Как полоть? 1 страница

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ МУЛЬЧУ И СИДЕРАТЫ

2012 г.

Можно ли использовать скошенный пырей в качестве мульчи?»

Как это ни странно, но вокруг этого вопроса сломано немало копий. Большинство авторов советуют поступать с пыреем радикально – только сжигать. Но в своей практике я так никогда не поступал. Делал все просто. Даже растения пырея с корнями просто раскладывал сверху мульчи и так оставлял. Они обязательно засыхали и больше не доставляли никаких проблем. Бывало, что в дождливое лето вырывал кустики пырея с корнями и поступал точно так же. Даже землю не особенно старался с корней отряхнуть. Дожди только несколько отдаляли срок кончины сорняка, но никогда я не видел, чтобы пырей в таких условиях приживался. Тем более нет ничего страшного в том, чтобы использовать в качестве мульчи скошенную вегетативную массу сорняка.

Так же поступаю и с другими многолетними сорняками, считающимися злостными. Здесь важно не дать многолетникам обсемениться, чтобы не увеличивать их количество. Но вот для репейника делаю исключение. Если его семена попадут в дорожку, не страшно. Когда листья подрастают до такой степени, что начинают мешать культурным растениям, срезаю листья. За лето можно срезать несколько раз, пополняя органикой свой огород. Если растения лопуха мешает, с ним справиться совсем просто. Нужно на срез насыпать немного пищевой соли – растение обязательно погибнет.

«Несмотря на слой мульчи, пока еще тонкий, через него пробиваются сорняки. Как полоть и рыхлить, неужели все сдвигать каждый раз?»

Мульча сильно снижает количество сорняков. Но важно понимать, за счет чего это происходит. Достаточно толстый (не менее 5 см), плотный слой мульчи не дает солнечному свету проходить к проросткам сорняков. Без света однолетние сорняки не прорастают. Но для того, чтобы этот механизм работал, нужно учитывать некоторые тонкости. К примеру, слой мульчи мал, как в случае, описанном автором вопроса. Тонкий слой мульчи не может обеспечить полную темноту на поверхности грядки или дорожки, а значит, и не спасает от сорняков. То же самое происходит, если укрыть землю толстым слоем грубой, крупноразмерной мульчи, например, целой соломой или крупными стеблями сорняков. Она не создает плотный, непроницаемый для солнца слой просто из-за того, что не укладывается плотно. Для такого мульчирующего материала нужен уже намного более толстый слой – 20-30 см. Таким слоем морковь, конечно, не замульчируешь, а вот картофель, томаты, капусту, перцы – вполне можно. Культуры, медленно растущие в начале вегетации, например, морковь, требуют применения более тонкого слоя мульчи. Значит, необходимо использовать такой мульчирующий материал, который бы обеспечивал большую плотность. На моем участке для этого служат листва из леса с верхним слоем подстилки, игловой опад из сосняка, полова.

Самый непроницаемый слой образует прошлогодняя листва, если ее обильно полить. Если таких материалов не хватает, можно просто измельчить ту органику, которая у вас есть. Чем мельче ее измельчить, тем мульча плотней. Было бы идеально использовать только сильно измельченную мульчу. Сейчас в продаже есть большой выбор измельчителей органического мусора. Народные умельцы применяют разные самодельные конструкции. Они очень сильно упрощают приготовление качественной мульчи. Впрочем, если участок небольшой, и время позволяет, можно использовать простейший измельчитель – чурку с топором.

На моем участке я давно нашел простой способ, как обойтись без измельчения грубой органики. Весной и летом на дорожки раскладываю солому, скошенную траву, сорняки. В течение теплого периода эта органика растаптывается, частично подпревает. К весне следующего года она представляет собой плотно слежавшееся крошево. Такой органикой уже можно мульчировать любые посевы. Я всегда в теплый период времени стараюсь внести на дорожки как можно больше растительного мусора, тогда весной не бывает проблем с мульчой.

