Харациновидные

4.3.3. Харациновидные

Разведение харациновидных в аквариуме это прекрасная школа для любителей аквариума по подготовке воды для нереста, стимуляции нерестовой активности и выкармливанию мелких пугливых мальков. Освоив разведение этой группы рыб можно не боятся трудностей в разведении и большинства других видов икромечущих рыб. Рассмотрим, с некоторыми комментариями, процесс разведения харацинид в аквариуме в самых общих чертах. Он был предложен ещё в начале шестидесятых одним из виднейших специалистов того времени Виталием Николаевичем Кусковым. Как показывает опыт, с тех далеких времен изменились и усовершенствовались в основном лишь технические средства аквариумистики - обогреватели, осветители, фильтры, насосы, да и в некоторой степени аквариумы сами по себе. Принципы же и технологии разведения, определяемые самими объектами разведения, то есть рыбами, остались практически теми же самыми. Очень важно принимать во внимание малейшие детали.

Сначала, поговорим о температуре. Её величина в аквариуме должна быть не ниже 20 и не выше 28 градусов. Для большинства видов оптимальная температура 23-24. Однако автору книги приходилось видеть у Виктора Подлегаева (авторитетного московского разводчика харацинид) аквариумы с теплолюбивыми красными неонами и родостомусами, стоявшие непосредственно на подоконнике. - Больше было просто негде. В самые морозные зимние дни, особенно если ветер дул прямо в окно, темпепература воды опускалась иногда до 16 - 18 градусов и рыбы прекрасно переносили подобные невзгоды, а с каждой последующей оттепелью с усиленной активностью нерестились. По всей вероятности это и был один из тех маленьких “секретов”, благодаря которому мальки красных неонов и родостомусов всегда (на протяжении, как минимум двух десятилетий) имелись у Виктора и зимой и летом.

При подготовке и содержании харацинид аквариум не должен быть перенаселен (не более 4-5 рыб на литр воды). В хорошо и правильно оборудованном аквариуме продувание воды воздухом совсем не обязательно. При разведении же рыб надо соблюдать абсолютную чистоту. Для этого стенки и дно нерестилища натирают мокрой поваренной солью и через 3-5 минут тщательно смывают ее теплой водопроводной водой. Правильный состав воды также необходим для успешного разведения харациновых. Вода должна быть мягкой (жесткость от 1,5 до 6 градусов), слегка кислой (рН -5,5 - 6,7) богатой кислородом и содержать определенное количество дубильных веществ. Приготовляют ее так. В дистилированную воду, выстоявшуюся в течение двух недель, для получения нужной жесткости добавляют определенное количество кипяченой водопроводной воды. Для получения нужного значения рН, в воду подливают небольшое количество торфяного экстракта с кислой реакцией, ольховые шишки и ивовые корешки. Иногда добавляют и другие экстракты, например, дубовой коры и даже слабый чай или кофе. Таким, чисто эмпирическим путем, любители пытаются обеспечить желаемый комплекс микроэлементов, соответствующий тому или иному региону тропиков, чтобы рыбы почувствовали аромат родины. - Колумбийский или бразильский кофе из Южной Америки. Цейлонский чай из Шри Ланки. Почему бы и нет? В ничтожных концентрациях рыбам эти добавки не мешают.

Чтобы в воде прошли и завершились все биологические и химические процессы, как уже обсуждалось выше, ее выстаивают в темном месте до 1 месяца. За этот период развивающиеся штаммы автотрофных и гетеротрофных бактерий, сменяя друг-друга, уничтожают все попадающие туда тем или иным путем, а также выделяемыми ими самими, питательные уже для других видов микроорганизмов вещества. Затем, исчерпав все питательные ресурсы они отмирают сами. Вода становится, как говорят, зрелой и почти стерильной. При этом самые опасные для икры и молоди рыб процессы нитрификации и денитрификации практически завершаются. Следует отметить, что разводчики в США и Канаде используют для подкисления неорганические кислоты (соляную, ортофосфорную) и различные буферные смеси, которые поддерживают активную реакцию воды рН на заданном уровне. Метод также дает прекрасные результаты, но требует на взгляд автора большего внимания и инструментального контроля за параметрами воды, что сложнее для отечественных любителей. В период массового увлечения харацинидами члены Московского городского клуба аквариумистов имели возможность принести образец воды приготовленной для домашнего аквариума в клуб на анализ. Для этого там имелся свой старенький электронный рН-метр и хотя, как потом удалось выяснить автору книги, проба воды на рН не консервируется, данные полученные при измерениях все таки некоторое представление о свойствах воды в аквариуме давали и любители охотно пользовались услугами клуба. Ведь приобрести собственный электронный рН-метр подавляющему большинству было не под силу.

