ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 16 страница

рукавА — женская нательная рубаха, цельная или составная.

Рукавами называлась вся рубаха или только ее верхняя часть, которая делалась, как правило, из фабричных тканей: ситца, сатина, коленкора, канифаса, кашемира.

Шили ее туникообразной или с прямыми поликами из двух полотнищ ткани с прямым разрезом ворота.

Рукава в полтора полотнища делались с клиньями у запястья — кулем — и с квадратными ластовицами.

Нижняя часть рубахи шилась из более дешевой ткани или холста.

Термин в конце XIX — начале XX века употреблялся в Западной Сибири, Пермской и Тобольской губерниях, у старообрядцев Алтая.

РУКАВЙЦЫ (вАреги, вАрежки, вАрьги, варйшки, вА- ЧАГИ, ДЁЛЬНИЦЫ, мохнАшки, РУКАВКИ, СВ. ЙЗНИ) — принадлежность женского, мужского, детского будничного и праздничного костюма для холодного времени года, использовались также при грязной тяжелой работе, когда можно было поранить руки.

Шились из сукна, холста, кожи, замши, меха, вязались из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных нитей, конского волоса. Рукавицы выкраивались или вывязывались с одним большим пальцем, сравнительно длинными, плотно облегавшими руку, свободными или с крагами. Празд-

ничные рукавицы украшались на тыльной стороне кисти узорами.

В зимнее время надевалось обычно несколько пар рукавиц: при поездке в дальнюю дорогу

надевались сначала вязаные рукавицы, а затем меховые — мехом наружу; для работы — вязаные, а сверху холщовые, кожаные или связанные из конского волоса и т. д.

Рукавицы были распространены с древности на всей территории расселения русского народа.

РУКАВКИ — РУКАВЙЦЫ (см).

РУКАВКИ ПЕРСЧАТЫЕ — ПЕРЧАТКИ (см ).

РУССКИЙ сарафАн — термин, бытовавший в Поволжье и Приуралье для обозначения сарафана-КЛИН- НИКА (см).

РЫТНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из рытого бархата.

Шился из четырех—шести прямых полотнищ ткани и имел вид надеваемой через голову высокой юбки на лямках. В верхней части рытник закладывался сборками или складками. Узкие пришивные лямки делались из тесьмы, позумента, реже из ткани сарафана и обшивались сатином или

тесьмой. Застежка располагалась на груди или под левой лямкой и выполнялась из металлического крючка с петлей или пуговицы — металлической или стеклянной. Реже встречалась застежка в виде завязывающихся ленточек. К подолу сарафана обычно пришивалась с внутренней стороны неширокая подкладка из фабричной хлопчатобумажной ткани, реже из холста, а край его защищался узкой жесткой тесьмой с бахромой-щеточкой. Рытники получили распространение в XIX веке в качестве престижной праздничной одежды у девушек и молодых женщин центральных губерний России. Надевались с рубахами с рукавами из кисеи или сарпинки, шелковых тканей. В начале XX века уже считались старинной одеждой и использовались менее интенсивно.

РЙБИК — APMrfK (см. ).

Термин был известен в XIX — начале XX века в Новгородской, Псковской губерниях.

РЯДбВКА — кАб(а)т (см. ).

PrfCKA

— термин многозначен.

1. Женское нагрудное широкое украшение в виде сплетенного сеткой воротника из разноцветного крупного стекляруса.

Ряска застегивалась или завязывалась сзади на шее.

Термин в XIX — начале XX века известен на Алтае.

2. Головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников.

Ряска состояла из твердой шапочки, изготовленной из проклеенного холста или картона, обтянутого позументом, сетки, собственно ряски, низанной из жемчуга или белого бисера, и позатыльника — плотного прямоугольника, украшенного золотной вышивкой или

сшитого из позумента. Шапочка, маленькая по размеру, надевалась только на пучок волос, скрученный на затылке. Сетка прикрывала голову, спускаясь на лоб. Позатыльник закрывал волосы сзади. Сетки изготавливались плоские, мягко спускавшиеся на лоб, «бористые», т. е. лежав-

шие на темени в виде складок-боров, «брылястые», т. е. прикрывающие темя и образующие две-три дуги над лбом.

