Праздник Мерсе 16 страница

Самый северный курорт, Эстартит (L’Estartit), всего в нескольких километрах от Ампуриаса, изобилует дайв-центрами: прямо на выходе из порта находятся заповедные острова Медас (illes Medes) с остатками коралловых рифов. В заповедник пускают только 450 дайверов в день и только в сопровождении инструкторов. Всем прочим остается кататься на острова на катерах со стеклянным дном или прогулочных субмаринах.

Вглубь от побережья за Эстартитом начинаются средневековые деревни разной степени отреставрированности. Самая зализанная — Пальс (Pals), с которой и началось освоение этой местности дачниками. Большинство домов принадлежит немецким и голландским пенсионерам, в остальных открыты сувенирные лавки. Никакой ночной жизни, разумеется, нет. Среди более аутентичных деревень в округе — Ператальяда (Peratallada) c красивейшей площадью перед замком и портиками, Ульястрет (Ullastret) c раскопками поселения первобытных иберов и Багу (Begur) с развалинами замка и — для разнообразия — какой-то жизнью: в радиусе 3 км имеются пять бухточек с дорогими гостиницами, летние обитатели которых склонны строить друг другу глазки в барах и кафе старой деревни.

От всех этих средневековых деревень рукой подать до скучной столицы края — Ла-Бисбаль-д’Ампурда (La Bisbal d’Empurdà ), заполненной керамическими лавками, продукция которых — монотонные горшки, кашпо и садовые гномы — занимает почти все тротуары городка и обочины шоссе вокруг. В восьми километрах от Ла-Бисбаль находится третья вершина «треугольника Дали» — замок в Пуболе (Pú bol). Дали купил и обустроил этот замок XIV века для своей жены Галы, чтобы ей было где отдохнуть от его общества. Сам он мог появляться там только по отдельному приглашению — что не помешало ему поселиться в замке после смерти Галы и спать в кровати покойной.

Замок Пуболь 972 48 86 55
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 1 ноября: вт-вс 10. 30-18. 00; 15 июня — 15 сентября: 10. 30-20. 00
Вход —? 6, для студентов —? 4

Южнее Багу от городка Палафружель (Palafrugell) к морю ведет, наверное, самый короткий автобан в Испании (1, 5 км). Автобан этот обслуживает пляжные придатки Палафружеля, в том числе самый красивый — Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). Это образцовая рыбацкая деревня, какими в свое время был усеян весь берег, — с одно— и двухэтажными домиками, разноцветными лодками и сетями на крохотном пляже, между которыми летом жарятся курортники. Эти места в Каталонии связаны с хабанерами — протяжными песнями моряков, ходивших отсюда на Кубу. Герои главной хабанеры, «El meu avi», — 15 моряков как раз из Калельи, погибающие в испано-американскую войну 1898 года возле Кубы на борту корабля с гордым названием «Каталонец». Спонтанные исполнения хабанер случаются в таверне La Bella Lola в двух шагах от пляжа (хозяин — важный певец; еда — хлеб с помидором и тарелки с ветчиной, колбасой и сыром), официальные — в одну из июньских ночей, когда всю бухту заполняют лодки с певцами. Из Калельи хорошо гулять — вверх по берегу, в соседний курорт Льяфранк, и вниз, в ботанический сад на Алом мысе (Jardí botà nic de Cap Roig), разбитый в 1920-е годы белоэмигрантом полковником Воеводским. В Калелье всего три небольшие гостиницы. Самая старая и красивая — Sant Roc на утесе у южной оконечности деревни.

Sant Roc Plaç a Atlà ntic 972 61 42 50, факс 972 61 40 68, www. santroc. com
Двухместный номер — от? 91

На юге побережье Нижней Ампурды заканчивается старомодным семейным курортом Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guí xols), который всячески пытается угнаться за своими молодыми соседями типа Льорета или Паламоса — как будто Коста-Брава испытывает недостаток в местах, кишащих пьяными итальянскими подростками. По счастью, набережная здесь пока еще застроена не новыми большими отелями, а — по крайней мере, в центре — модернистскими особняками и хорошими ресторанами. В двух шагах от набережной имеется полуразрушенный монастырь с удивительным раннероманским фасадом IX-X веков, известным как Порта-Феррада (Porta Ferrada); церковь монастыря готическая.

