ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 5 страница

При надевании к каждой из центральных петелек привязывались узлом концы одной и той же красной шелковой ленты так, что образовывалась петля, закреплявшая добрую занавеску на шее владелицы. Другой красной шелковой лентой укрепляли занавеску на спине, аналогичным образом привязывая ее обоими концами к боковым петлям.

К краям занавески часто пришивались узкие полоски кумача, которые завязывались сзади за пояс, чтобы занавеска более плотно прилегала к рубахе и доброй понёве, с которыми надевалась.

Добрая занавеска считалась крестьянками Калужской губернии одеждой наиболее праздничной и престижной. Носили ее премущественно молодые замужние женщины в первые годы брака по большим праздникам.

ДбБРАЯ ПОНЁВА — женская поясная одежда в виде прямоугольника из темной клетчатой шерстяной домотканины длиной 60—65 см и шириной 200— 300 см.

Известны два вида доброй понёвы, получившие распространение в разных районах России.

1. Добрая понёва, служившая праздничной одеждой молодых замужних женщин Калужской губернии в XIX—XX веках, шилась из двух пол по полтора полотнища поневной ткани каждое, соединявшихся по кромке с обрамленной с обеих сторон разноцветными лентами, позументом, прошивками красной суконной, парчовой, шелковой или бархатной вставкой-прошвой. Верхняя часть понёвы подгибалась в кулиску, в которую продергивалась сплетенная из шерстяных или льняных нитей вздержка или узкий тканый поясок.

Полы и нижний край доброй понёвы обшивались широким тканым шерстяным поясом с геометрическим узором.

Вдоль краев, подола и соединительных швов поле понёвы расшивалось белой зубчатой аппликацией, кумачными полосами, позументом, шелковыми лентами в несколько рядов так, что незакрытой оставалась только незначительная часть основной ткани.

Нижние углы пол понёвы дополнительно украшались нашитыми по диагонали красной и белой зубчатой тесьмой и аппликацией.

Встречались добрые понёвы и с прошвой, расшитой растительным узором. Иногда между прошвой и полами вшивались не ленты, а узкие полосы зеленого сукна.

Чтобы понёва была нарядней ее иногда закладывали глубокими частыми складками и клали под гнет — гофрировали.

Добрую понёву этого вида носили распущенной по всей длине так, что прошва располагалась сзади. Передние полы не смыкались, и между ними была видна рубаха. Подвязывали понёву сзади на талии, а впереди — низко под животом, поддергивая над вздержкой рубаху.

2. Другой вид доброй понёвы отмечен в это же время в селах Рязанской и Орловской губерний. Такая понёва состояла из трех полотнищ ткани, из которых заднее полностью сшивалось по кромке с левой полой и только в верхней части с правой. Снизу к несоединенным кромкам пришивалась вставка из кумача или красного ситца

с мелким рисунком. Верхний край ее не соединялся с понёвой, а присбаривался на нитку, образуя отверстие.

Понёвы этого типа носили, подтыкая за пояс угол правой полы. Поэтому богатый узор в виде нашивок позумента, полос кумача, тесьмы, вышивки бисером и стеклярусом, плотной гарусной вышивки располагался на левой поле и заднем полотнище с лицевой стороны, а на нижней части правого — с тыльной.

Для лучшего закрепления поднимавшейся полы в некоторых селах на ее угол нашивалась небольшая подушечка из белого холста, затыкавшаяся за пояс понёвы.

ДбЛГИЕ СЁРЬГИ — женские ушные украшения из металла.

Состояли из круглого литого кольца-швензы с несомкнутыми краями, к которому прикреплялась вытянутая подвеска различной формы. Праздничные серьги делались из серебра и носились одновременно с маленькими золотыми. Термин получил распространение в конце

XIX века у старообрядцев Алтая.

ДОЛГОРУКАВКА (УБИВАЛЬНИЦА)— женская рубаха из шелка, парчи, коленкора, мадаполама, тонкого домашнего холста.

