Как полоть? 2 страница

Лезвие плоскорезов приходится подтачивать. Важно не менять углов первоначальной заточки. Лично мне понравилось подправлять лезвие точилом, предлагаемым производителем плоскореза. В применении плоскореза Фокина огородников привлекает именно возможность экономить время и силы, отказавшись от перекопки. Но все остальные рекомендации этой технологии почему-то упускаются. Это основная ошибка. Простой отказ от перекопки почвы сам по себе не решит все ваши проблемы.

"Почву обработал плоскорезом Фокина, а земля затвердела как камень. Почему?"
Самое главное - это всегда рыхлый верхний пятисантиметровый слой. Без выполнения этого условия почва не восстановится, да и все преимущества безпахотной системы обработки земли не проявятся. Нужно это хорошо усвоить, так как это основа. Без этого не будут интенсивно идти микробиологические процессы в почве. Не будет сохраняться влага. Не увеличится количество дождевых червей.

Есть два пути создания такого рыхлого верхнего слоя: рыхление после каждого полива и дождя на глубину не более 5 см или мульчирование посадок на такую же высоту. Предпочтение стоит отдать второму варианту. Первый очень трудоемкий и лишает пищи почвенных обитателей.
Чем мульчировать? Любой органикой, какая только доступна: сорняки, скошенная трава, солома, листья из леса, компост, опилки. На своём участке я применяю всё, что перечислено. Не брезгую сорняками, что выбрасывают соседи, даже обсеменёнными - всё тащу себе. Органика лишней не бывает.

"А как же сорняки? Семян натащишь море:"
Сорняков реально много. Но я их не боюсь. Это не потому, что я трудоголик, скорее наоборот. Сторонники органических удобрений вынуждены стаскивать органику в кучу, перелопачивать, разносить по грядкам и перекапывать для заделки компоста в землю. Проще применение зелёных удобрений. Посадил сидераты, да подрезал, когда пришло время. Всё остальное совершается без моего участия. Для меня сорняк - тот же сидерат, но не требующий выращивания или покупки семян, посева. Исключение - злостные многолетние "вредители", такие как осот и вьюнок.

Известно, что растение получает из почвы менее 20% питательных веществ, остальное - из воздуха и от солнца. Сорняк, срезанный и оставленный на грядке, отдаст в 5 раз больше, чем взял из земли. К тому же, прежде чем превратиться в питание для растений, сорняк поработает мульчей. Думаю, неэкономично отказываться от такой прибыли, тем более что для ее получения ничего не надо делать. Солнышко дает нам свою энергию бесплатно, вот и надо постараться, чтобы его лучи все лето попадали не на голую землю, а на растения. Поэтому я радуюсь, когда вместе с сидератами сплошным ковром всходят сорняки.

"Всё лето грядки были прикрыты мульчей, а земля рыхлой не стала".
Чтобы получить рыхлую почву, потребуется время и внесение в неё больше органических остатков. Компостировать и запахивать компост? Проще посадить сидераты, а они уже запустят в почву большую массу органики - корни. Запахивать или закапывать сидераты не нужно. Срезанная вегетативная масса сидератов попадёт в почву тоже без вашего участия. Начнут процесс микроорганизмы, а доведут до конца черви. Мульча ускорит и оптимизирует эти процессы, а через некоторое время тоже станет питанием для наших питомцев.

Какие культуры лучше посадить в качестве зеленого удобрения? На своём участке перед картофелем стараюсь посадить на одной грядке разные зелёные удобрения. В этот "сидеральный букет" входят: рожь, горчица белая, фацелия, горох, календула, бархатцы, укроп и однолетние сорняки. Руководствуюсь следующими соображениями. Каждое растение накапливает набор макро- и микроэлементов в соотношении, присущем именно ему. А поэтому применяю сидераты "в ассортименте", пусть уж культурные растения сами возьмут то, что им в данный момент наиболее важно. Главное, чтобы было откуда брать. Список сидератов, которые я применяю на своем участке, не ограничивается перечисленными выше культурами. На своём участке использую люпин, кресс-салат, фацелию, бобы и другие культуры.