Если прогуляться вверх по набережной, в двух километрах от центра будет диковинный заповедник архитектуры 1920-х годов — курортный поселок С’Агаро (S’Agaró ). Этот комплекс приморских вилл строил для хороших семей Барселоны главный жеронский модернист Рафаэль Масо; ансамбль получился в антично-ренессансном духе, с колоннадами, бельведерами, террасными садами и собственными спусками к воде. В поселок, где с тех пор ничего нового не строили, запрещен въезд машин, если их хозяева не снимают здесь виллы. Транспорт придется оставить на въезде, у отеля Hostal de la Gavina, который строился для гостей дачников, но с тех пор превратился в самую роскошную гостиницу Коста-Бравы; среди завсегдатаев в свое время числились Хамфри Богарт с Лорен Бакал, Орсон Уэллс и Синатра.

Hostal de la Gavina S’Agaró, 972 32 11 00, факс 972 32 15 73, www. lagavina. com
Двухместный номер — от? 194

Серпантин GI682, ведущий на юг из Сан-Фелиу в Тоссу-де-Мар, называется «дорогой 365 поворотов», хотя, возможно, бухточек, которые он огибает по пути, на самом деле меньше. Можно оставить машину у любого поворота (для этого есть специальные парковки) и спуститься вниз к — если повезет — пустому пляжу. Самая красивая дорога в Каталонии.

ЮЖНАЯ КОСТА-БРАВА
Турагентства, продающие в России туры на Коста-Браву, в 99, 99% случаев продают их сюда, на один из трех курортов области Сельва (Selva) на крайнем юге Коста-Бравы (или того пуще — на Коста-дел-Марезме в провинции Барселона). Забудьте о рыбацких деревнях, разноцветных лодках, хороших ресторанах и пустынных пляжах, добро пожаловать в мир многоэтажных гостиниц, шведских столов, фиш-н-чипс, толп итальянцев периода полового созревания и энергичных толстячков с красными шеями, громко выясняющих отношения по мобильному с Михалычем.

Передвигаться в этих местах приятнее всего на катерах, которые в сезон соединяют Бланес с Льоретом-де-Мар и Тоссой-де-Мар, а некоторые даже доходят до Сан-Фелиу-де-Гишольс и Платжа-д’Ару — отдельные куски побережья с воды кажутся почти нетронутыми. Особенно красиво выглядит с катера самый северный из трех курортов Сельвы — Тосса-де-Мар (Tossa de Mar). Если подплывать с юга, со стороны Льорета, в какой-то момент поросшие соснами скалы расступаются — и появляются стены и башни Старого города (Тосса — единственный пункт на побережье, обнесенный крепостными стенами). Потом вы огибаете мыс и пристаете к главному пляжу, в виду современных отелей.

Вход в Старый город (Vila Vella) Тоссы — слева от того места, где швартуются катера, через Часовую башню. Сам Старый город представляет собой клубок кривеньких улиц, карабкающихся вверх и вниз по скале, увитых цветами и кишащих туристами в плавках и купальниках. Выискивать тут особенно нечего, разве что вскарабкаться к маяку на вершине скалы, под которым стоит полуразрушенная церковь, да сфотографироваться на память с бронзовой статуей Авы Гарднер. Если совсем заскучаете, тут же, в Старом городе, есть Городской музей (Museu municipal) с работами художников, облюбовавших Тоссу в 1930-е годы (в том числе Шагала).

По сравнению со следующим курортом, что в 13 км южнее, Тосса может показаться раем. Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) давно стал в Каталонии синонимом всех бед массового туризма: толпы бесчинствующих подростков на каникулах, уходящие в бесконечность ряды отелей-высоток, вывески «Real English Breakfast Served Here» и «По-русски говорим». В последнее время городские власти даже начали с этим что-то делать: реставрируют те немногие старые особняки, которые не успели снести, и даже запретили распитие алкоголя на улицах и пляжах.

На полпути между Льоретом и Тоссой, в бухте Каньеляс (Cala Canyelles), имеется страшная для этих мест редкость — хороший (и недешевый, отдельные блюда могут стоить до? 40) рыбный ресторан El Trull. Попасть в бухту из Льорета и Тоссы можно на катере компании Viajes Marí timos.