Покрой этих рубах аналогичен покрою женских рубах с прямыми поликами. Они отличались от последних только длиной и формой рукавов. Рукава долгорукавок достигали в некоторых экземплярах до 3 м, однако обычно они доходили до конца подола сарафана. Шились из одного сравнительно узкого полотнища ткани (около 40 см), которое расширялось от подмышки до запястья клином.

В русской деревне долгорукавки были праздничной одеждой, надевавшейся с сарафаном, душегреей в особенно торжественные дни. Белые долгорукавки надевались также невестой во время девичника, когда она исполняла

свадебные причеты, прощаясь с девичьей жизнью, или, как говорили крестьяне, «убивалась». В этом случае долгорукавки назывались убиваль- ницами.

Существовало три манеры ношения рубахи-дол- горукавки. В одних селах женщины собирали рукава в мелкие горизонтальные сборки, закрепляя рукав на руке узкими браслетами из ткани. В других деревнях на рукаве прорезалось отверстие для кисти, сам же рукав спускался вниз. При такой манере ношения женщина должна была держать руки сложенными. Во время свадебного причета невеста распускала рукава дол- горукавки-убивальницы так, что кисть руки не была видна. Сидя за столом, она всплескивала длинными рукавами, ударялась ими об стол, плакала, пела печальные песни.

В XVIII—XIX веках долгорукавки были распространены на русском севере, в Центральной и местами Южной России. Они надевались с сарафаном, душегреей, венцом или кокошником. Однако одежда с длинными, спускавшимися до полу рукавами была известна еще в Древней Руси не только на севере Европейской части, но и в южных районах — в Киеве, Чернигове. В эпоху средневековья длинные рукава можно было увидеть у многих предметов одежды: шуб, однорядок, охабней, телогрей, опашней и т. д.

ДОЛГОУША (ПЁІЖИК) — мужской головной убор из меха оленя или тюленя в виде круглой шапочки с длинными наушниками. В XVIII—XIX веках была распространена в Архангельской, Вологодской, Пермской губерниях и в Западной Сибири. Дол- гоуша носилась с МАЛИЦЕЙ (см. ). Этот головной убор был заимствован у коми, ненцев, ханты.

ДОЛЬНЙК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из полосатого домашнего сукна, кашемира или ситца.

Шился в виде длинной юбки, надеваемой через голову, на узких пришивных лямках. Верхняя часть его закладывалась частыми складками вокруг торса или только на спине и с боков. Застежка располагалась под левой лямкой и представляла собой металлический крючок или пуговицу.

Ткань при шитье дольника располагалась по уточной нити, при этом полосы рисунка спускались от пояса к подолу.

Дольники распространились в Кадниковском уезде Вологодской губернии и в Кирилловском уезде Новгородской губернии в первой четверти

XIX века. Использовались активно до 30-х годов

XX века.

ДОМАШНЯЯ — понёва, женская поясная одежда в виде полосы шерстяной домотканины длиной 60 см и шириной около 200 см.

Шилась из трех полотнищ ткани в красную и синюю клетку. Вверху собиралась на вздержку сплетенным из темных шерстяных нитей шнурком. Подол обшивался нешироким плетеным пояском.

Термин известен в Рязанской губернии.

допойсник — нагрудная женская одежда из шелка, ситца, полотна домашней выработки, без переднего разреза, на лямках, длиной до пояса. В XIX веке была распространена в Олонецкой губернии. До- поясники носили обычно с рубахой и сарафаном.

дохл

(ЯГА, ЯРГАК) — верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды при дальних поездках в санях. В XVIII—XX веках бытовала в Приуралье, Нижнем Поволжье, Сибири и на Алтае. Доха изготавливалась из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, собак и волков. Собачьи дохи считались особенно теплыми.

Дохи шились, так же как и тулуп, длинными, до самых пят, с широкими рукавами, большим отложным воротником, который в холода поднимался так, что закрывал всю голову. Спина дохи — широкая, прямая, иногда расширенная книзу. Две полы прямые, правая иногда расклешенная. Доха запахивалась справа налево и подпоясывалась кушаком «в два обмота». Кушак завязывался спереди, а концы подтыкались около бедер. Воротник у горла подвязывался платком или шарфом.

