Как полоть?

Если вы создали плотный слой мульчи, то вам останется лишь сдерживать рост многолетних сорняков, о которых речь шла выше. Я просто вручную их вырываю, Другого варианта не вижу. Если слой мульчи тонкий, то с помощью плоскореза можно срезать сорняки прямо под мульчой. В этом случае лучше использовать остро заточенный малый плоскорез Фокина.

На своем участке я не стремлюсь полностью избавиться от сорняков, допускаю некоторое их количество. Появление сорняков на дорожках только приветствую – они аккумулируют в себе солнечную энергию, которую потом отдают культурным растениям. Главное, чтобы сорняки на дорожках не мешали росту культур.

Попробуйте провести такой эксперимент. Оставьте кусочек дорожки плотно заросшим однолетними сорняками, так, чтобы они своей листвой закрывали поверхность дорожки. Под этим покровом всегда намного дольше сохраняется влага, сами сможете в этом убедиться. Отношение к злостным многолетникам несколько другое. На моем участке — это вьюнок, осот. Их нужно удалять в любой стадии, и чем чаще, тем лучше. Впрочем, и эти растения я не считаю бесспорным злом. В природе нет ничего абсолютно вредного. Возьмем те же вьюнок и осот. Их корни уходят на глубину более шести метров и оттуда тянут растворы питательных веществ. Они способны усваивать питание в такой форме, в которой культурным растениям оно недоступно. После того, как их вырвут, сорняки отдают накопленные вещества в более доступной форме. Они могут выполнять и другие функции, но о них ниже.

Как рыхлить?

Этот вопрос тоже вытекает из-за недопонимания сути мульчирования. Рыхление вещь полезная, если ваши грядки содержатся без мульчи. В чем его необходимость? В результате разрушения почвенной корки создается сухой, рыхлый верхний слой. Этот слой сильно снижает испарение влаги с поверхности земли, что сокращает количество необходимых поливов. Поэтому рыхление называют «сухим поливом». Кроме того, разрушая корку на поверхности гряды, мы обеспечиваем доступ атмосферного воздуха к корням. Если к ним нет доступа воздуха, растения угнетаются и зачастую погибают. Все выше перечисленные задачи легко решает мульча. Кроме того, рыхлить нужно после каждого полива или дождя, а мульча остается рыхлой все время. Таким образом, применение мульчи делает совершенно ненужным такой прием традиционной агротехники, как рыхление.

«О сидератах: если их просто срезать, то у нас будет стерня – как по стерне весной сеять? То же самое происходит, если осенью оставить корни крупных растений, например, капусты в почве».

Прежде всего, применение сидератов не предусматривает их полного вызревания. Сидераты срезают, пока они еще достаточно нежные, не одревесневшие – не позже стадии бутонизации. И срезать их нужно не косой, а плоскорезом на глубине 1-2 см в почве, а не над поверхностью. Тогда и стерни не останется. Корешки, оставшиеся в почве, подопреют и весной не создадут проблем.

Другое дело, если сидераты выращивались для получения семян. Здесь их уже плоскорезом не взять – слишком жесткие. В этом случае я поступаю следующим образом. Оставляю стерню высокой, чтобы легко было ухватиться рукой. Весной просто выдергиваю стебли с остатками корней. Это сделать не трудно. За осень и начало весны корни сильно подпревают, и вырываются только самые толстые. Подавляющее количество мелких корней остаются в почве. То же самое делаю и с кочерыжками капусты, остатками стеблей томатов, фасоли. Так и корни убранных культур работают на плодородие почвы, и пеньки не мешают. Ради интереса проделайте эксперимент: вырвите кочерыжки осенью и оцените обьем вырванных корней. Затем вырвите весной, посмотрите, сколько корней останется на вырванной кочерыжке. Сами убедитесь, что разница здесь большая.

Окончание следует

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

2012 г.

«Нигде ничего не говорится по поводу вредителей. А в то же время в обычно пишут, что они прячутся в растительных остатках. Как же тогда с ними бороться?»

