Праздник Мерсе 15 страница

18. ПОЕЗДКИ ИЗ БАРСЕЛОНЫ
ОРИЕНТАЦИЯ
Перемещаться по Каталонии удобнее всего на машине, но во все места, описанные в этой главе, можно добраться и общественным транспортом, хотя и не всегда так быстро. Железная дорога может быть либо испанской (RENFE), либо каталонской (FGC), но последняя пригодится лишь для поездки на гору Монсеррат и к крипте Гауди в Колонии Гуэль. Все поезда RENFE отходят с вокзала Сантс, а по пути останавливаются еще на станциях Passeig de Grà cia (Жерона, Сан-Селони и т. д. ) или Plaç a Catalunya. Поезда Regional (Delta) чуть дешевле, чем Catalunya Exprè s (например, по маршруту Барселона-Жерона Delta стоит? 5, 20, а Catalunya Exprè s —? 6), но зато делают больше остановок и, как следствие, дольше идут. Еще дороже и быстрее окажутся поезда дальнего следования (Llarg Recorregut/Largo Recorrido).

Как правило, на каждом направлении ходят междугородние автобусы только одной компании, в кассах которой и надо покупать билет. Автобусы фактически всех компаний отходят от Северного автовокзала у метро Arc de Triomf.

Платных и бесплатных карт, планов, брошюр и т. п. можно набрать в информационном центре каталонского правительства во дворце Роберт (Palau Robert).

Информационный центр во дворце Роберт Passeig de Grà cia, 107, 93 238 80 91, Metro Diagonal
пн-сб 10. 00-19. 00, вс 10. 00-14. 30

КОЛОНИЯ ГУЭЛЬ
Утопический городок для рабочих текстильной фабрики Эузеби Гуэля был одним из наиболее амбициозных проектов промышленника и мецената. Над Колонией Гуэль (Colò nia Gü ell) работали многие известные архитекторы, в том числе Гауди, которому дон Эузеби заказал приходскую церковь. После смерти Гуэля в 1918 году его наследники отказались финансировать безумный прожект, и церковь осталась недостроенной. Единственная ее часть, которая к тому времени была готова, — крипта, самая важная работа архитектора за пределами Барселоны. Крипта Колонии Гуэль производит впечатление огромной темной пещеры без единой прямой линии, где едва обструганные базальтовые стержни подпирают змеящиеся своды наборного кирпича. Вся обстановка также работы Гауди — от церковных скамей до витражей в оконцах, открывающихся на манер крыльев бабочки. Приуроченная к 150-летию Гауди (2002) реставрация крипты вызвала нешуточный скандал — вообще-то, в Каталонии принято относиться к такого рода памятникам гораздо более бережно: не заменять полы на новые, не сносить лестницы, не спиливать деревья, которые сам архитектор считал частью своего замысла, и т. д. Дело дошло до суда, и теперь часовне надо будет вернуть первоначальный облик (правда, поручили это почему-то тем же людям, которые ее и испортили) — прежде чем выбираться в Колонию, стоит позвонить и убедиться, что крипту опять не закрыли на ремонт.

Если вы никуда не спешите, после посещения крипты можно прогуляться по Колонии, где сохранились постройки других архитекторов-модернистов: жилые дома на площади Ансельм-Клаве (plaç a Anselm Clavé ), школа и дом учителя на улице Баррау (Barrau), удивительный дом фабричного управляющего на углу улиц Мунтирьоль (Montiriol) и Мальвеи (Malvehi).

Крипта Колонии Гуэль Reixac, s/n, 93 630 58 07
Апрель-октябрь: пн-сб 10. 00-14. 00, 15. 00-19. 00, вс 10. 00-13. 00
Вход —? 4

СИТЖЕС
Самый своеобразный из ближайших к Барселоне курортов и ближайший из своеобразных. Живописную рыбацкую деревушку с беленой церковью на пляже, Ситжес (Sitges), открыл в 1891 году художник Сантьяго Руссиньоль, вокруг которого тогда концентрировалась вся артистическая жизнь Барселоны. Руссиньоль купил дом у моря, Кау-Феррат, который перестроил для него модернист Ружен, и перевез сюда свою коллекцию всякой всячины, от полотен Эль Греко и романской скульптуры до керамики и моделей кораблей. Но особенное место в сердце Руссиньоля занимало кованое железо (с X по XIX век): его здесь столько, что местные и прозвали дом «Железное гнездо» (Cau Ferrat). Сейчас Кау-Феррат открыт как музей, помимо коллекции Руссиньоля там можно видеть работы, которые дарили ему художники его круга — то есть все художники того времени вплоть до Дали, Пикассо и Миро.