Нерестилище должно быть цельностеклянным, то есть в виде склееной силиконовым герметиком стеклянной банки. Уровень воды не менее 15-20 см, а в ряде случаев и выше; объем от 6 до 30 л и более, температура воды, в зависимости от вида рыб, от 23 до 28 градусов. Из растений можно рекомендовать все виды криптокорин, цейлонский папортник, мох фонтиналис или яванский. Как показывает опыт, они неплохо переносят продолжительное пребывание в темноте.

Мночисленными опытами установлено, что от света икра большинства харациновых рыб погибает. Пэтому все нерестилище закрывают черной бумагой, оставляя лишь переднюю часть, чтобы в него мог попадать слабый рассеянный свет. Свет должен попадать в верхние и средние слои воды, а дно оставаться в полумраке. Рыбки мечут икру в освещенных местах, а икра падает в затененную зону. Это способствует хорошему выходу личинок и мальков. Через 20-25 часов после нереста выклевываются очень маленькие прозрачные личинки. Их надо отделить от погибшей икры при помощи пипетки. В зависимости от уровня оплодотворения обычно удаляют побелевшие икринки или же переносят в отдельный аквариум личинок. Очевидно, что состав и температура воды должны быть идентичными нерестовику. Затем банку доливают водой и завертывают черную бумагу.

Но на самом ли деле боится света икра неонов и обитающих в тех же ареалах харациновых? Этот вопрос беспокоит многих, так как во всем аквариумном мире бытует мнение о том, что чем меньше света, тем больше выход личинок. Практика подсказывает неоднозначный ответ на этот вопрос. Икра - не фотопластинка, не нужно бояться ее “засветить”, но в то же время отсутствие света, в какой-то мере, гарантирует сохранность икринок, хотя случается, что личинки выклевываются и без затемнения. Дело в том, что на свету интенсивнее, чем в темноте, развиваются бактерии и инфузории, а вот их-то икра, как впрочем, и личинки многих харацинид, очень боятся. Значит, если вы полностью уверены в чистоте воды, банку с икрой можно не закрывать, но так как полностью в этом уверенным быть нельзя, несмотря на любые меры предосторожности, нерестовые сосуды лучше затенять. При описании видов вопрос затенения икры будет обсуждаться по мере необходимости и ниже.

Если внимательно, подсвечивая нерестовик с помощью фонарика или лампы переноски, просмотривать выметанную икру, то нетрудно обнаружить, что на вторые сутки у личинок появляются глаза. На 5-6 сутки при температуре воды 23-24 градуса личинки превращаются в крошечных мальков и начинают плавать. Очень важно именно в этот момент начать их кормление. Три-четыре дня мальков кормят инфузорией туфелькой или очень тщательно отсеянной, мельчайшей живой пылью. Затем начинают давать “ординарную живую пыль” (коловраток, науплий циклопа). Корм у мальков должен быть постоянно, но в небольших количествах. Большое значение при выкармливании имеет освещение. Оно должно быть верхним, слабым и рассеянным. Через каждые 6-8 часов свет надо ненадолго выключать, чтобы мальки могли отдохнуть от него. С помощью простейшего таймера все это очень просто устроить. Каждый день в банку с мальками небольшими порциями надо подливать старую аквариумную воду для повышения жесткости воды в нерестовике. Мальки хорошо переносят только плавные изменения в составе воды и приспосабливаются к ним. Если же их сразу же переселить в обычную аквариумную воду, то большинство из них погибает от стресса. Московский аквариумист А.Франкетти в своей заметке в журнале “Рыбоводство и рыболовство” рекомендует добавлять воду каплями, так как при смене воды мальки нередко погибают. Даже добавляя отстоянную воду, не всегда удается провести эту операцию безболезненно. Как показала практика, добавление воды необходимо не только для восполнения испарившейся воды, но и для более интенсивного роста мальков. Кроме того, зачастую рыбы нерестятся в мягкой воде, а затем возникает необходимость в постепенном повышении ее жестткости, чтобы мальки, пересаженные из нерестилища в выростной аквариум, чувствовали себя нормально. При этом неоднократно наблюдалась гибель мальков харациновых даже при добавлении 150-200 мл воды на 3-4 л, причем для удаления хлора вода была отстояна в течение 1-2 суток. По-видимому, это связано с изменеием рН. Особенно часто гибнут мальки, да и взрослые рыбы, в перегруженных аквариумах.