Но даже самая плотная мульча, уложенная толстым слоем, не может сдержать некоторые многолетние сорняки. Вьюнок, осот, репейник легко пробивают любую мульчу. На это часто ссылаются огородники, разочаровавшиеся в применении мульчи против сорняков. Тут уж ничего не поделаешь, эти агрессоры и асфальт пробивают.

Как полоть?

Если вы создали плотный слой мульчи, то вам останется лишь сдерживать рост многолетних сорняков, о которых речь шла выше. Я просто вручную их вырываю, Другого варианта не вижу. Если слой мульчи тонкий, то с помощью плоскореза можно срезать сорняки прямо под мульчой. В этом случае лучше использовать остро заточенный малый плоскорез Фокина.

На своем участке я не стремлюсь полностью избавиться от сорняков, допускаю некоторое их количество. Появление сорняков на дорожках только приветствую – они аккумулируют в себе солнечную энергию, которую потом отдают культурным растениям. Главное, чтобы сорняки на дорожках не мешали росту культур.

Попробуйте провести такой эксперимент. Оставьте кусочек дорожки плотно заросшим однолетними сорняками, так, чтобы они своей листвой закрывали поверхность дорожки. Под этим покровом всегда намного дольше сохраняется влага, сами сможете в этом убедиться. Отношение к злостным многолетникам несколько другое. На моем участке — это вьюнок, осот. Их нужно удалять в любой стадии, и чем чаще, тем лучше. Впрочем, и эти растения я не считаю бесспорным злом. В природе нет ничего абсолютно вредного. Возьмем те же вьюнок и осот. Их корни уходят на глубину более шести метров и оттуда тянут растворы питательных веществ. Они способны усваивать питание в такой форме, в которой культурным растениям оно недоступно. После того, как их вырвут, сорняки отдают накопленные вещества в более доступной форме. Они могут выполнять и другие функции, но о них ниже.

Как рыхлить?

Этот вопрос тоже вытекает из-за недопонимания сути мульчирования. Рыхление вещь полезная, если ваши грядки содержатся без мульчи. В чем его необходимость? В результате разрушения почвенной корки создается сухой, рыхлый верхний слой. Этот слой сильно снижает испарение влаги с поверхности земли, что сокращает количество необходимых поливов. Поэтому рыхление называют «сухим поливом». Кроме того, разрушая корку на поверхности гряды, мы обеспечиваем доступ атмосферного воздуха к корням. Если к ним нет доступа воздуха, растения угнетаются и зачастую погибают. Все выше перечисленные задачи легко решает мульча. Кроме того, рыхлить нужно после каждого полива или дождя, а мульча остается рыхлой все время. Таким образом, применение мульчи делает совершенно ненужным такой прием традиционной агротехники, как рыхление.

«О сидератах: если их просто срезать, то у нас будет стерня – как по стерне весной сеять? То же самое происходит, если осенью оставить корни крупных растений, например, капусты в почве».

Прежде всего, применение сидератов не предусматривает их полного вызревания. Сидераты срезают, пока они еще достаточно нежные, не одревесневшие – не позже стадии бутонизации. И срезать их нужно не косой, а плоскорезом на глубине 1-2 см в почве, а не над поверхностью. Тогда и стерни не останется. Корешки, оставшиеся в почве, подопреют и весной не создадут проблем.

Другое дело, если сидераты выращивались для получения семян. Здесь их уже плоскорезом не взять – слишком жесткие. В этом случае я поступаю следующим образом. Оставляю стерню высокой, чтобы легко было ухватиться рукой. Весной просто выдергиваю стебли с остатками корней. Это сделать не трудно. За осень и начало весны корни сильно подпревают, и вырываются только самые толстые. Подавляющее количество мелких корней остаются в почве. То же самое делаю и с кочерыжками капусты, остатками стеблей томатов, фасоли. Так и корни убранных культур работают на плодородие почвы, и пеньки не мешают. Ради интереса проделайте эксперимент: вырвите кочерыжки осенью и оцените обьем вырванных корней. Затем вырвите весной, посмотрите, сколько корней останется на вырванной кочерыжке. Сами убедитесь, что разница здесь большая.

