ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 8 страница

Колпак как женский головной убор был известен в некоторых южнорусских губерниях, но главным образом у донских казачек. Колпаки на Дону шили из шелковой ткани с яркими узорами. Женщины надевали их на закрученные на затылке волосы, не отпуская конец колпака на спину.

КОЛПАЧбК (КРУЖОЧЕК) — головной убор просватанных девушек и молодых женщин, представлявший собой шапочку с мягким, сужающимся к затылку очельем и пришитым к нему натемником на твердой, обычно картонной основе. Колпачок затягивался на затылке на тесемки. Натемник изготавливался из красного бархата и вышивался золотной нитью. Самым распространенным орнаментом вышивки было дерево с сидящими на его ветвях птицами. Очелье колпачка делалось из ситца или кумача. Такой головной убор надевался на невесту после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. Поверх колпачка невесте накидывали повязку — небольшой прямоугольный платок, завязывавшийся на затылке тесемками и спускавшийся на верхнюю часть лица.

Молодые замужние женщины повязывали на колпачок по очелью полосу позумента.

Колпачок в XIX — начале XX века был распространен в селах и деревнях Архангельской губернии. В некоторых деревнях Архангельской губернии колпачком назывался также платок, сложенный по диагонали и завязанный двумя концами на затылке поверх третьего конца.

КбЛТКИ — КбЛТУШИ (см. ).

КбЛТУШИ (КОЛТКИ) — женские массивные литые металлические серьги с длинными подвесками.

Этот тип серег был характерен для северных губерний России с XVII века.

КОЛЫШКА — термин применяется к разным видам одежды.

1. Понёва, женская поясная одежда, состоявшая из двух полотнищ красной клетчатой шерстяной домотканины длиной 150—195 см. Полотнища сшивались кромками не до конца, а только на протяжении 100—115 см. Шов подчеркивался по лицевой поверхности плотной гладьевой поперечной вышивкой шленкой. Место соединения называлось росшвой или растопыркой, несшитые части ткани — колышками.

При надевании сшитая часть понёвы располагалась на спине, а колышки складывались углом,

заводились наперед и завязывались сверху поясом.

Нижний правый угол понёвы сзади подтыкался под пояс, образуя угол.

Такой способ ношения понёв назывался кульком. Термин колышка получил в XIX веке распространение в Калужской губернии.

2. ПбЯС (см. ). Термин был распространен среди крестьян Орловской губернии. ’

кольцб — наручное как женское, так и мужское украшение из различных металлов в виде сомкнутого или разрезанного кольца разной ширины.

Этот тип украшений получил распространение в народном быту с древнейших времен и отличался большим разнообразием.

Девушки и молодые женщины носили гладкие медные или серебряные кольца, надевая их иногда до трех на один палец. Часто все пальцы на руках, за исключением большого, украшались кольцами.

Большой популярностью пользовались с XVII века массивные кольца с литыми или штампованными круглыми, квадратными, овальными щитками, печатками, со вставками камней и стекол с подкладывавшейся под них цветной фольгой.

комбк — головной убор замужних женщин, представлял собой платок, сложенный на угол. Два длинных конца, перекрещиваясь на затылке, поднимались наверх и завязывались на темени. Средний конец заправлялся сзади внутрь головного убора. Под него довольно часто подкладывалась кудель.

Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в некоторых деревнях Вологодской губернии в XIX — начале

XX века.

КОНЙТНИЦА — женская поясная одежда, понёва из клетчатой полушерстяной домашней ткани, выполнявшейся в технике двууточного браного ткачества из красных и синих шерстяных и белых льняных нитей со сложным узором.

Двууточное браное ткачество позволяло получать ткань, лицевая сторона которой была преимущественно шерстяной, а нижняя — холщовой. Конитница делалась из трех сшивавшихся кромками полотнищ ткани, соединявшихся впереди в верхней части ярко-красной хлопчатобумажной прошвой, а в нижней — широкой узорной тканой полосой.

