ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 3 страница

Термин борушка применительно к головному убору такого рода был известен в некоторых деревнях Вологодской губернии в XIX веке. Однако такого рода головные уборы под другими названиями (морхатка, моршень, сборник, оча- пок) были распространены на значительно большей территории. Они были известны, кроме Вологодской губернии, в Архангельской, Новгородской, Вятской, Костромской, Псковской губерниях.

БОРЧАТКА — термин обозначает два разных типа одежды.

1. КАФТАН (см. ). Применительно к этой одежде термин был распространен в Вятской, Пермской губерниях.

2. ШУБА (см. ).

БОСОВИКЙ — женская, мужская, детская обувь.

Этим термином обозначалась различная по типу и материалу обувь. Во многих северных и центральных губерниях Европейской России босови- ками назывались кожаные туфли на жесткой подошве с широким каблуком, острым или круглым носком, твердым задником и высокими бортами. Иногда они имели неглубокий разрез спереди или резинки по сторонам.

В Тамбовской губернии босовиками называлась любого фасона обувь на кожаной подошве, сшитая из ткани. В некоторых селах Сибири босо- вики — это короткие суконные или валяные туфли. Во Владимирской, Вятской, Орловской губерниях босовиками назывались лапти. Босовики являлись обычно будничной обувью, их часто надевали на босу ногу, выходя на улицу по разным хозяйственным делам.

БОСТРАК — нагрудная женская одежда из красного штофа или ситца на подкладке, распашная, короткая (около 27 см), на лямках, застегивалась спереди на крючки. Бострак входил в состав костюма с рубахой и понёвой. Его надевали поверх рубахи в праздничный день.

В XVIII — первой половине, середине XIX века был широко распространен в Тамбовской губернии как одежда женщин независимо от их воз-

раста. В последней трети XIX — начале XX века его носили только женщины среднего возраста и старухи.

БбСТРЮК

(ДАЧА) — верхняя женская и мужская повседневная одежда для весны и осени из серого сукна домашней выработки.

Представлял собой распашную двубортную одежду с длинными рукавами и воротником- стойкой, длиной до колена, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, к которой пришивался собранный в сборку подол. Бострюк застегивался справа налево на крючки или пуговицы.

Такого рода одежду носили в Архангельской губернии, на Поморском и Онежском берегах Белого моря в XIX — начале XX века.

БОТОРЫ

БбЧКА

— мужские грубые будничные сапоги. Термин был распространен в Томской губернии с середины XIX века.

— головной убор просватанной девушки. Это обруч из бересты или проклеенного в несколько полос картона, обтянутый по наружной стороне позументом, а по внутренней — набойкой или ситцем с прикрепленным к нему ажурным валиком, имитирующим венок из цветов и листьев. Валик, выполненный из проклеенного холста и нашитого на него шнура, был украшен фольгой, мишурой, выложен канителью и жемчугом. Бочка надевалась поверх ЛЕНТЫ (см. ), унизанной жемчугом. Сверху на нее закреплялся венок из искусственных цветов или ленточек. Известен в городе Чердыне Пермской губернии и окрестных селах. В середине XIX века это был свадебный головной убор девушек из богатых семей. Его надевали во время девичника, когда шли к причастию, а также к венцу.

БРЕДНИ

БРИЛЬ

— БАХЙЛЫ (см).

— мужской головной убор, соломенная шляпа с низкой плоской тульей и прямыми широкими полями.

Термин бытовал в XIX веке в Курской губернии.

— ОЖЕРЁЛОК (см).

БРбДА

БРбДНИ

БРЫНДЁХА

— БАХЙЛЫ (см. ). Термин был распространен в Пермском крае, в Сибири в XIX веке.

— женская нательная составная рубаха. Верхняя часть ее выполнялась из четырех полотнищ белого коленкора с пришитыми к ним в области плеч треугольными вставками-поликами. Ворот рубахи собирался мелкими сборками под обшивку и застегивался пуговицей, запонкой или завязывался узкой лентой, тесьмой.

