Как полоть? 5 страница

Про кротов сказать ничего не могу. У нас их попросту нет. В нашем регионе живут землеройки, образ жизни и питание которых такие же, как и у крота, но на своем участке я их никогда не видел.

Часто в связи с мульчей упоминают слизней. Сообщения бывают противоречивыми. И здесь аргументы как защитников, так и противников мульчирования вполне логичны. Под мульчей слизни чувствуют себя прекрасно. Но разлагающаяся мульча служит им питанием, которого им хватает. И, тем не менее, в некоторых случаях слизни вредят с утроенной силой, в других – совсем перестают вредить. У меня на участке слизней много, но заметного вреда они на приносят. Напрашивается вывод, что есть влияние еще какого то фактора. Видимо, при определенных условиях растения становятся просто «невкусными» для слизней. Возможно, получая сбалансированное питание за счет активного действия микроорганизмов, растения значительно повышают иммунитет и становятся непривлекательными для слизней. Но почва не может моментально восстановить свои лучшие свойства, для этого нужно какое-то время. На первых порах эффект может не проявляться. Может быть, здесь играет роль еще какой-то фактор, о котором мы пока не знаем.

Противники мульчи заявляют: «Мульчи нужно много. Это требует больших материальных затрат или затрат труда». В некоторых случаях это справедливо.

Например, на моем участке мульчи используется довольно много – создаю компостные дорожки. На это есть свои причины – это тема другого разговора. Но количество мульчи нужно и можно снижать после определенного предела и в моем случае. На начальном этапе необходимо поднять потенциальное плодородие почвы, накопить гумус, восстановить оптимальную структуру – создать благоприятный фон для динамического плодородия. Когда эта задача решена, мульчирующих материалов нужно намного меньше. Необходимое количество мульчи нужно понять, и использовать ее рационально. Это дело практики. Например, на моем участке происходит активный рост толщины плодородного слоя почвы. Это значит, что много органического материала не использовано для динамического питания растений и откладывается в запас. И уже сегодня передо мной стоит задача: найти количество мульчи, которое позволило бы максимально обеспечивать растения динамическим питанием, но не накапливать запасов. Об источниках мульчи, которые я применяю, уже писал. При желании возможности для изыскания мульчи может найти почти каждый.

Можно ли вносить мульчи меньше, чем у меня? Легко – последовать примеру садовода И.П.Замяткина. Сделать узкие огороженные грядки и широкие проходы. Мульчу применять только на грядках. Проходы оставить под задернением. Тогда мульчирующих материалов нужно намного меньше, а трава, растущая в проходах, будет источником мульчи.
Кроме того, в каждом конкретном случае нужно учитывать местные условия. Например, у меня 2/3 слоя мульчи служат для сохранения влаги и защиты от перегрева почвы (среднегодовое количество осадков у нас – 300-350 мм; температура июля – до 40oС). В регионах, не испытывающих проблем с осадками и с менее жарким летом, этих проблем, скорей всего, не существует, а значит, мульчи нужно намного меньше.

Мульча не является приемом чисто природного земледелия, ее используют и приверженцы других направлений огородничества. И весьма успешно

.Природники, органисты призывают отказываться от минеральных удобрений, пестицидов, считая это вредным. Агрохимики наоборот заявляют, что вреда эти вещи не приносят. Очень многие практики считают, что нужно применять и то, и другое «разумно». Скорей всего, истина где-то в промежутке между этими мнениями. Каждый имеет право на свое мнение. Спор идет давно и безрезультатно.

Для меня сейчас ясно главное. Вне зависимости от того, вредят ли почве и растениям минеральные удобрения и пестициды, получать большие урожаи можно и без них. При правильном применении мульчи они просто не нужны – урожаи могут быть гораздо выше, чем с комплексом агрохимических приемов. К сожалению, результаты мульчирования тяжелых почв не проявляются быстро. Для увеличения урожаев в разы нужно время. Это останавливает многих нетерпеливых огородников. Но ведь все процессы можно поторопить – использовать ЭМ-препараты. Среди моих знакомых есть люди, достигшие с их помощью очень хороших результатов.