Третий и последний курорт Сельвы — Бланес (Blanes); здесь заканчивается Коста-Брава и начинается Коста-дел-Марезме, цепочка пляжей и пригородов Барселоны вдоль линии электрички. Собственно Бланес — город довольно старый, даже с намеками на архитектуру в виде готического фонтана на главной улице Ампле (Ample) и готического же фасада приходской церкви на улице Ноу (Nou). И жилой, не зацикленный исключительно на обслуживании туристов. Тут даже есть работающий рыбацкий порт — ближе к вечеру в нем продают улов. На горке над портом находится главная достопримечательность Бланеса — ботанический сад Мар-и-Муртра (Jardí botà nic Mar i Murtra), оттуда можно спуститься в бухточку Сан-Франсеск (Cala Sant Francesc) с лучшим пляжем в городе.

Жилой Бланес заканчивается у торчащей в море скалы Са-Паломера. За ней начинается длинный пляж с отелями — резервация для туристов С’Абанель (S’Abanell). На стыке Бланеса пляжного и жилого, у скалы, находится городской турофис и автовокзал. До железнодорожного вокзала отсюда раз в полчаса ходит автобус.

20. ТАРРАГОНА И КОСТА-ДОРАДА
ОРИЕНТАЦИЯ
Южная Каталония не так богата достопримечательностями, как север страны; в том числе это касается и побережья. Коста-Дорада (Costa Dorada), как называются пляжи провинции Таррагона по-испански, они же Коста-Даурада (Daurada) по-каталонски (переводится как «золотой берег»), пользуется гораздо меньшей популярностью, чем Коста-Брава. Никаких уединенных бухточек здесь нет, а вместо живописных скал и сосен Коста-Бравы пляжи упираются в равнину Таррагонского поля (Camp de Tarragona) и почти сплошную застройку городского типа с вкраплениями тяжелой промышленности. В первую очередь это касается Салоу и окрестных курортов к югу от Таррагоны — это и есть та «Коста-Дорада», которую продают русские турагентства. Более привлекательные пляжи лежат к северу от Таррагоны (Альтафулья, Тамарит), но гостиниц там почти нет, а те, что есть, маленькие, так что место под солнцем на лето стоит бронировать за несколько недель. Но при всех оговорках Коста-Дорада имеет один неоспоримый плюс для отдыхающих с детьми. Имя этому плюсу — Порт-Авентура, самый большой парк развлечений в этой части Европы.

Главное непляжное развлечение Южной Каталонии — ее столица Таррагона, бывшая в римские времена центром почти всего Пиренейского полуострова. Античные руины — от амфитеатра до акведука и триумфальной арки — выглядывают здесь из-за каждого угла. Позднее Таррагона обзавелась еще и красивейшим готическим собором, интересными средневековыми кварталами, как минимум одним стоящим музеем и рыбацким кварталом с неплохими ресторанами. И пусть сейчас это не самое оживленное место в Каталонии, здесь стоит провести хотя бы один день, а может, и больше.

За полчаса из Таррагоны на машине можно доехать до неплохо сохранившегося средневекового города Монблан и трех больших готических монастырей. Если вы зависите от общественного транспорта, посмотреть удастся только два из них — самый монументальный, Публет, и самый красивый, Сантас-Креус. До третьего, Вальбона-де-лаз-Монжас, без машины добраться будет проблематично.

Местные вина постепенно набирают репутацию как в Испании, так и за ее пределами. Красные из области Приорат (Priorat) в последние годы приближаются к риохе и рибераде-дуэро, до сих пор считавшимся лучшими в стране. Новая винодельческая область, заставившая говорить о себе, хотя пока и не так громко, — Монсан (Monsant). Другими словами, следите за винными картами ресторанов.

ТАРРАГОНА
Впечатление от бывшей столицы римской Испании зависит от того, откуда вы попадаете в город. На экскурсанта с пляжа в Салоу Таррагона (Tarragona) сразу же производит крайне приятное впечатление: сонный провинциальный городок на крутом холме над морем, красивый средневековый центр, выдающийся собор, две рамблы и самый важный античный ансамбль во всей Испании с форумом, акведуком, цирком, большим амфитеатром, кольцом стен и огромным некрополем. Зато приезжему из Барселоны или Жероны тут же бросается в глаза, что для второго по размеру города Каталонии (113 тысяч жителей) Таррагона недостаточно велика и оживлена, но — со своими новыми пригородами, иммигрантами из Северной Африки, огромным портом и бросающимся в глаза промышленным сектором — совсем не тянет и на милую старинную деревню.

