по следам RBG «Алтай Гран Туризмо» с великолепным гидом Региной Якушевой) 3 страница

Сразу захотелось подняться на холм, откуда открывается панорама на горы, а в хорошую погоду видно даже Белуху, интересно выглядела Филаретова гора за Мультой, но за три дня пребывания в чудесном уголке природы ни времени, ни сил на это не нашлось - с экскурсий всякий раз возвращались поздно и с малым остатком мощей. Достопримечательности Усть-Коксы в виде музеев по той же причине обошел стороной - видел лишь из окна автобуса. На второй день пребывания на базе встал по утру рано-рано и пошел гулять. В нескольких шагах увидел подвесной мостик через реку на небольшой полуостров, оттуда полюбовался слиянием рек Кокса и Катунь. Решил прогуляться к месту слияния этих рек. Перешел мост, пошел прямо по дороге и вышел к другой реке. Слияния рек видно не было, перебирался ближе к стрелке и возвращался назад удовлетворенным. Желание увидеть эту достопримечательность Усть-Коксы было большим, но впереди меня ожидало более зрелищное слияние рек Чуи и Катуни…

P.S. Прошу прощения! По ошибке я опубликовал фотографии из другого места пребывания в туре (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, село Чибит. Моя стоянка в "Кочевнике", 23-26.07.21)

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ПОСЕЛОК АКТАШ. ГЕЙЗЕРНОЕ ОЗЕРО, 24.07.21

(тур RBG «Алтай Гран Туризмо» с изумительным гидом Региной Якушевой)

Природа Горного Алтая неустанно меня удивляла на протяжении всего тура. Видел заснеженные пики, бурные водопады, загадочные озера. Сегодня хочу рассказать об одном из необычных алтайских водоемов - Гейзерном озере. Путь к этой природной достопримечательности был совсем не сложный и необыкновенно интересный. Добраться до него быстрее и проще было ориентируясь на село Акташ; от него двигались в сторону Кош-Агача и почти до самой цели путешествия спокойно доехали на своем большом автобусе. Водоем находился поблизости от цивилизации, поэтому дорога к нему оказалась короткой и труда преодолеть расстояние от ближайшего населенного пункта группе не доставила.

Гейзерное озеро располагалось поблизости от населенных пунктов, но там была самая настоящая тайга (хотя неподалеку видел вышки ЛЭП). Проход через территорию туристической базы «Мены» оказался платным, хозяева взимали символический сбор, который составлял в районе 50-100 рублей с человека. Ее работники посоветовали нам соблюдать разумную осторожность и быть внимательными на скользких участках пути. Для прохода через болото мы подыскали длинные крепкие палки и они помогли перебраться через топкое место без проблем. Единственной трудностью оказались скользкие бревна, проложенные на подходах к берегу, и необходимость небольшой участок пути проскочить через болото. Серьезной опасности маршрут не представлял, но вероятность намочить ноги или неудачно оступиться, конечно, присутствовала. В большей степени это относилось к тропе от базы; со стороны «Чуйской долины» путь, пожалуй, был бы легче и несколько длиннее, но мы никогда не искали легких путей(!)

Необычное Гейзерное озеро в Горном Алтае как только не называют: серебряное, голубое, тайное, малахитовое. Дело в том, что сам водоем ничем особенным не отличается. Если посмотреть на карту, то на ней видно только небольшое лесное озерцо, спрятавшееся в тайге. Можно было подумать, что на Алтае таких тысячи! Но озеро это не обычное, а термальное - на дне находится настоящий гейзер, который просыпается время от времени, вымывая из-под земли голубую глину и песок. Эти волшебные разводы я видел сквозь пару метров совершенно прозрачной воды; цвет ее казался фантастическим, ярко-бирюзовым. Именно он и «живые» яркие круги на дней делали Гейзерное озеро самым фотогеничным водоемом Алтая на моем пути. На снимках он похож на огромный опал, подводный рисунок, напоминающий слои на распиле минерала. Смотрю на фотографии и они, действительно, поражают меня!!

Площадь водной поверхности окружена лесом, в ней отражается небо. Кстати, вода в озере не только очень прозрачная, но и очень холодная. Гейзерное не нагревается даже в летний зной. Тем не менее, среди моих коллег обнаружились желающие окунуться в лесной термальный «колодец», но массовым это явление не стало (например, я с трудом не позволил себе этого сделать!) Большим минусом для купальщиков явилось дно, покрытое скользкой глиной, и густые заросли осоки вокруг берега. Правда, преданных любителей алтайской природы это не остановило (по моему опыту, желающие окунуться находятся в каждой туристической группе, появляющейся около водоема в теплое время года).