По поясу понька собиралась под обшивку на вздержку.

Сложный узор конитницы, покрывавший лицевую сторону ткани и давший ей название, представлял собой квадратную или ромбическую сетку, стороны которой образовывались широкими полосами из квадратов с заключенными в них свастиками. Такие же изображения, заключавшиеся в ромбические рогатые фигуры, помещались и в центре каждой клетки. Свастика в этом положении получила в народе название кони. Конитница в XIX — начале XX века считалась в Касимовском уезде Рязанской губернии наиболее дорогой и нарядной понёвой у молодых замужних женщин.

КОНУРА

— головной убор просватанной девушки.

Это обруч из бересты или проклеенного в несколько рядов картона, обтянутый снаружи зо- лотным или серебряным позументом, а изнутри — ситцем или набойкой. К обручу прикреплялся ажурный валик из проклеенного холста и нашитого на него шнура. На шнур и холст прикреплялся бисер, цветные стекла в металлической оправе, овальные медальоны с росписью из эмали, подвески из бисера, брошки, пуговицы, цветочки из прокрахмаленного холста и другие украшения. Сзади к конуре привязывался широкий бант из шелковой ткани, концы которого спускались ниже лопаток.

Конуру надевали поверх ПОВЯЗКИ (см. ), сшитой из позумента с лентами или лопастями, спускавшимися по спине.

Конура была распространена в Никольском, Сольвычегодском уездах Вологодской губернии, в городе Холмогоры и Холмогорском уезде Ар

хангельской губернии, а также в городе Чердыне Пермской губернии под термином БОЧКА (см. ). В середине XIX века она была уже довольно редко встречавшимся головным убором, использовавшимся только во время свадебного обряда. В Сольвычегодском уезде конуру надевали на девушку в тот день, когда происходило венчание. В ней она ждала приезда жениха и ехала венчаться в церковь. При этом сверх конуры на невесту набрасывали фату, закрывающую лицо. В Никольском уезде конуру надевали на невесту после венчания. В ней она сидела во время «княжого пира» — главного свадебного застолья.

КОРОТАЙ

(КАРАТАЙ) — верхняя женская и мужская одежда, использовавшаяся весной и осенью. Под этим термином в XIX — первой четверти XX века была известна разная по покрою и материалу одежда.

В Воронежской губернии мужские и женские коротай шили из черного пояркового сукна домашней выработки, распашными, двубортными, длинными (ниже колен). Полы прямые, с глубоким запахом справа налево, застегивались на крючки почти у плеча. Спинка подрезная по талии, у талии подол собран в густые сборки. Воротник стоячий, рукава длинные, прямые. Воротник, край правой (лицевой) полы, края рукавов, внутренних карманов украшались черным плисом, шерстяным сутажом красного, белого, черного, желтого цветов. Женские коротай украшались также на конце лицевой полы и груди. На конце полы выстрачивался красными нитками треугольник с заключенным в него красным цветком. На груди выкладывались из черного плиса горизонтальные полоски, на которые нашивался цветной сутаж.

В Рязанской губернии коротаем называли женскую верхнюю туникообразную одежду из сукна ярко-красного, ярко-синего или черного цвета, длиной до колен или чуть ниже. Коротай шился из перегнутого по утку полотнища ткани, в центре которого вырезался ворот. По бокам вставлялось по одному клину. Рукава длинные, сужающиеся к запястью. Такие коротай в Рязанской

губернии имели локальное распространение. Они были известны в селах по реке Вязовенке.

В 20—30-е годы XX века коротай как в Воронежской, так и в Рязанской губернии носили только старые люди.

КОРОТАЙКА (КАРАТАЙКА, ПЛЙСОВКА) — верхняя женская одежда для весны и осени, изготавливалась из грубого коричневого, черного, серого сукна домашней выработки.

Представляла собой распашную одежду длиной чуть ниже колен с прямыми цельными полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии был собран в густую сборку, рукава длинные, прямые, ворот по шее. Полы глубоко запахивались справа налево. Ворот, край правой полы, края рукавов обшивались полосой черной ткани, позументом, бархатом, тесьмой, прострачивались белыми или черными нитками.

