ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 14 страница

позгівник — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов.

Позявник — сложный головной убор, состоявший из кички, чехла на кичку, налобника, поза- тыльника, полотенца.

Кичка представляла собой мягкую круглую шапочку с твердым валиком из холста, пришитым к ее переднему краю. Кичка надевалась на голову, прикрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол из красного или лилового бархата, если головной убор предназначался для праздника, или из красной хлопчатобумажной ткани, если надевался в будни. Шился с прямоугольным верхом и невысоким околышем. Очелье украшалось позумен-

том. Сзади под чехол прикрепляли позатыльник из парчи и кумача, украшенный по краю узкой поднизью из разноцветного бисера и бахромой из цветного гаруса с дутыми бусами. Вокруг головы завязывался налобник — полоса холста, обшитая по краю бахромой из красного или черного гаруса. Головной убор обвязывался длинным (64 см) нешироким (19 см) полотенцем из льняного холста домашней выработки, украшенным на концах полосами кумача, узорного тканья и бахромой. Полотенце складывалось вдоль три раза, укладывалось сзади над позатыльником, затем его концы перекрещивались над лбом и здесь закреплялись.

Такого рода головной убор был распространен в некоторых деревнях Орловской губернии.

ПОКРСЗМКА — женский плетеный или валяный пояс из шерстяных нитей.

В Пермской губернии в XIX веке покромку делали шириной около 5 см со сложным рельефным геометрическим узором. Ее носили только замужние женщины, подпоясывая сарафаны или дубасы.

В Сапожковском уезде Рязанской губернии покромки различались на будничные (шириной 5 см) и праздничные (шириной 10—12 см). Длина их достигала 2, 5 м.

Девушки подпоясывали покромками рубашки, а женщины — юбки, закрывая пояс. При этом покромка оборачивалась вокруг талии, начиная с живота, два раза и завязывалась впереди под фартуком.

ПОКРЙТКА — головной убор замужних женщин, составлявшийся из двух платков (шелковых, ситцевых) или из тонкого домашнего полотна. Один платок, сложенный на угол, повязывался таким образом, что два его длинных конца, пересекаясь на затылке, завязывались на темени. Под платок с двух сторон подкладывались длинные жгуты из холста для того, чтобы голова казалась больше. Поверх этого платка надевался второй платок, так же как и первый, сложенный на угол, но повязанный под подбородком.

Такие головные уборы были распространены в некоторых деревнях Курской губернии во второй половине XIX — первой половине XX века. Пожилые женщины носили их еще в 70-е годы

XX века.

полбсики — чулки без ступни, сшитые из сукна, прикрывавшие ногу от колена до щиколоток.

Полосики носили с лаптями поверх онуч или надевали, когда ходили босиком.

В XIX веке были распространены в Псковской, Новгородской, Костромской губерниях.

ПОЛОТЕНЦЕ — головной убор девушек и замужних женщин, а также наружная составная часть головных уборов замужних женщин.

Полотенце представляло собой полотнище белой льняной ткани длиной от 70 до 300 см, шириной от 39 до 45 см, украшенное на концах, а иногда и по одной стороне узорными полосами браного, закладного тканья, вышивкой, бахромой, блестками, преимущественно всех оттенков красного цвета с добавлением желтого, зеленого, черного. В некоторых деревнях Южной России головное полотенце делалось из льняной белой кисеи домашнего изготовления с концами, затканными красными нитками в виде узких полосок.

В качестве самостоятельного девичьего и женского убора полотенце в русской деревне XIX века выступало очень редко. Девушки сворачивали его в сравнительно узкую ленту (около 10—15 см), укладывали на лоб и завязывали на затылке таким образом, что его концы ложились в развернутом виде на спину. Замужние женщины носили полотенчатый головной убор всегда с ПОВОЙНИКОМ (см. ). Полотенце укладывалось так, что целиком закрывало повойник. Чаще всего оно закрывало голову, обводилось вокруг лица, перекрещивалось под подбородком, поднималось вверх и там закреплялось. Поверх такого полотенца надевалось более короткое, которое складывалось пополам и завязывалось вокруг лба. Обычно полотенце являлось наружной частью сложного головного убора типа СОРОКИ (см. ). В этом случае оно складывалось в виде