Таррагона состоит из двух частей — Верхней (Part Alta), на том самом холме над морем, где сосредоточены фактически все достопримечательности, и Нижней (Centre), к юго-западу от скалы. Граница двух частей проходит по Новой рамбле (Rambla Nova), тянущейся через весь город к морю; в одном квартале параллельно ей идет Старая рамбла (Rambla Vella), за которой уже начинается средневековый город. Автовокзал находится в дальнем, северном, конце Новой рамблы, минутах в двадцати пешком от центра. Железнодорожный вокзал — у самого моря в Нижней части города, в паре кварталов от подъема на холм (из выхода направо). Если поселиться в Верхней части, до всего интересного можно легко дойти пешком, а вот тащить багаж от железнодорожного или, не дай бог, автовокзала — удовольствие так себе. Сразу же берите такси: кроме как на стоянках у обоих вокзалов, они в Таррагоне практически не попадаются. Городской турофис (Turrisme) — у подножия лестницы, ведущей к собору; летом функционируют также филиалы у автовокзала и у римского цирка.

Справочная автовокзала 977 22 91 26
Справочная железнодорожного вокзала 977 24 02 02
Турофис Таррагоны Major 39, 977 25 07 95, www. tarragonaturisme. es
Зима: пн-сб 10. 00-14. 00, 16. 00-19. 00; лето: пн-пт 9. 00-21. 00, сб 10. 00-14. 00, 16. 00-19. 00, вс 10. 00-14. 00

Тарракон стал первым владением римлян в Испании. В этих местах они появились еще в 218 году до н. э., во время войны с Карфагеном. По мере того как продвигалось завоевание полуострова, из военной базы город превратился в столицу новых владений. Но прежде всего Таррагона была крепостью — и городские стены, постоянно достраивавшиеся и укреплявшиеся, до сих пор почти полностью окружают Верхнюю часть. Сейчас туристам предлагается прогуливаться между римскими стенами и внешним кольцом укреплений, которым обнесли город англичане во время Войны за испанское наследство (1701-1715), — по специальному Археологическому променаду (passeig Arqueolò gic). Променад проходит по северной, дальней от моря, части старого города; вход у ворот Рузе (Portal del Roser) в начале проспекта Каталонии (avinguda de Catalunya). Помимо видов на Таррагону и окружающую равнину, вниманию прогуливающихся предлагаются несколько римских башен, ворот и колонн, старые пушки и бронзовая статуя императора Августа.

В период Империи Таррагона обзавелась всеми атрибутами столицы важнейшей провинции — монументальными форумами, цирком, театром, ареной для гладиаторских боев. Самое внушительное, что осталось в черте города от той поры, — амфитеатр (Amfiteatre) начала II века н. э., врытый в склон холма в конце Старой рамблы. На этой арене можно было посмотреть не только на гладиаторов. К примеру, 21 января 259 года здесь заживо сожгли епископа Фруктуоза и его дьяконов Авгурия и Евлогия. Странные развалины посреди арены — остатки вестготской базилики, поставленной в VI или VII веке в память об этих первых святых таррагонцах, и романской церкви, выстроенной вокруг базилики в XII веке.

Амфитеатр принадлежит Музею истории Таррагоны (Museu d’Histò ria de Tarragona, MHT), по тому же билету можно попасть еще в несколько мест. Ближайшее из них к амфитеатру — цирк (Circ), построенный в конце I века для состязаний колесниц; он чуть выше по Старой рамбле. В отличие от амфитеатра это гигантское сооружение оказалось в черте средневекового города и было частично разобрано на камень, а частично исчезло под позднейшими постройками, которые музей сейчас постепенно выкупает и сносит. Среди сохранившегося — зловещие туннели, уходящие под окрестные здания. Попасть в цирк можно через ворота в конце Старой рамблы или из здания собственно музея — башни Претория (Pretori) на соседней площади Короля (plaç a del Rei). В сам музей стоит заглянуть хотя бы ради вида с крыши. А в Археологический музей (Museu Nacional Arquelò gic de Tarragona, MNAT) на той же площади Короля — ради богатейшего собрания скульптуры, керамики, мозаик, ювелирных украшений и всяческих артефактов античного быта. Самый завораживающий экспонат — гигантская мозаика, изображающая всевозможных морских гадов; рассматривать можно часами.