Коротайка была распространена в южных губерниях Европейской России — Калужской, Рязанской, Тульской — в XIX — первой трети XX века. В 20—30-е годы XX века ее носили в основном старухи.

КОРОТЙіА — ДУШЕГРЕЙКА (см. ).

КОРОТЕНЬ — 1. ДУШЕГРЕЙКА (см. ). Термин был известен в XVIII—XIX веках в Костромской губернии.

2. Всякая короткая верхняя одежда.

КОРОТЕНЬКА — ДУШЕГРЕЙКА (см. ).

КОРбТЕНЬКАЯ (КАРОТУШ, РАСПУЩЁНКА) — верхняя женская праздничная одежда для зимы из плиса, стеганная на вате с подкладкой из ситца. Представляла собой распашную двубортную одежду, длиной чуть ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии сзади собран в сборку. Полы запахивались справа налево, застегивались до талии на крючки. Коротенькую надевали в праздники, при посещении церкви или гостей.

Одежда бытовала в XIX — первой четверти XX века в Калужской губернии.

КОРбТИК — верхняя женская и мужская повседневная одежда для весны и осени из белого или коричневого сукна домашней выработки.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, со стоячим воротником, длинными рукавами, суженными к запястью, с прямыми передними полотнищами и прямой спинкой с небольшой выемкой с боков около талии, в которую с двух сторон вшивались клинья. Воротник, края рукавов и правая пола обшивались кожей или черной тканью фабричного производства.

Коротики были распространены в XIX — первой четверти XX века в центральных и южных губерниях Европейской России.

КОРОТ& Ш — верхняя женская и мужская одежда для весны и осени, изготавливавшаяся из белого (праздничная) и коричневого (будничная) сукна домашней выработки.

Представлял собой распашную длинную (чуть ниже колен) одежду с прямыми полами и прямой цельной спинкой. Между спинкой и полами вшивались клинья, благодаря чему на боках образовывались фалды. Воротник стоячий, невысокий, рукава длинные, прямые. Праздничные коротыша обшивались по воротнику и полам плисом и кумачом. Одежду носили на запах справа налево или нараспашку. На некоторых коротышах была застежка — крючки.

Одежда бытовала в Смоленской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Рязанской губерниях в XIX — начале XX века.

КОРОТЬІШЕК — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного сукна домашней выработки, распашная, двубортная, длиной чуть ниже колен, полы прямые, застегивающиеся на крючки, спинка подрезная по талии, сзади густые сборки, рукава прямые, длинные. Край правой полы и края рукавов обшивались плисом. В XIX — начале XX века бытовала в Тамбовской губернии, использовалась как праздничная одежда молодых мужчин и женщин. В 20-е годы XX

века сохранялась в некоторых деревнях как одежда стариков и старух.

КОРОТЫШКА — верхняя женская одежда для весны и осени. Будничная коротышка изготавливалась из черного, коричневого, серого сукна домашней выработки, праздничная — из сукна фабричного производства. Она представляла собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с воротом по шее или невысоким стоячим воротником, с прямыми длинными рукавами. Коротышку шили всегда суженной в талии. При этом в Тверской губернии ее выкраивали с неотрезной спинкой и прямыми передними полами и двумя боковыми клиньями, а в Рязанской губернии — с отрезной спинкой и подолом, собранным у талии в густую сборку. В Тверской губернии коротышку по вороту обшивали кумачом и плисом. Одежда бытовала в XIX — первой четверти XX века.

КОРСЙГ — женская нагрудная одежда из плиса, казинета, сукна, распашная, без рукавов, длиной выше колен, полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части, застегивалась на крючки справа налево. Корсеты, предназначенные для ношения в праздничный день, украшались кумачом и красными пуговицами. Пуговицы нашивались сзади на талии, кумачом же обшивали полы. Корсет надевали поверх рубахи и юбки. В

XIX — начале XX века бытовал в Рязанской, Орловской, Тамбовской губерниях, в Сибири.