Окончание следует

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

2012 г.

«Нигде ничего не говорится по поводу вредителей. А в то же время в обычно пишут, что они прячутся в растительных остатках. Как же тогда с ними бороться?»

Вопрос о борьбе с вредителями в рамках природного земледелия наиболее трудный для понимания огородниками и садоводами, которые привыкли к традиционной агротехнике. Трудный он не потому, что все очень сложно, а совсем наоборот. Вся стратегия защиты культур в природном земледелии сводится к полному отказу от борьбы с вредителями. Вот этого чаще всего и не могут принять садоводы. Как так не бороться? И, тем не менее, этот принцип работает. Могу с полной ответственностью заявить об этом, исходя из своего собственного опыта. Есть более яркие примеры из опыта садоводов, на участках которых проблем вредителями совсем не стоит. Таких немало. Самые известные из них – Замяткин Иван Парфентьевич из Красноярского края и Александр Иванович Кузнецов с Алтая. На участках этих людей создан биоценоз – природное равновесие, при котором количество вредителей и болезней регулирует сама система без вмешательства человека.

Вредители действительно прячутся в растительных остатках. Но там же находят приют и энтомофаги, которые этих вредителей уничтожают. Обратите внимание, как все происходит в лесу, на нетронутых лугах. Там растительные остатки никто не уничтожает. Но вряд ли вы увидите там такое нашествие вредителей, как на наших дачах и приусадебных участках. Уничтожая растительные остатки, мы уничтожаем энтомофагов, чем приносим больше вреда, чем пользы. Уничтожение энтомофагов – это только одна сторона вопроса. Растительные остатки – это пища для почвенных «жителей» (сапрофитов) – микробов, грибов, насекомых. Меньше растительных остатков – меньше сапрофитов – меньше питания растениям. Не секрет, что растения на 50% состоят из углерода. Источником углерода для растений является углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют сапрофиты. На участке, лишенном растительных остатков, можно с помощью удобрений пополнить питание растений минеральными веществами. Но вот увеличить количество углекислого газа не удастся. Растения при недостатке этого важнейшего элемента питания ослаблены, а, значит, привлекательны для вредителей. Кроме того, голая земля быстро пересыхает, а мы не всегда вовремя можем полить и порыхлить грядки, что тоже не добавляет растениям здоровья. Можете не сомневаться, вредители найдут ваши ослабленные растения. Они чувствуют «вкусные» для них растения на больших расстояниях и обязательно приползут или прилетят к вам. Природа не терпит пустоты. Неужели кто-то из нас может создать герметичный купол, через который не проникнут вредители? А уж откуда им проникать, проблем здесь нет – в дикой природе они всегда есть. Получается такая цепочка: убрал растительные остатки – уничтожил энтомофагов и вредителей – ослабил растения дисбалансом питания или его недостатком – привлек вредителей. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вредителей не стало меньше, а питание своим зеленым питомцам мы урезали.

Ни для кого не секрет, что вредителями в первую очередь поражаются больные, ослабленные растения. Это, наверное, видел любой огородник. Рядом растут два растения, даже листьями касаются. Одно сильно поражено вредителем, на другом повреждение совсем нет.

Здоровые растения синтезируют вещества, делающие их «невкусными» для вредителей. К сожалению, человеку не всегда это заметно. К примеру, растения, щедро подкормленные азотными удобрениями, внешне так и пышут здоровьем – яркие, красивые, быстро растут. Но из-за несбалансированного питания у них ослаблен иммунитет. Вредители это чувствуют очень тонко. Можно сбалансировать питание по минеральным элементам, но кроме них растению нужно множество других веществ. Наука еще до конца не разобралась во всем многообразии этих веществ, о существовании многих из них человечество еще не знает. Но в живой природной почве все это присутствует. Кроме того, влияние на растения оказывают микробы, грибы, черви, насекомые, живущие в почве. В отрыве от этих многогранных взаимовлияний, взаимопомощи (симбиоза) растения ослаблены в той или иной степени. А значит, они привлекательны для вредителей. На этом факте основан один из аспектов стратегии взаимоотношения с вредителями в природном земледелии. Здоровые растения с сильным иммунитетом не поражаются вредителями, или очень быстро восстанавливаются. Нужно прежде позаботиться о здоровье растений, и тогда проблема вредителей отпадет сама собой.