Нагрудный разрез формировался не до конца сшитыми передними полотнищами ткани. Широкие прямые рукава брындёхи у запястья собирались на сборку. Под рукав вшивалась ромбовидная вставка-ластовица из кумача.

БРЙЖИ

Нижняя часть брындёхи делалась из четырех полотнищ домашнего холста. Ворот рубахи обшивался полосой кумача или ситца. Узкая полоса этих тканей нашивалась и на конец рукава. Полики делались из холщовой ткани, украшавшейся полосами или более сложным тканым узором, исполнявшимся красными хлопчатобумажными нитями. Зачастую для поликов использовались специально выпускавшиеся и продававшиеся на базарах и в лавках фабричные полосы-заготовки. Термин брындёха известен с XIX века в Смоленской губернии.

— мужские штаны из сукна.

Шились из двух полотнищ ткани без соединительного клина. На поясе собирались под неширокий нашивной пояс, застегивавшийся на пуговицу. Надевались поверх ПОРТОВ (см. ) и шились длиннее их.

бугАк

Молодые парни носили брюки поверх сапог. Известны с конца XIX — начала XX века во всех губерниях России. В XIX веке считались модной одеждой.

— наручный металлический узкий несомкнутый браслет. Носился молодыми парнями.

Термин был известен с XIX — начала XX века в Восточной Сибири.

бугАн — наручный женский браслет из меди или серебра.

Украшался гравированным узором и имел декоративные вставки.

Термин употреблялся в конце XIX — начале XX века у русских старообрядцев в Бурятии.

БУКУЛЙ — мужские и женские носки из собачьей шкуры. Термин употреблялся в Приангарье с XIX века.

БУРК — мужской головной убор из меха лисицы,

круглый, с небольшим околышем, плотно облегавший голову, без ушей.

Носился в будни и праздники в XVIII — начале

XIX века в Тобольской губернии.

БУТЫЛЫ — БАХЙЛЫ (см. ). Термин был распространен в Тобольской, Томской и Пермской губерниях, на Урале. Первое упоминание относится к началу XIX века.

БУХМУСЛИНбВЫЙ — сарафан женский, сшитый из пяти — семи полотнищ кашемировой ткани, присборенных на груди под обшивку. Застегивался на левом боку.

Узкие лямки пришивались на груди на большем, а на спине на меньшем расстоянии друг от друга. На подол нашивалась тесьма или лента. Бухмуслиновые сарафаны были распространены в Вологодской губернии.

ВАЛЕНКИ

(ВАЛЕНЦЫ, ВАЛЕНЙКИ, ВОЛН'ЛБЕЧКИ, вй- ХОДКИ, САПОГЙ ВАЛЯНЫЕ, КАТАНКИ, КА- ТАНЦЫ, ПИМЁІ) — мужская, женская обувь для зимы, катанная из овечьей шерсти.

Это обувь с высоким голенищем, круглым носком, плоской подошвой без каблука. Их валяли обычно на одну колодку, т. е. не различая правой и левой ноги. Голенища, достигавшие колен, обычно не отворачивали, но слегка надрезали для удобства при ходьбе. Подошву часто подшивали кожей, чтобы валенки не промокали. Валенки изготавливались серого, коричневого, черного, реже белого цвета. Белые валенки украшались вышивкой стежками цветным гарусом или бисером.

Валенки катали специальные мастера — катали, пимокаты. Они изготавливали их на заказ или на ярмарочную, базарную продажу. В каждой губернии было несколько деревень, жители которых специализировались на катании валенок. Наряду с этим были крупные центры производства этой обуви, продукция которых распространялась далеко за пределы губернии. Так, например, на северо-востоке Европейской России и в Сибири славились так называемые кухморские (кукморские) валенки, белые с вышивкой, изготовленные мастерами Малмыжского уезда Вятской губернии.