Головной убор плотно надевался на голову. Сетка завязывалась кумачовыми тесемками под подбородком, а шапочка прикалывалась к пучку волос булавками.

«Брылястая» ряска носилась обычно с черным повойником, который надевался на волосы, низко спускаясь на лоб. Завязки от повойника закручивались вокруг пучка волос. Ряски носили с платком и без платка. В XIX веке платок привязывался таким образом, что был виден и кокошник, и сетка. В первой четверти XX века платок, сложенный углом, завязывался под подбородком так, что была видна только сетка.

В XIX веке ряска была праздничным головным убором. В первой четверти XX века она использовалась как свадебный головной убор. Надевалась после венчания.

Была распространена в Ржевском, Осташковском, Сычевском уездах Тверской губернии.

РЙСКА БЕЗДбННАЯ — ЛЁНДА (см. ).

Термин был распространен в XIX веке в западных уездах Тверской губернии, там же, где и ряска — женский головной убор.

САГОРЫ — мужские повседневные сапоги на мягкой подошве.

Термин был распространен в Енисейской губернии с середины XIX века.

САМОЁДКА —

мужской головной убор из меха пыжика или неблюя.

Головной убор изготавливался из двух слоев меха: один — мехом наружу, другой — мехом внутрь. Самоедки представляли собой круглые шапки, плотно примыкавшие к голове. Они могли быть с длинными наушниками, соединявшимися на конце, с короткими наушниками, прикрывавшими только уши, или вообще без наушников. В последнем случае к шапке пришивались кожаные ремешки, завязывавшиеся под подбородком. Иногда шапки украшались лоскутками сукна красного, желтого, черного, белого цветов.

Эти головные уборы русские покупали у ненцев (самоедов). Они были распространены в XIX веке в Архангельской губернии. Русские крестьяне надевали их обычно с МАЛИЦЕЙ (см. ).

самокАтка — мужская шляпа из валяной овечьей шерсти с высокой тульей, плоским верхом и короткими прямыми полями.

Термин был распространен в Енисейской губернии с XVIII века.

самоткАнка — мужская нательная рубаха туникообразного покроя из клетчатой полухолщовой домашней ткани.

Термин в XIX веке использовался в Гжатском уезде Смоленской губернии.

САМШУРА (САШМ^РА, цепёц, шамш^ра, шашму- РА) — головной убор замужних женщин. Это название применительно к головному убору встречается в документах XVII века.

В конце XVIII — начале XX века под этим термином было известно несколько локальных вариантов женских головных уборов.

В Вятской, Пермской губерниях, на северо-востоке Нижегородской губернии самшурой назывался головной убор с твердым плоским верхом, круглой, овальной, трапециевидной формы, с нешироким мягким околышем, закреплявшимся на затылке тесемками. Верхняя часть самшуры изготавливалась из проклеенного или простеганного холста, обтягивалась кумачом, шелком, обшивалась позументом, а также украшалась вышивкой золотными или серебряными нитками. Околыш, как правило, делался из холста, кумача, ситца. Вокруг верха, в том месте, где он соединялся с околышем, прокладывался твердый холщовый валик или деревянный ободок, позволявший самшуре сохранять форму.

Самшура надевалась обычно с платком или позументной лентой. Платок складывался по диагонали в сравнительно узкую повязку, укладывался по околышу и завязывался узлом на затылке. Позументная лента вместо платка надевалась только по большим праздникам или в особенно торжественных случаях.

Самшура была как праздничным, так и будничным головным убором женщин всех возрастных групп. Самшуры молодых женщин были более нарядно украшены, изготовлялись из дорогих тканей, самшуры старух были менее нарядны и из более дешевых материалов.

В Шенкурском уезде Архангельской губернии, Вельском Вологодской, в Слободском уезде Вятской губернии самшурой (шашмурой) назывался головной убор из парчи с широким околышем и

конусообразным возвышением на темени, заложенным в вертикальные складки-валики. В других местах русского севера он был известен под терминами МОРШЕНЬ (см. ), БОРЧАТКА (см. ), СБОРНИК (см).

