по следам RBG «Алтай Гран Туризмо» с великолепным гидом Региной Якушевой) 4 страница

В северной части урочища Пазырык расположены две пары Пазырыкских курганов, еще один расположен обособленно в его южной части. В Четвертом, «обособленном» кургане построены погребальные камеры со сложным устройством. Вглубь камеры уходят на 5-ть метров, высота над землей - 1,5 метра. Здесь найден саркофаг из цельного дерева и захоронения лошадей с деталями повозок и богатыми конскими сбруями. Особо хочу отметить Пятый пазырыкский курган, на котором фиксируется как типично пазырыкские (внешний кромлех, крепида, каменно-земляная насыпь, ряды поминальных колец и выкладок), так и нетипичные характеристики конструкции и периферии (десять радиально расходящихся каменных выкладок-лучей; отсутствие ряда балбалов - каменных баб или небольших, иногда обработанных каменных столбов). В Пятом кургане найдены мумии мужчины, украшенного татуировками с символьным значением, и женщины, с высокой прической-париком, предметы меховой и хлопковой одежды, посуда, шкуры животных, уникальный ворсовый ковёр. Предположительно тела принадлежали вождю племени и его супруге или наложнице.

Полученные в ходе полевых исследований материалы в значительной степени расширили представления о погребальной архитектуре царских курганов пазырыкской культуры Алтая: элементах их конструкции, строительных этапах и обрядах, совершавшихся в процессе возведения курганов. Сопоставление зафиксированных особенностей с памятниками других культур скифского типа и окружавших их оседлых народов, позволяет выявить этнокультурные связи и произвести реконструкцию элементов космогонических представлений пазырыкцев. Находки, извлеченные из курганов, говорят о налаженных связях пазырыкцев не только с Китаем, но и с персами. Украшения в виде ракушек и кориандр, найденные в Алтайских горах, были широко распространены в те периоды в Персидском заливе.

Интересная деталь. Местные жители рассказали истории о странном поведении на этих просторах животных - преимущественно лошадей и техники. Якобы, на пути всегда возникают невидимые преграды, которые не сразу дают продолжить путь. Некоторым путникам откуда ни возьмись встречается высокая женщина, хранительница очага. Другие видят здесь рыжеволосую красавицу, плавно парящую над курганами, слышат рыдания, мольбы и крики-обвинения в разграблении курганов.

Пазырыкские курганы - самые многочисленные по количеству найденных предметов пазырыкской культуры. Именно они дали название культуре, носителями которой были народы, проживающие на смежной территории России, Монголии и Казахстана в VI-III веках до н. э.

Это было долгожданное мной странствие, к которому я готовился больше 20-ти лет

Мечтание сбылось!!

P.S. В селе Балыктуюль построен музей, двери которого открыты для туристов, жаждущих узнать больше о пазырыкской культуре и мистических событиях, неоднократно происходивших в этой местности (коренные алтайцы негативно относятся к раскопкам и исследования ученых и археологов, считают, что такая деятельность тревожит духи предков); двери музея открыты для туристов, как и подход к курганам

ФОТОГРАФИРУЮ...

Минули времена, когда фотоаппарат был роскошью; фотографирую с большим удовольствием и энтузиазмом; «двигателем» являются просьбы друзей по социальным сетям, жаждущие новых фотоотчетов. Кроме того, привлекательной фотографию для меня делает возможность «остановить мгновение», оставить себе лазейку, по которой годы спустя могу вернуться в конкретный день с его неповторимым настроением.

Понятное дело, мы осуждаем недоумков, стремящихся запечатлеть себя любимого на фоне достопримечательности животрепещущей фразой: «Здесь был Вася» (недавно к своему ужасу я видел такое самодурство на петроглифах эпохи неолита - это 6-4 тысячи лет до н.э. - в археологическом комплексе алтайского урочища Калбак-Таш). А почему это делается? Ответ прост - подобные «отметины» дают ощущение собственного бытия, причастности к миру; также (оставим за скобками осуждение конкретного «Васи») ведение ежедневных записей, фотодневник оставляют следы, по которым мы можем вернуться в прошлое.

Я не раз обращался к помощи фотографии на подсознательном уровне: носил фотографию любимого человека в паспорте; рассматривал снимки, сделанные в турах, после скучного дня… Листая фотоальбомы примечаю, что некоторые снимки мне кажутся очень приятными, вызывают улыбку, ощущение радости и тепла, а иные - напоминают о людях, которых уже нет рядом (эти фотографии тоже оказываются полезными!)