Музей Кау-Феррат Fonollar, s/n, 93 894 03 64
вт-пт 10. 00-13. 30, 15. 00-18. 30, сб 10. 00-19. 00, вс 10. 00-15. 00, лето: вт-вс 10. 00-14. 00, 17. 00-21. 00
Вход —? 3, 50, льготный —? 1, 75

Помимо Кау-Феррат в городе есть еще пара любопытных музеев, однако только очень странный человек поедет сюда ради этого. Ситжес гораздо более известен как эдакое курортное продолжение Барселоны, куда вместе со столичной молодежью переезжают и столичная ночная жизнь, и столичные цены. А с 1960-х годов Ситжес почитается и гей-столицей континентальной Испании, что придает особый колорит местным барам и праздникам (перед началом Великого поста в Ситжесе проходит один из самых буйных карнавалов в Испании).

По пути с пляжа в город принято пришвартовываться в одном из заведений на набережной (passeig de la Ribera) вроде Villa Lola (№2) или соседнего ресторана Bahia. На главной улице Старого города — Мажо (Major) — стоит отметиться в Café Al Fresco (№33) и в филиале барселонского бутика Crank (№46) с совершенно необходимыми рядовому курортнику нарядами D& G, Indian Rose, Indian Rags, Konrad Muhr и т. п.

Crank Major, 46, пн-сб 11. 00-14. 30, 16. 30-20. 30

К ночи жизнь перемещается в квартал у самого моря, где сосредоточены бары и дискотеки Ситжеса. Улицы Маркес-де-Монроч (Marquè s de Montroig), Приме-де-Мач (1er de Maig), Парельядес (Parellades) и Бонайре (Bonaire) — одна длинная дорога греха, сплошь вымощенная самыми благими намерениями. В городе также издается особая карта, на которой обозначены заведения для геев; ее можно взять в Parrot’s Pub на площади Индустрия (plaç a Indú stria).

Девять городских пляжей сплошь застроены отелями, однако в разгар сезона свободные номера берутся с боем. Если есть возможность заказать номер заранее, стоит обратить внимание на Hotel Estela Barcelona, где каждый номер отделывал кто-то из молодых, но уже очень важных каталонских художников, или на крохотный модернистский El Xalet. Если такой возможности нет — попытать счастья в турофисе на площади Ажунтамен (plaç a de l’Ajuntament) в Старом городе: они должны быть в курсе, есть ли сейчас где-нибудь в Ситжесе свободные койко-места за устраивающие вас деньги.

Hotel Estela Barcelona Avinguda Port d’Aiguadolç, s/n, 93 811 45 45, www. hotelestela. com
Двухместный номер — от? 130
El Xalet Illa de Cuba, 35, 93 811 00 70, www. elxalet. com
Двухместный номер — от? 60

САН-СЕЛОНИ
Захолустный городок у подножия лесистых гор Монсень, где спасаются летом от жары и туристов каталонцы, Сан-Селони (Sant Celoni) совершенно ничем не примечателен, кроме, может быть, диковинной церкви, весь фасад которой покрыт очень наивными барочными сграффито. Точнее, Сан-Селони ничем не был примечателен, пока шеф-повар Санти Сантамария не открыл здесь ресторан El Racó de Can Fabes. С тех пор все больше и больше машин сворачивают сюда с автострады Барселона-Жерона-французская граница: Сантамария, автор кулинарных книг и частый гость телепередач, считается законодателем мод каталонской кухни. Его ресторан был вторым в Испании, получившим все три звезды Michelin, и даже высокие по испанским меркам цены (около? 75 за ужин без вина) не отпугивают местных гурманов. Из особенного — осетр с имбирем и апельсинами, дары моря на гриле, осенью — все что угодно с грибами, включая хитрые холодные супы. И всего 50 км от Барселоны.