Километрами глубины Гейзерное озеро не отличается, здесь пальму первенства держит ее «старший брат» - Телецкое (разумеется, там я тоже побывал, долго рассекал его воды на теплоходе «Пионер Алтая», неоднократно высаживался не берега и любовался водопадами Чедор, Корбу, Киште), но фантастический внешний вид заслуживает того, чтобы поплавать в сказочной воде и непременно увидеть хотя бы раз это завораживающее зрелище, добираясь к нему через алтайскую тайгу.

К встрече с бирюзовым «лесным колодцем» я подготовился заранее. Самым главным было надеть удобную непромокаемую обувь (очевидно, лучше было припасти для прогулки резиновые сапоги; кроссовки, конечно, были тоже вариантом удовлетворительным, но не идеальным). Одежду выбрал с длинными рукавами и штанинами (в тайге могли быть оводы, а также колючие растения); ткань была дышащей и плотной, чтобы её не прокусывали насекомые и не рвали ветки растений. Перед началом путешествия применил аэрозольные репелленты (на базе нас предупредили, что оводы могут быть крупными и злыми).

К Гейзерному озеру можно отправляться в любое время года (считаю, что мой визит на Алтай в конце июля - лучший). Эта «природная драгоценность» хороша в каждый из четырех сезонов. Главное, постараться увидеть озеро в солнечную погоду и в момент «активности» подземных сил. При таких условиях разводы «оживают», озеро и окружающий пейзаж превращаются в необыкновенно живописную картину. Конечно, бирюзовая вода ярче смотрится на фоне золотого осеннего леса, а зимний лаконичный пейзаж делает его объектом просто космическим (так мне говорили местные жители). Туристы бывают здесь круглый год, это - всесезонная достопримечательность.

Точная причина возникновения этого удивительного природного явления пока не определена, но на Земле оно не единственное. Гейзерное озеро на Алтае имеет более крупных и известных «родственников» как в нашей стране, так и в других. Я узнал, что подобные гейзерные водоемы расположены на Камчатке, в США, Новой Зеландии, Ирландии. Долина гейзеров в Йеллоустонском национальном парке состоит из нескольких озер, повторяющих внешним видом этот водоем на Алтае. Большинство гейзеров отличаются мощными извержениями, а вот такое тихое мерцание красок в глубине - большая редкость. Разумеется, всю красоту Гейзерного озера мои многочисленные фото передают лишь отчасти; его фантастические переливы нужно видеть вживую; именно поэтому около него всегда есть туристы.

В завершение рассказа. Удивительные достопримечательности на Алтае повсюду! Само собой разумеется, Гейзерное озеро в Горном Алтае выглядит не слишком внушительно, размерами оно не поражает, но это тот случай, когда впечатления от увиденного никак не зависят от масштабов. Я не мог упустит шанс познакомиться с таинственным водоемом, деликатно сияющим среди тайги. Рядом с ним сделал отличные фотографии, а еще - загадал желание, тихо постояв на берегу…

ПЕРЕВАЛ КАТУ-ЯРЫК - ЖИВОПИСНЕЙШЕЕ МЕСТО ГОРНОГО АЛТАЯ, 25.07.21

(тур RBG «Алтай Гран Туризмо» с блистательным гидом Региной Якушевой)

Готовясь к туру я нашел множество отзывов в Интернете о путешествиях по удивительно красивым местам, которыми по праву славится Алтай. При этом, перевал Кату-Ярык удостаивался самых восторженных отзывов. Наряду с бесчисленными восхищениями природой, меня до некоторой степени настораживало то, что водители делились не только яркими впечатлениями от поездки, но и давали многие дельные советы по безопасности. Ряд путешественников, впервые попавших на Кату-Ярык, отзывались об извилистом серпантине, как о сложнейшем участке пути. Другие, кто регулярно преодолевал перевал, не считали его экстремальным. И вот их оценки и советы я проверил на самом себе!