Валенки — обувь для русских сравнительно молодая. Они появились в Сибири в середине XVIII века, а в Европейской России в начале XIX века. В XIX веке они были обувью зажиточных крестьян, надевавшейся только по праздникам. Бе-

лые вышитые валенки — праздничная обувь только очень богатых крестьян. К ним относились как к большой семейной ценности. В конце

XIX — начале XX века валяная обувь получила большее распространение, чем раньше. Она стала основной зимней обувью русских крестьян Европейской России (за исключением Крайнего Севера и юго-востока) и соперничала с меховой обувью у русских Сибири.

ВАЛЕНКИ КУХМбРСКИЕ — ВАЛЕНКИ (см. ).

ВАЛЕНЦЫ — ВАЛЕНКИ (см).

ВАЛЁНКА (ЕРМОЛКА, ЕЛОМОК) — мужской головной убор для весны, лета, осени из валяной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Изготавливались в форме усеченного конуса с плоским или округлым верхом высотою около 15—18 см с отогнутыми и прилегающими к тулье высокими полями.

Такого типа головные уборы были, вероятно,

уже в XIV — XV веках. В XIX веке белые и серые валёнки были распространены в Архангельской, Пермской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Орловской, Курской, в русских селах Витебской, Черниговской губерний. Коричневые валёнки встречались в Орловской, Курской, Тульской, Уфимской, Пермской, Вологодской губерниях. Во второй половине XIX века валёнки стали выходить сначала из праздничного обихода, а затем и из повседневного, заменяясь КАРТУЗАМИ (см).

вАреги — РУКАВ йцы (см. ), вязанные из овечьей шерсти.

Термин был распространен в северных и центральных губерниях Европейской России, в Забайкалье, Иркутской и Тобольской губерниях с

XVIII века.

— РУКАВИЦЫ (см. ), вязанные из овечьей шерсти.

ВАРЕЖКИ

ВАРЬГИ

ВАРЙШКИ

Термин бытовал в XIX — XX веках по всей России.

— РУКАВИЦЫ (см).

— РУКАВИЦЫ (см. )_г вязанные из шерсти, обшитые сверху белым грубым холстом. Использовались в рабочее время.

вАчаги

Термин известен в Западной Сибири в XIX —

XIX веках.

— под этим термином известно два вида рукавиц.

1. Рукавицы, изготовленные из серого сукна домашней выделки, ладонь и большой палец которых обшивались черной кожей, использовались во время работы.

Термин был распространен в Архангельской, Астраханской губерниях в XIX — начале XX века.

2. Рукавицы из любой ткани.

ВЕЛИКОПбСТНЫЙ — женская горничная одежда типа сарафана на лямках из черной домашней ткани. Шился из пяти-шести полотнищ ткани и имел вид высокой, присборенной сверху юбки на узких пришивных лямках. Лямки кроились из ткани сарафана или делались из тесьмы.

Сарафан носился замужними и пожилыми женщинами Весьегонского уезда Тверской губернии во время Великого поста вплоть до конца 30-х годов XX в.

ВЕЛЬВЕРЁТКИ — женская праздничная обувь, кожаные туфли без голенища. КОТЫ (см. ).

Термин был распространен в Енисейской губернии в XIX веке.

ВЕНЙД — девичий головной убор. КОРУНА (см. ).

Термин венец в применении к девичьему головному убору был известен еще в XVI — XVII веках. В этот период венцом называлась лента, вытканная из золотных нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на лоб и завязывался на затылке. При этом макушка головы

была открытой, а незаплетенные волосы спускались на спину. Такого типа головной убор был известен и в более раннее, чем XVI — XVII века, время. Девушки Древней Руси носили на

голове узкие металлические или тканые венчики, скреплявшиеся или завязывавшиеся на затылке.

В XVIII — XIX веках в русской деревне венцами называли два типа головных уборов.

Первый тип — венец в виде обруча из луба или бересты, обтянутый тканью или позументом. Обруч украшался бумажными цветами, перьями, дутыми оусами или стеклом, имитировавшим драгоценные камни, бисером, заменявшим жемчуг, золотной вышивкой. Сзади к такому венцу прикреплялась полоса парчи или шелка (длиной в 50 см, шириной в 15—10 см), заканчивавшаяся бахромой из гаруса или золотным кружевом.