El Racó de Can Fabes Sant Joan, 6, 93 867 28 51
вт-сб 13. 30-15. 30, 20. 30-22. 30, вс 13. 30-15. 30, кроме первых 2 недель февраля и 2 недель в конце июня — начале июля

МОНСЕРРАТ
Название Монсеррат (Montserrat, дословно — «распиленная гора») довольно точно отражает внешний вид массива к западу от Барселоны; наверное, так будут выглядеть портреты американских президентов, вырубленные в склоне Маунт-Рашмор, через пару миллионов лет. В бенедиктинском монастыре Монсеррат (monestir de Montserrat) хранится главная святыня Каталонии — потемневшая от копоти деревянная Мадонна с младенцем. Авторство «Чернушки» (Moreneta), как называют ее в народе, приписывают евангелисту Луке, а импорт ее в Каталонию — апостолу Петру, хотя искусствоведы-безбожники кощунственно указывают на сходство «Чернушки» с византийской скульптурой VI века. В честь «Чернушки» одно из трех имен, которое получает при крещении каждая каталонка, — почти всегда Монсеррат, хотя далеко не все используют его в качестве основного, как певица Кабалье. В XIX веке монастырь значительно пострадал — сначала от наполеоновской солдатни, затем от землетрясения; большая часть построек совсем новая, хотя уцелели некоторые готические элементы и впечатляющий ренессансный фасад, выходящий во внутренний двор. Базилика, в которой хранится черная Мадонна, и площадь перед ней кишат тургруппами со всех каталонских курортов, паломниками, молодоженами. Если толпы начнут вас тяготить, окружающие горы и леса изобилуют пещерами отшельников, старинными часовнями, геологическими курьезами и весьма способствуют прогулкам в относительном уединении. Где-то на горе Парсифаль спрятал святой Грааль, но поиски его могут отнять слишком много времени — так и в Барселону вернуться не успеете.

ПАНАДЕС
Шестьдесят процентов территории области Панадес (Penedè s) к западу от Барселоны занимают виноградники, где делают лучшее белое вино в Испании; красные и розовые также неплохи. Как и в гастрономии, в виноделии каталонцы не боятся экспериментировать, так что панадес не очень похож на традиционное испанское вино. Из массовых вин особо популярно Viñ a Sol, радостный напиток с сильным фруктовым привкусом. Центр области — Вилафранка-дел-Панадес (Vilafranca del Penedè s); здесь же находится завод главного производителя панадеса — Torres, куда можно попасть с экскурсией (предварительная запись по телефону 93 817 74 87, www. torres. es). А соседний городок Сан-Садурни-д’Аноя (Sant Sadurní d’Anoia) — столица кавы, каталонского игристого вина, которое делается по той же технологии, что и французское шампанское. В самом Сан-Садурни находятся заводы главных монстров кавы, Freixenet и Codorniu (фантастическая работа Пуча-и-Кадафалка), а вокруг города разбросано еще множество заводиков, на которых часто устраиваются дегустации. Полный список можно получить в туристическом офисе в здании мэрии на главной площади. Из многочисленных винных фестивалей Панадеса два самых значительных происходят в Вилафранке и Сан-Садурни в конце сентября — первой половине октября.

19. ЖЕРОНА И КОСТА-БРАВА
ОРИЕНТАЦИЯ
Побережье северной каталонской провинции Жероны Коста-Брава обычно делится на три части — Северную, Южную и Центральную. Разница между частями довольно заметная: Южная задыхается от наплыва отдыхающих, в Центральной к пролетарским пляжам с высотными отелями добавляются рыбацкие деревушки с маленькими пансионами, а на Северной Коста-Браве большой курорт вообще только один, Розас, зато имеется неземной красоты деревня Кадакес, монастырь x века, античные руины, самая восточная точка Испании, лучший ресторан Европы и Музей Дали. Словом, где бы вы ни поселились, стоит взять машину напрокат, поездить по округе и обязательно заглянуть в саму Жерону.

ЖЕРОНА
Если верить общенациональным опросам, из всех городов страны испанцы больше всего хотели бы жить не в Мадриде, Севилье или Барселоне, а в Жероне (Girona/Gerona). Столица самой богатой провинции Испании и второй по значимости город Каталонии (испанцы называют его Хероной, каталонцы — Жироной) — место небольшое, но приятное и оживленное, во многом благодаря студентам местного университета. Словом, если выбираться из Барселоны только в одно место не на море, то сюда.

Несколько лет назад чартеры из России перестали летать в аэропорт Жероны (одна из баз авиакомпании Ryanair в Южной Европе), но ситуация может измениться. В город отсюда можно попасть на такси (около? 15) или на автобусе. Автобусный и железнодорожный вокзалы расположены на площади Испании (plaç a d’Espanya), минутах в 15 пешком от центра. Городской турофис находится в Старом городе, в начале рамблы Льибертат.