В Западной Сибири, на Алтае, в Забайкалье самшурой назывался сложный головной убор, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Его основу составляла собственно самшура (шашмура), представлявшая собой мягкую шапочку из холста, ситца, сатина с прямоугольным или овальным налобником из простеганного холста. Между налобником и верхом шапочки вшивался твердый холщовый валик. Сзади шапочка завязывалась на вздержку. Самшура плотно прикрывала волосы женщины, заплетенные в косы и уложенные на макушке. Самшура обычно покрывалась сверху платком, кокошником, шапочкой или кичкой. Ходить по дому или в огороде в одной самшуре разрешалось только старухам.

Платок поверх самшуры завязывался и в будние дни, и во время праздников. В будни самшура прикрывалась хлопчатобумажным платком, который складывался по диагонали, два его конца завязывались на затылке под третьим концом. В праздничные дни самшура надевалась с яркими шелковыми или тонкими кашемировыми платками, украшенными по краям бахромой. Платок складывался по диагонали, затем его передняя часть подгибалась несколько раз, образуя толстый валик шириной в 1 7 см, сзади нее оставался небольшой треугольный конец. Полоса накладывалась на очелье самшуры, а конец прикрывал макушку и затылок. Концы платка, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались по бокам или на темени, при этом бахрома спускалась вниз, обрамляя затылок, уши, виски, лоб. Часто один конец платка после перекрещивания на затылке поднимался вверх и

обматывался вокруг околыша самшуры, а другой спускался вниз на спину. В некоторых селах, особенно в селах Забайкалья, сложенный треугольником платок не складывался в несколько рядов, а укладывался на голову таким образом, что средний конец • спускался на спину, а два других конца укладывались вокруг головы, перекрещиваясь на затылке под средним концом или над ним.

Кокошник надевался на самшуру только в праздничные дни. Он изготавливался из красного шелка или бархата с твердым очельем, украшенным позументом или вышивкой шелком, золотной, серебряной нитью. Мягкая часть кокошника собиралась над висками в сборки.

Кичка представляла собой шапочку из шелка, атласа, бархата с плоским круглым верхом, сплюснутую сзади, с плотным очельем, вышитым золотной нитью и цветным шелком.

Шапочка по форме была похожа на кокошник, но ее плоский круглой формы верх украшался золотым шитьем, а околыш обвязывался платком.

В праздничные дни к самшуре привязывался позатыльник — прямоугольная полоска бархата или шелка на плотной основе из простеганного холста. Он вышивался золотом, бисером, украшался позументом. К нижнему краю позатыль- ника пришивалась бахрома из цветной шерсти и бисера.

Головной убор часто дополнительно украшался живыми или искусственными цветами, прикалывавшимися к платку или к кокошнику.

Самшуру в Сибири носили в будни и праздники вплоть до середины 20-х годов XX века.

САНДАЛЬНИК — горничная женская одежда типа косоклин- ного САРАФАНА (см. ) из грубого домашнего холста, окрашенного в синий цвет сандалом. Термин сандальник был распространен в Архангельской и Вологодской губерниях.

САПОГЙ — мужская и женская кожаная обувь с высоким, до колен, голенищем, на жесткой высокой подошве, с круглым, иногда заостренным нос-

ком, твердым задником и широким каблуком. Голенище сапога шилось или «в гармошку», т. е. сосборенным в горизонтальные складки, или сверху жестким, гладким, а около головки собранным в мелкие складки. Сапоги изготавливались в косую колодку, при которой различался правый и левый сапог. Они, как правило, были черного цвета. Праздничные сапоги украшались по каблуку, краю подошвы, иногда носку медными заклепками, а по голенищу — сафьяновыми полосами-лендами красного, зеленого, желтого цветов. В некоторых губерниях Европейской России и в Сибири к верхней кромке голенища пришивали кисточки из гаруса. Сапоги носили с шерстяными белыми или цветными чулками. Иногда нарядный край чулка заворачивался на голенища сапог. Считалось особым шиком, если сапоги при ходьбе поскрипывали, а в танце звонко стучали. Для этой цели на каблук прибивалась медная подкова, а подошва пришивалась так, чтобы сапоги скрипели.