Долина реки Чулышман, несмотря на свою труднодоступность, была заселена с давних времен. В годы СССР здесь процветал совхоз «Чулышманский». Чтобы обеспечить местных жителей всем необходимым, по Телецкому озеру совершались сплавы на баржах с весны по осень. В зимнее время уже вертолеты доставляли продукты, топливо, корм для скота и тому подобное. Через перевал Кату-Ярык можно было добраться на лошади по узкой горной тропе.

В 1989 году руководство совхоза решило проложить автомобильную дорогу по склону Кату-Ярык. Два местных жителя, отец и сын Ухановы, с помощью аммонита, бульдозера и трактора расчистили узкую дорогу, по которой мог проехать один автомобиль (на работу ушло более двух лет; мужество Ухановых достойно восхищения, ведь они рисковали жизнью на необыкновенно крутом склоне).

Первые водители грузового автотранспорта, доставлявшие в совхоз необходимые вещи, получали по 100 рублей за один рейс (если кто помнит, в 1990 году это была достаточно крупная сумма денег), но не каждый соглашался на рискованную поездку. Со временем дорогу немного расширили и теперь по ней смело проезжают сотни автомобилей. В туристический сезон нередко приходится разъезжаться двум встречным авто, что при небольшой скорости вполне безопасно.

Перевал Кату-Ярык находится недалеко от южного берега Телецкого озера, на 100-м километре Улаганского тракта или на 31-м километре автомобильной дороги Балыктуюль-Балыкча. Ориентируясь от села Улаган, могу сказать, что до Кату-Ярыка примерно 50 километров. Дорога до него сложная, поэтому для поездки наш гид Регина запланировала достаточно времени, чтоб не пришлось путешествовать в сумерках или ночью. Перевал расположен на высоте более 1.200 метров над уровнем моря; высота горного склона около 800 метров; протяженность дороги по склону - 3,9 километра. Дорога извивалась сложным серпантином с 9-ю крутыми поворотами почти под 180 градусов. На поворотах она расширена, чтобы на таких площадках могли разъехаться встречные автомобили. Уклон горы был около 70 градусов; дорога шла под уклоном примерно в 10 градусов.

Большинство водителей отправились в путь на автомобилях с полным приводом, так как по иному подниматься было очень сложно (некоторым все же это удавалось). Другие - пользовались услугами местных жителей; у перевала дежурил автомобиль, который за 1.000 рублей вытягивал некоторые машину на буксире наверх. Хочу отметить, что самый трудный отрезок подъема - первые 800 метров, и, если их преодолевали наши собратья, то дальше подниматься было уже не сложно.

Горный склон был очень крут, а дорога узкая и не имела защитных ограждений. Казалось, регулярные аварии здесь неизбежны, но, как ни странно, это происходит крайне редко (я специально интересовался по этому поводу у милиционера). В подавляющем большинстве автомобили успешно совершают спуск и подъем по опасной дороге. Это можно объяснить тем, что водители предельно внимательны и осторожны, полностью сконцентрированы на преодолении пути и не отвлекаются.

Во время поездки встретил опытных драйверов, проехавших ни одну тысячу километров (они умеют мгновенно принимать правильные решения в сложных ситуациях). Через перевал эти смелые ребята также ехали с минимальной скоростью. Но встречались и местные алтайские лихачи, привыкшие ездить по этой дороге - они позволяли себе «превышать» скорость (одного я даже отметил в нетрезвом состоянии). Конечно, ни один адекватный водитель-путешественник не станет ровняться на них. Новичкам вождения точно не стоит рисковать собственной безопасностью и сохранностью автомобиля, им лучше набираться опыта на менее опасных дорогах. Например, до турбаз на севере Телецкого озера добраться намного легче, а природные красоты также оставят особые впечатления. Друзья, если ВЫ решитесь отправиться до долины Чулышман, то лучше воспользуйтесь услугами перевозчиков!

Подъем до перевала Кату-Ярык был постепенным и плавным, мы его почти не ощущали. Зато спуск в долину реки Чулышман очень крут (на него отваживаются не все), некоторые не вполне нормальные чудаки все-таки решались на сложный спуск по крутому склону, чтоб побывать в долине или добраться до южного берега Телецкого озера. Мы же предпочли без экстрима добраться до смотровой площадки слева от перевала и полюбоваться непревзойденной красотой каньона. Долина реки Чулышман и перевал Кату-Ярык - наиболее живописные места Горного Алтая, и со смотровой площадки открывался настолько завораживающий вид, что ради него мы готовы были преодолеть еще тысячу километров. С высоты птичьего полета открывались потрясающие виды в обе стороны долины. Внизу извивалось русло реки, немного слева виднелся 40-метровый водопад, домики ближайшей турбазы казались крошечными. Стоя у края площадки, ощущал себя незначительной песчинкой в столь огромном мире. Такое созерцание располагало к размышлениям о существовании высших сил, смысле жизни или хрупкости человеческого бытия. По крайней мере, это давало возможность позабыть о городской суете и оставить мелкие неприятности далеко позади. Величественные виды наполняли силой и умиротворением, которого так не хватает в повседневной жизни.