Вопрос о борьбе с вредителями в рамках природного земледелия наиболее трудный для понимания огородниками и садоводами, которые привыкли к традиционной агротехнике. Трудный он не потому, что все очень сложно, а совсем наоборот. Вся стратегия защиты культур в природном земледелии сводится к полному отказу от борьбы с вредителями. Вот этого чаще всего и не могут принять садоводы. Как так не бороться? И, тем не менее, этот принцип работает. Могу с полной ответственностью заявить об этом, исходя из своего собственного опыта. Есть более яркие примеры из опыта садоводов, на участках которых проблем вредителями совсем не стоит. Таких немало. Самые известные из них – Замяткин Иван Парфентьевич из Красноярского края и Александр Иванович Кузнецов с Алтая. На участках этих людей создан биоценоз – природное равновесие, при котором количество вредителей и болезней регулирует сама система без вмешательства человека.

Вредители действительно прячутся в растительных остатках. Но там же находят приют и энтомофаги, которые этих вредителей уничтожают. Обратите внимание, как все происходит в лесу, на нетронутых лугах. Там растительные остатки никто не уничтожает. Но вряд ли вы увидите там такое нашествие вредителей, как на наших дачах и приусадебных участках. Уничтожая растительные остатки, мы уничтожаем энтомофагов, чем приносим больше вреда, чем пользы. Уничтожение энтомофагов – это только одна сторона вопроса. Растительные остатки – это пища для почвенных «жителей» (сапрофитов) – микробов, грибов, насекомых. Меньше растительных остатков – меньше сапрофитов – меньше питания растениям. Не секрет, что растения на 50% состоят из углерода. Источником углерода для растений является углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют сапрофиты. На участке, лишенном растительных остатков, можно с помощью удобрений пополнить питание растений минеральными веществами. Но вот увеличить количество углекислого газа не удастся. Растения при недостатке этого важнейшего элемента питания ослаблены, а, значит, привлекательны для вредителей. Кроме того, голая земля быстро пересыхает, а мы не всегда вовремя можем полить и порыхлить грядки, что тоже не добавляет растениям здоровья. Можете не сомневаться, вредители найдут ваши ослабленные растения. Они чувствуют «вкусные» для них растения на больших расстояниях и обязательно приползут или прилетят к вам. Природа не терпит пустоты. Неужели кто-то из нас может создать герметичный купол, через который не проникнут вредители? А уж откуда им проникать, проблем здесь нет – в дикой природе они всегда есть. Получается такая цепочка: убрал растительные остатки – уничтожил энтомофагов и вредителей – ослабил растения дисбалансом питания или его недостатком – привлек вредителей. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вредителей не стало меньше, а питание своим зеленым питомцам мы урезали.

Ни для кого не секрет, что вредителями в первую очередь поражаются больные, ослабленные растения. Это, наверное, видел любой огородник. Рядом растут два растения, даже листьями касаются. Одно сильно поражено вредителем, на другом повреждение совсем нет.

Здоровые растения синтезируют вещества, делающие их «невкусными» для вредителей. К сожалению, человеку не всегда это заметно. К примеру, растения, щедро подкормленные азотными удобрениями, внешне так и пышут здоровьем – яркие, красивые, быстро растут. Но из-за несбалансированного питания у них ослаблен иммунитет. Вредители это чувствуют очень тонко. Можно сбалансировать питание по минеральным элементам, но кроме них растению нужно множество других веществ. Наука еще до конца не разобралась во всем многообразии этих веществ, о существовании многих из них человечество еще не знает. Но в живой природной почве все это присутствует. Кроме того, влияние на растения оказывают микробы, грибы, черви, насекомые, живущие в почве. В отрыве от этих многогранных взаимовлияний, взаимопомощи (симбиоза) растения ослаблены в той или иной степени. А значит, они привлекательны для вредителей. На этом факте основан один из аспектов стратегии взаимоотношения с вредителями в природном земледелии. Здоровые растения с сильным иммунитетом не поражаются вредителями, или очень быстро восстанавливаются. Нужно прежде позаботиться о здоровье растений, и тогда проблема вредителей отпадет сама собой.

К сожалению, растения могут быть ослаблены и неблагоприятными погодными условиями. Яркий пример для юга Омской области – лето 2008 года. Очень холодный май, пасмурный, но почти без осадков июнь, и 35-градусная жара в июле не способствовали благоденствию растений. Культуры угнетены, даже сорняки явно отстают в росте. В таких условиях для вредителей раздолье. Но биоценоз – это очень мудрая система. Она имеет множество способов сдержать вредных насекомых. Один из способов – помощь насекомых, птиц, животных, питающихся вредителями.