Музей истории Таррагоны www. museutgn. com
Посещение музея, Археологического променада, амфитеатра и цирка: Пасхальная неделя — 30 сентября: вт-сб 9. 00-21. 00, вс и праздники 10. 00-15. 00 (цирк и музей с 9. 00); 1 октября — Пасхальная неделя: вт-сб 9. 00-17. 00 (цирк и музей до 19. 00), вс и праздники 10. 00-15. 00 (цирк и музей с 9. 00)
Единый билет —? 2, свободный вход 18 мая, 19 августа, 14-24 сентября

Археологический музей 977 526 209, www. mnat. es
Июнь-сентябрь: вт-пт 10. 00-20. 00, сб-вс 10. 00-14. 00; октябрь-май: вт-пт 10. 00-13. 30, 16. 00-19. 00, сб-вс 10. 00-14. 00
Единый билет с посещением некрополя —? 2, 40

Главная гордость средневековых кварталов, занимающих все пространство внутри стен, — собор (Catedral) XII-XIV веков, приятное нагромождение романских и готических элементов на самой вершине холма. Переход от одного стиля к другому особенно заметен на портале собора, одном из самых красивых в Каталонии: статуи пророков и апостолов по бокам от дверей романские, а скульптурный тимпан с изображением Страшного суда над входом и окно-роза — уже готические. В промежутках между службами в собор можно попасть только через боковой вход (по указателю налево). Внутри — боковые капеллы с алтарями, росписями и поздними гобеленами и заалтарный образ — ретабло работы важного скульптора Пере Жуана (начало XIV века). Часть ретабло, посвященная житию святой Феклы, считается вершиной ранней испанской готики; но кому-то больше понравится архангел Михаил (слева наверху ретабло), попирающий смешного черта. Еще более серьезный, розовый, как пупс, Михаил замахивается мечом на совсем уж идиотского сатану с высунутым языком в Музее собора (Museu diocesà ) — но за вход в музей придется заплатить. Зато в придачу к сатане и любопытной коллекции церковной в основном скульптуры, живописи и утвари за свои? 2, 40 вы получите один из самых грандиозных клуатров Каталонии.

Посещение собора, клуатра и музея : 16 марта — 31 мая: пн-вс 10. 00-13. 00, 16. 00-19. 00; 1 июня — 16 ноября: пн-вс 10. 00-19. 00; 16 ноября — 5 марта: пн-вс 10. 00-14. 00
Службы: пн-вт 9. 30, 19. 30, ср-сб 9. 30, 11. 30, 19. 30, вс и церковные праздники 9. 30, 11. 00, 12. 30
Вход в клуатр и музей —? 2, 40

Прямая улица Мажо (Major) уводит от подножия соборной лестницы к нервному центру старого города — площади Фон (Plaç a de la Font) почти у самой Старой рамблы. Три стороны вытянутой площади занимают террасы кафе, четвертую — здание мэрии (Ajuntament). В патио мэрии стоит диковатый двухэтажный саркофаг, который сделал Думенек-и-Мунтане для останков Жауме Завоевателя; монстр должен был стоять в центральном нефе таррагонского собора, но, к счастью, останки короля вернули в Публет.

Патио мэрии пн-вс 8. 00-22. 00

Второе после площади Фон место, где приятно посидеть за столиком кафе, — «Балкон Средиземноморья» (Balcó del Mediterrà ni), смотровая площадка на обрыве холма в конце Новой рамблы. За Новую рамблу пока стоит выбираться только в рыбные рестораны квартала Серальо (Serallo), что за вокзалом и портом. Когда-нибудь, хочется надеяться, к этому добавится еще и вылазка на западную окраину города, где раскопан большой раннехристианский некрополь (Necrò polis paleocristià ). Но пока кладбище-музей закрыто на реставрацию, вместо настоящих саркофагов и мозаик показывают фотографии. Так что 20-минутная прогулка бодрым шагом из центра по проспекту Рамон-и-Кахаль (avinguda Ramó n y Cajal) имеет смысл, только если вас интересует самый большой торговый центр в городе, Parc Central, аккурат через дорогу от развалин.

Раннехристианский некрополь 977 21 11 75 www. mnat. es
Июнь-сентябрь: вт-пт 10. 00-13. 30, 16. 00-19. 00, сб-вс 10. 00-14. 00; октябрь-май: вт-пт 10. 00-13. 30, 15. 00-17. 30, сб-вс 10. 00-14. 00
Единый билет с посещением Археологического музея —? 2, 40

Лучшей гостиницей в городе считается 4-звездочная Husa Imperial Tà rraco в конце Старой рамблы, напротив амфитеатра (passeig de les Palmerеs, s/n, 977 23 30 40, факс 977 21 65 66, www. husa. es; двухместный номер — от? 77). Неплохой бюджетный вариант в старом городе — Hostal Fò rum прямо на площади Фон (plaç a de la Font, 39, 977 23 17 18, факс 977 21 1 3 33; двухместный номер — от? 34).