Поэтому аквариумисты ГДР и ряда других стран стали применять способ добавления воды малькам харациновых рыб микродозами (каплями). Он попробовал воспользоваться этим способом. Добавка в течение 1-1,5 час. 400-500 мл воды не оказала вредного действия на мальков. Используя перевернутую вверх дном пластиковую бутылку с двумя просверленными отверстиями можно изготовить собственное устройство для подмены воды в течение считанных минут. Одно из отверстий (сверху) предназначено для поступления воздуха взамен вытекающей через тонкую пластиковую трубку вставленную в отверстие в плотно завернутой пробке. Для того, чтобы было возможно плавно отрегулировать скорость подачи воду в аквариум с мальками, эта трубка заканчивается маленьким краником или зажимом.

Когда мальки достаточно окрепнут и подрастут, их надо переселить в просторный аквариум или в большую стеклянную банку. Обычно это бывает на 15-й день. В маленькой банке значительно труднее поддерживать стабильный биологический режим и чистоту. В аквариуме с мальками должно быть достаточное количество растений. Лучшими считаются все виды криптокарин и амазонок. Прекрасно подходят тайландский папоротник. Мальки малоподвижны и долгое время находятся под листочками растений, в полумраке. К четырем неделям они объединяются в стайки и начинают плавать по всему аквариуму. Выделяемые мальками в процессе активного роста биогенные вещества и углекислый газ в сочетании с регулярной подменой воды хорошо усваиваются растениями, даже такими довольно привередливыми, как, например, барклайи. При этом нередко одновременно с мальками любителям удавалось выращивать великолепные кусты водных растений. К двум месяцам они приобретают окраску и форму взрослых рыб.

Теперь уместно сказать несколько слов о кормах.

Сначала о кормах для самых маленьких. В теплое время года опытный аквариумист кормит мальков и личинок “живой пылью”. Под этим собирательным названием аквариумисты объединяют много различных животных. Здесь и инфузории, и коловратки, и науплиусы (личинки) ракообразных. Весь этот мельчайший планктон ловится плотным сачком в прудах и прудишках. Размеры “живой пыли, употребляемой для кормления личинок, от 0,12 до 0.25 мм. Соответственно ячеи материала, из которого изготовляется сачок, должны быть меньше. В последнее время “пыль” все чаще ловят сачками из плотного капрона - мельничного газа, используемого для просеивания муки.

В различные сезоны нужно отдавать предпочтение разным кормовым животным. Весной лучшая “пыль” - красные науплиусы циклопов. Они появляются обычно в конце апреля - начале мая в мелких, хорошо прогреваемых солнцем лужах. Позднее, с середины мая, циклопный науплиус попадается реже и кормить им не следует. Поздней науплиус ловится в больших и чистых прудах, а у рачков из таких водоемов рчень плотные, инкрустированные известью оболочки, корм этот “жесткий” и рыбы его плохо едят. Пэтому в мае приходятся искать коловраток. Лучшая коловратка - из луж, образующихся в ямах, кыкопанных в глинистом грунте. Их всегда много в районах нового городского строительства.

Чтобы отделить “пыль” от крупных циклопов, воду с кормом пропускают через маркизет ( спросите в магазине ткани) или редкую тонкую капроновую ткань. но не через капрон колготок или чулок, ибо через него проходят мелкие циклопы. Эти циклопы сами будут охотится за мальками наших рыб.

Заменителем живой пыли служат инфузории туфельки. Существуют различные способы их разведения, но в Москве в последние годы применяют, практически, только один. Возьмите 3-х литровый стеклянный баллон из-под консервов, заполните его на 2/3 водой и бросьте туда корочку от банана (свежую или подсущенную - раньше, во времена дефицита бананов, сушеные шкурки продавали на Птичьем рынке по рублю). Потом отожмите же туда горсть подгнивших водных растений из аквариума. Через несколько дней в баллоне будет множество инфузорий. Дело в том, что в описанных выше условиях выживают практически одни лишь инфузории-туфельки или, по-научному, парамеции и бактерии, котоорыми они питаются. Из-за недостатка кислорода инфузории собираются в верхней части банки в виде беловатых “молочных” полос. Отсюда их и собирают стеклянной трубочкой или пипеткой. В дальнейшем парамеций следует подкармливать теми же банановыми корочками, а также, разумеется, подливать воду. Культура инфузорий неприятно пахнет и, если лить ее прямо в аквариум, вода загрязняется. Поэтому придумано много способов ее “очистки”. Наиболее прост следующий. Большой пипеткой, стеклянной трубкой с надетым на нее резиновым баллоном (часто называемом у нас “клизмой”), объемом в 100-200 куб.см возьмите из верхнего слоя инфузорий и вместе с водой и влейте в бутулку с высоким горлышком, так, чтобы грязная вода заполняла горлышко на одну четверть. Сверху положите комочек ватки и налейте чистой воды. Задыхаясь, от недостатка кислорода, инфузории устремятся через ватку в чистую воду и вскоре все соберутся там. Можно также отделить инфузорий от воды при помощи фильтровальной бумаги, но это более трудоемко.