Не берусь рассуждать что, как и чем мульчировать в условиях, отличных от моих. Очень часто на практике происходят «нелогичные» вещи. Например, у меня «вопреки логике» не доставляют проблем мыши и слизни. Достаточно много общался с людьми, изучившими теоретически какой-то вопрос, (а чаще – прочитавшими 1-2 статьи) и считающими, что они досконально знают тему. Такие знатоки с пеной у рта доказывают «свою» правоту, не имея реального практического опыта. Например, недавно в Интернете прочитал под одной из статей такой комментарий: «Вы все правильно делаете! В следующем году я тоже так пробовать буду делать…» Когда такое читаешь, становится грустно. Откуда ты знаешь, что правильно, а что – нет, если ты этого не делал?! Таких людей хватает в стане противников мульчи, но не меньше их и среди ее сторонников. Одни, порассуждав, «увидели» кучу недостатков мульчирования. Другие слепо копируют чей-то опыт. Такой подход может дискредитировать любой стоящий прием. Желающим попробовать применить мульчу в своем саду и огороде хочется посоветовать: постарайтесь понять, какую основную цель вы преследуете. Нужно понаблюдать: выполняют ли эту задачу мульчирующие материалы, которые есть у вас, и подкорректировать время применения, толщину слоя и другое. Пообщайтесь с теми, кто реально получает хорошие результаты от мульчирования в вашем регионе. И только после этого уже стоит делать выводы.

Успехов в этом деле!

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

КРУГООБОРОТ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Вторник, 04 Декабря 2012 г. 04:07 + в цитатник

Телепов О.А. о правильном использовании сидератов. Этот пост совсем ни к чему цитировать, но почитать не помешает. Я уже в который раз у очень компетентных людей читаю о вреде запахивания сидератов. Олег Александрович объясняет почему этого делать не нужно.

Плодородие почвы совершенно не бесплатный дар природы, как было принято считать раньше. Оно результат постоянного кругооборота энергии. Энергия органических остатков растений переходит в энергию переваривающих её почвенных жителей: микробов, грибов, простейших, червей и других насекомых. Энергия последних переходит в растения. Величина нашего урожая и его качество напрямую зависят от труда огромного количества почвенных жителей. Эта деятельность почвенных тружеников возможна только при постоянном поступлении неразложившейся органики. Именно в ней законсервирована энергия солнца.

Главный для плодородия круговорот - круговорот органического вещества. В качестве этого органического вещества используются послеуборочные остатки, привнесённая извне органика и сидераты.
Органика (отмершие части растений), претерпев весь цикл превращений, рождает органику - листья, ветки, корни, стволы, семена, плоды, цветы. И чем больше органики останется в обороте, тем больше её родится в следующем году. Может возникнуть вопрос, куда деваются «доходы» от этого процесса. А "доходы" складываются в «банк» - растёт слой почвы, увеличивается количество гумуса. Нефть, газ, уголь - это тоже "прибыль" от оборота органики прошлых веков.

На своём участке вы можете этот процесс усилить с помощью «инвестиций» привнесённой извне органики. Каждый килограмм органических остатков приносит три килограмма массы культурных растений. То есть, доход от привнесения килограмма органики - два килограмма выросших культур. Соответственно, вдвое уменьшаются энергозатраты на агротехнику, и вдвое растёт рентабельность вашего участка. Основную массу выращенного мы изымаем из оборота - урожай. Ботва, послеуборочные остатки - это наш капитал, направляемый на развитие бизнеса. Только большинство огородников на сегодня этот капитал сжигают или вывозят на свалку. Нет органики в почве - не используется динамическое плодородие - не используются минеральные вещества - не востребован фотосинтез - не запасается энергия в урожаях. И вместо доходов (урожая, роста почвы) - убыток от упущенного урожая плюс огородники вынуждены тратить деньги на удобрения, время на рыхления и т.п.