На выездном занятии клуба картофелеводов на моем участке одна женщина задала вопрос: «На вашем участке созданы все условия для размножения слизней. Почему их нет?» Позже мне удалось побывать на участке у этой женщины и я сам видел листья картофеля, поеденные слизнями и самих этих вредителей в большом количестве. Но ведь она на участке выполняла все рекомендации по борьбе со слизнями. В чем же дело? Все очень просто. На моем участке много лягушек, они и контролируют количество слизней. Условия, комфортные для слизней, являются комфортными и для лягушек. Так уж устроено в природе – враги вредителей живут именно там, где эти самые вредители распространены.

Как-то в разговоре один знакомый заявил: «Выходит, ты разводишь вредителей, чтобы увеличить количество их врагов…». Конечно же, это не так. Нужно всего лишь допускать наличие небольшого количества вредителя на участке, как кормушку для тех, кто их истребляет. В традиционной агротехнике тоже есть такие приемы. Возьмем, к примеру, расхожую рекомендацию держать на участке несколько растений пижмы, как средство против тли. Попробуйте. И увидите интересную картину. Пижма привлекает тлю, которая в большом количестве на ней и селится. Через какое-то время обилие тли привлекает божьих коровок, которые уже начинают истреблять вредителя и на всем участке. Создается баланс между вредителями и их врагами. Больше появляется вредителей, растет число их врагов. Биоценоз сам начинает регулировать количество вредителей. В итоге оно без участия человека поддерживается «ниже порога вредоносности». Это не значит, что вредителей совсем нет, но их очень мало. Нужно просто принять, что небольшое количество вредителей должно быть.

Один из принципов природного земледелия – уход от монокультуры. Этот прием тоже способствует снижению количества вредителей. Когда растения одного вида растут не сплошным полем, а перемежаясь с другими, то вредителям трудно их найти. Разнообразие запахов дезориентирует их. На своем участке я чередую узкие грядки с разными культурами, включая и картофель.

На некоторых грядках использую совмещенные посадки. Например, чеснок с морковью. Или лук с морковью.

В капусте всегда оставляю цветущие растения укропа, что уже несколько лет избавляет от нашествия капустных бабочек. Более опытные природники на каждой грядке совмещают разные культуры.

В статьях на огородные темы очень часто говорится о севообороте. Вроде бы все об этом знают, но мало кто реально эту операцию осуществляет. А зря. Прием очень эффективен против многих болезней и вредителей. К примеру, только применение севооборота позволяет забыть о проволочнике.

Привлечь на участок полезных насекомых–энтомофагов помогают цветущие растения. Семенники моркови, пастернака, тмина очень привлекательны для энтомофагов.

Укроп, кориандр распространяются по участку самосевом, нужно только оставить их там, где они не мешают. Кроме того, на участке почти все время есть цветущие сидераты, оставленные на семена: донник, рапс, горчица масличная, фацелия, горчица белая, эспарцет, вика, кресс-салат.

Выше я уже писал о том, что не стараюсь полностью избавиться от сорняков. Они тоже могут эффективно привлекать энтомофагов. Кое-где оставляю растения пижмы тысячелистника, конопли, ромашки, лопуха. Некоторые специалисты по защите от вредителей утверждают, что популяция энтомофагов при полном отсутствии сорняков резко снижается. Некоторые сорняки отпугивают вредителей, другие служат прибежищем их врагов.

Растущие на участке пряноароматические травы, тоже вносят свой вклад: мята, котовник, любисток, душица, эстрагон, тимьян ползучий. Для всех вышеперечисленных трав функция привлечения полезных насекомых не основная, а как бы дополнительная. Специально для защиты от вредителей на участке ничего не высеваю и не сажаю. Это не принципиальная позиция, просто своих собственных наработок в этом плане немного, нужно экспериментировать, проверять. Думаю, было бы интересно, если бы и читатели поделились своим опытом использования растений против вредителей.