Термин доха был заимствован русскими из языка казахов, кочевавших по Нижнему Поволжью и Южному Уралу. «Даха-яргак» у них — распашная халатообразного покроя одежда из шкурок

двух-трехмесячных жеребят, сшитая шерстью наверх. «Даха» — это одежда из шкур взрослых лошадей.

«Даха-яргак», хорошо защищавшая человека от ветра и дождя, не портящаяся от влажности, широко использовалась русскими, особенно уральскими казаками.

дубАс — женская горничная одежда на подкройных лямках типа сарафана из дабы, холста, сатина синего цвета.

Встречались три разновидности дубасов.

1. Старообрядки Верхнего Прикамья и крестьянки Енисейской, Вятской, Тобольской губерний обозначали этим термином, известным с конца XVII века, сарафан, сшитый впереди из двух, а сзади — из одного полотнища ткани на широких проймах. В боковые швы дубаса вшивалось несколько крупных клиньев, что делало его более пышным. Ширина некоторых таких сарафанов достигала 8 м.

Лямки дубаса выкраивались из заднего полотнища с фигурным выступом-лапочкой и пришивались к передним. Спина его собиралась в верхней части складками-пластиками.

Наиболее старые дубасы шились из синего крашеного холста, а позднее из темного сатина. Они носились ежедневно соборными староверами, надевались на моления.

Дубае этого типа в XIX веке входил обязательным составляющим элементом в свадебный костюм невесты и надевался с белой рубашкой. В Западной Сибири дубас служил также и девичьей одеждой.

2. Другой тип дубаса в XIX — начале XX века включался в комплект погребальной одежды старообрядцами Верхнего Прикамья.

Он шился из белого холста специально. Передняя и задняя полы его делались цельными и выполнялись из одного перегнутого по уточной нити полотнища ткани, в верхней части которого прорезалось отверстие для головы. В бока вшивались нитками без узлов прямые неширокие вставки.

Такой дубас обязательно подпоясывался льняной «светильной» ниткой.

3. Третий тип дубаса сформировался к концу XIX века в виде сарафана, шившегося из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собиравшихся у пояса в плотные мелкие складки.

Узкие лямки из основной ткани дубаса или тесьмы пришивались на груди и спине. Застежка делалась на разрезе у левой лямки.

В Оханском уезде Пермской губернии в конце XIX — начале XX века дубасы этого вида шились из синего набойчатого холста.

ДУБЛЁНКА — ПОЛУШУБОК (см. ) из мягко выделанных и продубленных овечьих шкур. Термин в применении к верхней мужской и женской одежде встречался в XIX — первой четверти XX века довольно редко.

В Архангельской губернии дублёнкой, в отличие от полушубка, называлась одежда из овчины неместных пород овец. Она шилась обычно в талию, со сборками на спине, ниже колен, с длинными рукавами, закрывающими кисти рук, со стоячим воротником. Дублёнка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки до талии. Воротник, края рукавов, край подола обшивались шкуркой нерпы или морского зайца.

ДУШЕГРЁЙКА (ДУШЕГРЁЯ, КАРАТАЙКА, КОРОТЁНА, КО- РОТЁНЬ, КОРОТЁНЬКА, ПЕРО, ПОДСЕРДЁЧ- НИК) — нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей — бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка — с подкладкой, часто на вате или кудели.

В XVIII—XIX веках было известно три типа душегреек.

1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застегивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, заложенные вместе с ватой.

2. Душегрейка, распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Ее покрой — это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита из трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколь-

Душегрейка ких клиньев по бокам, пришитых елочкой. В

разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.

3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Душегрейка застегивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли.

Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан, т. е. в северных, центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых районах Южной России, местами на Нижней и Средней Волге, в Сибири. Эта одежда была известна еще в XVI— XVII веках, ее носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII—

XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах. В последней четверти XIX — начале XX века

душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке. Душегрейка входила также в состав венчального костюма.