В XIX — первой четверти XX века сапоги были праздничной обувью русских крестьян, преимущественно мужчин, на всей территории Европейской России и в Сибири. Их надевали и зимой

и летом. В городах сапоги носили только мужчины.

Сапоги — один из самых древних типов русской обуви. Слово сапог встречается впервые в письменных источниках Хвека. Древнерусские сапоги имели мягкую подошву, заостренный или тупой носок, голенище, сравнительно короткое, до середины икры, было слегка скошено сзади. Сапоги на жесткой подошве стали появляться в XIV веке, а сапоги на каблуках стали преобладать только с XVI—XVII веков. Будничные сапоги изготавливались из черной кожи, праздничные делались из тонкой черной кожи, а также кожи, окрашенной в красный, желтый, зеленый цвета. Они украшались тиснением, вышивкой, выполненной шелком, золотной нитью, жемчугом. Край голенища обшивался шелком, дорогим сукном. В Древней Руси и средневековой сапоги были обувью горожан. Сведения о том, что в деревнях также носили сапоги, появляются лишь с XVII века.

САПОГЙ ВАЛЯНЫЕ — ВАЛЕНКИ (см. ).

САПОГЙ ЧЕРЕПАНСКИЕ — БАХЙЛЫ (см).

Термин был распространен в XIX веке в Тверской губернии. Название происходит от названия города Череповца, где изготавливали эту обувь.

САПбЖКИ (ВЯЗАНКИ, КАРПЁТКИ) — женская праздничная обувь на жесткой кожаной подошве с широким каблуком, с кожаной жесткой головкой, к которой пришивалось вязанное из разноцветного гаруса на войлочной подкладке высокое голенище. Спереди сапожки имели короткий разрез, завязывавшийся на гарусные шнурки. Верх голенища расшивали мишурой, обшивали яркой шелковой тканью.

Сапожки считались очень красивой обувью, которую положено было надевать в особенно торжественные дни и в самые большие праздники. Они входили обычно в состав девичьего приданого или в «кладку», т. е. в состав предметов, которые должен был подарить жених своей невесте перед свадьбой.

Сапожки были распространены в XIX веке в Вятской, Пермской, Казанской, Самарской, Симбирской губерниях. К началу XX века они вышли из моды.

САПУНбК

сарафАн

— ЧЕКМЁНЬ (см. ) с воротником.

Термин был распространен в некоторых деревнях Курской губернии.

— собирательный термин, обозначавший длинную горничную одежду на широких плечиках или лямках, входившую наряду с холщовой рубахой в состав женского крестьянского костюма преимущественно северных и центральных, а также ряда южных губерний Европейской России, Сибири, вплоть до 40-х годов XX века. Термин сарафан, имевший, вероятно, иранское происхождение, возник от слов «sarapa» или «sarapai» (одетый с головы до ног), обозначал первоначально длинную мужскую плечевую одежду с рукавами.

Сарафаны, или сарафанцы, были известны по русским письменным источникам начиная с XIV века. Первое упоминание о них относится к 13 7 6 году, когда в Никоновской летописи эти термины были использованы для характеристики довольно узкой, длинной распашной мужской одежды. Однако описания их кроя и использовавшегося при изготовлении материала не были приведены.

Впервые термин сарафан применительно к женской одежде был зафиксирован в текстах XVII века. Эта была, судя по письменным источникам, горничная одежда в виде цельного платья с рукавами или без рукавов с пуговицами или без пуговиц, надевавшаяся через голову. Кроме того, сарафаном в этот период времени называли высокую юбку на лямках. Вопрос о том, был ли известен тип одежды на лямках в более раннее время, чем XVII век, в настоящее время дискуссионен. Одни ученые предполагают, что он бытовал уже давно, но обозначался другими терминами, такими как ферязь, касталан, сукман, саян, шубка. Они использовались в некоторых

районах России еще в начале XX века как аналог термину сарафан. Другие исследователи считают, что термин сарафан стал применяться в XVII веке к совершенно новой, неизвестной ранее одежде на лямках.