Справочная аэропорта 972 18 66 00
Справочная автовокзала 972 21 23 19
Справочная железнодорожного вокзала 972 20 70 93

Старый город (Barri Vell) Жероны стоит на высоком холме над речкой Оньяр (Onyar), в которую обрываются фасады модернистских домов. За рекой начинаются новые кварталы XIX и XX веков. Там вы, скорее всего, поселитесь, но большую часть времени все равно будете проводить в Старом городе, поэтому ищите жилище поближе к мостам.

Центр жизни Старого города — рамбла Льибертат (rambla de la Llibertat), идущая вдоль Оньяра. Самые желанные места в здешних барах — у задних окон, выходящих на реку. Вверх по холму от рамблы убегают узкие средневековые закоулки, сходящиеся на уютных маленьких площадях c ресторанами и кафе: Ви (plaç a del Vi), Оли (plaç a de l’Oli) и т. п. А на самом верху возвышается гигантский готический собор (Catedral), постройка которого требовала таких тонких расчетов, что в Жерону дважды (в 1386-м и 1416-м) съезжались совещаться все каталонские архитекторы. Если зайти сбоку, хорошо видно, насколько их собор выше старого, стоявшего на этом месте: романская колокольня теперь едва достает до верха готической стены. Внутрь стоит зайти хотя бы ради ощущения простора — это самый широкий готический неф в мире. Коллекция средневекового искусства Соборного музея (Museu capitular) уступает лишь барселонскому MNAC. Главный хит — в конце, в отдельном темном зале: роскошнейший ковер «Сотворение мира» XI века, который вместе с ковром из французского Бай считается вершиной романского ткачества. А в Художественном музее (Museu d’Art) в Епископском дворце справа от собора имеется редчайший расписной алтарь X века из монастыря Сан-Пере-де-Родес.

Собор и музей www. lacatedraldegirona. com
Март-июнь: вт-сб 10. 00-14. 00, 16. 00-19. 00, вс 10. 00-14. 00; июль-сентябрь: вт-сб 10. 00-20. 00, вс 10. 00-14. 00; октябрь-февраль: вт-сб 10. 00-14. 00, 16. 00-19. 00
Вход в собор свободный, в музей —? 3, 50

Художественный музей Pujada de la Catedral, 12, 972 20 38 34, www. ddgi. es/museu
Март-сентябрь: пн-сб 10. 00-19. 00, вс 10. 00-14. 00; октябрь-февраль: пн-сб 10. 00-18. 00, вс 10. 00-14. 00
Вход —? 1, 80

От соборной площади отходит улица Форса (Forç a), бывшая до XV века главной артерией чуть ли не самого большого в Испании еврейского квартала (Call). В XIII веке Жерона была важным центром талмудической учености благодаря местному раввину (позднее он стал верховным раввином Каталонии), видному каббалисту Моисею бен Нахману (каталонцы зовут его Бонаструк са Порта); часть еврейского квартала Жероны открыта для посещения как Центр Бонаструка са Порты (Centre Bonastruc ç a Porta), хотя ничего сногсшибательного вам там не покажут. Еще в Старом городе можно увидеть так называемые Арабские (на самом деле тоже еврейские) бани XIII века, несколько романских и готических церквей (самая красивая — готическая Сан-Фелиу с разбитым молнией шпилем) и монастырей, всевозможные древности (хотя и не столь важные, как в Таррагоне) в Археологическом музее и — особым курьезом — железный мост через Оньяр работы Густава Эйфеля.

Самые комфортабельные гостиницы Жероны тяготеют к окраинам; ближайшая к центру — четырехзвездочный Hotel Carlemany с очень неплохим рестораном El Pati Verd (закрыт по вс) — минутах в 20 ходьбы от Старого квартала на юг. Попроще, но прямо у реки — приятный Hotel Peninsular. В самом Старом городе — в основном недорогие пансионы, в том числе Hostal Belmirall.