Недалеко от смотровой площадки работала благолепная закусочная, где мне предложили ароматный травяной чай, вкусные алтайские лепешки и чебуреки с мясом марала. Была отличная возможность подкрепиться перед сложным спуском и долгой дорогой в обратную сторону (о спуске в долину группа не помышляла - все оказались достаточно вменяемыми, только я об этом как-то чуть-чуть подумывал!) Перевал Кату-Ярык бросает вызов отчаянным смельчакам. Тех, кто принимает этот вызов и успешно преодолевает все препятствия, ждет небывалый восторг. Надо хорошо подготовиться к путешествию и тогда поездка по крутому склону становится новым личным достижением

В ВОСТОРГЕ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ПЕРЕВАЛА ЧИКЕ-ТАМАН

(9-ый день тура RBG «Алтай Гран Туризмо»

с великолепным гидом Региной Якушевой).

Накануне мы всласть налюбовались горными пейзажами близ популярного Чемала и славного озера АЯ. Хотелось посмотреть на места, где Алтайские горы могут быть повыше (трасса М-52 оказалась нашим вариантом). Примерно через три часа езды по красивейшему шоссе группа оказалась на 659-ом километре Чуйского тракта. Осматривая картинность дороги и наслаждаясь великолепными видами, мы безостановочно вертели головами по сторонам и старательно жевали конфетки «Ириски», чтобы ежеминутно не закладывало уши.

От Хабаровки начинался подъем на водораздел рек Малый и Большой Ильгумень, который проходил по перевалу Чике-Таман (или Уленгем). Высота перевала 1.460 метров, однако из-за своей крутизны он казался значительно более высоким. Северные склоны Чике-Тамана были сплошь покрыты маральником. На южных склонах местами еще цвели желтые и красные алтайские тюльпаны. В районе перевала Чуйский тракт превратился в горный серпантин, который в прежние времена был очень сложным и опасным для лошадей (он не единожды был обруган ямщиками; здесь сполна была вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего, может быть, не одну лошадь). На седловине Чике-Таманского перевала стояла лиственница, на ветках которой повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае я встречал на перевалах, у ручьев и источников воды. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места, в память о тех, кто остался дома и кто их ждет впереди.

Перевал Чике-Таман имеет дурную славу среди водителей. Ходят легенды, что духи перевала ранее собирали дань людскими жизнями. Горный серпантин был настолько крут и опасен, что ширина проезда позволяла вместить в себя только один автомобиль, при этом, ни о каком асфальте речи и быть не могло. Сейчас мы спокойно смогли пересечь перевал, хотя иногда казалось, что асфальтовое полотно заканчивалось (это было только иллюзией). Дороги в Республике Алтай ремонтируются и расширяются ежегодно. Когда мы ехали по дорогам Алтая, хотелось выйти из машины, припасть щекой к горячему гладкому асфальту и, вознеся руки к небу, прокричать: «Дай Бог здоровья человеку, который следит за дорогами на Алтае!»

По пути нам встречалось много достопримечательностей. Дорога до Чике-Тамана лежала через Семинский перевал, который менее опасен, но не менее восхитителен. Трасса, прорубленная в отвесных гранитных массивах, шла по срезу в крутом северном склоне то одной, то другой горы. Справа постоянно были высокие скалы, слева - глубокие обрывы. В своем конце дорога вышла на местность, соответствующую по виду названию перевала. Есть разные варианты перевода названия Чике-Таман. Например, «Здравствуй, гора!» (вполне логично, потому что при подъезде к началу подъема действительно хочется так и воскликнуть «Привет гора!»), но правильнее будет перевести название перевала с алтайского как «плоская подошва».