Такие венцы были распространены в южных губерниях Европейской России и в Тобольской губернии.

Второй тип — венец с городками, т. е. с зубцами по верхнему краю. В XVI — XVII веках их обычно называли корунами. Термин коруна в применении к венцу с городками сохранялся и в XVIII — XIX веках наряду с термином венец. Венец вырезался из бересты или плотного картона, проклеенных холстом. Его поверхность могла быть ажурной или сплошной, а форма — различной в разных местностях его бытования. Венцы были сердцевидными с резным краем в виде пяти-шестилопастной короны, полуовальные с высокой передней частью, постепенно снижающейся к бокам. Лицевая сторона венца украшалась жемчугом, бисером, драгоценными и

полудрагоценными камнями, цветным стеклом в металлической оправе, перламутром, цветной фольгой, золотошвейным узором, блестками, канителью, медными или латунными листочками на стебельке из канители. Изнаночная сторона обтягивалась ситцем или набойкой. Венец обычно закреплялся на неширокой повязке из парчи около 5—6 см, которая кончалась длинными завязками. Повязку прокладывали по темени, завязывали тесемки на затылке под косой. Дополнительным украшением к венцу была бисерная или жемчужная поднизь, спускавшаяся на лоб, и широкая полоса парчи (около 40 см), украшенная на конце лентами, золотным кружевом, прикреплявшаяся к венцу сзади и спускавшаяся по спине. Такие венцы были распространены в основном на русском севере: в Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской губерниях, на севере Костромской, северо-западной части Тверской губернии, местами в Петербургской и Пермской губерниях. В ХѴ ТІІ — начале XIX века они были праздничным и свадебным головным убором девушек. Во второй половине

XVIII века они стали использоваться в основном как свадебные головные уборы. В них девушка венчалась и сидела на «княжом пиру» — главном пиру свадьбы, проходившем после венчания.

ВЕНбК — праздничный головной убор девушек из искусственных цветов, перьев, бус.

Венки из живых и искусственных цветов, листьев, трав, ветвей деревьев и кустарников — одно из древнейших украшений славянских девушек. Венок из искусственных цветов как праздничный головной убор девушек в IX—XVII века был, вероятно, народу с другими головными уборами достаточно широко распространен на территории, заселенной русским народом. Девушки надевали его поверх распущенных волос. Венок придерживал волосы, украшал девушку и указывал на ее принадлежность к определенной возрастной группе — группе девушек брачного возраста.

Венок из живых цветов, листьев, ветвей деревьев, трав был также непременным атрибутом определенных ритуальных действий на языческих

празднествах, справлявшихся в Древней и средневековой Руси весной в честь возрождающейся природы. Их надевали на голову девушки, принимавшие участие в ритуальных плясках, рассматривавшихся как обряд магического воздействия на природу.

Венки из березовых ветвей можно было видеть на русских крестьянских девушках в начале XX века во время праздника Троицы, когда они водили хороводы вокруг березы недалеко от поля, засеянного рожью.

Венки из полевых цветов и лесных трав украшали головы девушек и женщин в ночь на Ивана Купала, когда они собирали лекарственные травы или прыгали через костры. Прыгнешь высоко и удачно — будешь здорова, богата, счастлива. В XIX — первой четверти XX века венок из искусственных цветов как праздничный головной убор девушек был распространен главным образом на территории Южной России, в Воронежской, Калужской, Курской, Тульской губерниях, а также на Кубани и Северном Кавказе. На северо-востоке Европейской России он бытовал только в некоторых селениях южной части Костромской губернии.

Венок изготавливался из восковых цветов или чаще из цветов, вырезанных из плотной, окрашенной в яркие цвета, хорошо прокрахмаленной ткани. Цветы прикреплялись к металлическому или берестяному узкому ободку на тонких проволочках. К цветам добавлялись перья селезня, павлина, дутые бусы, стеклярус, сусальное золото. Сзади к нему прикреплялись длинные разноцветные ленты.