Фотография, которая мне очень нравится, порой становится дополнительным источником энергии и вдохновения. Располагаю ее на рабочем столе или на дверце холодильника - там, где часто могу видеть ее, чтобы каждый раз возвращаться в то состояние комфорта, покоя и уверенности себе.

Процесс фотографирования заставляет меня иначе, внимательнее взглянуть на мир. Вооружившись фотокамерой, мобильным телефоном и отправившись на прогулку, я обретаю новый смысл, новое задание, которые увлекают за собой и заставляют забыть о повседневных мыслях и проблемах. Передышка от самого себя дает возможность увидеть свою жизнь под другим углом, а новый свежий взгляд помогает найти свежее решение застаревшим проблемам

КАК ЖЕ Я УДИВЛЯЛСЯ АЛТАЙСКИМ МАРСИАНСКИМ ГОРАМ И ПЕЙЗАЖАМ

(по следам RBG «Алтай Гран Туризмо» с великолепным гидом Региной Якушевой)

Не прекращаю удивляться уникальным просторам Республики Алтай! Так, две недели назад нежданно-негаданно увидел поистине марсианские пейзажи в горах Алтая, удивительные по красоте места, которые не мог себе даже выдумать. Горы были феерически прекрасны, а увидеть «настоящий» Марс собственными глазами - стало для меня законченным чудом!

Оказалось, что «лететь» на Марс было недолго; только проехать по Чуйскому тракту и остановиться на 864-ом километре. Горы Кызыл-Чин находятся в начальном участке Чуйской степи и удалены от трассы Чуйского тракта всего на 7,5 километров. Добраться до них можно на автотранспорте: проехать село Акташ, по мосту через реку Чуя добраться до левого берега, далее ехать по дороге в сторону села Чаган-Узун, до развилки.

Мы выбрали путь налево, преодолели тополиную рощу и уперлись в изгородь. Въехали в ворота и через полторы сотни метров вышли ко второй развилке, здесь снова повернули налево. Впереди было сухое речное русло, которое переехали и по правую сторону появилась стоянка чабанов; дальше ехали прямо мимо второй стоянки чабанов опять же по правой стороне (впереди начал открываться вид на удивительные цветные горы); двигались по дороге в сторону хребта Марс-1.

Дорога к Кызыл-Чину преодолевалась на любой легковой машине (хотя крайне сложно!), но в весенний период из-за таяния снегов реки становятся особенно бурными и могут затруднить проезд. В летнее, осеннее и зимнее время горы полностью доступны туристам. С тюркского языка Кызыл-Чин переводится как «Красное ущелье» и название себя оправдывает, здесь на самом деле преобладал красный цвет. Слои яркого цвета были образованы около 300 миллионов лет назад, как и слои зелёного окраса. По сути, эти почвы представляют собой древние глины, в которых есть примеси известняка и песчаника.

Когда я шел по этим почвам, окружающая местность напоминала масштабные декорации к съёмкам вестерна; больше всего Кызыл-Чин похож на марсианские безжизненные пустыни. Лучшие виды Кызыл-Чина открывались в утреннее и дневное время, а вечером падающие тени скрывали часть цвета. Впрочем, эффекты от падения теней в некоторых местах были не менее захватывающими!

В районе реки Кызыл-Чин сама природа предусмотрела отличную площадку, на которой наши собратья располагались в туристических палатках, затем основательно, не спеша обследовали окружающие уголки (например, добирались до другой разноцветной горы Кызыл-Чина под названием Марс-2). Для ночёвки также идеально подходили животноводческая стоянка Ю.Мудаевых и туристическая база «Чуйские Альпы». Остановившись здесь туристы без труда добирались не только до вершин Кызыл-Чина, но и до других достопримечательностей (например, Гейзерового озера, где я тоже побывал, или озера Ештыкель).