Конечно, если выращивание растений для вас не способ получения экологически чистого и максимально полезного питания, а возможность убить время и получить физические нагрузки, то природное земледелие не для вас. Если же хотите получить урожай с минимальным количеством труда и финансовых затрат, то привнесение органики необходимо.

Есть способ ускорить оборот органического вещества - сидераты.
Применение сидератов имеет давнюю историю, и очень много об этом написано. Только подавляющее большинство авторов статей на эту тему рекомендуют закапывать зелёную массу в почву. Но часто применение такой рекомендации на дачных и приусадебных участках приводит к негативным последствиям. Дело в том, что если сразу же, запахав сидераты в почву, посеять семена, то в большинстве случаев эти семена или погибнут, или значительно отстанут в развитии.

Почему это происходит? Вы вошли в противоречие с законами природы: при запашке свежей растительной массы в почве резко изменяются все микробиологические и энергетические процессы. В процессе первичного разложения растительной массы из неё выделяются соединения - колины, тормозящие прорастание растений. Ведь в природе, когда семена опадают раньше того, как растение сбросит листву, они быстро прорастают, закрепляя свой ареал. Если же растительная масса попадает вместе с семенами, то семена как бы ею консервируются. Выделения из этих разлагаемых частей растений и семенных околоплодников как бы готовят прорастание семян с задержкой их роста. Причём выделения в это время уничтожают вредителей, конкурентов и готовят условия для благоприятного развития собственного потомства. Задержка прорастания посеянных семян или их полная гибель после запашки весной зелёных удобрений происходит потому, что, запахав ещё живые растения, вы создали систему консервации возможного роста и развития нового семенного потомства. Только после того, как первичные процессы трансформации органического вещества стабилизируются, а содержание выделений - консервантов и отравителей снизится до необходимого уровня, можно будет сажать.

Приверженцы различных направлений органического земледелия широко применяют сидеральные культуры. Но на сегодня всё большее количество любителей не закапывают сидераты, а оставляет их на поверхности в качестве мульчи. Активным проводником этого метода стал красноярский агроном, садовод-опытник И. П. Замяткин. Им написано множество статей по этому поводу, а урожаи не оставляют сомнений в его правоте.

В своём опыте я пришел к выводу, что одного применения сидератов не достаточно для обеспечения непрерывного питания растений по динамическому типу. Зелень сидератов быстро разлагается и не может служить в качестве мульчи долгое время. Для обеспечения питанием и средой обитания микробов, кормящих культурные растения, необходима долго разлагающаяся органическая мульча. Применение привнесённой органики может полностью заменить культуру сидератов и обеспечить идеальное питание растений. Так стоит ли выращивать сидераты?

Все носители энергии имеют прямую зависимость от других носителей. Но есть единственный бесплатный источник энергии - солнце. Именно из этого источника посредством фотосинтеза всё живое черпает жизненные силы. А значит, самое выгодное, что может быть - ловить даровую энергию солнца. Каждый лучик, передавший свою энергию листьям, в условиях природного земледелия увеличивает будущий урожай. Солнечные лучи, не упавшие на зелёные листья растений, уже никогда не вернуть. А с ними не вернуть упущенную выгоду. Каждый сантиметр поверхности, не закрытый вегетирующими растениями, делает нас немного бедней. Расчёт прост. Если мы могли получить продукции на 1000 рублей с сотки, а получили на восемьсот рублей, затратив одни и те же деньги, один и тот же труд, то это значит только одно: мы имеем убыток 200 рублей. Площадь, на которой нет зелёных растений - это наши убытки. И не важно, продаём мы свою продукцию или используем только для своего питания. Всё имеет свою цену.

Для меня сидераты - это максимальное использование энергии солнца и способ ускорить кругооборот органики. За счёт углеродного питания растения в процессе фотосинтеза накапливают намного больше, чем взяли из земли. Тогда как большую часть массы выросших культурных растений мы выносим из оборота, все части сидератов включаются в круговорот органики. Сидераты используют бесплатную энергию солнца, когда для овощей недостаточно тепла. Таким образом, выращивание сидеральных растений до и после овощей является бесспорным благом. А иногда и единственной возможностью осуществить севооборот на дачном участке.