Я не призываю полностью отказаться от каких либо действий, направленных против вредителей. Бывают случаи, когда такое вмешательство необходимо. Например, если у вредителя нет естественных врагов, как у колорадского жука. Или если количество вредителей столь высоко, что грозит полным уничтожением растений. В этом случае стоит применить биологические средства, благо, что их сейчас немало. В продаже уже появилась книга Николая Курдюмова «Защита вместо борьбы», там достаточно подробно рассматриваются препараты, особенности их использования. Думаю, каждый найдет что-то полезное в этой книге на период становления биоценоза на его участке. Но все же главной целью во взаимоотношениях с вредителями нужно ставить не защиту, а гармоничное взаимное существование всех форм жизни.

Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные со снижением количества вредителей. Но было бы неправильно оставить без внимания тему о пользе, вредителями приносимой. Это звучит для многих странно, но вредители не являются абсолютным злом. В природе вредители выполняют роль санитаров. Уничтожая слабые и больные растения, они спасают вид от неминуемого вымирания. На наших участках эту функцию вредителей тоже можно использовать. Они являются очень хорошим индикатором болезней. На ранней стадии заболевание не проявляется по внешним признакам, но уже присутствует в растении. Так часто бывает с болезнями вирусного характера. Растения внешне здоровы, но при вегетативном размножении болезнь в следующем сезоне проявится. Например, в своей практике я использую «колорадский отбор» картофеля. На семенном участке обязательно отмечаю те кусты, на которых появились личинки жука. Урожай с этих кустов в семена не попадет, каким бы большим он ни был. Человек, применяя всевозможные способы отбора, может ошибиться. Жук не ошибается никогда. Он всегда выбирает растения слабые или больные, то есть те, что потенциально не могут дать большой урожай в будущем.

Учеными на сегодня разработано большое количество стимуляторов роста. Но растения могут и сами синтезировать стимуляторы. Они и делают это в ответ на повреждения, нанесенные вредителями. Как только вредитель начнет свое дело, в здоровом растении резко возрастает иммунитет, вырабатываются вещества, делающие его несъедобным, и усиливаются ростовые процессы. Растение старается своими силами защититься и восстановить утраченную вегетативную массу. Культурам, растущим на живой почве, получающим все, что им нужно, это удается. Мало того, поврежденное растение сигнализирует о нападении другим растениям своего вида, и те тоже резко повышают иммунитет. Звучит фантастически, но это научно доказанный факт.

Но чтобы растения были постоянно в готовности отразить нападение, небольшое количество вредителя должно быть. Нет вредителей и болезней, нет и иммунитета. Раскормленное растение в стерильных условиях может погибнуть от незначительной болезни. В природе все мудро, нужно только наблюдать и пытаться создать условия, близкие к природным. Тогда и вредители станут помощниками.

Все меняется, когда человек решается помочь своему саду, огороду. Как правило, все сводится к применению сильнодействующих ядов. Вредитель погибает. Гибнут и фитофаги – естественные враги вредителей. После этого следует новое появление вредителей, причем адаптированных к применяемым ядам. Вредители размножаются очень быстро, а вот фитофаги этим похвастаться не могут – им для размножения нужно гораздо больше времени. Человек опять хватается за опрыскиватель, и все начинается сначала. Только яды, использованные в прошлом году, в этом уже будут не столь эффективны, придется искать новые. Вредители очень быстро вырабатывают иммунитет, иногда для этого достаточно одного сезона.

Каждый волен выбирать сам, что ему ближе. Я предпочитаю основную долю хлопот по защите от вредителей доверить природе. И получать овощи, свободные от ядов и продуктов их разложения.

Олег Телепов,

КАК БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА ОСВОИТЬ ЦЕЛИННЫЙ УЧАСТОК

2012 г.

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.

Весной, как только смог пройти по участку, под грабли посеял сидерат — горчицу белую. Засеял густо все пространство между кустами топинамбура и ревеня, а также междурядья луков и мяты. В это время культурные растения уже выпустили первые листочки. Через некоторое время начали всходить растения горчицы, а следом и сорняки. Когда эта густая сборная зелень стала заглушать культурные растения, я, не срезая ее, притоптал. Затем все пространство между кустами топинамбура и ревеня я закрыл толстым слоем прошлогодней картофельной ботвы. Таким же способом укрыл и дорожки в «ленивом углу». Междурядья лука и мяты полностью прикрыл ненужными досками, а все пространство между растениями в ряду засыпал измельченным бурьяном слоем 10-12 см. И только после этого срезал перо лука, листья и черешки ревеня на еду. После первых срезок зелени подкормил растения «БИО МАСТЕРОМ» универсальным. В дальнейшем после срезок подкормок не делал: растения и так выглядели прекрасно. Никаких поливов, прополок не проводил до середины августа. Растения отлично развивались. Мяту срезал три раза. А ведь лето в прошлом году выдалось на юге Омской области засушливое.