"Осенью замульчировал грядки, а весной не могу дождаться всходов".
Не удивительно, ведь под слоем мульчи земля прогревается медленней. Ей нужно помочь. Если влаги в почве мало, можно просто прикрыть грядку плёнкой. Только не стоит держать пленку долго, при высокой уличной температуре под пленкой создается просто парилка, и полезная микрофлора может погибнуть. Если весной влаги в почве много, нужно просто сгрести мульчу с грядок на дорожки.

"Прошлой весной замульчировал несколько грядок, думал, в этом году замульчирую остальные. Да куда уж там, от прошлогодней мульчи почти ничего не осталось, и времени весной на всё не хватает. Так и остались грядки голыми.."
Да, весна - период напряжённый, но ведь можно заготовить материал для мульчи заранее. И причём разместить его в непосредственной близости от грядок, для которых он предназначен. На своём огороде этот вопрос решаю просто. Часть грядок на моём участке огорожено плоским шифером. Грядки шириной 1 метр, проходы между ними 60 см. Остальная часть разбита на узкие гряды и проходы примерно одинаковой ширины. Грядка плюс проход - 1 метр. В любое время бесснежного периода года, когда есть свободное время, органику раскладываю на дорожки. Весной, или в другое время, когда понадобится, просто перекладываю мульчу на грядки.

На дальнем плане мульча на дорожках. На переднем плане мульча перемещена на грядку, на дорожку можно добавлять органические остатки. Таким образом, без особой суеты и авралов обеспечиваю мульчирующим материалом 20 соток. Здесь есть один важный момент. Нельзя выгребать всю мульчу из грядок. Брать следует только верхний неферментированный слой. Смысл этого требования прост. Нельзя нарушать "слоеный пирог", состоящий из органики разной степени разложения. Почвенные жители в дорожках располагаются каждый в своем ярусе, там где каждому из них удобней. Нарушение этого порядка грозит гибелью большинству из них. Кроме микробов, в дорожках органику разлагают грибы-сапрофиты. Для них перемещение органики на грядку - явная смерть.

Понимаю, что горожанину, да ещё без транспорта, трудно навозить листьев из леса. Мало у кого есть возможность приобрести солому, не у всех есть, где накосить травы для мульчи. Но выход, думаю, всегда можно найти. Каждому свой. Универсальных советов здесь быть не может. К примеру, я знаю одного дачника, пенсионера, который в свободное время берет тачку и отправляется по улицам дачного поселка, собирает весь органический мусор и везет его на свой участок. За лето, таким образом, собирает до 60 (!) кубометров этого добра. Я не призываю всех схватить тачки и ринуться наперегонки на поиски выброшенных сорняков, но можно начать с того, что по максимуму ограничить выбрасывание и сжигание органических отходов, которые есть на каждой даче, на каждом приусадебном участке.

Текст: О.Телепов, Омский клуб картофелеводов

МНОГОЛЕТНИЕ СОРНЯКИ

Одной из основных проблем в огороде являются сорняки. Борьба с ними отнимает у садоводов много сил и времени. Как же справиться с этой проблемой?
Много вопросов возникает у тех, кто рискнул перейти на природное земледелие. Вот один из них: "Решил не пахать участок под картошку, а теперь с болью смотрю, как он зарастает осотом. Что делать?"
Господа земледельцы, не лукавьте! Многолетние сорняки растут не потому, что не вспахано. Они росли и раньше, просто вы их вовремя выпалывали. Что мешает вам заняться тем же на непаханом участке? Применяя принципы природного земледелия, вы постепенно снизите количество сорняков. Слой мульчи будет сдерживать однолетние сорняки. А вот с многолетними все-таки придется поработать.

Конечно, если вы приобрели запущенный участок, который сплошь покрывают многолетние сорняки, то стоит применить долговременные меры. Об этом я рассказываю в статье "Не наступать на грабли". Если все не так плохо, то можно посадить сидераты, способные подавлять сорняки. Например, донник. Через два года он вытеснит нежелательную растительность, а заодно и почву подлечит. Если уж у вас нет времени на такие решительные меры - беритесь за плоскорез. Но без отчаяния.