Увлекшись, я немного перескочил с последовательности событий. Итак, подъезжая к селу Чаган-Узун был приятно удивлен открывающимися видами: горы приобретали фиолетовый, розовый и оранжевый цвета, в отдалении были видны ледники со снегом, так называемые здесь «белкИ» (с погодой везло!) Невольно сознавал, что нахожусь на подходе к марсианскому ландшафту. Увидел поворот на мост через реку Чуя (именно она дала название Чуйскому тракту), наши джипы свернули за ним и, минуя деревню, выехали к указателю, на котором было написано «МАРС» (как ВЫ уже поняли, Марсов было целых два: Марс-1 и Марс-2). Встреча с Красной планетой затягивалась потому, что надо было довольно долго катить по полю, плоскому и широкому. Хорошо чувствовался порывистый ветер - явление частое в этих местах (дуло усиленно, несмотря на жаркое солнце), но трекинговая обувь, запасы воды, надобные головной убор и ветровка с капюшоном не заставляли подвергать сомнению наши устремления!

Вскоре перед нами предстали невероятно красивого цвета горы. Красный, оранжевый, желтый, белый цвет и их сочетание захватывали дух. Наблюдалось настоящее буйство цвета! Удивило то, что везде были протоптаны тропинки - значит, туристов бывает здесь много. Тропинки были откровенно красно-оранжевого цвета, наблюдалась красная пыль, красный песок, красные камни. Ни дать, ни взять - Марс!! Неизменно удивлялся размышляя, каким образом среди такого красного песка вырастают не только пучки верблюжьей колючки, но и цветы (например, альпийские астры и гвоздики - такое умиление!) По Красным горам было приятно бродить - с удовольствием; они пологие, правда, есть небольшие ущелья, узкие, но человек может пройти. Туда я и пролез, чтобы потрогать шершавые камни; гладил их осторожно, так как многие были острыми, как бритва. Невольно думал, какой давным-давно была наша планета?!

Лазил то вверх, то вниз, а ветер нещадно дул, иногда успокаиваясь, тогда солнце жарило изо всех сил. Каньонов, расщелин в Красных горах было очень много и мы с наслаждением в них спускались. Ощущения от бродяжничества среди отвесных красных скал были непередаваемые!

Налюбовавшись Красными горами, моя группа отправилась на джипах в долину реки Чаган-Узун, чтобы увидеть Радужные горы. Путь этот близкий, километра три-четыре, можно было бы пройти пешком. Дорога на Марс-2 проторена - ни за что не заблудиться! Люди шли туда и обратно, так что это не страшный переход. Тропинка то сужалась, то расширялась, вилась в обширном ущелье и была очень живописной. Идти по ней комфортно, кругом красота: цветы, кустарники, лиственницы, сосны, ели, какие-то диковинные деревья. Встречались немного сложные участки (например, кое-где надо было перепрыгнуть через овраг; в некоторых местах для удобства там проложены доски). Порой тропа вплотную подходила к скале, а слева был обрыв метров на 4-5-ть. Отбойников не было, но можно... держаться за кустарник. Таких участков несколько, их легко преодолеет ребенок и пожилой человек, но осторожность, конечно, не мешает! ...Тем не менее, мы передвигались на машинах.

По пути была очень живописная речка Чаган-Узун, к июлю она стала ручейком. Водитель рассказал, что в солнечную погоду она растекается пошире, потому что тают ледники, питающие её. В непогоду она совсем маленькая, но теплая - прогревается на солнце. Наконец, мы увидели первые Радужные горы. Был волнующий момент - они предстали во всей красе и дух захватило!! Вышли из машин; все, кто стоял рядом со мной и рассматривал ландшафт, невольно умолкли, пораженные увиденным. Горы были синие, фиолетовые, бордовые, желтые, красные, даже зеленоватые. Все время фотографировали, не дожидаясь солнышка. Благодаря своему удивительному виду это место знаменито среди фотографов и просто любителей природных красот. Местность здесь действительно потрясает: горы окрашены во все оттенки цветного спектра и будто воплощают собой уголок Марса на Земле! С каких ракурсов на Радужные горы мы только не смотрели, но самый удачный кадр оказался с противоположной горы. Мы все время шли вперед, пейзаж был великолепным и любоваться было чем! Встречалось много причудливых камней посреди речушки, удивительных растений (глаз не оторвать!); каждый камешек хотелось долго рассматривать. Воздух был чистый-чистый!

...Как же не хотелось возвращаться на базу. Назад путь показался короче, потому что фотоаппарат и селфи-палка были уже не так востребованы. Зато можно было спокойно любоваться окружающей красотой - сотворила же природа такое чудо!

Я безгранично доволен, что посетил эти незабываемые места!!!