К сожалению, растения могут быть ослаблены и неблагоприятными погодными условиями. Яркий пример для юга Омской области – лето 2008 года. Очень холодный май, пасмурный, но почти без осадков июнь, и 35-градусная жара в июле не способствовали благоденствию растений. Культуры угнетены, даже сорняки явно отстают в росте. В таких условиях для вредителей раздолье. Но биоценоз – это очень мудрая система. Она имеет множество способов сдержать вредных насекомых. Один из способов – помощь насекомых, птиц, животных, питающихся вредителями.

На выездном занятии клуба картофелеводов на моем участке одна женщина задала вопрос: «На вашем участке созданы все условия для размножения слизней. Почему их нет?» Позже мне удалось побывать на участке у этой женщины и я сам видел листья картофеля, поеденные слизнями и самих этих вредителей в большом количестве. Но ведь она на участке выполняла все рекомендации по борьбе со слизнями. В чем же дело? Все очень просто. На моем участке много лягушек, они и контролируют количество слизней. Условия, комфортные для слизней, являются комфортными и для лягушек. Так уж устроено в природе – враги вредителей живут именно там, где эти самые вредители распространены.

Как-то в разговоре один знакомый заявил: «Выходит, ты разводишь вредителей, чтобы увеличить количество их врагов…». Конечно же, это не так. Нужно всего лишь допускать наличие небольшого количества вредителя на участке, как кормушку для тех, кто их истребляет. В традиционной агротехнике тоже есть такие приемы. Возьмем, к примеру, расхожую рекомендацию держать на участке несколько растений пижмы, как средство против тли. Попробуйте. И увидите интересную картину. Пижма привлекает тлю, которая в большом количестве на ней и селится. Через какое-то время обилие тли привлекает божьих коровок, которые уже начинают истреблять вредителя и на всем участке. Создается баланс между вредителями и их врагами. Больше появляется вредителей, растет число их врагов. Биоценоз сам начинает регулировать количество вредителей. В итоге оно без участия человека поддерживается «ниже порога вредоносности». Это не значит, что вредителей совсем нет, но их очень мало. Нужно просто принять, что небольшое количество вредителей должно быть.

Один из принципов природного земледелия – уход от монокультуры. Этот прием тоже способствует снижению количества вредителей. Когда растения одного вида растут не сплошным полем, а перемежаясь с другими, то вредителям трудно их найти. Разнообразие запахов дезориентирует их. На своем участке я чередую узкие грядки с разными культурами, включая и картофель.

На некоторых грядках использую совмещенные посадки. Например, чеснок с морковью. Или лук с морковью.

В капусте всегда оставляю цветущие растения укропа, что уже несколько лет избавляет от нашествия капустных бабочек. Более опытные природники на каждой грядке совмещают разные культуры.

В статьях на огородные темы очень часто говорится о севообороте. Вроде бы все об этом знают, но мало кто реально эту операцию осуществляет. А зря. Прием очень эффективен против многих болезней и вредителей. К примеру, только применение севооборота позволяет забыть о проволочнике.

Привлечь на участок полезных насекомых–энтомофагов помогают цветущие растения. Семенники моркови, пастернака, тмина очень привлекательны для энтомофагов.

Укроп, кориандр распространяются по участку самосевом, нужно только оставить их там, где они не мешают. Кроме того, на участке почти все время есть цветущие сидераты, оставленные на семена: донник, рапс, горчица масличная, фацелия, горчица белая, эспарцет, вика, кресс-салат.

Выше я уже писал о том, что не стараюсь полностью избавиться от сорняков. Они тоже могут эффективно привлекать энтомофагов. Кое-где оставляю растения пижмы тысячелистника, конопли, ромашки, лопуха. Некоторые специалисты по защите от вредителей утверждают, что популяция энтомофагов при полном отсутствии сорняков резко снижается. Некоторые сорняки отпугивают вредителей, другие служат прибежищем их врагов.