Те травы, что мы называем злостными сорняками, на самом деле - санитары почвы. Они растут на вспаханных участках, на кучах строительного и прочего мусора - в общем, везде, где человек нарушил естественное состояние почвы. Если порежешься, то кожные покровы пытаются восстановиться - рана затягивается. Так же и с почвой. Природа не терпит пустоты, стремится восстановить то, что мы испортили. Причем все происходит мудро. Для каждой болезни - свои лекарства. На разных почвах растут разные сорняки, именно те, что наиболее быстро могут восстановить их плодородие.

При небольшой температуре врачи не советуют ее сбивать - пусть организм поборется. Иначе теряется иммунитет. Рост сорняков можно сравнить с теми процессами, что происходят во время болезни человека. Температура доставляет очень неприятные ощущения, но она непременный спутник выздоровления.

Так же и сорняки: очень нам не нравятся, но именно они - самые лучшие помощники в восстановлении почвенных покровов.
Мы недостаточно понимаем, почему именно тот или иной сорняк растет в нашем огороде, чем он может помочь восстановлению почвы. Но наше незнание нисколько не отменяет законов, по которым живет природа. Принцип природного земледелия - не мешать почве самой восстановиться. А значит, и сорняки имеют право быть. Нужно только сдерживать их деятельность в разумных пределах.
Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Раз уж без сорняков не обойтись, то нужно изменить отношение к ним. Например, осот своими корнями уходит в подпочву глубже 4 м. И оттуда добывает питательные вещества, переводя их в усвояемую культурными растениями форму. Чем не помощник?! Большинство сорных растений способно использовать в питание то, что не устраивает культурные. А отмирая, они создают пищу для наших питомцев. Не забывайте об этом во время прополки. Неужели вас выводит из себя необходимость таскать и разбрасывать по грядкам перегной или компост, засыпать грядки мульчирующими материалами? Так вот и радуйтесь, глядя на срезанный сорняк: он и мульча, и питание для растений.

Мешает он на грядке - подрезайте и оставляйте на месте. Не имея зеленой массы, корни постепенно истощатся и погибнут. Но, несмотря на ваши старания, сорняк все же успеет поработать на восстановление почвы. Почва подает нам сигналы в виде сорных растений о своей болезни и с помощью них пытается прикрыть свои раны. А мы вырываем их - и за забор, срываем повязки. А надо бы наоборот - прикрыть открытые места мульчей или посадить почвопокровные культуры.

О. А. Телепов, Омский клуб картофелеводов

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ И УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК

Большинство огородников, применяющих компостирование в кучах, убеждены, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Компостирование осуществляется с целью получения этого продукта. При этом не учитываются потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче, при разложении органики, теряется, прежде всего, углекислый газ. В угоду получения гумуса. Таким образом, противопоставляется углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает, минерального питания, то растения будут слабые, недоразвитые. Если не хватает углекислотного питания, будет то же самое. Для получения максимального урожая нужно чтобы оба типа питания осуществлялись в максимальной мере. Вы прекрасно знаете, что если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Тогда зачем создавать переизбыток минерального питания, если ограниченное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.
В моем варианте компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек.

В одном из писем было утверждение: «поднять уровень содержания углекислого газа в приповерхностном слое атмосферы без применения зелёной мульчи можно путём увеличения популяции почвенных микроорганизмов в почве гряд путём внесения их ЭМ-препаратами. Это сделать легче, чем собирать и раскладывать зелёную органику».
Думаю, что так ставить вопрос совсем нельзя. Для того чтобы углекислый газ выделялся, нужна, прежде всего, органика, для того чтобы было ЧТО ПЕРЕВАРИВАТЬ. И настолько же важно, чтобы были те, КТО ПЕРЕВАРИВАЕТ. Если чего-то одного нет, то процесс идти не будет. Если чего-то одного мало, процесс будет идти крайне вяло.
Сторонники компостирования в кучах в почву вносят чаще всего полностью разложившийся компост. В таком компосте уже крайне мало неразложившейся органики. А значит, процесс образования углекислого газа будет идти в грядках слабо. Для усиления этого процесса нужна неферментированная органика на поверхности гряд – мульча. Так что обсуждать в данном случае что проще, внести органику или ЭМ – бессмысленно. Нужно и то и это.