ленты, укладывалось на очелье и повязывалось так, как повязывались девичьи головные уборы. Полотенце в качестве самостоятельного головного убора и как часть другого, более сложного, — один из самых древних у восточных славян головных уборов. Он был известен еще в XI веке. В XIX веке полотенчатые головные уборы были распространены на довольно ограниченной территории: в Смоленской губернии, западных уездах Орловской, местами в Тульской и Тверской губерниях. Они стали исчезать из народного костюма в последней трети XIX века, заменяясь головными уборами другого типа. Полотенце как часть сложного головного убора было известно на большей территории, чем полотенце как са

мостоятельный убор. Оно бытовало в Калужской, Рязанской, Курской, Воронежской губерниях. В конце XIX века стало активно заменяться платками фабричного производства.

ПОЛСАПбЖКИ (ПОЛУСАПОЖКИ) — женская кожаная праздничная обувь, высокая, до середины икры, на жесткой подошве, с высоким или низким каблуком, с резинками, вшитыми по бокам. С конца XIX века полсапожки стали делать также на пуговицах или шнуровке.

Полсапожки изготавливались из черной грубой кожи, а также лайковой, шагреневой белого цвета. На каблук подбивалась медная или же-

лезная подковка. В

XIX — начале XX века такую обувь носили девушки и молодые женщины из богатых семей по большим праздникам. Для большего щегольства на полсапожки надевались, вне зависимости от погоды, резиновые или кожаные калоши. Полсапожки надевались с белыми чулками.

Такого рода обувь была распространена по всей России в XIX — первой четверти XX века.

ПОЛУГОЛбВКА — головной убор замужних женщин. Представлял собой шелковую косынку, повязанную вокруг головы с концами, закрепленными на темени.

Термин в применении к головному убору такого рода был распространен в деревнях и уездных городах Вологодской губернии во второй половине XIX века.

ПОЛУЗИПУННИК — верхняя женская повседневная одежда для лета из синего холста или набойки, представляла собой распашную двубортную одежду с длинными прямыми рукавами, прямой спинкой и прямыми полами, с клиньями, вшитыми от талии с боков. Полузипунник застегивался справа налево на крючки.

В XIX — начале XX века бытовал в Смоленской губернии.

ПОЛУКАПбТЬЕ — верхняя женская одежда для весны, лета, осени из ткани фабричного производства обязательно красного цвета, на вате с подкладкой. Одежда представляла собой распашную кофту с туго обтягивавшим фигуру лифом и подолом, собранным у отрезной талии в сборку, с длинными, зауженными к запястью рукавами. Полу- капотье шилось обычно длиной немного выше колен.

Одежда была модной в последней трети XIX века среди крестьянок Каргопольского уезда Архангельской губернии.

полукафтАнчик — женская кофта из ситца, надевавшаяся поверх рубахи с ситцевой или шерстяной юбкой. Кофточку носили навыпуск. Она шилась по талии, с длинными рукавами и воротом по шее. На груди был разрез, застегивавшийся на крючки.

Во второй половине XIX — первой четверти XX века термин был распространен в Воронежской губернии.

ПОЛУКАФТАНЬЕ — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки или фабричного производства.

Полукафтанье — распашная двубортная одежда, сравнительно короткая, до колена или чуть выше колена, с прямыми полами и подрезной по талии спинкой, собранной у талии на сборку.

В XIX — начале XX века бытовал на значительной части территории Европейской России и местами в Сибири.

ПОЛУПАЛЬТб — пальто, но несколько более короткое. Термин бытовал в XIX веке в Олонецкой губернии.

полуплАтье — женское платье без рукавов из крашеного холста, клетчатой домотканины, ситца.

Состояло из прямого лифа с широкими плечиками и округлым вырезом для головы, выкроенного из одного полотнища ткани, и пришитой к нему юбки из шести полотнищ.

В конце XIX — начале XX века полуплатье было широко распространено среди жительниц центральных и южных губерний Европейской России.

ПОЛУСАПбЖКИ — ПОЛСАПбЖКИ (см. ).

ПОЛУСВЙТКА — СВЙТКА (см ).

Одежда была известна в южных губерниях Европейской России.

полустАнок — женская нательная рубаха, сшитая из двух частей. Термин известен в южных губерниях Европейской России.