КАК Я «ПОЗНАКОМИЛСЯ» С КОЛЬКОЙ СНЕГИРЕВЫМ И РАЕЧКОЙ

(по следам великолепного тура ТО ТТВ RBG «Алтай Гран Туризмо»

с прекрасным гидом ЯКУШЕВОЙ РЕГИНОЙ,18-29 июля 2021 года)

На третий день путешествия по Алтаю опять ехал по федеральной трассе М52, Чуйскому тракту из своей великолепной «прежней резиденции» в селе Усть-Кокса в Чибит, в сторону Кош-Агача. Тракт представлял собой отличное современное шоссе с прекрасным покрытием, качественной разметкой, а под слоем асфальта таились пласты истории…

1. Сначала немного хроники. В начале 40-х годов XIX века русские торговцы достигли урочища Кош-Агач, где построили амбары для хранения товаров. Кош-Агач стал центром торговли с Монголией и северным Китаем, а также местом проведения трех ярмарок: в начале июня в урочище появлялись монгольские солдаты и проходила ярмарка «Черю кельди» («Войско пришло»); в августе - ярмарка «Калан», на которой в основном торговали в долг; в конце года - ярмарка «Шаланга», на которой юфтевая кожа томских заводов обменивалась на меха и кожи.

Дорога тогда не носила звания «тракт», а называлась Чуйской тропой. Караванные пути проходили по горным тропам, товары перевозили исключительно во вьюках. К концу XIX века эта ситуация никого не стала устраивать; путем огромных усилий тропы были преобразованы в колесный путь, по которому могли двигаться повозки, но дорога оставалась трудной, опасной. Во многих местах она была настолько узкой, что два встречных каравана никак не могли разойтись. Сложилась своеобразная традиция организации реверсивного движения: хозяин каравана, первым подошедшего к узкому месту, проходил его пешком и бросал на проезжую часть шапку, обозначая, что путь занят. Тем не менее, открытие колесного пути резко интенсифицировало торговлю: в 1900 году через таможню в Кош-Агаче было перевезено товаров на сумму 925.000 рублей, в 1903-м годовой оборот составил 1,6 миллиона, а в 1906-1910 годах он достиг 2,4 миллиона рублей.

Однако пропускная способность Чуйской дороги оставалась недостаточной; с переходом ее в ведение Министерства путей сообщения встал вопрос о модернизации. Для этой цели в 1913 году в Горный Алтай была послана экспедиция под руководством В.Я.Шишкова (вспомнили будущего автора романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев»!) Работы прервали Первая мировая и Гражданская войны, но именно по материалам изысканий его экспедиции позже начались работы по улучшению транспортной артерии, получившей не только экономическое, но и военно-стратегическое значение. Строительство велось с массовым привлечением «добровольного трудового участия» местного населения под лозунгами «Война бездорожью», «В помощь сельскому хозяйству создадим мощное дорожное строительство», «Автомобиль и шоссе укрепляют смычку города с деревней», «Автомобиль и шоссе ускоряют социалистическую перестройку деревни» (вспоминаете бессмертный роман И.А.Ильфа и Е.П.Петрова: «Железный конь идет на смену крестьянской лошадке! Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»)

Так образом, в 30-е годы прошлого века дорога действительно стала автомобильным трактом. Правда, сложным, опасным, но проходимым для автотранспорта на всем протяжении, и до настоящего времени дошла его незамысловатая песенка о чуйском шофере Кольке Снегиреве.

2. Теперь, конечно, о любви. Слесарь управления Чуйского военизированного тракта Михаил Михеев посвятил незамысловатые стихи о любви и страсти своему другу, Николаю Ковалеву и его молодой жене Ираиде, которую друзья звали Раей. Ради благозвучия Ковалев стал Снегиревым, а стихи, положенные на музыку популярной в те годы песенки «Коломбина», пошли в народ. Итак, баллада о шоферской любви:

«Есть над Чуей-рекою дорога,

Много ездит по ней шоферов.

Был там самый отчаянный шофер,

Звали Колька его Снегирев.

* * *

На Форде там работала Рая,

И бывало над Чуей-рекой

Форд зеленый и грузная АМО

Друг за другом летели стрелой.

* * *

И ответила Рая с улыбкой:

«Знаешь, Коля, что думаю я,

Когда АМО ФордА перегонит,

Тогда Раечка будет твоя».