Таррагонская кухня ассоциируется с рыбой в соусе ромеско (оливковое масло, вино, миндаль и чеснок). Самая высокая концентрация рыбных ресторанов — в Серальо, но лучший, пожалуй, — Estació Marí tima, устроенный в бывшем складе №4 Таррагонского порта, чуть не доходя до рыбацкого квартала (moll de la Costa, tinglado 4, 977 23 21 00, вт-вс). Для тех, кому надоела рыба: Bufet El Tiberi у вырубленного в скале Дворца конгрессов славится каталонской кухней (Martí d’Ardenya, 5, 977 23 54 03, www. eltiberi. com, пн-вс, шведский стол —? 9-10). Среди примечательных мест в Верхней части — Palau del Baró (Santa Ana, 3, 977 24 14 64, вт-вс, меню —? 11) с террасой на крыше и Les Coques (Nou del Patriarca, 2, 977 22 83 00, пн-сб).

Ночной жизнью Таррагона не блещет. Вечер положено встречать в барах и кафе площади Фон, ночью какое-то количество молодежи оказывается в очень похожих друг на друга клубах яхт-порта, сразу за вокзалом. Главный праздник Таррагоны — неделя вокруг Дня покровительницы города, святой Феклы (24 сентября), по-деревенски диковатое продолжение барселонской фиесты Мерсе.

ПЛЯЖИ К СЕВЕРУ ОТ ТАРРАГОНЫ
В принципе, полоска песка с громким названием Чудесный пляж (Platja del Miracle) имеется под самыми стенами старого города в Таррагоне. Чтобы попасть туда, надо будет каким-то образом преодолеть железнодорожные пути, да и вода здесь не самая чистая — словом, развлечение на любителя. Более приятные пляжи начинаются буквально за первым же мысом и тянутся отсюда на север почти до самой Барселоны.

В паре километров (пешком или на городском автобусе — на лобовом стекле должно быть написано Arrabassada) будет полукилометровый пляж Аррабассада (Platja de l’Arrabassada). Ищущим большего уединения имеет смысл продолжить путь чуть дальше, уже за городскую черту, к Длинному пляжу (Platja Llarga) — действительно длинному (3 км) и не так заполненному народом. Вдобавок это единственное на всем побережье место, где сохранился реликтовый средиземноморский лес; самая дикая и дальняя от города часть пляжа — нудистская. Оба пляжа, и Аррабассада, и Длинный, снабжены спасателями, чирингито и прочими благами цивилизации.

Следующий заслуживающий внимания пляж, Тамарит (Tamarit), начинается за замком, выстроенным в 1360-е годы прямо на берегу моря (что редкость) для защиты от пиратов. В начале XX века крепость была отреставрирована в свойственной тем временам романтической манере, так что выглядит она открыточнее некуда. В 100 метрах за пляжем устроен шикарный для такого рода заведений кемпинг, Tamarit Park, популярный среди немцев, голландцев и англичан. Даже если все, что вас интересует, — это окунуться в море на пляже с настоящим замком, кемпинг (точнее, его парковка) вам пригодится.

Тамаритский замок закрыт для посещения, но сдается под свадьбы и банкеты www. christianservice. com
Tamarit Park www. tamarit. com
Бунгало на 2-6 человек —? 35-125

Маркизы Тамаритские, которым когда-то принадлежал замок на берегу, до сих пор владеют еще одним готическим замком в соседнем городке Альтафулья (Altafulla), до которого отсюда легко дойти пешком (если кружить на машине — 3 км). Альтафулья — пожалуй, самое интересное место на всем севере Коста-Дорады. Как и приморские городки Коста-Бравы, он состоит из двух частей — более старой, на холме, и рыбацких кварталов у моря. Старая часть Альтафульи — выросшая вокруг замка средневековая деревня — населена ныне художественно и литературно настроенными дачниками и отреставрирована до идеального состояния. Правда, в процессе реставрации и заселения дачниками куда-то исчезли ведьмы, которыми раньше славилась Альтафулья, — сейчас их можно здесь видеть только на вывесках.