Я много раз слышал, что на Алтай лучше ехать осенью (возможно таки есть!) Но по отзывам местных жителей здесь прекрасна Алтайская весна. Наступает она в этих местах значительно раньше, чем в средней полосе Сибири. Начало мая украшает северные склоны перевала нежно-розовым цветом зарослей цветущего маральника, а южные склоны полны желтых алтайских тюльпанов. Даже за один день могут произойти такие невероятные перемены ландшафта, которые просто невозможно не заметить. Трава зеленеет и растет с каждым часом все больше и больше, просыпается весь многообразный животный мир Горного Алтая от сусликов до яков. Одомашненные и дикие, лохматые и величественные они прекрасно смотрелись на моем пути. Суслики тоже считали себя крутыми и старались часто демонстрировать себя, выбегая из своих нор и провожая важным взглядом нас и проезжающие мимо машины. Мне очень понравился июль! Думаю, что любое время года на Алтае имеет свое неоспоримое достоинство!!

Такие участки дороги как Семинский и Чике-Таман не зря называют перевалами. Подъемы с уклонами под 9-11% и протяженностью в 4-11 километров накладывали определенный отпечаток на работе двигателя нашего автобуса. Смотровые площадки на вершинах перевалов позволяли не только полюбоваться шикарными видами, но и купить мед с орешками, горные травы, интересные сувениры. До перевала и после видел огромное количество туристических баз и домиков, всевозможных кемпингов для отдыха. Цены были в среднем от 300 рублей с человека и выше (в зависимости от уровня комфорта), уютный домик на двоих-четверых человеке можно было найти и за 500 рублей с человека в сутки. Если брать цены за проживание на озере АЯ (тот же Чемал), где дешевле 1.000 рублей с человека вряд ли можно было найти путное жилье, то смело могу заявить - чем дальше от цивилизации, тем стоимость его дешевле (причем, дешевле - не значит хуже!)

С перевала Чике-Таман открывался великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и на старую дорогу, петляющую внизу. Горный Алтай навсегда остался в моем сердце, мне там было ооооочень хорошо!

ПРО СКАЗОЧНОЕ МЕСТЕЧКО «БЕРЕНДЕЕВКА» НА АЛТАЕ

(по следам RBG «Алтай Гран Туризмо» с великолепным гидом Региной Якушевой)

Девятый день странствий по Алтаю подарил мне очередное волшебное поприще, которое называлось «Деревней Берендеевка». За прошедшую неделю наша группа настолько привыкла к местной культуре, что все мы были необыкновенно удивлены встречей с исконно славянской культурой в местечке с изысканным названием, которое находится в Республике Алтай возле села Камлак. Этот был очень молодой комплекс, построенный в 2013 году, представляющий собой идеальное место для отдыха в формате «событийного туризма». Эта «Берендеевка» рассчитана на 70 человек, однако дополнительных мест здесь тоже немало - всего 46. Людей расселяют в трёх благоустроенных двухэтажных коттеджах и 19-ти простых деревянных избушечках. Основное отличие между проживанием в коттедже и проживанием в избушке - наличие удобств. В коттеджах имеется туалет, умывальник и душ. Жителям избушек приходится пройти около 40 метров в специальное помещение. Уровень меблировки также разнится: в избушках предлагают спальные места (кровати) и минимальный комплект мебели, а в коттеджах предусмотрены кухонная зона, телевизор, камин, а спать предлагается на мягких диванах.

Обедали мы в кафе «Трапездная», где подавались колоритные и невыразимо вкусные блюда славянской и старорусской кухни (присутствовало вегетарианское меню и двое наших коллег остались им ооооочень довольны).

Главной особенностью «Деревни Берендеевка» является её территория, на которой находится искусственное озеро и каменистые ручейки, девять мостиков, пляж с лежаками, зона барбекю, продуманно обустроенные детские площадки, большой и современный конференц-зал, две бани и оздоровительный банный комплекс, где делали отменный массаж. Устроены экскурсии и прогулки, имеется возможность играть в разнообразные спортивные игры, можно пользоваться бесплатным WI-FI.