Микрокорм (почвенные червячки-нематоды) превосходно разводится на кащице из толокна или геркулеса. Возьмите тарелку или широкую банку, налейте на дно разведнной на воде кашицы и пустите несколько капель жидкости с червячками из старой культуры, которую можно достать у опытных аквариумистов. Сверху сосуд прикройте стеклом и поставьте в теплое место.Вскоре, на поверхности кащицы будет заметно движение. Это тысячи червячков, когда их станет слишком много, они начнут массами вылезать на края сосуда. Отсюда их легко собрать тряпочкой. Перед кормлением микрокорм полезно прополоскать в плотном сачке. Этот вид корма годится для большинства личинок, начиная с третьего-пятого дня самостоятельного питания.

Из перечисленных кормов лучший - “живая пыль “, худший - микрокорм. Микрочерви эта та, образно выражаясь, палочка-выручалочка, которая нередко помогает сохранить молодь при перебоях с пылью. Мальки харациновых растут при таком кормлении растут очень плохо, но, кое-как сохраняют и поддерживают свой жизненный потенциал.

Другая палочка-выручалочка – это пмещение в аквариум с мальками яванского мха из благополучного аквариума. На его «листочках» мальки быстро находят всевозможные сидячие формы микрогранизмов, которые могут служить им временной подкормкой.

Фильтруя воду из аквариума через губчатый фильтр с помощью насоса можно собрать много простейших, что также позволит поддержать мальков, пока кормовая культура поспеет.

При появлении пыли или науплиусов артемии они быстро наверстывают упущенное.

Об артемии разговор особый. Это довольно крупные рачки, которые водятся в соленых водоемах. Их яйца заготавливают сотнями тонн во всем мире для выкармливания рыб в промышленном рыбоводстве - аква- и марикультуре. Универсальный корм, которрый применяется для выкармливания различных видов гидробионтов на следующей, после микропланктона (коловраток, ифузорий, микроводорослей и пр.). О культивации написано много в аквариумных книгах, поэтому ограничимся лишь одним существенным замечанием. Использовать для выкармливания харацинид надо только, что выклюнувшихся науплий, так как спустя считанные часы, а то и минуты они теряют свои питательные свойства. Дело в том, что в отсутствие корма извне они как бы съедают самих себя. Расходуют запасы своих питательных веществ из яйца на получение жизненной энергии - остается только шкурка. Если же рачков подкармливать микроводорослями или, хотя бы дрожжами, то они быстро растут и становятся слишком большими и, поэтому, непригодными для выкармливания молоди.

По мере того, как мальки подрастают, следует увеличивать и размеры кормов. Большинство личинок уже на 7-10 день начинают хватать самых мелких циклопов и дафний. Этот момент важно не пропустить, иначе рыбы “затягиваются”, то есть становятся слабыми и в дальнейшем растут плохо. Лучший корм для рыб этого возраста - подросший науплиус красных или бурых дафний. Ловятся они в летнее время массами в тех же водоемах. где и коловратка. Но найти их не всегда просто, вследствие того, что, так называемая, красная дафния и моина (её называют еще живородкой) появляется в водоемах на довольно короткое время. Диаметр такого корма, пригодного для личинок, содержавшихся до этого на “пыли”, больше миллиметра; если же кормить циклопами, то личинки могут поймать рачков диаметром не более 0,5 мм. Это говорит о большой мягкости моины и бурых дафний. Рыбоводы Сингапура специально разводят моину в прудах, чтобы с гарантией быть обеспеченными мелким кормом независимо от погоды и сезона.

Корм для “подростков” можно развести дома. Это червячки-энхитреи. Разводятся они в ящиках с жирной садовой землей, постоянно увлажняемой. Подкармливать энхитрей нужно размоченным хлебом или вареным картофелем. Главное условие успешного разведения этих червей - температура до 20 градусов. При более высоких температурах они перестают размножаться. В этом случае прекрасной заменой станет другой, тропический вид энхитрей - гриндаль (Enchytraeus buchholzi). Культуру этого червя можно раздобыть у любителей. Причем он мельче обычного, что делает его ещё более удобным для разводчиков харацинид.