На своём участке я применяю выращивание сидератов не только до и после овощей, но и параллельно с ними - на дорожках. Приверженцы традиционной агротехники могут возмутиться - сидераты на дорожках конкурируют с культурами за питание. Но это только на первый взгляд. Посеянные на дорожках сидераты потребители легкорастворимого гумуса в период, пока культуры ещё маленькие. Овощные растения в этот период потребляют мало питания, и сидераты не особенно мешают в этом плане. Когда же растения на грядках подрастают, сидераты срезаем. Стебли и листья сидератов высохнут на поверхности, но корни быстро будут переварены микромиром, а значит, растениям тоже достанется больше. В молодых растениях сидератов много воды и легко растворимых углеводов. Это как раз усилит процессы динамического почвенного пищеварения. Растениям питания нужно больше и больше по мере их роста. И как раз к моменту возросших потребностей мы подготовим им «свежачок». Кроме того, листья культурных растений в начальный период вегетации занимают маленькую площадь. Сидераты же не дают упустить выгоду от потребления солнечной энергии.

Таким образом, мы, снижая за счёт питания сидератов запасы гумуса, переводим их в круговорот динамического питания. Этот процесс можно сравнить с бизнесом. Гумус - это «капитал под матрасом». Сидераты - способ пустить этот капитал в оборот и увеличить доходы. Капитал - хорошо. Капитал в обороте ещё лучше. Но круговорот органики в природе устроен очень мудро. За счёт оборота не только вырастает объём оборота, но в обязательном порядке откладывается «заначка» - гумус.

Всё это касается и сорняков как на дорожках, так на грядках. Главное, чтобы сидераты и сорняки не конкурировали с культурами за солнечные лучи. Я не стараюсь содержать грядки в идеальной чистоте, без сорняков. И это часто вызывает удивление, мол, сорняки оставят культуры без питания. Но вот что интересно: и культуры растут, и увеличивается слой почвы. За четыре года уровень земли на некоторых участках моего огорода поднялся на 15 сантиметров! Тут нужно понять простую вещь. Гумус - это не основа плодородия, а только свидетельство того, что почвенное пищеварение идёт правильно. Гумус - это запас на черный день.

Сидераты чисты, экологичны и полезны для почвы, но это тоже культура. Её надо посеять и суметь вырастить, а это связано с затратами и временем. Но затраты времени и средств возрастают незначительно, а доходы в виде урожая растут ощутимо.

Может возникнуть вопрос: чего он в огород бизнес приплел? Для меня эти темы связаны. В 2007 году 1 сотка морковки (800 кг) принесла мне доход в 12000 рублей. В конце августа, при цене морковки более 20 рублей за килограмм, я продал её оптом по 15 рублей. Да ещё для себя осталось вдоволь. Это, конечно, не бизнес, но «для поддержания штанов» - неплохо.

Удачного вам кругооборота!

Олег Телепов, Омский клуб картофелеводов

КОГДА МУЛЬЧИРОВАТЬ ПОЧВУ — ВЫБОР ЗА ВАМИ

Среда, 05 Декабря 2012 г. 00:05 + в цитатник

Когда мульчировать почву в беспахотном огороде (Телепов О.А.)

Когда нужно мульчировать? В литературе есть рекомендации укладывать мульчу весной, после того, как согреется почва. Если сделать это раньше, мульчирующий покров будет задерживать прогрев земли, и растения взойдут позже, будут медленней развиваться.

Но открытая почва быстро сохнет. С другой стороны, осеннее мульчирование позволит почве дольше оставаться незамерзшей, позволит дольше работать микроорганизмам, разлагающим органику, червям. Весной на замульчированных с осени участках хорошо сохраняется влага, но задерживается прогревание почвы.

Осеннее мульчирование дает еще одно преимущество. В органике мульчи с осени начинаются микробиологические процессы, которые могут продолжаться до наступления отрицательных температур. Весной, еще до пробуждения микробов, их ферменты, выделенные осенью, начинают разлагать органику, все процессы начинаются раньше.