Фрагмент из письма: « Грядка плюс проход – 1 метр. Ширина прохода между грядами менее 70 см не даёт никакого положительного результата (Миттлайдер). Растения крайних рядов получают больше пищи из воздуха (углекислый газ), поскольку рядом с проходами воздух постоянно обновляется. Внутри же гряды воздух застаивается или слабо обновляется. Именно в этом, а не в компосте проходов, причина большей урожайности крайних рядов. Широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений, ветер увеличивает урожай»
Человек ссылается на Миттлайдера, как на неопровержимого авторитета. И в данном случае считаю его рекомендацию, ДЛЯ МЕТОДА МИТТЛАЙДЕРА очень важной. Именно для МЕТОДА МИТТЛАЙДЕРА. Чем вызвана необходимость постоянного обмена воздуха вокруг каждого растения? Все очень просто. Применение минеральных удобрений на стерильном субстрате не способствует образованию углекислого газа. Миттлайдер: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Значит, в проходах микробиологическая активность тоже крайне угнетена. Следовательно, при застое воздуха, происходит падение концентрации углекислого газа в приземном пространстве – его растения потребляют. Это может снизить урожай. Для того чтобы снижения урожая не произошло, как раз и нужно постоянное обновление воздуха – для привнесения углекислого газа извне. Рекомендация Миттлайдера – хорошее решение при применении его методов: Коли уж его методы не способствуют увеличению концентрации углекислого газа, то нужно привлечь его со стороны.
В теплицах нередко используют разные способы увеличения концентрации углекислого газа – специальные горелки, баллоны со сжиженным углекислым газом, бочки с преющей органикой и другое.
Теперь давайте рассмотрим вариант органического огорода, с компостированием в кучах. Во время компостирования теряется большее количество углекислого газа. Затем компост внесли в гряды. В грядах постоянно работают почвенные жители, разлагая остатки органики, которые не успели разложиться в компостной куче. При этом происходит выделение углекислого газа. Но «широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений». И углекислый газ благополучно улетает к соседям. Почему не используют баллоны с углекислым газом в открытом грунте? Да потому что это бесполезно. Газ распределяется в воздухе, перемещается на другие участки, короче пропадает впустую. То же самое происходит с тем газом, что выделяют микробы в грядках при постоянном движении воздуха – пропадает впустую. Так что получается, ветер увеличивает урожай? У Миттлайдера – да. На грядках заправленных компостом – нет. Ветер просто уносит углекислоту. Я не говорю о других газах атмосферы, по тому, что для питания растений их в воздухе и так в избытке. Для получения максимального урожая в атмосфере всегда недостает только углекислого газа. Так что не стоит искусственно снижать его концентрацию.
В дикой природе огромные пространства зарослей трав, без единой митлайдеровской дорожки пышут здоровьем, они всем своим видом говорят о том, что им хорошо в этой "дикой" Природе. Почему им не нужен интенсивный обмен воздуха? Потому, что под ними всегда есть слой органической мульчи – корм для микробов и других почвенных жителей, которые пополняют приземный слой воздуха недостающим углекислым газом. Это как раз и есть тот самый нескончаемый баллон с углекислотой.
Для себя я сделал вывод – В ПЛАНЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО ПИТАНИЯ широкие миттлайдеровские дорожки, утоптанные, без единого сорняка, лишенные органики – самый плохой вариант. Если дорожки задернены или под мульчей, то это уже гораздо лучше. На мой взгляд, оптимальный вариант - более узкие дорожки, в которых идет процесс компостирования органики. Этот вывод не касается вопроса об удобстве, по широким дорожкам ходить, бесспорно, удобней. Я ни в коем случае не призываю переделывать планировку вашего огорода. Если по каким-либо причинам для вас приемлемы только широкие, голые дорожки нет проблем – создайте систему кулис, препятствующих ветру. Самый эффективный вариант – зеленая изгородь, это снизит потери углекислого газа.
Еще одна цитата из письма: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». По видимому это хорошо на песчаной почве. На моём суглинке, после дождя, по такой дорожке не пройдешь - грязь. Весной не зайти. Дорожки под органикой в этом плане намного удобней. Они всегда чистые. Верхний слой -3-5 см всегда сухой. Даже после дождя очень быстро просыхает. Этот верхний слой не перепревает, именно по тому, что он сухой. На суглинке такие дорожки – явное преимущество.
Еще один недостаток, на мой взгляд, чистых широких утрамбованных дорожек в том – что с их поверхности теряется огромное количество влаги. Летом они очень сильно нагреваются. В нашей местности в конце июня такие дорожки покрыты трещинами до 20 см глубиной, толщиной в палец. Такие дорожки работают на перегрев грядок. Противоположная ситуация складывается, если дорожки закрыты мульчей. У компостных дорожек есть незначительный недостаток – они дольше, чем голые дорожки прогреваются весной. Но на развитие культурных растений это не влияет. Грядки приподняты, и за счет этого они нагреваются быстро. Маленьким растениям этого достаточно – корневая система ещё мала.
Удачи!
Олег Телепов