Корсетом назывались также и верхняя женская одежда из сукна домашней выработки с длинными рукавами, распашная, с приталенной спинкой и боковыми клиньями. Одежда запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. Это название было распространено в Трубчевском уезде Орловской губернии.

косицы

КОРСЁТКА — верхняя женская одежда. Под этим названием известна разная по покрою и материалу одежда.

1. В Калужской, Рязанской, Тульской губерниях в конце XIX — первой четверти XX века корсеткой называли распашную одежду длиной до колен, без рукавов. Она шилась обычно в талию с прилегающим лифом, нижняя часть корсетки расширялась или благодаря клиньям, вставленным от талии с боков (более старинный покрой), или благодаря сборкам, заложенным сзади от подрезной талии (мода начала XX века). Корсетка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. Корсетки шили из бархата, черного и темно-синего плиса, шерстяной ткани фабричного производства, китайки на подкладке из ситца или холста; украшали мехом котика, сурка, кролика или гусиным пухом. Их носили обычно девушки с сарафаном-шубкой или молодые замужние женщины в первый год после замужества.

2. В Курской губернии корсеткой называли распашную, короткую (чуть ниже талии) одежду без рукавов, с фалдами на спинке, с глубоким запахом правой полы на левую. Корсетки шили из темного сатина, черного или темно-синего плиса, атласа, украшали лентами, полосами красного кашемира, пуговицами в розетках из цветных лент. Украшения размещались у ворота, по правой поле, подолу и сзади по талии.

В южных уездах Самарской губернии корсетками назывались короткие (до талии) жилетки с прямыми полами и спинкой.

В Костромской губернии корсетки шились как ДУШЕГРЕЙКИ (см. ).

КОРУНА — ВЕНЙД (см, ).

косйцы — часть головного убора девушек и молодых замужних женщин. Косицы представляли собой пучки из перьев селезня или черного конского волоса из гривы, пришитые к красной тесемке. Девушки надевали косицы со свернутым в виде жгута или ленты платком, завязанным на затылке. Женщины — под повойник, обвитый таким

косник

же платком. Пучки обычно располагались на висках.

Это головное украшение было характерно для крестьянок Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской губерний.

КОСНЙК (НАКйСНИК) — девичье украшение, вплетавшееся в косу при помощи шнура между прядями волос.

Косники получили большое распространение по всей территории, занятой русским населением. Они являлись одним из самых любимых и популярных украшений не только косы, но и всей наспинной части костюма. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из материалов как домашнего, так и фабричного производства.

Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчивающуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором зо- лотными или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой.

В северных и центральных губерниях России для изготовления этого вида украшений применялись шелк, бархат, парча и полупарча, реже хлопчатобумажные ткани, из которых делалась основа

косника, имевшая обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета являлся основой для прикреплявшихся украшений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее концы плотными лопастями.

Поверхность косников расшивалась с обеих сторон золотными нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, металлическими вставками, стеклами в гладких гнездах, разноцветной металлической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позументом.

Косники в южных регионах страны были ярче и форма их была разнообразной. Выполнялись они как из подручных, так и из покупных материалов: разноцветных шерстяных нитей, кумача, тесьмы, бисера, блесток. Некоторые из них представляли собой мягкие розетки с подвесками, выполнявшиеся из гарусных нитей, обнизанных отдельными бисерными украшениями или сеточкой из бисера. Другие имели вид плотной кисти из разноцветных шерстяных нитей с бисеринами или бусинами на концах. Часто они изготовлялись в форме объемных и тяжелых трапециевидных или треугольных лопастей, расшивавшихся бисером замысловатыми узорами и заканчивавшихся длинной бахромой из низанного бисера, третьи делались из обтянутого кумачом картона, к которому пришивалась четырехугольная подвеска из плетеного разноцветного крупного бисера с геометрическим узором.