* * *

Из далекой поездки, из Бийска

Ехал Коля однажды домой,

И вдруг - Форд, и с улыбкою Рая

Пронеслась мимо Коли стрелой.

* * *

Вспыхнул Колька, и сердце забилось,

Вспомнил Раечкин он уговор,

И тотчас же рванулась машина,

И запел свою песню мотор.

* * *

Шла дорога - ухаб над обрывом,

И по камням кипела река.

Рвалось сердце могучим порывом,

И к штурвалу прильнула рука.

* * *

Ни ухабов, ни ям, ни обрывов

Колька здесь ничего не видал,

Когда газом все ближе и ближе

Грузный АМО Форда догонял.

* * *

Поворот... и сравнялись машины,

Колька Раи лицо увидал,

Улыбнулся и крикнул он: «Рая!»

И на миг позабыл про штурвал.

* * *

И как птица зеленая АМО,

Вбок рванулась... и книзу упал,

И в волнах серебристого Чуя

Он кабиной мелькнул и пропал.

* * *

И с тех пор никогда, как бывало,

Не летит по ухабам стрелой,

Едет тихо, как будто усталый.

И штурвал уж дрожит под рукой.

* * *

А на память лихому шоферу,

Тот, кто горя ни в чем не видал,

На могилу полОжили фару,

И от АМО помятый штурвал»

В 1987 году на 774-м километре тракта, около знаменитого Белого бома («бомами» в этих местах называют скальные массивы) группа водителей-ветеранов поставила символический монумент чуйским шоферам: «помятый штурвал» от найденного на задворках гаража АМО-Ф15 на стойке из сваренных вместе карданных валов, закрепленных на колесном диске. У памятника приварили табличку: «Кольке Снегиреву - человеку, погибшему за любовь». В 2012 году этот скромный обелиск заменили на более помпезный монумент, на котором роль АМО исполняет полуторка ГАЗ-АА, а вот роль Форда почему-то играет ленд-лизовский «Виллис»(!?) На металлических табличках на монументе выгравированы все слова песенки про Кольку Снегирева, ставшей неофициальным гимном Чуйского тракта. Старый же памятник отправился в Музей Чуйского тракта в Бийск… Там и там я, конечно, побывал!!

P.S. Сегодня на Чуйском тракте я не видел ни ухабов, ни ям, обрывы огораживают мощные отбойники и автомобили по тракту ездят совсем другие. На Чуйском тракте было чем полюбоваться!! Почему-то вспомнились былые слова известного фотографа Льва Барашкова: «Ненавижу Чуйский тракт! Невозможно ехать! На каждом километре хочется остановиться и снять фотообои». А еще.., по версии журнала National Geographic эта трасса вошла в пятерку самых живописных дорог планеты.

Впрочем, в самых живописных местах активное шествие нам приходилось сдерживать: получалось так, что самые красивые виды открывались с серпантинов с острыми шпилями. Как только идущий впереди автомобиль скрывался из вида, мы начинали резкий разгон и в поворот влетали на более высокой скорости, чем нужно. Это было опасно, как ни крути! Но наш прекрасный автобус с ооооочень неплохим опытным водителем и на поворотах вел себя прекрасно. При этом, на равнинных участках и «обычных» изгибах трассы мы позволяли себе уверенно цепляться за идущим впереди автомобилем. На пути попался очередной небольшой рынок, на котором продавали плоды алтайской земли (мед, кедровые орешки и др.) и привезенные из Монголии изделия из кожи, шерсти. Долго задерживаться не стали - впереди ожидала «торговая столица» Чуйского тракта, райцентр Кош-Агач...

ОПЯТЬ НАСЛАЖДАЮСЬ КРАСОТАМИ УРОЧИЩА ДЖИЛЫ-СУ

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/4380.html) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенноотличается от всех остальных:

- располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана;

- находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан;

- вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»;

- здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье).

В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья.

В начале путина одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов»,где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук(в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы).

2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум(только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин(200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 деньнахожденияв этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастуховв окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем.

Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца.Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек(большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений.

Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температураднём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи.

3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, аванна - центр паломничествадля желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно пографику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды.

Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогаютв лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!)

4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направленияхот Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше).

Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал.

⇐ Предыдущая 1 2 345 Следующая ⇒