Венок надевали на голову, завязывая тесемками под косой, при этом ленты были под косой и над косой, спускаясь иногда до талии. Во многих деревнях девушки надевали венок поверх яркого, обычно красного, шелкового или ситцевого платка, сложенного в полосу. Платок, проходя по лбу, завязывался на затылке так, что его концы спускались по спине. Венок прикреплялся к платку булавками. Под платок около висков подкла- дывали дополнительные украшения — «крючки» из перьев селезня, помпоны из разноцветного гаруса с блестящими золотными нитками.

В XIX — начале XX века такие венки девушки надевали на все большие праздники: на Троицу, в день святого Николая Угодника Вешнего, т. е. справлявшегося весной, в венках водили хороводы — «танки». Кроме того, венок надевался на свадьбу девушками — подружками невесты. Девушки сидели в таких венках на «пропое невесты», плясали со свадебным пирогом — «рошей», который символизировал плодовитость молодой, ее будущее богатство и счастье.

В 20-е годы XX века венок во многих деревнях Южной России сохранялся как свадебный головной убор невесты и как головной убор девушек — участниц свадебного обряда.

ВЁРЗНИ — мужская, женская, детская обувь, ЛАПТИ (см. ) косого плетения из бересты с высоким задником.

Термин применительно к такому роду лаптей был распространен в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях.

ВЁРХНИК — термин обозначает два типа одежды..

1. Женский передник, завязывавшийся на талии. Шился из одного или двух полотнищ ткани, при- собиравшихся вверху под обшивку, концы которой завязывались сзади.

Повседневные передники делались из простого холста.

Верхники из фабричных тканей с нашитой на подол полосой галуна или из браного холста служили дополнением к праздничному костюму. Термин встречался в XIX — XX веках в Тюменском уезде, Тобольской и Новгородской губерниях.

2. Сарафан в Новгородской губернии.

ВЁРХНИЦА — под этим названием известны два различных типа одежды.

1. Женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крупной пестряди или голубого и синего домашнего холста.

Верхница шилась из трех полотнищ ткани, двух передних и одного заднего, и с боков расширялась клиньями. Узкие короткие лямки выкраивались из заднего полотнища и обшивались тесьмой.

На передний шов верхницы нашивались пуговицы и тесьма, образующая петли, а на подол — плетеный шнурок. В некоторых случаях в верхней части делалась холщовая подкладка, которая повторяла крой лицевой части.

Верхница использовалась в XIX —

XIX веках замужними женщинами в Вятской и Пермской губерниях.

2. Верхняя мужская одежда из грубого холста, надевавшаяся поверх основной одежды при выполнении грязных работ, таких как углежжение, смолокурение, подсека. Верхница представляла собой длинную (до щиколоток), прямую, широкую одежду без переднего разреза с круглым воротом для головы и длинными рукавами. В XIX — начале XX века была распространена в Вятской и Пермской губерниях.

ВЁРХНИЦЫ — РУКАВЙЦЫ (см. ), вязанные из овечьей шерсти.

Термин известен в Енисейской и Томской губерниях с XIX века.

ВЕРХОВЙЦА — КАВ(А)Т (см. ).

ВЕРХбНЬКИ — РУКАВЙЦЫ (см. ), изготовленные из шкур барана, лося, изюбра, собаки мехом наружу, надевавшиеся поверх варежек.

Термин известен в Енисейской и Иркутской губерниях с начала XIX века.

ВЕРХУША — головной убор замужней женщины, относящийся к типу кичкообразных. Состояла из кички, чепца, налобня, позатыльника, платка. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, затягивавшуюся на затылке, с полукруглым жгутом из холста, вшитым в ее переднюю часть. Кичка надевалась на заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы волосы. Чепец шился из холста, ситца и украшался по очелью и верхней части вышивкой цветным шелком. Чепец надевался поверх кички. Сзади волосы прикрывались позатыльником — прямоугольным куском кумача, бархата, шелка, натянутого на твердую основу из картона, простеганного или проклеенного холста. Позатыльник закреплялся на голове с помощью тесемок. Спереди надевался нало- бень-тарачок, представлявший собой узкую длинную полоску кумача, вышитую шелковыми нитками и украшенную блестками. Он укладывался по лбу так, что один край убирался под чепец и завязывался под позатыльником. Головной убор, как правило, покрывался сложенным на угол платком, завязанным под подбородком. Иногда концы платка, перекрещиваясь под подбородком, завязывались сзади.