Растущие на участке пряноароматические травы, тоже вносят свой вклад: мята, котовник, любисток, душица, эстрагон, тимьян ползучий. Для всех вышеперечисленных трав функция привлечения полезных насекомых не основная, а как бы дополнительная. Специально для защиты от вредителей на участке ничего не высеваю и не сажаю. Это не принципиальная позиция, просто своих собственных наработок в этом плане немного, нужно экспериментировать, проверять. Думаю, было бы интересно, если бы и читатели поделились своим опытом использования растений против вредителей.

Я не призываю полностью отказаться от каких либо действий, направленных против вредителей. Бывают случаи, когда такое вмешательство необходимо. Например, если у вредителя нет естественных врагов, как у колорадского жука. Или если количество вредителей столь высоко, что грозит полным уничтожением растений. В этом случае стоит применить биологические средства, благо, что их сейчас немало. В продаже уже появилась книга Николая Курдюмова «Защита вместо борьбы», там достаточно подробно рассматриваются препараты, особенности их использования. Думаю, каждый найдет что-то полезное в этой книге на период становления биоценоза на его участке. Но все же главной целью во взаимоотношениях с вредителями нужно ставить не защиту, а гармоничное взаимное существование всех форм жизни.

Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные со снижением количества вредителей. Но было бы неправильно оставить без внимания тему о пользе, вредителями приносимой. Это звучит для многих странно, но вредители не являются абсолютным злом. В природе вредители выполняют роль санитаров. Уничтожая слабые и больные растения, они спасают вид от неминуемого вымирания. На наших участках эту функцию вредителей тоже можно использовать. Они являются очень хорошим индикатором болезней. На ранней стадии заболевание не проявляется по внешним признакам, но уже присутствует в растении. Так часто бывает с болезнями вирусного характера. Растения внешне здоровы, но при вегетативном размножении болезнь в следующем сезоне проявится. Например, в своей практике я использую «колорадский отбор» картофеля. На семенном участке обязательно отмечаю те кусты, на которых появились личинки жука. Урожай с этих кустов в семена не попадет, каким бы большим он ни был. Человек, применяя всевозможные способы отбора, может ошибиться. Жук не ошибается никогда. Он всегда выбирает растения слабые или больные, то есть те, что потенциально не могут дать большой урожай в будущем.

Учеными на сегодня разработано большое количество стимуляторов роста. Но растения могут и сами синтезировать стимуляторы. Они и делают это в ответ на повреждения, нанесенные вредителями. Как только вредитель начнет свое дело, в здоровом растении резко возрастает иммунитет, вырабатываются вещества, делающие его несъедобным, и усиливаются ростовые процессы. Растение старается своими силами защититься и восстановить утраченную вегетативную массу. Культурам, растущим на живой почве, получающим все, что им нужно, это удается. Мало того, поврежденное растение сигнализирует о нападении другим растениям своего вида, и те тоже резко повышают иммунитет. Звучит фантастически, но это научно доказанный факт.

Но чтобы растения были постоянно в готовности отразить нападение, небольшое количество вредителя должно быть. Нет вредителей и болезней, нет и иммунитета. Раскормленное растение в стерильных условиях может погибнуть от незначительной болезни. В природе все мудро, нужно только наблюдать и пытаться создать условия, близкие к природным. Тогда и вредители станут помощниками.

Все меняется, когда человек решается помочь своему саду, огороду. Как правило, все сводится к применению сильнодействующих ядов. Вредитель погибает. Гибнут и фитофаги – естественные враги вредителей. После этого следует новое появление вредителей, причем адаптированных к применяемым ядам. Вредители размножаются очень быстро, а вот фитофаги этим похвастаться не могут – им для размножения нужно гораздо больше времени. Человек опять хватается за опрыскиватель, и все начинается сначала. Только яды, использованные в прошлом году, в этом уже будут не столь эффективны, придется искать новые. Вредители очень быстро вырабатывают иммунитет, иногда для этого достаточно одного сезона.