В XVII веке сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий

России. В XVIII веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на ношение одежды европейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых купцов, ремесленников, крестьян. С середины XIX века он стал только крестьянской одеждой. Крестьянские девушки и замужние женщины использовали его как праздничную, повседневную и рабочую одежду вплоть до начала 20-х годов XX века. Позднее он сохранялся как одежда женщин старшей возрастной группы, а в 50—60-е годы как погребальная одежда.

В XVIII—XIX вв. сарафан был известен на севере Европейской России, в центральных губерниях, на Волге и в Сибири. Его носили там как девушки, так и замужние женщины. Во второй половине XIX века он получил широкое распространение в южных районах Европейской России как модный девичий костюм.

К середине XIX века сформировались четыре наиболее широко распространенных и устойчивых типа сарафанов.

1. Самым древним из них являлся глухой косо- клинный сарафан, просуществовавший в ряде губерний до конца XIX века под названиями шушун, саян, ферязь, дубас и др. В процессе своего бытования глухой сарафан претерпел некоторые изменения в крое. Его перестали шить туникообразным — широкие лямки начали выкраивать вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища ткани. При этом переднее полотнище продолжало делаться цельным. Глухие косоклинные сарафаны шились преимущественно из тканей домашнего изготовления — красного сукна, черной и темно-синей шерстяной домотканины, белого и синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в некоторых случаях узкой полосой вышивки и аппликацией из ткани.

2. Ко второму типу относился распашной или с центральным передним швом косоклинный сарафан, шившийся из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Передние полы застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы или сшивались. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Косоклинные сарафаны получили распространение к началу XIX века в северо-западных губерниях — Новгородской, Псковской, — в Сибири и на Алтае, в Восточной Латвии, а также в указанных выше южнорусских губерниях.

Отличительной особенностью глухого косоклин- ного сарафана являлось его цельное переднее полотнище. Наиболее древний его вариант — глухой туникообразный сарафан — шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образующего переднее и заднее полотнища сарафана. Бока его в швах расширялись вшивавшимися по всей длине скошенными вверху двумя прямыми отрезками ткани или клиньями с подклинками.

Вырез ворота — пазуха — делался в центре перегнутого полотнища небольшим, округлым или прямоугольным, с неглубоким нагрудным разрезом, застегивавшимся на пуговицу или завязывавшимся.

Туникообразный глухой сарафан имел широкие плечики и небольшие овальные проймы для рук. Некоторые разновидности глухого сарафана имели сзади откидные фальшивые декоративные рукава, пришивавшиеся к краю проймы. Он был распространен во всех губерниях Европейской России, в Приуралье и Сибири. Он сменил в это время глухой сарафан и в губерниях северо-запада страны.

Ткани, использовавшиеся для изготовления распашных косоклинных сарафанов, были самыми разнообразными. Среди них встречались холщовые и шерстяные домашней выделки ткани различных цветов, а также набойка, бархат, парча, полупарча, тафта, штофный шелк, кумач, нанка, китайка и другие хлопчатобумажные фабричные ткани. Часто для тепла или придания жесткой формы сарафаны шились на холщовой подкладке.

На края передних пол сарафана или соединявший их шов нашивались имевшие, помимо чисто утилитарного значения, еще и декоративную функцию различного вида пуговицы — дутые, украшенные чернью, гравировкой и зернью из серебра, литые оловянные и медные, саженные мелким речным жемчугом и перламутром, металлические с цветными стеклянными вставками. Их количество и ценность зависели от того, на какого назначения сарафан они нашивались.

Будничные сарафаны шились из более простых, а праздничные — из дорогих тканей. Украшения сарафанов, нашивавшиеся вдоль передних пол и по подолу, тоже различались. У будничных сарафанов это могли быть полосы кумача или текстильные ленты с неярким узором, у праздничных — металлическое кружево, позумент, бахрома, шелковые ленты и тесьма.

Рубахи, надевавшиеся с распашными косоклин- ными сарафанами, отличались от рубах, использовавшихся с глухим сарафаном, богатым декором в верхней части.