В середине августа собрал в кучку картофельную ботву, разложенную весной, снял доски с грядок. От сорняков не осталось и следа — микроорганизмы и черви сделали свое дело. Часть картофельной ботвы тоже перегнила. Дернина стала рыхлой, ее уже можно было свободно копать. На всем не засаженном культурными растениями пространстве снова посеял горчицу под грабли. И она снова встала плотной зеленой стеной — августовские дожди помогли. Только она теперь не оказалась не такой высокой, как в начале лета, рано зацвела. Видимо, растения чувствовали приближение зимы и спешили оставить потомство. У меня уже есть опыт в применении зеленых удобрений, и поэтому я поступил по ранее отработанному плану. Всю зелень горчицы я оставил нетронутой до морозов. Зимой она будет играть роль снегозадержания. Весной же снова повторю все операции. Да, чуть не забыл сказать о том, что еще один небольшой участок с весны я оставил засеянным горчицей. В августе собрал семена, теперь будет что посеять приближающейся весной.

Сейчас посмотрел, сколько написал, сам испугался, это ж сколько работы! Но не пугайтесь, это только описывать долго. Все эти операции, исключая посадку, заняли в общей сложности около 12 часов моего времени. Теперь давайте посмотрим, что я получил от своего «ленивого угла», потратив всего 12 часов рабочего времени за все лето:

1) Раннюю зелень для щей, борща и салатов — листья ревеня. Ревень выгоняет зелень, когда еще и снег не весь сошел.

2) Лист ревеня для приготовления голубцов весной, пока еще нет свежей капусты и листьев винограда для этого блюда.

3) 11 литров прекрасного варенья из черешков ревеня. Мы его варим с добавлением апельсиновых корочек. Детей за уши не оттащишь. Им такое варенье нравится больше, чем яблочное. 11 литров — это только теперь, пока кусты не разрослись. Через два года такое количество черешков будут давать каждые три куста (у меня же их растет 12). Причем времени больше затрачивать не придется. Посчитайте, сколько получится варенья!

4) Ревень будет расти на одном месте до 15 лет. За пять лет кусты разрастутся, и я смогу поделить их на 5 частей каждый. У себя снова оставлю 12 кустов, остальные продам.

5) Зелени лука хватает на лето всей семье (4 человека). Причем с ранней весны, как только сойдет снег, и до самых морозов (шнитт-лук стоит зеленый до заморозков).

6) В течение трех лет луки разрастутся, и можно будет поделить каждый куст на 4-8 частей. Из полученного материала снова посадить по грядке лука. А высвободившиеся кусты пустить на выгонку зимой. Это позволит обеспечить семью зеленым луком в течение всей зимы.

7) Луки каждый год дают семена. Их можно использовать для посадки новой плантации или продать.

8) Мяты с моей грядки хватило, чтобы насушить на чай, как приправу для супов и вторых блюд, да еще осталось, чтобы переложить ящики с картошкой, оставляемой для еды на начало лета (так картофель не прорастает).

9) Осенью, когда уже нет другой травы, наши кролики будут с удовольствием уплетать стебли и листья топинамбура. Причем они его настолько любят, что от стеблей не оставляют ни крошки. На следующий год, когда кусты разрастутся, можно будет срезать стебли дважды за сезон. Летом, на веники для зимнего кормления, и осенью.

10) Перед самыми заморозками выкопаем половину клубней топинамбура. Его мы добавляем во многие блюда: салаты, тушим с овощами и т. п. Это прекрасная еда для желающих похудеть. Все очистки, мелочь, некондицию скармливаем кроликам и курицам.

11) Весной, когда особенно не хватает витаминов, выкапываем оставшиеся кусты топинамбура. Клубни прекрасно зимуют в земле. Используем так же, как и осенью. Сажать топинамбур больше не придется, он сам восстанавливается на этом же месте. Через пару лет с куста можно будет получить до ведра клубней (у меня в «ленивом углу» 28 кустов).