В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма.

Наиболее простые косники делались самими девушками. Но, кроме того, на каждые несколько сел существовала мастерица, изготовлявшая косники на заказ. Делались они и в монастырских мастерских.

КОСОВОРбТКА — мужская рубаха, тканная из льняных, конопляных, хлопчатобумажных нитей домашнего и фабричного изготовления, шелка.

Шилась из одного полотнища ткани, перегнутого по утку, и двух бочков — прямых или расклешенных книзу вставок, вшитых между передком и спинкой рубахи. Отверстие для головы делалось круглым с неглубоким разрезом на левой стороне груди. Ворот мог быть на обшивке или стоячим, до 5 см высотой. Разрез на груди часто прикрывался планкой. Рукава косоворотки обычно длинные, прямые или скошенные к запястью, с ромбовидными ластовицами.

Воротник, нагрудная планка, обшлага рукавов, подол украшались вышивкой. Украшением служили также и пуговицы, на которые застегивался стоячий воротник и грудной разрез. Косоворотка была длинной, иногда она достигала колен, но чаще доходила до середины бедра. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подпоясывая пояском, часто с кистями, кожаным ремешком.

Мужская рубаха с разрезом на левой стороне груди была известна на Руси еще в IX веке. Сохранялась вплоть до конца 30-х годов XX века по всей России.

КОСОКАЙННИК — женская горничная одежда типа сарафана.

Получил свое название благодаря крою, который создавал силуэт, напоминавший косоклинные сарафаны.

Нагрудная часть его делалась из равного двойной длине переднего полотнища отрезка ткани, на одной из сторон которого в центре вырезался полукруг, формировавший отверстие для головы.

Ближе к другому краю полосы по обе стороны от центрального отверстия прорезались овальные проймы для рук.

К дальнему краю этой полосы пришивалось по всей длине второе, а затем третье полотнище. Спинка косоклинника, таким образом, получалась очень широкой и ложилась сверху вниз фалдами.

Впереди полотнища сшивались по кромке. На шов в качестве украшения нашивались полосы позумента или металлическое кружево, тесьма, крупные серебряные пуговицы.

Косоклинники имели обязательную подкладку из холста или белой фабричной ткани по всей длине, что придавало им еще большую пышность.

Сарафаны этого типа были широко распространены на территории Европейской России. Название же косоклинник встречалось в Архангельской, Вятской, Пермской губерниях, на Урале.

костолАн — нагрудная женская летняя одежда из белого холста простого полотняного переплетения, иногда из белого рядного холста, прямая, широкая, длиной до колен или чуть ниже, с прямыми широкими рукавами до локтя или до запястья, с небольшим вырезом для шеи и коротким прямым разрезом на груди. Костоланы, сшитые из холста простого полотняного переплетения, делались более длинными и напоминали рубаху. Костоланы из рядного холста были короче, шире и свободнее костоланов из простого холста.

Костоланы носили как девушки, так и замужние женщины в будни и праздники. Ношение косто- лана на улице считалось обязательным. Без этой одежды на улице появиться имели право только очень маленькие девочки. Девушки надевали костоланы поверх рубахи, женщины — поверх рубахи и понёвы. Их было принято носить с узким шерстяным пояском. Старухи могли ходить в костолане без пояса.

Будничные, старушечьи, детские костоланы украшались обычно очень скудно: несколько рядов красной «перетыки» по краю подола и рукавам, обшивка кумачом вокруг разреза ворота и по краям рукавов. Праздничные костоланы, особенно костоланы девушек и «молодаек», украшались очень богато. Украшения располагались по подолу, рукавам и на груди. Подол украшался широкой полосой кумача, иногда от края до пояса, на которую нашивались шелковые ленты оранжевого, желтого, зеленого цвета, изредка синего и голубого, серебряный и золотой позу

мент, шнурки, блестки. Повыше этой каймы проходят несколько полос красной «перетыки». К краю подола пришивалось численное кружево из красных и белых ниток или бахрома из цветного гаруса. Ворот и разрез на груди обшивался полоской кумача или красного «французского ситца», поверх которой нашивались шнурки, блестки, узкий позумент. Рукава украшались так же, как подол.