Для отделения червей от земли ее насыпают кучкой на стекло или лист железа, а снизу ставят электролампу. Спасаясь от тепла, энхитреи вылезают на самую верхушку кучки. Возьмите их оттуда и опустите в блюдце с водой. Здесь они промоются, и жеской кисточкой их легко рассортировать по размерам. Если червячков в 1 мм нет или мало, для кормления личинок червей можно протереть через мельчайшее сито или порезать. На практике автора не было ни одной рыбы, которая отказалась бы от такого изысканного рациона. Но это уже хуже, так как вода грязнится. Можно кормить”подростков” и резаным мотылем и коретрой.

В заключение этой главы следует сказать несколько слов о некоторых основных ошибках аквариумного разведения рыб, которые отмечает опытнейший аквариумист старшего поколения, автор популярных книг по аквариумистике из Швеции, давний знакомый автора - Хельмут Пинтер. Эти замечания особенно важны для нового поколения аквариумистов России, так как ещё 10 лет назад широкого выбора кормов и препаратов в нашей стране просто не было. Прежде всего, он отмечает, что “самое распростаненное зло при разведении - злоупотребление бактерицидными и противогрибковыми препататами. Такие средства, как, например, трипафлавин и риванол, часто входят составляющими во многие аквариумные рецепты и прменяются всюду, где нужно предохранить икру рыб от нападений микроорганизмов. Если они применяются регулярно, то вредно воздействуют на организм производителей. В результате возрастает верояность выхода икры с очень низкой жизнесспособностью. Но еще хуже применять эти средства после выклева мальков, так как, вырвстая в воде, свободной от микроорганизмов, мальки в последствии совершенно не имеют природного иммунитета против болезней и после пересаживания в воду обычного аквариума гибнут. Бактерицидные и противогрибковые препараты должны применяться только в исключительных случаях при инкубации икры. После выклева мальков эти препараты необходимо из воды удалить, используя фильтр с активированным углем.

Другим фактором, отрицательно влияющим на потомство, является содержание рыб в неподходящих условиях. Условия содержания имеют большое значение. И если сравнительно мало ошибок соовершается теперь в отношении температуры, то про кормление этого сказать нельзя. Потребности рыб в корме очень различны, и даже очень хороший сухой корм, нельзя употреблять длительное время для кормления производителей и мальков, так как он содержит в большом количестве белки и углеводы в сильно концентрированнном виде, что ведет к ожирению рыб. Для нормального развития производителей и правильного функционирования их половых органов очень важно избегать ожирения. Это достигается добавлением в рацион живого, а для многих видов и растительного корма. Хорошего потомства можно ожидать только от правильно выкормленных производителей.

“Камнем преткновения” для многих аквариумистов является то, что они пытаются развести рыб в маленьких аквариумах. Опыт показывает, что многие наши рыбы мечут икру в очень маленьких аквариумах или банках, особенно, если созданы условия, близкие к естественным. Известно, что неоны без труда разводятся в 4-х литровых стеклянных банках (прим. автора - наши неонщики, в целях экономии дистиллированной воды, используют банки объемом около одного литра); маргинатусы (Nannostomus marginatus) могут - я сам однажды проделал такой опыт - нереститься в кофейной чашке. Но вырастить в таких объемах хорошие экземпляры невозможно. В столь незначительных количествах воды даже при тщательном уходе возрастает количество предных продуктов обмена веществ, которые ограничивают рост рыб и ведут их к массовой гибели. Кроме того, рост сдерживает и ограниченное пространство. При этом отставание в росте у мальков так и остается навсегда. Если посмотреть на потомство одних и тех же производителей, помещенное в разные по величине аквариумы, то легко можно установить, что мальки в большом аквариуме не только растут гораздо быстрее. но и развиваются более равномерно. Следовательно, для разведения необходимо применять возможно больший аквариум.” Отечественый опыт показывает, что можно, как уже отмечалось выше, достигать, тем не менее, прекрасных результатов в небольших аквариумах, но это требует регулярного внимания и ухода, а, следовательно, и времени, или других, сложных для большинства любителей технических решений. Самое простейшее и надежное из них - проточная вода в аквариуме.