3. Но наиболее популярным и широко бытовавшим почти на всей территории расселения русских крестьян к середине XIX века стал третий тип сарафана, получивший название круглого или прямого. Он шился из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, преимущественно фабричного изготовления, в виде широкой высокой юбки, присбаривавшейся на груди. Узкие лямки сарафана выкраивались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине. Круглый сарафан был прост в изготовлении, легок, более ярок, чем холщовая крашеная одежда, и поэтому быстро стал популярен и значительно потеснил громоздкий косоклинный сарафан в крестьянском быту. Первоначально круглый сарафан служил преимущественно одеждой молодых женщин, но постепенно он завоевал симпатии у всех возрастных групп населения. Будничные круглые сарафаны шились из клетчатой домашней пестряди и фабричных тканей темных тонов, а праздничные — из набойки, кумача, яркого ситца и сатина, шелка, кашемира, парчи и полупарчи.

Подол, а иногда и грудь круглых' сарафанов украшали нашивками позумента, бахромы, шелковых лент, тесьмы, аппликациями из ткани.

4. Вариантом круглого сарафана являлся сарафан с лифом, состоявший как бы из двух частей: пышной сосборенной юбки и пришивавшегося к ней, плотно охватывавшего грудь лифа с лямками, застегивавшегося на левом боку на крючки и петли.

САРАФАН СЕМЁЙСКИЙ — женская горничная одежда на широких проймах, сшитая из трех прямых полотнищ ткани — одного впереди и двух сзади. Боковые швы сарафана семейского расширялись в нижней части с каждой стороны при помощи пары клиньев с подклинками. На подол сарафана нашивались яркие шелковые ленты.

Сарафан семейский носили с рубашкой из яркого ситца или сатина и подпоясывали оборачивавшимся несколько раз вокруг талии широким тканым поясом.

Термин известен в XIX — XX веках у русских старообрядцев Забайкалья.

сарафАн сибйрский — женская горничная одежда типа круглого сарафана, шившаяся из четырех — шести прямых полотнищ ткани, сильно присбари- вавшихся сзади на талии по пришивному поясу. Часть сарафана сибирского выше талии называлась блузой. Передняя ее сторона формировалась верхней частью полотнищ, а спинка выкраивалась отдельно и пришивалась выше талии. Лямки делались выкройными из спинки.

САРАХВАН — нагрудная женская одежда из холста.

Шился туникообразным: одно полотнище ткани сгибалось по утку пополам, в месте сгиба вырезалось отверстие для головы, к бокам пришивались прямые или косые полотнища ткани. Рукава могли быть короткими, до локтя, или вообще отсутствовать. Длина сарахвана — до середины бедра или чуть ниже.

Сарахваны были распространены в отдельных деревнях южных губерний России, а также в Смоленской губернии.

САРГА — верхняя мужская будничная одежда из домашнего полусукна для весны и осени.

Сарга представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на пуговицы, длиной чуть выше колен, с отложным воротником, слегка приталенную, с длинными рукавами. Термин был известен в Новгородской губернии.

сАрженник — верхняя мужская будничная одежда из серой грубой саржи. Покрой аналогичен покрою кафтана. Термин бытовал во второй половине

XIX века в Архангельской губернии.

САШМУРА — САМШУРА (см).

С АЙН — под этим наименованием существовало не

сколько типов женской одежды, различных по покрою и ткани, из которой они выполнялись.

1. Женская горничная одежда с широкими проймами и плечиками типа сарафана из черной шерстяной домашней ткани.

Саян шился из цельного полотнища ткани, перегнутого пополам по уточной нити. Боковые стороны его расширялись продольными клиньями. Округлый или прямоугольный вырез ворота са- яна часто дополнялся нагрудным разрезом. Проймы для рук делались широкими.

Этот вид одежды известен под названием саян или саянский сарафан в XIX веке в Курской губернии.

2. Женская горничная одежда в виде высокой юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову, из шерстяной домашней ткани, ситца или кумача. Саян шился из четырех — шести прямых полотнищ ткани. Лямки его выполнялись из той же ткани или тесьмы.

Застежка саяна располагалась впереди или на левом боку.