Каждый волен выбирать сам, что ему ближе. Я предпочитаю основную долю хлопот по защите от вредителей доверить природе. И получать овощи, свободные от ядов и продуктов их разложения.

Олег Телепов,

КАК БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА ОСВОИТЬ ЦЕЛИННЫЙ УЧАСТОК

2012 г.

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.

Весной, как только смог пройти по участку, под грабли посеял сидерат — горчицу белую. Засеял густо все пространство между кустами топинамбура и ревеня, а также междурядья луков и мяты. В это время культурные растения уже выпустили первые листочки. Через некоторое время начали всходить растения горчицы, а следом и сорняки. Когда эта густая сборная зелень стала заглушать культурные растения, я, не срезая ее, притоптал. Затем все пространство между кустами топинамбура и ревеня я закрыл толстым слоем прошлогодней картофельной ботвы. Таким же способом укрыл и дорожки в «ленивом углу». Междурядья лука и мяты полностью прикрыл ненужными досками, а все пространство между растениями в ряду засыпал измельченным бурьяном слоем 10-12 см. И только после этого срезал перо лука, листья и черешки ревеня на еду. После первых срезок зелени подкормил растения «БИО МАСТЕРОМ» универсальным. В дальнейшем после срезок подкормок не делал: растения и так выглядели прекрасно. Никаких поливов, прополок не проводил до середины августа. Растения отлично развивались. Мяту срезал три раза. А ведь лето в прошлом году выдалось на юге Омской области засушливое.

В середине августа собрал в кучку картофельную ботву, разложенную весной, снял доски с грядок. От сорняков не осталось и следа — микроорганизмы и черви сделали свое дело. Часть картофельной ботвы тоже перегнила. Дернина стала рыхлой, ее уже можно было свободно копать. На всем не засаженном культурными растениями пространстве снова посеял горчицу под грабли. И она снова встала плотной зеленой стеной — августовские дожди помогли. Только она теперь не оказалась не такой высокой, как в начале лета, рано зацвела. Видимо, растения чувствовали приближение зимы и спешили оставить потомство. У меня уже есть опыт в применении зеленых удобрений, и поэтому я поступил по ранее отработанному плану. Всю зелень горчицы я оставил нетронутой до морозов. Зимой она будет играть роль снегозадержания. Весной же снова повторю все операции. Да, чуть не забыл сказать о том, что еще один небольшой участок с весны я оставил засеянным горчицей. В августе собрал семена, теперь будет что посеять приближающейся весной.

Сейчас посмотрел, сколько написал, сам испугался, это ж сколько работы! Но не пугайтесь, это только описывать долго. Все эти операции, исключая посадку, заняли в общей сложности около 12 часов моего времени. Теперь давайте посмотрим, что я получил от своего «ленивого угла», потратив всего 12 часов рабочего времени за все лето:

1) Раннюю зелень для щей, борща и салатов — листья ревеня. Ревень выгоняет зелень, когда еще и снег не весь сошел.

2) Лист ревеня для приготовления голубцов весной, пока еще нет свежей капусты и листьев винограда для этого блюда.

3) 11 литров прекрасного варенья из черешков ревеня. Мы его варим с добавлением апельсиновых корочек. Детей за уши не оттащишь. Им такое варенье нравится больше, чем яблочное. 11 литров — это только теперь, пока кусты не разрослись. Через два года такое количество черешков будут давать каждые три куста (у меня же их растет 12). Причем времени больше затрачивать не придется. Посчитайте, сколько получится варенья!

4) Ревень будет расти на одном месте до 15 лет. За пять лет кусты разрастутся, и я смогу поделить их на 5 частей каждый. У себя снова оставлю 12 кустов, остальные продам.

5) Зелени лука хватает на лето всей семье (4 человека). Причем с ранней весны, как только сойдет снег, и до самых морозов (шнитт-лук стоит зеленый до заморозков).