Встает вопрос: как же все-таки поступать?

Мульча сдерживает прогрев почвы весной, это факт. Этот факт часто вспоминают противники мульчирования. Но при этом не учитывается другой факт. Беспахотная технология огородничества позволяет сажать растения и высевать семена раньше, чем в традиционной агротехнике. Пока соседи дожидаются момента, когда «созреет» почва для перекопки, на беспахотном участке уже можно начинать посадки. Разница в сроках может быть значительна: от 7 до 15 дней. Особенно это заметно после снежной зимы. Насыщенную влагой почву копать невозможно. Мульча на грядках задерживает прогревание почвы примерно на то же время. То есть, используя беспахотную технологию и мульчу, вы приступите к посадкам в то же самое время, что и сторонники перекопки. Главное – не использовать толстый слой мульчи. Так что проблемы нет. Но есть преимущество – под мульчей сохранится весенняя, самая ценная влага.

И, тем не менее, для тех, кто применяет технологии природного земледелия, тоже важно быстрее прогреть почву. Чем раньше это произойдет, тем быстрей заработают в почве микробы, тем скорее растения получат обильное питание за счет процесса разложения органических материалов в верхнем слое почвы.

Можно замульчировать почву с осени, а весной, как только позволит погода, убрать мульчу с грядок. В этом случае проявятся преимущества осеннего мульчирования, а также преимущества и недостатки поздневесеннего. Почва долго не будет замерзать, а весной быстро прогреется и быстро высохнет. В регионах, где весной почва сильно насыщена водой, такой прием, наверное, будет наиболее целесообразным: открытая почва быстрее подсохнет, а, значит, раньше можно будет приступить к посадкам и севу.

У нас, на юге Омской области, снега выпадает мало. Зимние температуры снижаются до -40oC. Почвы промерзают до двух метров. Весенние дожди здесь редкость. Весной складывается такая картина: верхний слой 3-5 см уже высох, а ниже – лед. Верхний слой почвы высыхает одновременно с прогреванием. Нижние слои почвы насыщены водой, но при беспахотной технологии огородничества важно иметь во время посева влажный верхний слой. В таких условиях открытые грядки – это быстрая потеря влаги. Пробовал оставлять мульчу на грядках – слой соломы в 15 см. Влага сохраняется хорошо, но в конце мая почва на таких грядках еще очень холодная. Под слоем соломы в 40 сантиметров еще в июне – лед.

Для меня такое положение дел тоже не приемлемо. Пробовал открытые гряды весной накрывать прозрачной пленкой – под ней тоже очень быстро сохнет земля. В итоге пришел к наиболее оптимальному в моих условиях варианту: мульчировать с осени тонким слоем органического материала, а весной мульчу не убирать. Когда снег начинает таять, разбрасываю по огороду золу. Темные частички золы нагреваются на солнце и ускоряют таяние снега. В моей практике на припорошенном золой участке снег сходил на 9 дней раньше, чем без золы. Когда снег растает, зола на поверхности мульчи способствует прогреванию тонкого мульчирующего слоя и почвы под ним. Таким образом, мульча не является серьезным препятствием для прогревания земли, но значительно сохраняет весеннюю влагу. Грядки, которые нужно прогреть быстрее, после схода снега накрываю прозрачной пленкой по мульче. В этом случае под прозрачной пленкой и мульчей земля прогревается быстро, но не сохнет.

Осеннее мульчирование в моем огороде собственно и мульчированием можно назвать по большей части условно. Трудозатраты осеннего мульчирования нужны только для чеснока. Для него применяется мульча из листьев. Остальные грядки, оставляемые под мульчей трудозатрат не требуют. Мульча естественно остается на грядках в результате посева сидератов или из растительных остатков предыдущей культуры. Вот некоторые примеры.

После рано убираемых культур в конце лета я высеял горчицу белую. Потом мороз убил растения. Они так и остались на грядке, образовав естественную мульчу. Зола, которой посыпал снег весной, тоже легла на мульчу.