Hotel Carlemany Plaç a de Miquel Santaló, 972 21 12 12, факс 972 21 49 94, www. carlemany. es
Двухместный номер — от? 110

Hotel Peninsular Nou 3, 972 20 38 00, факс 972 21 04 92, www. novarahotels. com
Двухместный номер — от? 58

Hostal Bellmirall Bellmirall 3, Тел. /факс 972 20 40 09
Двухместный номер —? 50

Лучший ресторан в округе — и один из лучших в Каталонии — El Celler de Can Roca (carretera de Taialá, 40, 972 22 21 57) находится за городом. В самой Жероне помимо El Pati Verd стоит обратить внимание на рестораны площади Индепенденсия (plaç a de Independè ncia; особенно хороши те, что выходят на реку) и Le Bistrot (pujada de Sant Domè nec, 4), популярнейшее студенческое место в Старом городе.

ФИГЕРАС И СЕВЕРНАЯ КОСТА-БРАВА
Крайний север приморской Каталонии — одно из самых выразительных мест страны. Весь облик Верхней Ампурды (Alt Ampurdà ), как называется этот край у подножия Пиренеев, определяется трамунтаной — жестоким северным ветром, спускающимся с гор. По счастью, трамунтана задувает редко, зато когда дует, дует как следует, несколько дней напролет, завывая так, что страшно спать и кажется — вот-вот обрушатся стены. Особенно жутко бывает в равнинной части на юге области, где у трамунтаны есть возможность разогнаться. Здесь можно видеть старые оливковые деревья, растущие почти параллельно земле, на юг, по направлению ветра, и дороги, обсаженные рядами кипарисов, единственного дерева, способного выдержать натиск трамунтаны. (В Испании кипарис считают символом смерти, увидеть его можно только на кладбищах — но не в Верхней Ампурде. ) Местным жителям, как считают каталонцы из других областей, трамунтана выдувает мозги еще в детстве, и лучший пример тому — самый знаменитый уроженец этих мест, Сальвадор Дали.

Театр-музей Дали в столице края Фигерасе (Figueres) и так второй по посещаемости музей в Испании (после мадридского Прадо), а после 2004-го, объявленного годом Дали, истерия вокруг этого заведения достигла каких-то совершенно космических масштабов — как и вокруг дома Дали в Порт-Льигате под Кадакесом (см. ниже) и замка Галы Дали в Пуболе. Фигерас — последний более-менее крупный город на железной и автомобильных дорогах перед французской границей; после падения Барселоны он даже несколько дней служил последней столицей республиканской Испании. В то время Фигерас мог похвастаться лишь самой большой в Европе крепостью, теперь же весь город подмял под себя Театр-музей Дали (Teatre-Museu Dalí ), указатели на который стоят буквально на каждом углу. Здание под прозрачным куполом с яйцами наверху построено по проекту Дали поверх руин городского театра, разбомбленного в гражданскую войну. Экспозицию музея, если можно так назвать этот аттракцион, также придумал Дали: от кадиллака, в котором под искусственным дождем ползают по двум замшелым манекенам улитки, перед входом до последней оптической обманки внутри. Собственно картин Дали в музее не так уж и много (и ни одной знаменитой). Частью экспозиции является могила художника в крипте под музеем — несмотря на то что сам он хотел быть похороненным рядом с женой в ее замке в Пуболе, даже сделал себе там надгробие.

Театр-музей Дали 972 67 75 00, www. salvadordali. org
Октябрь-июнь: вт-вс 10. 30-17. 45; июль-сентябрь: пн-вс 9. 00-19. 45
Вход —? 10, для студентов —? 7, для детей до 9 лет свободный

Единственная достопримечательность Фигераса после Театра-музея — гигантская крепость Сан-Ферран (Castell de Sant Ferran) XVIII века. Хотя нападение французов сейчас кажется маловероятным, она по-прежнему принадлежит армии — что совершенно не мешает вам лазать по ней до полного изнеможения (рекомендуется путешествующим с детьми мужского пола). Имеются туры, в том числе один аж на 2, 5 часа, во время которого вас катают на джипе вдоль стен и на лодке по подземным резервуарам для воды, благодаря которым крепость могла выдержать год осады.

Посещение крепости Сан-Ферран: Март-июнь, 16 сентября — октябрь: пн-вс 10. 30-14. 00, 16. 00-18. 00; 1 июля — 15 сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10. 30-20. 00; ноябрь-февраль: пн-вс 10. 30-14. 00
Вход —? 4, 50

Если после музея и крепости разыграется аппетит, лучший ресторан в городе — при отеле Travé (Balmes, 972 50 05 91, зимой закрыт в вс вечером; обед —? 25-35). Поближе к музею и попроще — Adriano (Pep Ventura, 24, 972 67 03 32, пн-вт, чт-вс; обед -? 10-15).