ДУШЕГРЁЯ — ДУШЕГРЁЙКА (см).

ДЫМКА

(ДЙНКА) — часть головного убора невесты, представляла собой длинное белое полотнище тонкой ткани фабричного производства типа кисеи, вуали.

Дымку накидывали невесте на голову таким образом, чтобы скрыть верхнюю часть лица. Длинные концы дымки спускались спереди почти до самого пола.

Дымку надевали на невесту перед ее отъездом к венцу подружки или мать. При этом невеста должна была громко причитать, жалуясь на свою печальную судьбу, на жениха, «чужого-чуженина», который увозит ее из родного дома, из своего «рода-племени».

Термин дымка в применении к фате был распространен в некоторых селениях, расположенных в нескольких километрах от Калуги, называвшихся Гамаюнщиной, в XIX — первой четверти XX века, а также во многих других селах Южной России и в Вологодской губернии.

ДЫНКА — ДЫМКА (см).

ДЙШИКИ — мужские сапоги из меха козули с высокими (до паха) голенищами, употреблялись на охоте. Термин распространен в Енисейской губернии с середины XIX века.

ЕЛОМбК — ВАЛЁНКА (см. ). Термин бытовал в XVIII—XIX

веках в ряде сел Воронежской, Курской, Харьковской губерний.

ЕПАНЁЧКА — ЕПАНЧА (см. ).

ЕПАНЦА — ЕПАНЧА (см).

ЕПАНЧА (ЕПАНЁЧКА, ЕПАНЦА) — нагрудная женская одежда в виде короткого (до талии) плаща без рукавов. На русском севере (в Архангельской, Вологодской губерниях) она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири епанча изготавливалась из беличьего меха. Епанча не имела пуговиц, завязывалась на шее длинными шековыми лентами бантом.

Епанча была известна еще в XVI—XVII веках. Этим термином обозначали тогда плащевидную одежду на меху: «на черевах лисьих... на пупках собольих», а также одежду из сукна или войлока с длинными прямыми рукавами, длиной ниже колен, часто пропитанную олифой, которую надевали во время дождя.

В XVIII—XIX веках епанча из шелка и парчи надевалась с рубахой из тонких тканей и шелковым сарафаном. Во второй половине XIX века она входила в состав свадебного костюма и встречалась лишь в семьях купцов и богатых крестьян из пригородных, торговых или ремесленных сел. Епанча из меха, распространенная в Сибири, была праздничным нарядом девушек и замужних женщин.

— верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды в дальний санный путь.

ергАч

ЕРМбЛКА

ергАк

В XIX — начале XX века ергаки были известны в южных районах Сибири. Они представляли собой одежду из овчины, однобортную, халатообразного покроя, с глубоким запахом правой полы на левую, с длинными широкими рукавами, большим воротником. Ергаки были нагольные, т. е. мехом внутрь, из дубленых овчин черного цвета, и крытые, т. е. покрытые сверху плотной тканью. Ергак носили нараспашку или подпоясывали широким кушаком, обматывая им бедра два раза и затыкая концы с боков.

— женская шуба из козлиного меха, мехом внутрь, вышитая на груди цветным шелком. В

XIX — начале XX века была распространена в Забайкалье.

— ВАЛЁНКА (см. ). Термин бытовал в XVIII—XIX веках в некоторых селах Воронежской, Курской, Харьковской губерний.

ЕРМЙК — APMrfK (см. ).

ЖАРЁЛОК — накладной воротник прямоугольной формы к женской праздничной рубахе.

Шился из двух стаченных вместе полос ткани одинакового размера на твердой основе.

Лицевая поверхность жа- рёлка расшивалась позументом, шелковыми лентами, аппликацией тканью, тесьмой, пуговицами, блестками, бисером, цветным гарусом. Боковые и верхняя кромки отделывались присборенным кружевом или тюлем.

К нижним углам жарёлка пришивались узкие ленточки, тесьма или пуговица с петлей. Жарёлок застегивался впереди на шее и поднимался вертикально, закрывая шею и затылок.