Костоланы были распространены в Смоленской, Калужской губерниях в XIX — первой четверти XX века. К концу 20-х годов они стали выходить из моды, хотя старухи носили их еще в 30-е годы XX века.

КОСТЬІЧ — термин употребляется для обозначения разных типов женской одежды.

1. Женская горничная одежда на коротких лямках типа сарафана из штофного шелка, кумача или черного холста.

Шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего. В его боковые швы вшивалось большое количество клиньев и подклинков, что значительно расширяло нижнюю часть сарафана, придавая костычу в разложенном виде форму полукруга.

Лямки выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища и украшались нашивками кумача, шелка, бархата, позумента.

Передний шов или края пол костыча обшивались полосами фабричной тесьмы с растительным орнаментом, между которыми нашивались оловянные, медные или стеклянные пуговицы и круглый шнур или тесьма, образовывавшие петли-застежки.

Проймы лямок и подол костычей, шившихся из штофных тканей, обрамлялись позументом, а исполнявшихся из кумача или холста — лентами, тесьмой, аппликацией фабричной тканью. Некоторые костыча делались на холщовой или стеганой подкладке.

В XIX веке были известны в Архангельской и Вологодской губерниях как старинная праздничная одежда.

2. Костыч — верхняя женская одежда типа кафтана в Тульской губернии.

КОСЬІНЯ — головной платок из белого тонкого холста домашней выработки, украшенный на одном конце красной вышивкой, обшитый по краю узкой полоской кумача. Геометрический узор вышивки располагался в виде каймы шириной 8—9 см.

Косыню складывали на угол и надевали на голову поверх ПОВОЙНИКА (см. ) или РЯСКИ (см. ), завязывая под подбородком.

Такого типа платки бытовали в XIX — первой четверти XX века в деревнях Смоленской и Тверской губерний. В XIX веке их носили как молодые, так и старые женщины. С конца XIX века они стали принадлежностью костюма небогатых женщин старшего возраста. Остальные крестьянки стали использовать платки фабричного производства.

КОС5ІК — термин обозначает разные типы головных уборов.

1. Головной убор замужних женщин, представлял собой шелковую косынку, вышитую вдоль длинной стороны золотной нитью. Длинные концы косынки, перекрещиваясь на затылке, завязывались на темени бантом. Косяк надевали молодые женщины по праздникам.

Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в деревнях Вологодской губернии в XIX — начале XX века.

2. Всякий головной и шейный платок треугольной формы.

КОТЁЛКА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов.

Состоял из колпака, обруча, налобника, поза- тыльника, чехла, полотенца. Колпак-верховка, вязанный иглой из суровых льняных нитей, натягивался на голову таким образом, что его середина соприкасалась с макушкой. Поверх колпака на голову надевался обруч -котелка из кленового луба, высотой около 5 см. Края колпака поднимались вверх и закладывались за обруч. Затем на лоб укладывался налобник-стеганец, представлявший собой холщовый стеганый прямоугольник шириной 9 см, длиной 22 см, завязывавшийся тесемками на затылке. Все это прикрывалось чехлом-привязкой, сшитым из красной шерстяной ткани. Чехол шился с круглым верхом и цилиндрическим околышем, застегивавшимся сзади на крючки. Спереди и с боков к околышу пришивалась сетка, низанная из стекляруса. Передняя часть околыша украшалась вышивкой, выполненной цветным гарусом, позументом или золотной нитью. Сзади голова прикрывалась по- затыльником трапециевидной формы, сшитым из ситца на холщовой подкладке с прикрепленной к нему бисерной сеткой. Поверх головного убора завязывалось сложенное жгутом белое льняное полотенце с концами, украшенными кружевом и полосами кумача. Полотенце завязывалось на затылке.