6) В течение трех лет луки разрастутся, и можно будет поделить каждый куст на 4-8 частей. Из полученного материала снова посадить по грядке лука. А высвободившиеся кусты пустить на выгонку зимой. Это позволит обеспечить семью зеленым луком в течение всей зимы.

7) Луки каждый год дают семена. Их можно использовать для посадки новой плантации или продать.

8) Мяты с моей грядки хватило, чтобы насушить на чай, как приправу для супов и вторых блюд, да еще осталось, чтобы переложить ящики с картошкой, оставляемой для еды на начало лета (так картофель не прорастает).

9) Осенью, когда уже нет другой травы, наши кролики будут с удовольствием уплетать стебли и листья топинамбура. Причем они его настолько любят, что от стеблей не оставляют ни крошки. На следующий год, когда кусты разрастутся, можно будет срезать стебли дважды за сезон. Летом, на веники для зимнего кормления, и осенью.

10) Перед самыми заморозками выкопаем половину клубней топинамбура. Его мы добавляем во многие блюда: салаты, тушим с овощами и т. п. Это прекрасная еда для желающих похудеть. Все очистки, мелочь, некондицию скармливаем кроликам и курицам.

11) Весной, когда особенно не хватает витаминов, выкапываем оставшиеся кусты топинамбура. Клубни прекрасно зимуют в земле. Используем так же, как и осенью. Сажать топинамбур больше не придется, он сам восстанавливается на этом же месте. Через пару лет с куста можно будет получить до ведра клубней (у меня в «ленивом углу» 28 кустов).

12) Листья топинамбура мы используем для очистки груздей, лучше щеточки и не придумаешь! Хорошо укрепляет волосы вода, в которой запарили листья топинамбура.

13) Картофельная ботва утилизирована с пользой, гораздо большей, чем сжигание, и уж несравненно большей, чем просто удаление с участка.

14) Участок в полсотки освоен без всякого копания. Причем земля становится структурной, пронизанной ходами и усеянной копролитами червей.

15) Ощутимо экономим на удобрении за счет зеленого удобрения и перегнивающей картофельной ботвы.

16) Получаем экологически чистую продукцию, так как не используем минеральные удобрения.

17) Значительно оздоровили почву за счет применения горчицы белой как сидерата.

Как вам нравится такой эффект от «титанической» 12-часовой работы?

Но это только то, что использовал я. Есть много других многолетников, которые не вымерзают в условиях юга Западной Сибири. Если у кого-то есть предложения по расширению «ленивого угла» за счет других культур, напишите, пожалуйста, в журнал.

С уважением,
Олег Телепов, садовод

НЕ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БЕЗПАХОТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

2012 г

Последнее время много говорят о безпахотном земледелии. На сегодня существует масса разных агротехнических систем, предполагающих отказ от отвальной обработки почвы. Большинство владельцев шести соток просто не могут преодолеть психологический барьер. Как это не копать? Ведь все копают: Плохо, когда человек решил перейти на безпахотный способ возделывания земли и потерпел неудачу. К сожалению, те, кто разочаровался, поменяв лопату на плоскорез Фокина, наступают на одни и те же грабли, о них и расскажу.

"В рекламе плоскореза говорится, что работать им очень легко, что-то мне так не кажется".
Вы работаете большим плоскорезом? А настраивать его под себя пробовали? К сожалению, многие не обращают внимания на тот факт, что положение плоскореза на рукоятке можно менять. Казалось бы, что изменится, если сместить лезвие на сантиметр? Оказывается, разница существенна. Только не спешите делать выводы, поработайте какое-то время с одним положением лезвия, затем с другими. Оставьте то, при котором легче всего работать. Всё равно тяжело? Возьмите маленький плоскорез. Для меня, например, основным инструментом является именно плоскорез малый. На суглинистой почве им работать гораздо проще, пусть и немного подольше. Движение осуществляется наподобие работы с косой. Только движение короткое, и лезвие плоскореза направлено вниз, в землю. Получается, что как бы срезается маленький кусочек земли. Таким образом прохожу всю грядку. На 10 метров грядки уходит примерно 10-12 минут.

12 3 4 5 6 7 Следующая ⇒