Жарёлка входили в праздничный костюм молодых замужних женщин Бирюченского, Коро- тоякского, Нижнедевицкого, Острогожского уездов Воронежской губернии вместе с вышитыми черными шерстяными нитками рубахами. Носился он и в Липецком уезде Тамбовской губернии.

ЖГУТ — КОЛбДОЧКА (см ).

ЖЕЛТОК — кодмАн (см. ), но желтого цвета. Термин бытовал в XIX веке в Рязанской губернии.

ЖЕРЁЛОК (КОЛОДОЧКА, ПОДДѴ ШНИК) — женское нагрудное украшение. Термин в XIX — начале XX века обозначал два различных вида украшений.

1. Первое из них носилось крестьянками Ско- пинского уезда Рязанской губернии. Представляло собой узкую замкнутую полосу снизанного геометрическим узором разноцветного бисера, спускавшуюся на грудь. Полоса делалась в виде ленты одной ширины по всей длине или составлялась из мелких розеток.

2. Другим видом жерёлка являлось украшение, состоявшее из узкой полосы ткани на плотной основе, к нижнему краю которой крепилась снизанная геометрическим узором бисерная лента и подвески из бисера.

Лицевая сторона жерёлка расшивалась бисером, блестками, пуговицами и оторачивалась оборкой из кружева или ткани.

Ширина такого жерёлка достигала иногда 20 см. Этот вид украшения получил распространение почти во всех южнорусских губерниях и использовался в праздничном костюме как девушками, так и молодыми женщинами.

ЖИКОВЙНА — ЖУКОВЙНА (см).

жилёт — нагрудная мужская одежда из тканей фабричного производства — шерсти, сукна, нанки, трико, плиса, полубархата — на подкладке из коленкора или холста домашней выработки. Представлял собой однобортную или двубортную безрукавку длиной до талии, застегивавшуюся на медные или стеклянные пуговицы. Ворот выкраивался в форме треугольника или круга по шее. В последнем случае к нему пришивался невысокий стоячий воротник.

Жилет носили обычно поверх рубахи, надетой навыпуск. В селах и деревнях России он появился в последней трети XIX — начале XX века. Его носили молодые мужчины и парни из богатых семей по праздникам.

ЖИЛЁТКА — нагрудная женская одежда из черного плиса или какой-либо другой однотонной ткани фабричного производства — черной, синей, красной

и др. — на подкладке из домашнего холста.

Она представляла собой короткую (чуть выше талии) распашную безрукавку, с прямыми полами и прямой спинкой. Ворот вырезался по шее. Безрукавка застегивалась на крючки или пуговицы.

Боковые полы и нижний край жилетки отделывались узкими полосками яркой ткани, тесьмой, лентами или вышивались машинной строчкой разноцветным шелком.

Такую жилетку носили по праздникам с рубахой и нарядной юбкой. Юбка была обычно подпоясана широким поясом таким образом, чтобы жилетка к нему примыкала. Жилетки были распространены во второй половине XIX — первой четверти

XX века в Бирюченском, Новооскольском, Землянском уездах Воронежской губернии у однодворцев, т. е. потомков служилых людей, охранявших в XIX веке границы Русского государства.

ЖЙЧНЫЙ КУШАК — пояс, принадлежность женского праздничного костюма жительниц Орловской и Рязанской губерний. Представлял собой вытканную из красных шерстяных и бумажных нитей полосу шириной в 10— 15 см и длиной до 3 м с продольными двенадцатью зелеными, желтыми, голубыми и красными узкими полосками.

На концы кушака нашивались подвески из обшитого кумачом или шелком картона, имевшие форму полукруга. Поверхность подвесок обшивалась галуном, лентами, блестками, пуговицами, бисером.

Жичный кушак надевался поверх рубахи и понёвы, начиная со спины, завязывался впереди узлом и отводился обоими концами назад. Сзади на бедрах он подтыкался под край пояса так,

что концы с подвесками свешивались на понёву. Молодые женщины надевали по большим праздникам по два таких кушака.