На крайних грядках уложена листва – это грядки заняты озимым чесноком. Они были замульчированы листвой осенью. В центре огорода – грядка, на которой в прошлом году росла морковь. На ее мульчирование не было потрачено ни времени, ни труда. Во время уборки моркови ботву мы просто оставили на той грядке, где она выросла.

Еще на одной на грядке в конце лета в качестве сидерата росла вика. Так она и ушла в зиму. Тоже получилась естественная мульча.

Получилась мульча и на капустной грядке. Осенью кочаны были срублены, а нижние листья – оставлены. Весной получились грядки, закрытые замерзшими и подсохшими листьями капусты.

Между грядками с капустой в прошлом году рос картофель. Он был замульчирован соломой. Солома за лето сильно осела, ее объем уменьшился, и она была просто оставлена на месте. Вид, конечно, у этих грядок мало эстетичный, но прием этот практичный, он не требует затрат времени и труда. Корни капусты за осень и весну подпревают, и пополняют собой органическое вещество почвы. Выдергивается только кочерыга с небольшим количеством самых толстых корней.

Еще на одной грядке после сбора раннего картофеля была посеяна и выросла горчица. Ее мы выдернули и на эту грядку посадили зимний чеснок. Закрыли его листьями. А сверху уложили горчицу. И листья ветром не раздуваются, и дополнительная мульча есть. За зиму горчица слежится и не будет препятствием для мощных всходов чеснока.
На еще одной грядке была посеяна фацелия. Ее зеленая масса ушла под зиму в огороде, а весной она станет мульчей.

Что с мульчей делать весной? Зимний чеснок останется так до конца вегетации, он легко пробьет мульчу. Под таким одеялом он взойдет позже, чем на открытых грядках, но у него короткий период вегетации, спешить ему некуда. Мульча на грядках, предназначенных для посадки раннего картофеля, тоже останется на месте. Капустные листья и ее кочерыги я уберу в проходы

Лук и летний чеснок не трудно посадить прямо в мульчу – раздвинул ее граблями, провел малым плоскорезом бороздку – и втыкай луковки или зубки. Так лучше для растений. Но я чаще высаживаю их на голые грядки, а мульчирую, когда растения поднимутся на 5-10 см. Мне так удобней осваивать большую площадь.

Морковь, свеклу сею на очищенную от мульчи грядку. Мульчу сдвигаю в дорожки. Мне так удобней. Корнеплодов высеваю две и более сотки. А на голой грядке посев намного быстрей, чем по мульче. Но для растений было бы лучше, если бы я раздвинул мульчу и так посеял. Корнеплодные культуры мульчирую после того, как растения поднимутся на 5-10 см.

На грядках, где будут расти картофель и рассадные культуры: томаты, перцы, баклажаны, капуста до посадки растет рожь. Эти грядки я пока оставляю без мульчи.

В середине грядки, где теперь рожь, будет расти картофель. Слева и справа от него посадим лук семейный, дальше – морковь. В начале августа лук созревает, его уберем, останутся через грядку морковь и картофель. Картофелю здесь простор. Но такой посев ржи имеет большой недостаток. Рожь сама по себе сильно сушит почву. Отсутствие мульчи лишь усугубляет этот эффект. Очень желательно замульчировать рожь после сева. Но для этого нужна мелкая органика, иначе ростки не пробьются. Измельчитель я пока не приобрел (хотя есть такое намерение), органику для мульчи не измельчаю, а мелкая органика не всегда есть под рукой.

В этом году попробовал такой вариант посадки ржи: провел плоскорезом бороздки и в одну бороздку посеял рожь и рапс. До морозов они росли вместе. Затем мороз убил рапс. Надеюсь, что весной получу посадку ржи, замульчированную остатками рапса.

А рассадные культуры высаживаю прямо в рожь. Растения ржи притеняют высаженную рассаду и защищают от ветра, создают благоприятный микроклимат. После того, как рассада адаптируется на новом месте, рожь вырываю и складываю под растения. Для полноценного мульчирования рассады только выросшей на грядке ржи недостаточно, поэтому добавляю еще сена, соломы, все, что есть под рукой.