КОМПОСТНЫЕ КУЧИ ИЛИ КОМПОСТНЫЕ ДОРОЖКИ?

Анализируя свою частную переписку, вопросы, задаваемые в клубе картофелеводов и клубе органического земледелия, увидел такой факт – большинство написавших мне не увидели суть технологии, которую я применяю на своем участке. Отсюда противопоставления и вопросы. Многие из них коротко можно свести к такой формуле: «что лучше, компостные кучи или мульча на грядках и дорожках?». Доказывать правоту при такой дилемме все равно, что заявлять: «лучше переспать, чем недоесть». Остроумно, но бессмысленно. На самом деле дилеммы никакой нет, если понять суть того, что я делаю. Попробую сформулировать эту самую суть очень коротко: Основа моей технологии в КОМПОСТИРОВАНИИ растительных остатков в дорожках и на грядках. Другими словами, я перенес компостную кучу в то место, где она будет доступна корням растений – в дорожки и на грядки. Я двумя руками за компостирование, но с некоторыми оговорками. Ниже я изложил свои «мысли вслух», для простоты все объяснения крайне упрощая. Давайте пока не будем рассматривать тонкости, а сравним два варианта: компостирование в дорожках и компостирование в компостниках, компостных кучах и т.п. В чем разница? 1.Процесс эксплуатации компостной кучи упрощенно можно показать так: Собираем в кучу все органические остатки. Поддерживаем микробиологическую активность в куче. Растаскиваем по грядкам готовый компост. Заделываем в почву грядки.
Процесс эксплуатации компостных дорожек вдвое проще. Собрать на дорожки органические остатки. Поддерживаем микробиологическую активность в дорожках. Всё, больше ничего не нужно.
2. Компостники занимают отдельное место на участке. Компостирование в дорожках совершенно не требует дополнительного места.
Уже только два этих пункта показывают большие преимущества компостных дорожек перед компостной кучей.
3. При компостировании в кучах теряется углекислый газ, который является основным строительным материалом растений. При компостировании в дорожках углекислый газ выделяется в том месте, де растения способны его наиболее полно использовать – в прикорневой зоне культур. (Смотрите «Углекислый газ и устройство дорожек»)
4. В компостных кучах теряется большая часть органического вещества, куча уменьшается в объеме в четыре раза. В компостных дорожках ничего не теряется. В процессе разложения органики она ещё играет роль эффективной мульчи, которая сохраняет влагу, выравнивает скачки температуры в почве, способствует усилению микробиологической активности в грядке и дорожках.
5. Компостная куча привлекает червей. Но только тогда, когда температура в куче упадет, в куче начинают работать черви (вермикомпостирование). Кроме того, компостная куча будет отвлекать на себя червей с окрестных грядок, если в грядках не созданы червям такие же комфортные условия как в куче. Площадь компостных дорожек намного больше, чем площадь компостной кучи (при одинаковом объеме использованного органического материала). А значит и червей привлекается больше. Работают там черви все время – температура в дорожках не поднимается. И продукты жизнедеятельности червей распределяются как в дорожках, так и в грядках стараниями самих червей. И потомство черви будут откладывать тут же, в дорожках.
6. Недостатки компостной кучи относительно микробиологических процессов я описал в статье «Компостная куча, панацея или вред?». Этих недостатков лишены компостные дорожки. Слой органики в них не превышает критического объема, необходимого для разогрева кучи. Повышения температуры и всего что с этим связано, не происходит.