Поскольку весь городок был объявлен историко-архитектурным заповедником, то и в пляжной его части было запрещено нарушать сложившуюся застройку, так что вместо обычных на Коста-Дораде гигантских отелей у первой линии моря здесь одно— и двухэтажные беленые домики со ставнями — если не обращать внимания на немецких пенсионеров и зонтики кафе с рекламой Coca-Cola, пляж Альтафульи выглядит так же, как выглядели все рыбацкие деревни Каталонии, пока до них не добрались туристы. В городке всего четыре маленькие гостиницы (лучшая — Yola, с бассейном и хорошим рестораном) и один хостел, зато фактически все домики на пляже сдаются внаем (в них-то, как правило, и живут местные туристы, оставляя гостиницы иностранцам).

Yola Via Augusta 50, 977 65 02 83, факс 977 65 01 57
Двухместный номер —? 42, 50-125

Как если бы всего этого великолепия было мало, примерно на полпути между Верхней и Нижней частями Альтафульи раскопана римская вилла Мунтс (Villa romana dels Munts) — усадьба императорского наместника провинции Ближняя Испания. Для путешественника, бывавшего в Италии, — ничего выдающегося, но если вы вдруг никогда не видели римских мозаичных полов, можно заглянуть.

Вилла Мунтс 977 23 62 09
Июнь-сентябрь: вт-сб 10. 00-13. 30, 16. 00-19. 30, вс и праздники 10. 00-13. 30; октябрь-май: вт-сб 10. 00-13. 30, 15. 00-17. 30, вс и праздники 10. 00-13. 30
Вход —? 1, 80

ПЛЯЖИ К ЮГУ ОТ ТАРРАГОНЫ И ПАРК ПОРТ-АВЕНТУРА
К югу от Таррагоны, между гигантским нефтеперерабатывающим комплексом и атомной электростанцией, перетекают друг в друга курорты Ла-Пинеда, Салоу и Камбрильс — русская столица пляжной Каталонии. Эти несколько километров вдоль моря и есть то, что продают в московских, питерских, уральских и сибирских турагентствах под лейблом «Коста-Дорада». Курортники из России составляют во многих гостиницах до 90% клиентов; собственно, некоторые отели были выстроены специально для них — к примеру, Estival Park, на турецкий лад действующий по системе all inclusive. Улицы всех трех городков пестрят вывесками на русском, а отдыхающие фланируют по набережной в сандалиях на носки, оглашая окрестности веселым матерком. В первую очередь это относится к Салоу (Salou) — самому шумному и забитому отдыхающими месту на всем побережье. Пляжи здесь хоть и длинные, но узкие, и найти свободное место на них даже и не в самый разгар сезона может оказаться проблематичным. Зато из каждой гостиницы неплохо слышно музыку как минимум трех соседних дискотек. Взыскующим более спокойного отдыха стоит покупать туры в Ла-Пинеду (La Pineda), а лучше в Камбрильс (Cambrils), а не купившим тура — объезжать в высокий сезон все три места стороной: свободных мест в гостиницах здесь почти не бывает, а те, что есть, обойдутся человеку с улицы в такие деньги, каких вовсе не стоят.

Гигантский тематический парк Universal Studios Порт-Авентура (Port Aventura), закрывающий вид из Салоу на нефтезавод, делится на 5 зон-миров: «Средиземноморье», «Полинезия», «Китай», «Мексика» и «Дикий Запад». В каждой свой хит вроде безумных водяных гор Tutuki Splash («Полинезия»), но ничто не сравнится с местным «Китаем», который может похвастаться самыми страшными американскими горками в Европе, Dragon Khan, за один круг на которых вас восемь раз переворачивает на 360°. Последнее нововведение — крытый аквапарк «Карибское море» (отдельный билет), но к тому времени, как вы прочтете эти строки, в Порт-Авентуре наверняка придумают что-то еще.

Port Aventura 977 779 110, www. portaventura. es
Июнь-август: пн-вс 10. 00-0. 00; март-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10. 00-20. 00
Вход на 1-2 дня подряд —? 34/49, для лиц от 5 до 12 и старше 60 лет —? 27/39; лето: после 22. 00 —? 22, 50; для лиц от 5 до 12 лет и старше 60 лет —? 18

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 13 14 151617 18 Следующая ⇒