К востоку от Фигераса Пиренейские горы уходят в море диким полуостровом, на краю которого стоит один из самых красивых приморских городков Каталонии — Кадакес (Cadaqué s) — беленые кубики домиков, сбегающие к пляжу от церкви на горке. Рыбацкий Кадакес, отрезанный горами от остальной Каталонии, всегда был довольно изолированным местом. Сюда и до сих пор ведет только одна не очень хорошая дорога-серпантин, а городские власти, боясь наплыва отдыхающих, регулярно отклоняют настоятельные предложения правительства провести дорогу получше. Разумеется, отелей здесь тоже раз-два — и обчелся, зато полно арт-галерей и мастерских художников. Волшебную деревушку открыли в 1920-1930-х Пикассо, Шагал и их друзья, а окончательно на карту мира ее нанес Дали, поселившийся в соседней бухте Порт-Льигат и расписавший одну из часовен в кадакесской церкви. Бронзовый Дали теперь таращится на богатеньких туристов на набережной Кадакеса между двумя самыми оживленными кафе.

Большинство туристов оказываются в Кадакесе ненадолго — пообедать и посмотреть дом Дали в Порт-Льигате (Port Lligat), в 1 км вверх по побережью. Первым рыбацким домиком здесь Дали и Гала завладели в 1930 году; следующие 40 лет они прикупали соседние хибарки, постепенно объединяя их в одно целое. Этот забавный лабиринт, расположенный на нескольких уровнях, теперь функционирует как Дом-музей Дали (Casa-Museu Dalí ). Внутри не повернуться, так что пускают зараз не больше 8 человек с гидом, а каждой следующей группе приходится ждать, пока предыдущая не перейдет в другую часть дома. В сезон надо заранее заказывать билет по телефону и выкупать его за полчаса до назначенного времени входа. При жизни Дали в дом почти никого не пускали: все эти чучела медведей при входе и клетки для цикад в спальне предназначались только для семейного употребления. Гостей принимали в саду — у бассейна фаллической формы.

Дом-музей Дали в Порт-Льигате 972 25 10 15
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 6 января: вт-вс 10. 30-18. 00; 15 июня — 15 сентября: пн-вс 10. 30-21. 00
Вход —? 8, для студентов —? 5

Бронировать жилье в Кадакесе надо сильно заранее. Снять квартиру на отпуск можно через агентство AIC (www. inmobiliariacadaques. com). Если же вы приехали в городок ненадолго, то попробуйте гостиницу Playa Sol — из здешних номеров открываются лучшие виды. Рядом со статуей Дали, у турофиса, имеется еще маленький приятный Hostal Cristina.

Playa Sol Pianc 3, 972 25 81 00, факс 972 25 80 54, www. playasol. com
Двухместный номер —? 65-170

Hostal Cristina Riera 5, 972 25 81 38
Двухместный номер — от? 72

Особого внимания заслуживают рыбные рестораны Кадакеса — возможно, лучшие к северу от Жероны. Но даже на общем фоне выделяются секретное место Ca l’Anita (Miquel Roser, 16; закрыт с 15 января по 15 февраля и по пн с 11 сентября по 21 июня; обед —? 20-30) в одной из боковых улочек и Can Rafa (Passeig, 7, закрыт по ср и в ноябре; обед —? 20-30) на пляже — хозяин этого ресторана скупает весь улов лангустов мыса Креус (на полуострове их ловят только три рыбака).

Из Порт-Льигата узкая дорожка уходит к мысу Креус (Cap de Creus), самой восточной точке Испании (6 км). По пути будут совершенно лунные ландшафты и спуск к нескольким диким пляжам. Сам мыс выглядит весьма драматично; в фильме «Маяк на краю света» (1971) он даже изображал Огненную Землю — тот из двух маяков, который стоит ближе к краю утеса, построили специально для съемок. В старой казарме над маяком, игравшей в кино роль убежища пиратов, какие-то заезжие хиппи устроили неплохой ресторанчик с карри и богатой картой виски (над ресторанчиком, кстати, сдаются комнаты). Можно устроиться на террасе и вспоминать, как по этим камням скакал безумный Юл Бриннер на белом коне с серебряным рогом во лбу.