7. В компостных кучах при разогреве гибнет большинство семян сорняков. В компостных дорожках семена сорняков не гибнут. Но это только на благо – бесплатные сидераты, семена которых не нужно покупать и сеять. Но на дорожках, с толстым слоем органики, сорняков, к моему сожалению, мало. Подробно об этом в статье «О круговороте органического вещества и сидератах»
8. Сторонники компостных куч вынуждены уносить все выполотые сорняки и послеуборочные остатки в кучу. При наличии компостных дорожек этого не нужно. Оставляем все на месте.
9. Компостные кучи выполняют одну единственную роль – приготовление компоста. Компостные дорожки, кроме того, являются системой автоматической регулировки влажности и температуры в грядках, в зависимости от сезона. Подробности в статье «Компостные дорожки-2».
Вот ещё один аргумент против применения компостирования в дорожках и на грядках: «Ваше предложение по наращиванию гумуса в почве путём мульчирования гряд и проходов сырой органикой равноценно природному процессу - накоплению гумуса в почве на протяжении многих лет. Огородник же хочет увеличить плодородие почвы как можно быстрее...» В вопросе видно явное не понимание роли дорожек как компостников малого объема. Все процессы, которые идут в дорожках, равнозначны процессам в компостной кучи, кроме разогрева. Соответственно и гумуса образуется не меньше за то же самое время. Но для меня накопление гумуса не самоцель. Гумус только важное «дополнение». В процессе жизнедеятельности микромир разлагает органику до растворов, которые потребляет для своего питания. Эти же растворы способны усваивать растения – это их основное питание. Та часть растворов, которая не была усвоена растениями и микробами, соединяется с минеральной частью почвы, образуя слаборастворимые устойчивые частицы – это и есть гумус.
Этот процесс в моем огороде интенсивно происходит в дорожках. При наличии компостных дорожек разложение органики на поверхности гряды не так уж и важно, хотя полезно. Главное здесь удержать влагу, стабилизировать температуру, защитить от разрушения почвенную структуру, создать комфортные условия червям. Эти функции как нельзя лучше выполнит именно неразложившаяся органика. Но моя практика показывает, что даже в условиях засухи и без полива органические остатки на поверхности грядки разлагаются, хотя и менее интенсивно, чем в условиях увлажнения. Кроме того, этими процессами можно управлять. Я уже писал об этом. Если органику измельчить, то разложение пойдет быстрей. В своей практике я ничего не измельчаю. Просто подбираю мульчу для культуры по размеру фрагментов органики. Например, томаты, капусту, огурцы, картофель мульчирую сеном, соломой, другой крупноразмерной органикой. Морковь, свеклу, дайкон, редьку – листвой, то есть более мелкой органикой.
В дорожки идет разная органика как мелкая, так и крупная, как быстроразлагающаяся, так и долгоразлагающаяся. Это делается сознательно. Такая разнородная структура компостируемых материалов обеспечивает постоянную аэрацию. Это не дает пойти разложению по гнилостному типу. Все вышесказанное не значит, что я противник измельчения органики для мульчи и компостирования. Даже наоборот. Есть желание приобрести мощный измельчитель. Но моя практика показывает что и без измельчения можно обойтись.
Этот сравнительный анализ показывает, что технология компостирования в дорожках менее трудозатратна, чем использование компостных куч. И, кроме того, выполняет много смежных функций. Этот анализ провел для себя. Просто засомневался, может быть, я действительно делаю много лишнего по сравнению с компостированием в кучах? Выходит, что мой подход менее трудозатратный. Я не пытаюсь кому-то что-то доказать. Но может быть эта информация будет кому-нибудь интересна.

