сложного браного или закладного ткачества, вышивки, преимущественно зооморфного или растительного характера, и нашивками лент и кумача. Часто вышивка выполнялась на широких кумачных полосах, пришивавшихся к подолу рубахи. Их очень ценили, берегли, передавали из поколения в поколение, перешивали с одной рубахи на другую.

Термин пожнивная рубаха был известен в центральных губерниях России.

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 131415 16 17 18 Следующая ⇒