полушАлок — принадлежность девичьего и женского костюма, небольшой платок.

ПОЛУШУБКА — ШУБЁЙКА (см).

Термин известен в северных губерниях Европейской России.

Полушубок

ПОЛУШУБОК (ДУБЛЁНКА, ПИНЖАК ШУБНЫЙ) — верхняя зимняя мужская и женская одежда из овчины, широко распространенная на территории Европейской России в XIX—XX веках, за исключением ее юго-восточной части, населенной казаками, не носившими полушубков. В Сибири и на Алтае этот тип одежды не был известен.

Полушубки шили мехом внутрь из так называемых вохреных дубленых овчин красно-коричневого и оранжевого цветов, черных дубленых, а также из белых сыромятных овчин. Их часто покрывали сверху тканью: тонким синим, черным фабричным сукном, нанкой, китайкой. Первые назывались нагольными полушубками, вторые — крытыми.

Полушубок представлял собой распашную одежду со стоячим воротником, полами, запахивающимися справа налево, подрезной по талии спинкой, длинными неширокими рукавами. Сзади подол от талии был собран в сборку или складку.

Полушубок шился обычно чуть ниже колен, застегивался до талии на крючки.

ПОНЁВА

Праздничные полушубки по воротнику, правой поле, краям рукавов и подолу отделывались мехом молодого ягненка, бобра, обшивались цветным сафьяном или шнуром. В некоторых губерниях России, например Костромской, полушубки украшались вышивкой, располагавшейся внизу правой полы и вдоль нее.

(ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЁВА) — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи.

В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.

Существовало несколько типов понёв. Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани — сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Понёва

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы — это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды.

Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы- юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением

будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять — пятнадцать понёв, которые были предназначены для использования в различных случаях ее жизни: понёвы для «великих праздников» — Пасхи и Рождества, понёвы для больших праздников — Троицы, престольных дней деревни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родственникам) и т. д.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», — говорила она. Дочь отвечала: «Хочу — прыгну, а хочу — и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях России: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской. По мнению исследователей, понёва являлась древнейшим типом русской крестьянской одежды.

Первые упоминания о ней встречались в древнерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славянских курганах X—XIII веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей.

ПОНЙТНИК — ПОНЙТОК (см).

ПОНЙТОК (ПОНЙТНИК) — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени.

В XIX — начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний. Пониток шили, как правило, из пониточины серого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии.

В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, лучшей черной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большинстве губерний крестьяне носили понитки с борами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подоле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сшитые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой. Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами.

В южных уездах Вологодской губернии, в Ярославской, Рязанской губерниях были распространены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались ку-

шаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову. Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траурная одежда. Женщины в день порохон и в течение шести недель после смерти близкого родственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке.

В той же Рязанской губернии пониток, подпоясанный широким красным кушаком, был венчальной одеждой мужчин.

ПбНЬКА — ПОНЁВА (см ).

ПОНЯВА — ПОНЁВА (см ).

ПбРТНО — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста разного цвета.

Портно шилось из четырех — шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.

Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди на большем, а на спине — на меньшем расстоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку.

Порты Носилась с рубахой из белого холста или клет

чатой пестряди.

Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.

ПОРТЫ — мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом.

Состояли из двух узких штанин, каждая из одного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.

На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс.

На одном из швов, соединявших впереди полотнища, делалась прореха.

Порты шились короткими и заправлялись в онучи или сапоги.

Нижние порты делали из белого холста, а верхние — из набойки, сукна.

Порты были распространены на всей России. ПОРТЯНКИ — ОНУЧИ (см. ) из холста.

ПОРТЯНбЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготовления.

Шился из трех — пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металлический крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой. Носился с холщовой рубахой. Термин получил наибольшее распространение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Известен также в Олонецкой, Архангельской, Петербургской, Пермской и Вятской губерниях.

ПбРУБНИ (ОБУТКИ ПОРЧЕННЫЕ) — мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.

ПбРШНИ (КАЛИШКИ, мОршни, постОлы, стрУсни,

^ПАКИ, ЧУВЙКИ) — мужская и женская рабочая обувь.

Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.

1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII—XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивавшего ногу до колен.