Картофель всходит под тонким слоем мульчи. После появления всходов еще добавляю мульчирующего материала.

В середине сентября был посажен зимний чеснок. После этого сразу же на грядке высеял рапс. Таким образом, грядка не пустует до морозов. Мульча сама растет на грядке, пока чеснок укореняется. После первых морозов рапс засыпаю листвой, так он гарантированно не замерзнет.

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ НА УЗКИХ ГРЯДКАХ

Четверг, 06 Декабря 2012 г. 00:02 + в цитатник

Опытом делится картофелевод Телепов О.А.

В июле нынешнего года на моем участке состоялся выездной, «полевой» семинар Омского клуба картофелеводов.

После осмотра участка и продолжительного разговора о моих технологиях и опытах одна из авторитетных членов клуба задает вопрос: «Раз уж ты используешь Миттлайдеровскую систему разбивки огорода — на узкие грядки, то почему игнорируешь рекомендации делать широкие междурядья?»

Показываю всем на свой огород: «Посмотрите, растения друг другу не мешают…» Получается — как бы отмахнулся…

Не лень было отвечать, просто все уже устали — три часа на солнце! Такой вопрос звучит не первый раз и явно не последний.

Почему проходы сделал шириной, равной ширине грядки, — 50 см, а не больше? Да просто из жадности. Давайте посчитаем. Урожай озимого чеснока в этом году хорош — 3,2 кг с квадратного метра грядки. Этот факт установить было просто: вес всех головок чеснока поделил на площадь грядки. Чаще всего так и считают. Но в этом есть лукавство. Почему мы не учитываем площадь дорожек, когда считаем урожайность?

3,2 кг с квадратного метра грядки совсем не означает, что урожай с сотки 320 кг! У меня сотка — это 100 метров грядки (шириной 50 см) плюс 100 метров дорожки (такой же ширины). Реально выходит, что урожайность с данной сотки — это урожайность с 50 квадратных метров (100 метров умножить на 0,5 метра) гряды — 160 кг. В одном отечественном мультфильме герой восклицает: «А в попугаях-то я гораздо длиннее!». Так и я могу, нисколько не соврав, сказать, что урожай чеснока в этом году у меня составил 320 кг с сотки гряды. Зато мои «бухгалтерские» записи после реализации чеснока на рынке говорят совсем другое — продано 160 кг. Урожайность оказалась «в мартышках»!

Теперь возьмем систему узких гряд с широкими, метровыми, междурядьями. На сотке участка размещается уже не 50, а 33 квадратных метра гряды, а значит, с сотки получим всего 106 кг того же самого чеснока. Урожай уже «в слоненках», при том же самом удаве. Факты — вещь упрямая.

Приверженцы узких гряд с широкими проходами заявляют, что по широким проходам удобней ходить. Я полностью согласен с этим! Больше того, хорошо бы иметь проходы в 2,5 метра. Тогда можно было бы ездить по ним на мотоблоке или машине. Я вовсе не иронизирую. Это было бы реально удобно: подъехал с прицепом к месту, выгрузил органику; прямо с грядки сложил урожай в прицеп… Но, к великому сожалению, приходится руководствоваться не только удобством. Есть старый анекдот про «нового русского», который купил «Запорожец». Друзья удивляются: «Зачем тебе «Запорожец»? У тебя же есть шикарный джип». Тот невозмутимо отвечает, что, мол, по коридорам его нового дома на джипе ездить неудобно.

Наши ограниченные участки в большинстве случаев требуют использования каждого клочка земли. Все, что было сказано выше, — об экономике, если можно так выразиться. Но важно учитывать и другие факторы, главный из которых — место под солнцем для каждого растения. В одной из омских газет об узких дорожках на моем участке сказано буквально следующее: «В принципе — это нонсенс. Многие специалисты утверждают, что в таком случае не хватает солнечного света для фотосинтеза». Но мои растения не теснят друг друга, а только-только смыкают ботву в фазе максимального своего развития, несмотря на мнение многих специалистов.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 Следующая ⇒