Для некоторых рыб, как отмечалось выше, характерна сезонность в размножении и своеобразные нерестовые циклы, которые для различных видов различны и по наблюдениям Х. Пинтера могут варьировать от 6 - 8 дней для обычных неонов до 14 - 18 дней для бриллиантовых тетр и наннэфиопсов.

Обыкновенный или голубой неон - Paracheirodon innesi (Myers, 1936) назван, в честь выдающегося американского аквариумиста, автора книг и издателя журнала, ставших классикой мировой аквариумной литературы У. Т. Иннеса.

В природных условиях рыбы встречаются в бассейне пограничной между Колумбией и Перу реки Рио Путумайо. Размер 4 см. Самцы стройнее самок, их голубая полоса выглядит прямой (у самок с изломом посередине тела). Прохладная вода природных водоемов позволяет содержать неонов, как упоминалось выше, даже в домашних аквариумах без подогрева. Более того, при длительном содержании рыб в теплой воде - 27 - 29 градусов и выше их размножение становится практически невозможным. Перед нерестом рыб содержат раздельно при температуре 19 - 20 градусов в течение 10 - 15 дней, усиленно и разнообразно кормят для набора икры и молок. Вода для нереста должна быть мягкой (DGH 1 - 2 градуса с нулевой карбонатной жесткостью), слабокислой (рН 5,5 - 6,2). Температура 23-24 градуса. В нерестовый аквариум (желательно объемом не менее 2-3 литров) помещают пучок яванского мха или нейлоновые нити в качестве субстрата и предохранительную сетку на дно, чтобы сделать выметанную икру недоступной для производителей, которые не прочь ею полакомится. Освещение слабое - лампочка 15 ватт подключенная вполнакала. Хорошо подготовленные самки откладывают порядка 100 - 150 икринок. После нереста аквариум затеняют. Личинки боятся света, выклевываются через 24 часа, а на пятый день начинают нормально плавать и питаться мельчайшим планктоном. Постепенно добавляя в аквариум отстоянную водопроводную воду мальков приучают к обычным условиям содержания в аквариуме. Побывав у разводчиков Юго-Восточной Азии, автору стало совершенно очевидно, почему там разводят неонов в таких впечатляющих количествах. Во-первых, вода, собранная в системах кондиционирования воздуха вполне пригодна для нереста неонов после минимальной обработки. Во-вторых, применение систем кондиционирования самих по себе решает все проблемы с климатом - рыб разводят тогда, когда это необходимо, так как кондиционеры не только обеспечивают разводчиков водой, но и создают необходимые температурные условия. В России, помнится, самые страшные “неурожаи” определялись жарким летом, когда неоны метали икру, но из-за жары ничего хорошего не получалось. В это время “на коне” были лишь немногие разводчики, имевшие дома кондиционер. Первым московским любителем получившим потомство от неоновых рыбок в пятидесятые годы был Г. И. Кретов. В дальнейшем разведение было освоено многими любителями и, с конца пятидесятых годов в наших аквариумах содержатся неоны почти исключительно отечественного разведения, хотя автору приходилось привозить и передавать в руки специалистов рыб иностранного происхождения для “освежения крови”, как у нас принято говорить. Помимо этого в 1990 году были еще привезены неоны-мутанты: бриллиантовый - с ярко-голубым глазом вместо полосы и золотой - с золотистым корпусом и слабовыраженной голубой полосой золотистого оттенка. Последние вариации, к сожалению, широкого распространения у нас не получили.

Огромную роль в популяризации неонов в СССР сыграл автор замечательных книг по аквариумистике М. Д. Махлин. Его статьями о неонах зачитывались тысячи любителей.

Он писал: «неоны живут до 6 лет, сохраняют способность к нересту от 8 месяцев до 4.5 лет, при неправильном кормлении - до 2-х лет... Икра развивается 36-48 часов при температуре 25 градусов. Мальки первое время висят на растениях и стекле, потом начинают плавать. Но выкормить их уже нелегко. Неонки живут в темных лесных ручьях, поэтому на первой стадии мальки видят плохо, у них развита лишь ориентация на свет - фототаксис. Лучи солнца попадают в воду ручьев в отдельных местах, там скапливается стайка инфузорий и туда приходят мальки неоновой рыбки. Значит, надо нечто подобное создать в аквариуме. Нерестовый водоем должен быть слабо освещен при метке, совсем в темноте с икрой и лишь один угол надо осветить, когда он с мальками. В этом углу и будут скапливаться инфузории, сюда устремляются и мальки за кормом. Так как мальки едят активно, лишь попадая в тучку инфузорий, такое освещение - единственный способ сохранить весь выводок. Давать же им столько инфузорий, чтобы тучи ее рассеивались по всему водоему - значит вызвать преждевременную гибель многих рыбок. С третьей недели выкармливание неоновых малышей ничем не отличается от других мальков.”