12) Листья топинамбура мы используем для очистки груздей, лучше щеточки и не придумаешь! Хорошо укрепляет волосы вода, в которой запарили листья топинамбура.

13) Картофельная ботва утилизирована с пользой, гораздо большей, чем сжигание, и уж несравненно большей, чем просто удаление с участка.

14) Участок в полсотки освоен без всякого копания. Причем земля становится структурной, пронизанной ходами и усеянной копролитами червей.

15) Ощутимо экономим на удобрении за счет зеленого удобрения и перегнивающей картофельной ботвы.

16) Получаем экологически чистую продукцию, так как не используем минеральные удобрения.

17) Значительно оздоровили почву за счет применения горчицы белой как сидерата.

Как вам нравится такой эффект от «титанической» 12-часовой работы?

Но это только то, что использовал я. Есть много других многолетников, которые не вымерзают в условиях юга Западной Сибири. Если у кого-то есть предложения по расширению «ленивого угла» за счет других культур, напишите, пожалуйста, в журнал.

С уважением,
Олег Телепов, садовод

НЕ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БЕЗПАХОТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

2012 г

Последнее время много говорят о безпахотном земледелии. На сегодня существует масса разных агротехнических систем, предполагающих отказ от отвальной обработки почвы. Большинство владельцев шести соток просто не могут преодолеть психологический барьер. Как это не копать? Ведь все копают: Плохо, когда человек решил перейти на безпахотный способ возделывания земли и потерпел неудачу. К сожалению, те, кто разочаровался, поменяв лопату на плоскорез Фокина, наступают на одни и те же грабли, о них и расскажу.

"В рекламе плоскореза говорится, что работать им очень легко, что-то мне так не кажется".
Вы работаете большим плоскорезом? А настраивать его под себя пробовали? К сожалению, многие не обращают внимания на тот факт, что положение плоскореза на рукоятке можно менять. Казалось бы, что изменится, если сместить лезвие на сантиметр? Оказывается, разница существенна. Только не спешите делать выводы, поработайте какое-то время с одним положением лезвия, затем с другими. Оставьте то, при котором легче всего работать. Всё равно тяжело? Возьмите маленький плоскорез. Для меня, например, основным инструментом является именно плоскорез малый. На суглинистой почве им работать гораздо проще, пусть и немного подольше. Движение осуществляется наподобие работы с косой. Только движение короткое, и лезвие плоскореза направлено вниз, в землю. Получается, что как бы срезается маленький кусочек земли. Таким образом прохожу всю грядку. На 10 метров грядки уходит примерно 10-12 минут.

Лезвие плоскорезов приходится подтачивать. Важно не менять углов первоначальной заточки. Лично мне понравилось подправлять лезвие точилом, предлагаемым производителем плоскореза. В применении плоскореза Фокина огородников привлекает именно возможность экономить время и силы, отказавшись от перекопки. Но все остальные рекомендации этой технологии почему-то упускаются. Это основная ошибка. Простой отказ от перекопки почвы сам по себе не решит все ваши проблемы.

"Почву обработал плоскорезом Фокина, а земля затвердела как камень. Почему?"
Самое главное - это всегда рыхлый верхний пятисантиметровый слой. Без выполнения этого условия почва не восстановится, да и все преимущества безпахотной системы обработки земли не проявятся. Нужно это хорошо усвоить, так как это основа. Без этого не будут интенсивно идти микробиологические процессы в почве. Не будет сохраняться влага. Не увеличится количество дождевых червей.

Есть два пути создания такого рыхлого верхнего слоя: рыхление после каждого полива и дождя на глубину не более 5 см или мульчирование посадок на такую же высоту. Предпочтение стоит отдать второму варианту. Первый очень трудоемкий и лишает пищи почвенных обитателей.
Чем мульчировать? Любой органикой, какая только доступна: сорняки, скошенная трава, солома, листья из леса, компост, опилки. На своём участке я применяю всё, что перечислено. Не брезгую сорняками, что выбрасывают соседи, даже обсеменёнными - всё тащу себе. Органика лишней не бывает.