«Деревня Берендеевка» - очень необычное местечко, в которое мне хочется вернуться снова; посетить ее с друзьями, а лучше - приехать праздновать Новый год, ведь отдых здесь получается абсолютно незабываемым. «Берендеевка» оказалась потрясающе красивым, душевным, уютным и гостеприимным местом! Мы смогли сполна насладиться комфортом и единением с природой Алтая, умопомрачительно вкусной кухней (их повара просто волшебники!), сырами собственного производства (да-да, мы их сами готовили), животными в мини-зоопарке, отличной баней, шикарной территорией и радушием персонала

СБЫЛАСЬ МЫСЛЬ УВИДЕТЬ ВНЯТНЫЕ СЛЕДЫ КУЛЬТУРЫ СКИФСКОЙ ПОРЫ

(по следам RBG «Алтай Гран Туризмо» с великолепным гидом Региной Якушевой)

1. В юные лета, разбираясь в исторической письменности, я повстречал неизвестный мне набор ценностей и норм поведения именованный Пазырыкской культурой (археологической культурой раннего железного века - скифского времени). Меня необыкновенно заинтересовал этот промежуток времени на алтайской земле, которую некоторые исследователи называли центром Земли и Колыбелью человечества (я с изумлением прознал, что в ее пещерах есть стоянки древнего человека, скифские захоронения, в Орлином гроте располагалась кухня первобытных людей, а на каменных сводах угадывается изображение орла... и на протяжении многих лет обращался к дальнейшему познанию).

Датируется эта культура VI-II веками до н.э.; охватывала она всю территорию Горного Алтая, предгорные районы Алтайского края, Восточного Казахстана и прилегающую часть Западной Монголии. Термин «пазырыкская культура» впервые в 1954 году использовал советский этнограф, археолог, специалист по угорским народам В.Н. Чернецов (докторская диссертация «Наскальные изображения Урала»), взяв его из названий курганов урочища Пазырык Улаганского района Республики Алтай.

В развитии Пазырыкской культуры выделяется три хронологических этапа: середина VI - конец V веков до н.э., конец V - конец IV веков до н.э., конец IV - II век до н.э. (в вопросах происхождения Пазырыкской культуры, ее общей хронологии, наименования и датировки отдельных этапов у ученых до сих пор нет единого мнения). Пазырыкская культура сменила предшествующую бийкенскую культуру (смена культур хорошо фиксируется не только иным погребальным обрядом, но и отличным предметным комплексом). В процессе развития шло расширение территории Пазырыкской культуры, рост населения, социальное разграничение, качественные изменения в экономике, эволюция орудий труда, конской сбруи, вооружения... Обогатилось и усложнилось мировоззрение населения.

В большей мере культура исследована по погребальным комплексам, однако значительную информацию дали поселенческие материалы, петроглифы, святилища. Наиболее известными погребальными памятниками Пазырыкской культуры являются Пазырык, Башадар, Шибе, Туэкта, Ак-Алаха, Юстыд, Уландрык, Кызыл-Джар, Тыткескень, Кайнду, Майма-IV и др. Курганы с каменной (реже - каменно-земляной) насыпью, часто имеющие по периметру кольца из крупных валунов, расположены цепочками. В центре имеются глубокие могильные ямы, на дне которых установлены погребальные срубы, иногда каменные ящики. У северных стенок ям помещались сопроводительные захоронения лошадей с комплектом сбруи. Погребенные уложены на правом боку с подогнутыми ногами и ориентированы в восточный сектор.

Инвентарь традиционен: глиняная (иногда деревянная) посуда, ножи, зеркала, предметы вооружения (кинжалы, чеканы, наконечники стрел, поясные крючки). Ряд изделий украшен изображениями в скифо-сибирским зверином стиле. Зафиксированы остатки заупокойной пищи в виде костей овцы. Погребальные сооружения знати более крупных размеров - диаметром до 50-60 метров. Инвентарь более богат и изыскан, количество лошадей большее (до 22-х в Катандинском кургане). В мерзлотных курганах обнаружены мумифицированные тела, часть из которых имеют татуировки. Встречены предметы из кожи, войлока, тканей, дерева (как местного, так и импортного производства). Для Пазырыкской культуры характерно наличие «скифской триады», объединяющей ее с другими культурами евразийских степей (это идентичные комплексы вооружения, конструкция и предметы конской сбруи, скифский звериный стиль).

Поселения исследованы недостаточно и главным образом в Северном и предгорном Алтае. В основном - это небольшие поселки, расположенные на возвышенных местах у водоемов; жилища были полуземляночного типа со столбовой или рубленой конструкцией стен, с очагом в центре. О наличии срубных сооружений свидетельствуют погребальные конструкции пазырыкцев (в центральных и южных районах Горного Алтая возводились наземные постройки). Основу хозяйства составляло полукочевое скотоводство; разводили лошадей, овец, крупный рогатый скот; большую роль играла охота, в удобных местах занимались земледелием. Были широко развиты многочисленные ремесла и промыслы: металлургия; обработка рога, кости, камня, дерева, кожи; гончарное производство, ткачество. Существовал товарообмен, так в погребениях обнаружены вещи из Передней и Средней Азии, Китая, других территорий.