Kрасный неон - Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956) назван в честь нашего современника Д-ра Герберта Р. Аксельрода, аквариумиста и основателя в США крупнейшей в мире издательской фирмы “Тропикл Фиш Хоббист” (ТФХ), выпускающей одноименный журнал и огромное количество книг по аквариумистике.

Красных неонов, как впрочем, и других, ранее относили к роду Хифессобрикон и называли Hyphessobrycon cardinalis откуда и пошло другое популярное название -

тетра-кардинал. Интересно отметить, что научное описание красного неона как

H. cardinalis американским ихтиологом С. Вейцманом опоздало всего на один день. -

Другой ихтиолог Л. Шульц смог опередить своего конкурента с оригинальным описанием.

Эти рыбы населяют биотопы с исключительно мягкой, “черной” водой бассейнов Амазонки и Ориноко. Красавица Рио Негро, длиной 1700 км до Колумбии и занимающая 750 тысяч квадратных километров со своими многочисленными притоками – основной источник экспорта диких красных неонов в мире. Вдоль этой реки расположились многочисленные фирмы – обычно семейного типа, которые занимаются отловом декоративных рыб обитающих на мелководьях. Местное название почти 170 видов мелких декоративных рыб – пиаба, но почти 80% из них составляют красные неоны, которые перед отправкой концентрируются в населенном пункте Барселос и затем распространяются по всему миру из бразильского аэропорта Манаус.

Первым кто развел красного неона в аквариуме в середине пятидесятых годов, был Доктор Клифф Эмменс из Австралии. В то время журнал ТФХ выдвинул премию в 50 долларов тому, кто впервые размножит этих рыб в неволе.

Рыбы теплолюбивы и предпочитают воду с температурой 24 - 27 градусов. Размер до 5 см. Начиная с конца пятидесятых годов красные неоны стали появляться и в нашей стране, но до последнего времени были достаточно редкими и дорогими, так как их разведение оказалось сложнее, чем у обыкновенного неона и требовало нерестовиков большего размера и, соответственно, большего объема специально приготовленной воды с почти нулевой жесткостью. При подборе пар производителей у красных неонов лучше всего отбирать рыб проявивших взаимный интерес друг к другу еще в общем аквариуме.

Тем не менее, несмотря на все трудности, ряд любителей стабильно из года в год занимались разведением именно красных неонов, как например, московский аквариумист В.Ф. Подлегаев.

Остановимся более детально на опыте разведения красных неонов предложенном Виталием Николаевичем Кусковым, так как умение разводить этих рыб открывает практически неограниченные горизонты в разведении других харацинид. - “Первые экземпляры красного неона появились в нашей стране сравнительно недавно - в 1961 году. Опыты по размножению красных неонов, проведенные в 1961 году, не увенчались успехом. Это заставило меня более тщательно заняться вопросом размножения этих рыб.