Cap de Creus 972 19 90 05, факс 972 25 86 04
Комната — от? 70

Если вы без машины, добраться на мыс Креус из Кадакеса можно пешком (для сильных телом; тропа размечена), на микроавтобусе и странном электрическом мини-поезде (? 10). Если вы на машине и видите, что вереница вагончиков на автомобильных колесах собирается в путь, обгоняйте на старте — иначе так и будете тащиться за ней по узкой дорожке со скоростью улитки.

На северном берегу полуострова на высокой горе над морем и красивой деревней Порт-де-ла-Сельва (Port de la Selva) стоит едва ли не старейший монастырь Каталонии — Сан-Пере-де-Родес (Sant Pere de Rodes). К сожалению, почтенную руину x века слишком зареставрировали, но мрачная монастырская церковь все еще впечатляет. Если есть силы, можно вскарабкаться выше (полчаса по тропке), к руинам замка над монастырем, и оттуда обозревать виды на море и горы.

Посещение монастыря Сан-Пере-де-Родес: Июнь-сентябрь: вт-вс 10. 00-20. 00; октябрь-май: вт-вс 10. 00-14. 00, 15. 00-17. 30
Вход —? 3, 60, вт свободный

С другой, южной, стороны полуострова вдоль огромного залива вытянулся Розас (Roses), самый северный из больших курортов Коста-Бравы. Розас представляет собой цепочку отелей и дискотек вдоль 4-километрового пляжа, и если бы не ресторан El Bulli в одной из соседних бухт, он и вовсе не заслуживал бы внимания. El Bulli — один из очень немногих ресторанов Испании, получивших все три мишленовские звезды. В августе 2003 года The New York Times разродилась специальным приложением про испанскую кухню, провозглашая ее лучшей в Европе; половина приложения была про шефа El Bulli Феррана Адрья. Дегустационное меню с фантазиями на темы каталонской кухни обойдется в? 90. В ресторане всего 50 мест, так что без заказанного столика соваться не стоит.

El Bulli Cala Montjoi, 972 15 04 57, www. elbulli. com
Апрель-июнь: ср-вс 9. 30-21. 30, июль-август: пн-вс 19. 30-21. 30

Розас был основан еще древними греками, однако это не самое старое место в округе. Самое — Ампуриас (Empú ries), давший имя краю, на самом юге побережья Верхней Ампурды. В VI веке до н. э. здесь появился греческий эмпорий (торговый пост), 500 лет спустя — римский город. Нынешний Ампуриас — меланхолические руины, раскинувшиеся на несколько километров в дюнах на берегу моря (греческий город — с одной стороны, римский — с другой). Вместе с входным билетом выдают план раскопок, с помощью которого легко отыскать все остатки храмов и мозаики. В будочке у паркинга можно взять напрокат маску с ластами и сплавать посмотреть на затопленный древнегреческий порт (50 м от берега). Ближайший населенный пункт (5 минут пешком) — дремучая деревенька Сан-Марти-д’Ампуриас (Sant Martí d’Empú ries).

Посещение раскопок Ампуриас : 972 77 02 08
Пасхальная неделя, июнь— сентябрь: пн-вс 10. 00-20. 00; октябрь-май: пн-вс 10. 00-18. 00
Вход —? 3, 60

Юг Верхней Ампурды — продуваемая трамунтаной болотистая плоскость, посреди которой на дороге из Розаса в Фигерас стоит деревня Кастельо-д’Ампуриас (Castelló d’Empú ries). Тем удивительнее в этой глуши выглядит великолепная готическая базилика Санта-Мария на главной площади Кастельо. Графы Ампуриаса, чьей столицей был Кастельо, боролись за влияние в крае с епископами, сидевшими южнее, в Ла-Бисбаль-д’Ампурда. Пытаясь добиться от папы епископского достоинства для Кастельо, графы выстроили эту храмину, прозванную собором Ампурды. Но папа отказал, и храмина осталась простой базиликой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОСТА-БРАВА
Побережью Нижней Ампурды (Baix Empurdà ), особенно южной его части, Коста-Брава и обязана своим именем — «дикий берег» (Costa Brava) — это нагромождение заросших соснами скал, скрывающих маленькие труднодоступные бухточки с прозрачнейшей водой. Переходящие друг в друга большие курорты с кучей отелей и длинными песчаными пляжами появляются только в центре Нижней Ампурды, где берег становится плоским: Сан-Фелиу-де-Гишольс, Плятжа-д’Ару, Паламос.

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 13 141516 17 18 Следующая ⇒