Жили пазырыкцы небольшими общинами, которые объединялись в роды, племена, союзы племен. У них существовала сложная система религиозно-мифологических представлений, отразившихся в искусстве, погребальном обряде и других компонентах культуры, в которых тесно переплелись реалистические и мифологические идеи о человеке, его месте в общественной жизни, о природе, вселенной, мироздании.

Во II веке до н.э. на Алтай проникло другое население, сыгравшее главную роль в становлении новой булан-кобинской, а на Северном Алтае - майминской культуры гунно-сарматского времени (но это - другая тема).

2. И вот я на Алтае, где умудрился посетить несколько долгожданных поприщ. Сегодня здесь открыто более 50-ти курганов пазырыкской культуры, датируемых V веком до н. э. Многие из них были уничтожены или разграблены в древние века, но есть уцелевшие. Среди всего культурного многообразия мое большое внимание привлекли скифские курганы, расположенные в долинах рек Сентелек и Чарыш. Например, Царский курган - один из самых крупных уцелевших курганов, расположенный в 4-х километрах от села Сентелек (свое название он получил потому, что здесь были захоронены скифские цари и вожди).

Некоторые исследователи называют этот курган «Чарышским» и делают предположение, что он являлся не просто могилой влиятельных скифов, но и древней обсерваторией. Это связано с тем, что курганы создавались в определенной геометрической последовательности: первоначально наносился магический круг, затем в центре круга создавался правильный квадрат и в нем выкапывались могилы разной глубины; за пределами круга скифы хранили лошадей. Курган обносился каменной насыпью (его строительство занимало несколько лет); диаметр Царского кургана - 46-ть метров, максимальная высота могилы - 2-а метра. В исторической литературе я обнаружил мнение ученых, что история кургана началась до прихода скифов, более древними народами, о чем говорит дополнительное кольцо из плит, обнаруженное возле кургана.

На востоке курганы окружают каменные истуканы 2-4,5 метров, расположенные друг от друга на расстоянии 3-х метров (я смотрел на них со стороны и мне казалось, что курганы одинаковой высоты). Они имеют внутренний уклон, создавая некий образ часовых стрелок. Считается, что такую расстановку камней связывает религиозное воззрение скифов. В настоящее время целыми остались лишь 17-ть каменных монументов, 2-а сооружения были потеряны (об их существовании говорили следы в земле).

Конечно, наибольший интерес для меня представлял Пазырыкский могильник, на котором раскопаны погребения в больших курганах. Дорога к нему лежала через перевалы Семинский и Чике-Таман, села Онгудай, Иня, Акташ, Улаган, Балыктуль - путь непростой и не быстрый (от Бийска это свыше 500 километров).

В 1929 году возле села Балыктуюль Улуганского района Горного Алтая группа археологов (экспедиция Этнографического отдела Русского музея и ученые-археологи Санкт-Петербургского Эрмитажа) наткнулась на усыпальницу пазырыкской племенной знати. Богатую находку из 5-ти курганов отнесли к культуре железного века. Найденные здесь бесценные экспонаты скифских времен (раскопки продолжались 20 лет) передали в Санкт-Петербургский Эрмитаж, музеи Новосибирска, Горно-Алтайска и Бийска.

В ходе раскопок выявилось, что захоронения неоднократно подвергались разграблениям в древности. Однако образовавшийся тысячи лет назад мерзлотный слой сохранил под собой бесценные предметы быта пазырыкцев. За богатство найденных объектов курганы назвали «царскими». Курганы имеют гигантские размеры; насыпи доходят до 47-ми метров в диаметре и почти до 4-х метров в высоту. Находки Пазырыкских курганов напоминали предметы, найденные у плато Укок (отсюда до погребения «укокской принцессы» 150 километров). Однако ученые полагают, некоторые предметы принадлежат руке одного древнего мастера (в шикарном Горно-Алтайском Национальный музей имени А.В.Анохина я все это видел собственными глазами).

⇐ Предыдущая 1 234 5 Следующая ⇒