"А как же сорняки? Семян натащишь море:"
Сорняков реально много. Но я их не боюсь. Это не потому, что я трудоголик, скорее наоборот. Сторонники органических удобрений вынуждены стаскивать органику в кучу, перелопачивать, разносить по грядкам и перекапывать для заделки компоста в землю. Проще применение зелёных удобрений. Посадил сидераты, да подрезал, когда пришло время. Всё остальное совершается без моего участия. Для меня сорняк - тот же сидерат, но не требующий выращивания или покупки семян, посева. Исключение - злостные многолетние "вредители", такие как осот и вьюнок.

Известно, что растение получает из почвы менее 20% питательных веществ, остальное - из воздуха и от солнца. Сорняк, срезанный и оставленный на грядке, отдаст в 5 раз больше, чем взял из земли. К тому же, прежде чем превратиться в питание для растений, сорняк поработает мульчей. Думаю, неэкономично отказываться от такой прибыли, тем более что для ее получения ничего не надо делать. Солнышко дает нам свою энергию бесплатно, вот и надо постараться, чтобы его лучи все лето попадали не на голую землю, а на растения. Поэтому я радуюсь, когда вместе с сидератами сплошным ковром всходят сорняки.

"Всё лето грядки были прикрыты мульчей, а земля рыхлой не стала".
Чтобы получить рыхлую почву, потребуется время и внесение в неё больше органических остатков. Компостировать и запахивать компост? Проще посадить сидераты, а они уже запустят в почву большую массу органики - корни. Запахивать или закапывать сидераты не нужно. Срезанная вегетативная масса сидератов попадёт в почву тоже без вашего участия. Начнут процесс микроорганизмы, а доведут до конца черви. Мульча ускорит и оптимизирует эти процессы, а через некоторое время тоже станет питанием для наших питомцев.

Какие культуры лучше посадить в качестве зеленого удобрения? На своём участке перед картофелем стараюсь посадить на одной грядке разные зелёные удобрения. В этот "сидеральный букет" входят: рожь, горчица белая, фацелия, горох, календула, бархатцы, укроп и однолетние сорняки. Руководствуюсь следующими соображениями. Каждое растение накапливает набор макро- и микроэлементов в соотношении, присущем именно ему. А поэтому применяю сидераты "в ассортименте", пусть уж культурные растения сами возьмут то, что им в данный момент наиболее важно. Главное, чтобы было откуда брать. Список сидератов, которые я применяю на своем участке, не ограничивается перечисленными выше культурами. На своём участке использую люпин, кресс-салат, фацелию, бобы и другие культуры.

"Осенью замульчировал грядки, а весной не могу дождаться всходов".
Не удивительно, ведь под слоем мульчи земля прогревается медленней. Ей нужно помочь. Если влаги в почве мало, можно просто прикрыть грядку плёнкой. Только не стоит держать пленку долго, при высокой уличной температуре под пленкой создается просто парилка, и полезная микрофлора может погибнуть. Если весной влаги в почве много, нужно просто сгрести мульчу с грядок на дорожки.

"Прошлой весной замульчировал несколько грядок, думал, в этом году замульчирую остальные. Да куда уж там, от прошлогодней мульчи почти ничего не осталось, и времени весной на всё не хватает. Так и остались грядки голыми.."
Да, весна - период напряжённый, но ведь можно заготовить материал для мульчи заранее. И причём разместить его в непосредственной близости от грядок, для которых он предназначен. На своём огороде этот вопрос решаю просто. Часть грядок на моём участке огорожено плоским шифером. Грядки шириной 1 метр, проходы между ними 60 см. Остальная часть разбита на узкие гряды и проходы примерно одинаковой ширины. Грядка плюс проход - 1 метр. В любое время бесснежного периода года, когда есть свободное время, органику раскладываю на дорожки. Весной, или в другое время, когда понадобится, просто перекладываю мульчу на грядки.

На дальнем плане мульча на дорожках. На переднем плане мульча перемещена на грядку, на дорожку можно добавлять органические остатки. Таким образом, без особой суеты и авралов обеспечиваю мульчирующим материалом 20 соток. Здесь есть один важный момент. Нельзя выгребать всю мульчу из грядок. Брать следует только верхний неферментированный слой. Смысл этого требования прост. Нельзя нарушать "слоеный пирог", состоящий из органики разной степени разложения. Почвенные жители в дорожках располагаются каждый в своем ярусе, там где каждому из них удобней. Нарушение этого порядка грозит гибелью большинству из них. Кроме микробов, в дорожках органику разлагают грибы-сапрофиты. Для них перемещение органики на грядку - явная смерть.