Более короткие кушаки этого типа завязывали на левом боку и спускали длинные концы.

ЖУКОВЙНА (ЖИКОВЙНА) — перстень-гіечатка. Украшение как женское, так и мужское, носившееся представителями всех сословий общества. Представляла собой крупный металлический литой перстень с квадратным щитком или вставкой камня в гладкой оправе. Жуковины делались из золота, серебра, меди, олова, железа.

Шиток или вставка украшались резьбой с различными узорами — надписями, клеймами, изображениями людей, животных, предметов.

Жуковина надевалась на указательный палец руки и использовалась в качестве как украшения, так и печати.

Термин жуковина (жиковина) появился в письменных источниках в XV — XVI веках. В XIX веке в Поморье так назывался камень, вставка в перстень.

ЖУПАН — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки. Жупан представлял собой одежду аналогичную кафтану с клиньями, длиной до щиколоток. Женские праздничные жупаны украшались цветным шнуром и вышивкой. Украшения располагались вдоль клиньев, вшитых от талии между спинкой и полами. Жупаны были распространены в XIX — начале XX века в основном в Смоленской губернии и западных уездах Орловской.

ЖУПЁЙКА — верхняя женская одежда для зимы. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX — начале XX века.

ЗАБбРНАЯ ЗАН(А)ВЁСКА — женский передник с плечами, короткой спинкой и рукавами.

По покрою напоминал рубаху-БРЫНДЁХУ (см. ), только шился с более узкими рукавами.

В XIX — первой четверти XX века была распространена в Смоленской губернии.

ЗАВЁСКА (ЗАН(А)ВЁСКА, запОн) — передник, принадлежность женского праздничного и будничного костюма.

Передник шился из белой льняной, хлопчатобумажной ткани домашнего изготовления, туникообразным, с рукавами или широкими проймами. Заднее полотнище могло быть коротким или длинным. Переднее достигало колен. Вырез для головы имел прямоугольную или овальную форму. Праздничный передник украшался лентами, полосами цветной ткани, вышивкой и т. п. Завеска была распространена в южных губерниях Европейской России.

ЗАВбИ (ПОДВЁРТКИ) — черные или белые шерстяные портянки длиной от 110 до 350 см, шириной около 30—35 см. Завой носили зимой с лаптями, оборачивая ими ступню и голень. Закреплялись завой на ноге оборами лаптей. Иногда поверх шерстяных завоев наматывались холщовые портянки. Праздничные завой, надевавшиеся прямо на ногу или поверх холщовых портянок, украшались красной суконной полоской или вышивкой красной шерстью стежками, располагавшейся по краю завоя. Летом завой носили без лаптей, на босу ногу. Нога от колена до ступни обматывалась завоями, а поверх них красными или черными шерстяными оборами. Икры обма-

тывались для того, чтобы при ходьбе их не оббивала тяжелая понёва.

Завой были распространены в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях вплоть до конца 30-х годов XX века.

ЗАГРАНЙЧНЫЙ ФАРТУК — женская нагрудная одежда, передник из ситца, сатина, шелка, шерстяной фабричной ткани с узорами.

Шился из двух полотнищ ткани, собранных складками под обшивку. По верхнему краю и подолу декорировался шелковыми лентами малинового, зеленого, желтого цвета, уложенными по горизонтали, и позументом.

Заграничный фартук надевался под грудь и завязывался тесемками на спине в области лопаток.

Такой передник сменил в Перемышльском уезде Калужской губернии в 20-е годы XX века старинный передник с грудкой.

ЗАМЕТКА — ГРИБАТКА (см. ) с крупными розетками.

Термин распространен в Воронежской губернии.