Удачи в огородных делах.
Олег Телепов

КАК БЫСТРО ПЕРЕЙТИ НА ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Из разговора: "Почитала о природном земледелии. Наверное, это всё правильно. Но как подумаешь, что большие урожаи сможешь получать только через много лет, всякое желание отпадает. Когда почва восстановится?"
Итак, вы исполнились решимости побыстрее перейти на природное земледелие. Что стоит сделать?

Оградить грядки имеющимся материалом - досками, шифером и т.п. Тут важно, чтобы ограждение не было заглублено. Нужно, чтобы корни культурных растений могли свободно проходить в почву дорожек.
На гряды внести большое количество компоста, приготовленного по природной технологии. Такой компост будет одновременно микробной закваской, питанием для червей, микробов и грибов, домом для почвенных жителей. Внесение компоста - не замена мульче, а способ ускорить переход на динамический тип питания растений.

Если почва не песчаная, необходимо внести крупнозернистый песок. Чаще всего в литературе рекомендуют делать это для достижения рыхлости почвы. В нашем случае песок используется для других целей. А именно - для увеличения теплоёмкости почвы. На этом вопросе стоит остановиться особо.

В почве, растениях, организмах животных в процессе жизнедеятельности происходит множество биохимических реакций. За правильное протекание этих реакций отвечают особые химические соединения: ферменты и гормоны. Ферментативная активность любого живого организма возможна в определённых температурных пределах. Ферменты почвенных обитателей и корней растений оптимально работают при температуре почвы 22-35.С. Почвы Сибири холодные, поэтому скорость ферментативных процессов замедлена. И даже если питания в почве вдоволь, растения испытывают голод, они просто не могут усваивать питательные вещества. Особенно сильно это проявляется на растениях, которые пришли в наши огороды из тёплых регионов. Тогда как биохимические процессы растений из северных районов протекают при температурах от 7 до 20.С тепла, южные растения нуждаются в температуре почвы 20-35.С. В холодные годы томаты развивают большую вегетативную массу, но плохо завязывают плоды. Это происходит из-за того, что нет баланса между корневым (оно ослаблено) и листовым питанием.

Чтобы оптимизировать обменные процессы, нужно создать теплопроводный и теплоёмкий грунт. Только за счёт этого можно увеличить урожай южных растений на 25%. На этом факте основано применение всевозможных тёплых гряд, парников с биотопливом и т.п. Для получения высокого урожая тыквы, например, рекомендуется размешать её корни под плёнкой, или корни в тепличке, а плети в открытом грунте. Специалисты рекомендуют как один из способов - сделать гряды в открытом грунте более тёплыми - внесение крупнозернистого песка.

Приподнятые гряды - второй способ ускорить прогрев земли весной. Об этом говорить особо не стоит.
И третий способ - сделать уклон гряд к югу. Считается, что уклон поверхности гряды к солнечной стороне всего лишь на один градус равноценен смещению участка на 100 км на юг.
Компост и песок следует перемешать с почвой. Это делается один раз, при создании гряд. Сверху гряды прикрыть органической мульчей. Дорожки заполнить органическими остатками. Они теперь важная часть вашего огорода.

Для быстрого запуска почвенного пищеварения нужно использовать культуру полезных микроорганизмов. Это может быть любой препарат ЭМ: "Байкал", "Возрождение", "Сияние", "Восток". Но, на мой взгляд, для условий Сибири более эффективно Сияние (только внимательно прочитайте рекомендации производителя).
Хорошо внести под мульчу дорожек мицелий грибов. Для наших холодных почв пока нет выбора промышленно выпускаемых грибных препаратов. Единственно доступный - "Триходермин". В дополнение к готовому препарату стоит внести под мульчу лесную подстилку. Она содержит в себе различные грибы. Внести в почву червей. Более надёжно внести червей из местных популяций. Их можно набрать в лесной подстилке, в старых навозных кучах. Для лучшей акклиматизации червей их нужно брать с небольшим количеством органики, в которой они жили.

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 Следующая ⇒