Осенью 1963 г. я получил из Венгрии 10 штук молодых неонов (прим. автора: в то время единственным разводчиком неонов в Венгрии был Шандор Жилински. Его статьи по разведению харацинид охотно публиковали тогда даже в Америке) длиной около 2-х см. Рыбки были помещены в стеклянную квадратную банку, размером 30 х 30 х 40 см, с мягкой слегка кислой водой, имеющей температуру 26 градусов. Через несколько дней я заметил. что рыбы плохо принимают корм. Из мягкой воды они были пересажены в обычный аквариум, размером 100 х 30 х 25 см с жесткой старой водой (12 градусов), температура воды была 26-28 градусов. Аквариум продувался воздухом. Рыбки получали разнообразный живой корм. Красные неоны стали быстро расти, хорошо развивались и в феврале 1964 г. уже можно было определить их пол. У самок появилось брюшко и они гораздо крупнее самцов. Чтобы побудить рыб к размножению я посадил их парами в стеклянные квадратные банки емкостью 10 л с мягкой торфованной водой, температура была 27 градусов. Спаривание не произошло, хотя самки уже были с икрой. После неудачной попытки рыбы были разделены и посажены в стеклянные банки с обычной старой жесткой водой, температура была 25 -26 градусов, свет верхний. Через неделю их снова посадили на нерест, но на этот раз всех вместе (4 самки и 6 самцов). Они были помещены в банку размером 30 х 30 х 40 см без грунта. Из растений там находился цейлонский папоротник, по бокам банки были подставлены ивовые корешки. Уровень воды был 30 см, вода торфленая до янтарного цвета, очень мягкая 1-1,5 немецких градуса (бидистиллят), слабокислая рН - 6,2, температура - 23-24 градуса, свет верхний, слабый. С трех сторон банка была затенена черной бумагой. Нерест начался на 3-й день, поздно вечером и продолжался ночью. Сам процесс нереста очень интересен. Сначала рыбы вели себя активно и плавали у стекла вверх и вниз. Перед спариванием самцы начинали интенсивно плавать между растениями и ивовыми корешками и гоняться за самками. Самки также интенсивно плавали, не прячась при этом в растения. Во время таких брачных игр самец настигал самку, стремящуюся к поверхности воды, и в 3-4 см от поверхности прижимался к ней сбоку всем телом. Рыбы начинали кружиться по окружности очень маленького диаметра и после двух-трех оборотов разлетались в разные стороны по касательной. В это момент появлялись икринки (от 7 до 10 штук), которые медленно падали на растения и дно банки. Производители ее жадно поедали. Чтобы спасти икринки свет был прикрыт черной бумагой и в банке наступил полумрак. Нерест продолжался, причем очень бурно. Были такие моменты, когда все 4 самки в одно и то же время выметывали икру. К концу нереста самки стали уходить от самцов в нижние слои воды и прятаться в растениях. В этот момент рыбы были пересажены в обычные условия, где еще некоторое время они находились в возбужденном состоянии, особенно самцы. Всего нерест продолжался около 2,5 часов.

Икринки были очень мелкие. слабо-янтарного цвета. Банка была полностью затенена черной бумагой. Через 24-26 часов при температуре 23-24 градуса появились очень маленькие прозрачные личинки. Они были отделены от погибшей и неоплодотворенной икры и помещены в другую банку размером 15 х 15 х 25 кубических см, где уровень воды был 15 см. В воду было добавлено немного трипофлавина. На 6-е сутки личинки превратились в крошечных мальков, которые начали горизонтально плавать. С этого момента банку стали освещать рассеянным светом и начато кормление мальков. Через 4 дня они получали инфузорию туфельку, хорошо поедали ее и росли. Дальнейшее кормление инфузорией не желательно, так как при этом приостанавливается рост и нормальное развитие мальков, а на 12-15 день они гибнут. На 5-ый день нужно давать коловраток или живую пыль (науплий циклопа или диаптомуса). Кормить надо по нескольку раз в день, чтобы в банке постоянно находился корм. Каждый день в нерестовик с мальками доливалось 200 миллилитров старой аквариумной воды. Это необходимо для того, чтобы постепенно повысить жесткость воды и подготовить мальков для пересадки в обычный аквариум. Первое время мальки были малоподвижны и большее время держались под листочками растений и в ивовых корешках.

В двух недельном возрасте они начинали брать мелких циклопов. В это же время у хвоста появилась розовая полоска. На 3-ей неделе начали светиться глаза и появилась светящаяся полоса. В возрасте 5 недель мальки полностью приобрели окраску и форму родителей и были пересажены в просторный аквариум.

Дополнить картину можно некоторыми интересными замечаниями известных московских

аквариумистов А. Ножнова и В. Крысина. “Прежде всего, об определении пола. Все авторы, как правило, отмечают, что самка и самец отличаются размером и формой тела. Но этот признак можно увидеть только у взрослых рыб. Между тем пол рыбы можно без труда определить ввозрасте 4-5 месяцев по анальному плавнику - у самки край вогнутый, у самца слегка выпуклый. Содержать красных неонов лучше отдельно от других рыб... Самый излюбленный корм красных неонов - куколки комаров, которых они поедают с необыкновенной жадностью. Рыбы охотно едят и циклопов, мелкую дафнию, коретру, хуже - мотыля, искусственные корма, трубочник. Кормить их достаточно один раз в день, предпочтительно вечером. Стимулировать нерест надо следующим образом:

Обильно кормить производителей энхитреей перед нерестом;

за сутки до посадки на нерест кормление прекратить;

отсадить самцов от самок и содержить их при пониженной т-ре;

резко повысить температуру воды с 25 до 30 градусов, а утром и постепенно понижать ее во второй половине дня; тогда с наступлением темноты обязательно начнется гон. Однако. замечено, что при этом рыбы после нескольких спариваний прекращают нерест и возобновляют

⇐ Предыдущая 26 27 28 29 303132 33 34 35 Следующая ⇒