Верхуши были повседневным головным убором замужних женщин, живших в селах и деревнях Севского уезда Орловской губернии и Дмитриевского Курской губернии. Широко бытовали в

XIX веке. В начале XX века встречались очень редко.

ВЕСШІНКА — ХОЛОДДЙКА (см. ).

ВЙСЛАЯ ЗАНАВЁСКА — женский передник, повязывавшийся при надевании выше груди.

Шилась из цельного центрального и двух половин другого холщового полотнища, подшивавшихся по бокам.

Верхняя часть центрального полотна присборивалась под обшивку, к ней пришивалась бейка из холста или фабричной тесьмы для надевания на шею.

Края боковых полос под руками скашивались. К ним пришивались кумачовые завязки, которые сзади привязывались к поясу на рубашке, чтобы при ходьбе и работе вислая занавеска впереди «не отдувалась».

Украшением будничной занавески служили поло- сы-перетыки на груди и подоле. Праздничные украшались почти по всей длине полосами браного ткачества, богатой полихромной вышивкой, выполнявшейся в технике настила по перевити шелковыми разноцветными лентами, кружевом, бахромой, блестками. Простые вислые занавески надевали на сенокос, капустники.

витбк

Термин был известен в Перемышльском уезде Калужской губернии.

— женское нагрудное украшение в виде длинной петли, надевавшейся на шею и спускавшейся

на грудь. Представляло собой текстильный шнур, обвязанный или обшитый разноцветным бисером. Узор, как правило, геометрический, реже растительный, располагался в виде спирали. На нижнем крае витка в некоторых случаях прикреплялся крест или застекленный образок.

На праздничные костюмы молодыми женщинами надевалось до десятка витков.

Название применительно к такого рода украшению бытовало в южных губерниях России.

ВОЛНУШЕЧКИ — ВАЛЕНКИ (см. ). Термин был распространен в деревнях Курской и Орловской губерний.

волоснйк — головной убор замужних женщин, представлявший собой круглую шапочку из ситца, коленкора, кумача, бархата, парчи, затягивавшуюся на вздержку. Иногда под волоснйк надевался неширокий лубяной обруч или подкладывался в передней части полукруглый валик из холста. Волоснйк бытовал в XIX — начале XX века в Симбирской, Самарской, Казанской, Уфимской, Оренбургской губерниях.

Термин волоснйк применительно к женскому головному убору был известен на Руси еще в XV — XVII веках. Им обозначалась сетка с околышем из дорогих парчовых тканей или тканей, вышитых золотной нитью. Она надевалась поверх ПОВОЙНИКА (см. ) и платка, повязанного на повойник и закрывавшего затылок. Волосники надевались также вместе с УБРУСОМ (см. ), под убрус или поверх него.

ВОЛОСЯНАЯ (ЛАВОШНАЯ) — женская поясная одежда, понёва.

Представляла собой прямоугольник длиной 65 см и шириной около 220 см, сшивавшийся из двух пол тонкой клетчатой блестящей шерстяной ткани черного или темно-синего цвета шириной в полтора полотнища и широкой прошвы из сукна, парчи или бархата, вшивавшейся между ними.

Верхний край понёвы подгибался и собирался на плетенную из нитей вздержку или узкую тесьму. Подол и полы обшивались тканым шерстяным пояском с геометрическим узором. Полы понёвы и прошва по подолу и вдоль боковых швов украшались нашивками тесьмы, зубчатыми аппликациями кумача, позументом, блестками. Понёву носили с рубахой и вислой занавеской. Волосяная шилась из покупной ткани, избавлявшейся в монастырях Калужской губернии. Жительницами Перемышльского уезда Калужской губернии считалась в XIX и начале XX века самой нарядной и праздничной.