Понимаю, что горожанину, да ещё без транспорта, трудно навозить листьев из леса. Мало у кого есть возможность приобрести солому, не у всех есть, где накосить травы для мульчи. Но выход, думаю, всегда можно найти. Каждому свой. Универсальных советов здесь быть не может. К примеру, я знаю одного дачника, пенсионера, который в свободное время берет тачку и отправляется по улицам дачного поселка, собирает весь органический мусор и везет его на свой участок. За лето, таким образом, собирает до 60 (!) кубометров этого добра. Я не призываю всех схватить тачки и ринуться наперегонки на поиски выброшенных сорняков, но можно начать с того, что по максимуму ограничить выбрасывание и сжигание органических отходов, которые есть на каждой даче, на каждом приусадебном участке.

Текст: О.Телепов, Омский клуб картофелеводов

МНОГОЛЕТНИЕ СОРНЯКИ

Одной из основных проблем в огороде являются сорняки. Борьба с ними отнимает у садоводов много сил и времени. Как же справиться с этой проблемой?
Много вопросов возникает у тех, кто рискнул перейти на природное земледелие. Вот один из них: "Решил не пахать участок под картошку, а теперь с болью смотрю, как он зарастает осотом. Что делать?"
Господа земледельцы, не лукавьте! Многолетние сорняки растут не потому, что не вспахано. Они росли и раньше, просто вы их вовремя выпалывали. Что мешает вам заняться тем же на непаханом участке? Применяя принципы природного земледелия, вы постепенно снизите количество сорняков. Слой мульчи будет сдерживать однолетние сорняки. А вот с многолетними все-таки придется поработать.

Конечно, если вы приобрели запущенный участок, который сплошь покрывают многолетние сорняки, то стоит применить долговременные меры. Об этом я рассказываю в статье "Не наступать на грабли". Если все не так плохо, то можно посадить сидераты, способные подавлять сорняки. Например, донник. Через два года он вытеснит нежелательную растительность, а заодно и почву подлечит. Если уж у вас нет времени на такие решительные меры - беритесь за плоскорез. Но без отчаяния.

Те травы, что мы называем злостными сорняками, на самом деле - санитары почвы. Они растут на вспаханных участках, на кучах строительного и прочего мусора - в общем, везде, где человек нарушил естественное состояние почвы. Если порежешься, то кожные покровы пытаются восстановиться - рана затягивается. Так же и с почвой. Природа не терпит пустоты, стремится восстановить то, что мы испортили. Причем все происходит мудро. Для каждой болезни - свои лекарства. На разных почвах растут разные сорняки, именно те, что наиболее быстро могут восстановить их плодородие.

При небольшой температуре врачи не советуют ее сбивать - пусть организм поборется. Иначе теряется иммунитет. Рост сорняков можно сравнить с теми процессами, что происходят во время болезни человека. Температура доставляет очень неприятные ощущения, но она непременный спутник выздоровления.

Так же и сорняки: очень нам не нравятся, но именно они - самые лучшие помощники в восстановлении почвенных покровов.
Мы недостаточно понимаем, почему именно тот или иной сорняк растет в нашем огороде, чем он может помочь восстановлению почвы. Но наше незнание нисколько не отменяет законов, по которым живет природа. Принцип природного земледелия - не мешать почве самой восстановиться. А значит, и сорняки имеют право быть. Нужно только сдерживать их деятельность в разумных пределах.
Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Раз уж без сорняков не обойтись, то нужно изменить отношение к ним. Например, осот своими корнями уходит в подпочву глубже 4 м. И оттуда добывает питательные вещества, переводя их в усвояемую культурными растениями форму. Чем не помощник?! Большинство сорных растений способно использовать в питание то, что не устраивает культурные. А отмирая, они создают пищу для наших питомцев. Не забывайте об этом во время прополки. Неужели вас выводит из себя необходимость таскать и разбрасывать по грядкам перегной или компост, засыпать грядки мульчирующими материалами? Так вот и радуйтесь, глядя на срезанный сорняк: он и мульча, и питание для растений.

Мешает он на грядке - подрезайте и оставляйте на месте. Не имея зеленой массы, корни постепенно истощатся и пог<

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 67