Обувь такого типа является очень древней. Восточным славянам она была известна еще в VIII—IX веках под теми же названиями, что и в

XVIII —XX веках. В Древней Руси и средневековой она была обувью небогатых горожан. В XVIII—XIX веках это крестьянская обувь, использовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была распространена преимущественно в северо-западных губерниях Европейской России — Новгородской, Псковской, Смоленской, Петербургской, — западных уездах Тверской губернии. Кроме того, она была известна местами в Орловской, Курской, Рязанской губерниях, в Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см. ) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см. ) — в Архангельской губернии.

2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подошве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем.

В XIX веке были распространены в Архангельской губернии.

3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки.

Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губернии.

4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см. ).

Поршни надевались на босу ногу, использовались во время жатвы, покоса.

Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.

посвгіток — женская нательная цельная рубаха.

Термин обозначал праздничную рубаху в Рязанской губернии.

ПОСИГУШКА — поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожилыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной прошвой.

По поясу собирались на вздержку под обшивку. Единственным ее украшением служил узкий тканый цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол.

Термин в XIX — начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

ПОСТбЛЫ — ПбРШНИ (см).

Термин был известен в Псковской губернии.

ПОТНЙК — КбШМА (см).

потрапАн — горничная одежда пожилых женщин на широких плечиках типа сарафана из темной фабричной ткани.

Шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана.

Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол по- трапана расширялся несколькими клиньями. Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.

ПОХВАТКА — девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста домашней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под косой концы спускались по спине. Замужние молодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см. ), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки.

Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской губерний.

похолбстник — верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие воротнички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево.

В XIX веке были распространены в Вологодской губернии.

ПОЦЕПбШНИК — головной убор замужних женщин круглой формы с твердым плоским верхом, невысоким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.

Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш — из ситца, шелка, лопасти — из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом прокладывался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.

Поцепоиіник обычно надевался с платком. Платок складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязывался на затылке так, что концы спускались на плечи.

Термин поцепоиіник применительно к САМШУ- РЕ (см. ) с лопастями был распространен в Вятской губернии.

ПОЧЁЛОК (ПОДЧЁЛОК) — девичий головной убор. Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.

В Онежском уезде Архангельской губернии по- чёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырьмя зубцами — двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обклеивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаночной стороны — холстом, ситцем, набойкой. Лицевая сторона почёлка украшалась золотной вышивкой, жемчугом, бисером, стеклами в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спине. Почёлок завязывался тесемками под косой. В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вы-

резанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером выложен узор — многолепестковые цветы с крупной сердцевиной. Лепестки и сердцевина заполнялись берестой, обшитой медной битью, канителью, крупными жемчужинами и перламутром. Венец украшался медными и латунными листочками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой. Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.

В некоторых деревнях Вельского уезда Вологодской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см. ). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-гючёлки Шенкурского уезда.

В Олонецкой губернии почёлок представлял собой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем. Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, вышитые бисером. На почёлок девушки надевали покрывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновад- ка была шириной около 60 см, а длиной около 130—140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикрывая верхнюю часть лица и щеки.

Почёлки уже в 70—80-е годы XIX века считались старинными головными уборами и фактически выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девичнике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» — главном свадебном застолье, происходившем после венца.

ПОЧЙ1КА — ГАЙТХН (см).

ПОШИШЙ — девичий головной убор, представлявший собой шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Платок обвивался вокруг головы таким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков.

Пошишем назывался также головной убор, составленный из двух сложенных в ленту платков — белого хлопчатобумажного и лилового шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину. С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» — кисточки из черного конского волоса.

Термин пошииіи в применении к девичьему головному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.

пбяс (КОЛЙШКА) — деталь женской, мужской и

детской одежды.

Являлся обязательным и существенным конструктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовления пояса делились на плетеные, тканые и вязаные. Они имели различную структуру поверхности и орнаментальные детали.

Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имевшие ромбовидный узор.

Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколькими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении различных технических приемов зависела ширина пояса, сложность и выразительность получавшегося рисунка. Это был или развитый геометрический рисунок, или различные надписи — поговорки, посвящения и пр.

Ткали пояса и на другом несложном приспособлении — бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станочки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фактурой.

⇐ Предыдущая 10 11 12 13 141516 17 18 19 Следующая ⇒