Такого рода головные уборы носили вплоть до начала XX века в некоторых деревнях Орловской и Тульской губерний.

Термин котелка применительно к кичкообразному головному убору был известен и в других местах. Например, в Навльской волости Калужской губернии котелкой называли праздничный головной убор, состоявший из лубяного обруча, налобника с черной шелковой бахромой, заканчивающейся бисером, холщового ПОВОЙНИКА (см. ) и чехла с круглым верхом и невысоким околышем. Головной убор повязывался платком, сложенным жгутом. Концы платка, перекрещиваясь на затылке, закладывались под платок по бокам. В этой волости котелку носили молодые женщины в XIX веке. На смену ей в начале XX века пришел КОКОШНИК (см. ), а затем ЧЕПЕЦ (см).

кбтики — термин применяется к разным типам обуви.

1. Женская и мужская обувь, плетенная из бересты в виде сапог с коротким голенищем. СТУПНИ (см. ). Термин применительно к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Смоленской губернии.

2. Мужские и женские кожаные туфли на жесткой подошве в Новгородской, Владимирской губерниях.

КОТЫ — мужская и женская кожаная обувь. Этим

названием обозначалась разная по покрою обувь.

1. Женская обувь из черной грубой кожи в виде глубоких туфель с круглыми носками, высоким жестким задником и такими же бортами на жесткой высокой подошве с широким каблуком высотой около 1, 5 см. Сверху, по краю, коты обшивались красным сукном или холстом. К заднику прикреплялась петля, в которую продергивался узкий ремешок или шерстяной шнурок, которым обувь привязывалась к ноге в районе щиколотки.

Коты Коты шились на прямую колодку, т. е.

без различения правой и левой ноги, или на косую, при которой обувь на правую ногу отличалась от обуви на левую ногу. Праздничные коты спереди украшались красным и желтым сафьяном, тисненой кожей, вышивкой белыми или красными нитками, бисером. На задник нашивалась тисненая кожа, прикрепленная медными гвоздиками с широкими шляпками. На каблук набивались медные или железные подковки. Коты надевались обычно с белыми или цветными шерстяными чулками, спускавшимися от колена до щиколотки гармошкой.

Такого типа коты были распространены в XVIII—XIX веках на всей территории Европейской России и в Сибири.

2. В Вятской, Пермской губерниях, а также в некоторых районах Сибири котами называлась также короткая мужская и женская обувь из мягкой кожи с мягкой, пришитой выворотной подошвой, обшитая сверху по краю тканью. В начале XX века коты как праздничная обувь стали исчезать из народного быта, заменяясь ПОЛСАПОЖКАМИ (см. ). Они сначала стали использоваться как обувь для «малога праздника», а затем превратились в будничную обувь или сохранялись «на память».

КбХТА — верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного

производства на вате, стеганной с подкладкой.

Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие.

Кохту шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла.

Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому.

В XIX — начале XX века кохты были распространены среди донских казачек.

КОЧАТКИ — женская кожаная обувь. КОТЫ (см. ). Термин был распространен в XIX — начале XX века в станицах Дона и Северного Кавказа.

К(5ШМА (ПОТНЙК) — чулки из валяной шерсти, надевавшиеся внутрь ЧАРКОВ (см. ). Термин применительно к чулкам такого типа был распространен на Алтае в XIX — первой четверти XX века.

КОШУЛЯ — шуба, полушубок, тулуп, крытые тканью.

Термин в таком применении известен с XVII века. В XIX веке был распространен на севере и в центральных губерниях Европейской России и в Тобольской губернии.

КРАГ АН — мужской головной убор из сукна домашней выработки в виде капюшона. Его надевали, отправляясь на лесной или охотничий промысел. Термин применительно к головному убору такого рода был известен в Тобольской губернии с середины XIX века.

крАгон — меховой воротник шубейки.

крАсик — под этим названием бытовали два различных вида одежды.

1. Красик — женская горничная одежда типа сарафана.

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