ЗАНАВЕСКА — ЗАВЁСКА (см. ). Передник, принадлежность женского будничного и праздничного костюма. Изготавливалась, как правило, из белой льняной или хлопчатобумажной ткани домашнего производства, иногда из белой или цветной ткани фабричного производства. Занавеска — это передник с рукавами или на широких проймах, обычно длинный, достигавший колен. По покрою выделялось две группы занавесок: туникообразные и на кокетке. Туникообразные занавески шились из одного полотнища ткани, перегнутого по утку и сшитого по бокам до пройм. На сгибе делался прямоугольный, овальный или треугольный вырез для головы. Заднее полотнище ткани могло быть коротким, прикрывающим только лопатки, или равным по длине переднему полотнищу. В последнем случае оно обычно имело вертикальный разрез, начинавшийся от уровня лопаток. Туникообразные передники могли быть без рукавов или с прямыми узкими длинными рукавами.

Занавески на кокетке выкраивались иначе: короткий кусок ткани сгибался по утку, скреплялся

по бокам, оставляя свободным пространство для вшивания прямого или слегка зауженного к запястью рукава. К передней части кокетки подшивалось широкое полотнище ткани, которое собиралось на сборку.

Занавеска, предназначенная для праздников, богато украшалась полосами закладного тканья, лентами, тесьмой, бахромой, вышивкой, кружевом, блестками, бисером, располагавшимися по горизонтали. В передниках, сшитых для ношения в особенно торжественные дни или в самые большие праздники, украшения занимали большую часть подола и часть рукавов. Верхняя часть передника орнаментировалась реже. Украшения располагались на оплечьях рукавов и по обшивке ворота и пройм, если рукава отсутствовали. Занавески будничные изготавливались из более грубого холста, чем праздничные, и обычно не орнаментировались.

ЗАПАСКА

Занавески были девичьей и женской одеждой русских крестьянок Южной России. Они широко бытовали в Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, местами в Курской, Смоленской, Пензенской губерниях. Девушки надевали занавески на рубахи или на сарафаны, в тех районах, где сарафан был девичьей одеждой, замужние женщины — поверх рубахи и понёвы. Туникообразный передник с рукавами был известен также в некоторых уездах Новгородской губернии. Однако широкого распространения он там не получил. В Пермской и Вятской губерниях туникообразный передник из грубого холста использовался как рабочая одежда мужчин и женщин, которую они надевали поверх кафтана или шубы.

— передник, принадлежность женского праздничного костюма.

Шилась из белого холста домашней выработки, белой или цветной фабричной ткани. Покрой туникообразный с длинным, до колен, передним полотнищем и коротким, до лопаток, задним, на широких плечиках, без рукавов. Ворот квадратный или овальный.

Подол запаски украшался лентами, тесьмой, позументом, бахромой.

Название запаска применительно к переднику такого рода было распространено в Курской, Орловской губерниях.

ЗАПЛЁЧНИК — женское плечевое наспинное украшение.

Представлял собой черный шелковый шнур с разноцветными гарусными кисточками, помпонами на концах. К шнуру прикреплялось семь — девять ярких, разноцветных шелковых лент длиной в 60 см. Концы лент украшались бахромой из разноцветных гарусных нитей.

Заплечник завязывался на шее таким образом, что ленты спускались на спину, закрывая ее почти полностью, а завязки с кисточками располагались на груди.

Заплечники носили молодые замужние женщины Курской и Воронежской губерний.

ЗАПбН (ЗАПАН) — 1. ЗАНАВЁСКА (см. ).

2. Брошь округлой формы из серебра, латуни, меди, использовавшаяся для застежки женской рубахи. Запон украшался полудрагоценными камнями, янтарем, стеклом с подкладкой цветной фольги.

Название запон применительно к застежке такого рода было известно в Тобольской губернии в XIX—XX веках.

ЗАПбН с нагрУдкой — женский передник из белой холщовой ткани домашней выработки, белых и цветных тканей фабричного производства.

Он шился из двух или одного полотнища ткани, к которым пришивался небольшой прямоугольный или овальный кусок ткани, называвшийся грудка, нагрудка. К нагрудке пришивались тесемки, которые при надевании передника завязывались на шее. На талии передник завязывался тесьмой, пришитой в виде пояса. Запон с нагруд- кой прикрывал одежду спереди до колен. Его носили обычно с рубахой и сарафаном.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 9 10 Следующая ⇒