Термин саян использовался для этого вида одежды в XIX—XX веках в Курской губернии и в Поречском уезде Смоленской губернии. В последней отмечались саяны «с лихом», украшавшиеся на груди шнуром и тесьмой, а на подоле — полосой плиса.

3. Юбка из четырех—шести полотнищ фабричного светло-голубого сукна, собиралась складками под обшивку на талии. По подолу она украшалась полосами белого и желтого позумента.

4. Женская одежда из фабричного сукна, состоявшая из двух предметов — юбки и жакета-кофты, шившейся в талию с подкройными грудью и спинкой.

Этот вариант саяна отмечен в конце XIX — начале XX века в Ростовской губернии.

— головной убор замужних женщин. Этим термином в XIX — начале XX века обозначались разные по типу головные уборы.

СБбРНИК

На большей части территории Европейской России и в Енисейской губернии сборниками называли мягкие шапочки из ситца, сатина, шелка, кашемира, атласа. Они шились с нешироким околышем, стягивавшимся на затылке на вздержку, и овальным верхом. Довольно широко встречались также сборники, сшитые из одного куска прямоугольной ткани, заложенной на темени мелкими складками и затянутой сзади на вздержку.

Будничные сборники обычно не украшались. Праздничные обшивались шелковыми лентами, позументом, цветным бисером, стеклярусом, блестками. Сборники всегда носили с платками. Платки, сложенные по диагонали, закладывались под подбородок или завязывались под ним. Платок надевался таким образом, чтобы была видна часть сборника.

Такого типа сборники получили широкое распространение на рубеже XIX — XX веков. В 20-е годы XX века они сохранялись лишь в костюме старух.

Термин сборник применялся также и по отношению к головным уборам на твердой основе. Сборник изготавливался из парчи, позумента, шелка, бархата, вышитых серебряной или золотной нитью, на каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой или холщовой подкладкой. Характерной особенностью такого сборника было широкое очелье и конусообразное возвышение на темени, заложенное спереди вертикальными плотными валиками-борами. Сзади сборник затягивался на вздержку и украшался широким бантом с длинными концами, спускавшимися на спину. Очелье сборника орнаментировалось бисером, цветным стеклом в металлической оправе, имитировавшим драгоценные камни. Иногда к сборнику прикрепляли бисерную или жемчужную сетку-поднизь, закрывавшую часть лба.

Такие сборники, известные также под названием БОРУШКА, МОРШЕНЬ, МОРХАТКА, ОЧА-

ПОК (см. ), были распространены в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Костромской, Вятской губерниях в XIX веке. Они являлись там праздничным головным убором молодых замужних женщин.

СВЕТЛЫЙ КРУГ — головной убор замужних женщин в виде шапочки с твердым околышем, широким спереди и сужающимся к затылку, и мягким верхом. Шапочка изготавливалась из красного или фиолетового шелка, бархата, вышивалась золотной и серебряной нитью.

Светлый круг — это праздничный головной убор молодых замужних женщин. Такого рода головные уборы, но под другими названиями были довольно широко распространены на севере Европейской России: в Архангельской, Олонецкой губерниях.

Название светлый круг они носили на Онежском берегу Белого моря.

СВЁТЫ (ЦВЁТЫ) — девичий головной убор из шелкового, свернутого в виде ленты платка с нашитыми на его переднюю часть бантами. По краю платок обшивался бахромой из цветного гаруса. В банты втыкались два цветка из золотой и зеленой бумаги, а между ними павлинье перо.

Платок повязывался вокруг головы, оставляя макушку открытой. Концы платка привязывались шелковой лентой к косе.

Этот головной убор бытовал в Перемышльском уезде Калужской губернии вплоть до начала XX века, а затем был заменен ВЕНКОМ (см. ) из искусственных цветов.

СВИРЦбВКА — женский праздничный широкий пояс из желтовато-красной шерстяной ткани с белыми продольными узкими полосами.

Концы свирцовки украшались несколькими рядами нашитых шелковых лент с цветочным орнаментом, позументом, тесьмой и металлической бахромой, обшивались по краю оборкой из синей или зеленой ленты или тесьмы.

⇐ Предыдущая 12 13 14 15 161718 19 20 21 Следующая ⇒