волосяники — мужские сапоги с короткими голенищами, сплетенные из конского волоса. Термин известен в Енисейской губернии с середины XIX века.

ВОЛОСЁНКИ — РУКАВЙЦЫ (см. ), вязанные из конского волоса. Употреблялись рыбаками на промысле. Термин известен в Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века.

вбля — шелковая лента, вплетавшаяся в девичью ко

су. В свадебном ритуале осмыслялась как воплощение девичества, души девушки, ее «вольной волюшки». Прощание с девичеством на свадьбе сопровождалось расплетанием косы и передачей ленты — воли — подругам.

ВОРОТУШКА — термин употреблялся применительно к разным типам одежды.

1. ПОНЙТОК (см. ) с борами, надевавшийся женщинами. Название было распространено в Архангельской губернии.

2. Верхняя часть женской РУБАХИ (см. ). Термин был распространен в северных и центральных губерниях Европейской России.

ВОСКбВЫЕ ПЙ*ЛЫ — бусы из рубленого или граненого янтаря. В некоторых деревнях надевались на невесту перед венцом для предохранения от «порчи, дурного глаза».

Термин был известен в Архангельской, Олонецкой губерниях.

встав арАнка — подвеска из косточки от куриного крыла.

Прикреплялась на ГАЙТАН (см. ) рядом с крестом, к наспинным лентам, на понёву.

Принято было считать, что вставаранки предохраняют женщину от несчастий и будят рано утром.

Вставаранки были широко распространены в южнорусских губерниях, особенно в Воронежской, Рязанской и Тамбовской.

выбегАйка— женская кофта из тонкой ткани, надевалась поверх рубахи и сарафана при выходе летом на улицу. Покрой неизвестен.

Термин бытовал в Вологодской губернии в XIX веке.

ВЫВОД — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных.

Включал в себя кичку, верхний чехол, налобное украшение, позатыльник, платок. Кичка представляла собой холщовую шапочку с высокой твердой передней частью трапециевидной формы, изготовленную из проклеенного и простеганного в несколько слоев холста домашней выработки (размеры: высота — 11 см, нижняя сторона трапеции, примыкающая ко лбу, — 24 см, верхняя — 40—4 2 см). Кичка надевалась на голову таким образом, что полностью закрывала волосы, заплетенные в косы и уложенные по бокам или вокруг головы. На кичку надевался чехол в виде шапочки с полуовальным верхом из красного шелка и очельем из парчи. Спереди, в области висков, к головному убору прикреплялись косицы — украшения из перышков селезня. Сзади прикреплялся позатыльник прямоугольной формы из разноцветного бисера. Головной убор довершал шелковый платок, сложенный полосой. Он накладывался на очелье и завязывался на затылке так, что концы спускались на спину. Такой головной убор носили замужние женщины в некоторых селах Калужской губернии в

XIX веке.

ВЫКЛАДНбЙ — пояс со сложным геометрическим орнаментом или надписями-пожеланиями, использовавшийся как в женском, так и в мужском костюме старообрядцев Верхнего Прикамья в XIX — начале XX века.

Ткался на квадратных дощечках — тапочках. От их количества зависела сложность получавшегося узора.

выспбдки — РУКАВЙЦЫ (см. )_г вязанные из овечьей шерсти.

Термин бытовал в Енисейской губернии с XIX века.

ВЫСТУПКИ — женская кожаная обувь, туфли на жесткой подошве с широким каблуком, твердым круглым носком, высоким жестким задником и такими же бортами. Выступки обычно шились на прямую колодку, т. е. без различения правой и левой ноги. Спереди иногда делался разрез, зашнуровывавшийся на черные тесемки..

Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Архангельской, Олонецкой, Костромской, Нижегородской губерниях.

вйходки — вХленки (см. ) с украшениями.

ВЯЗАНКИ (ВЙЗЕНКИ) — термин обозначает разные элементы женского и мужского зимнего костюма.

1. ЧУЛКИ (см. ), вязанные иглой из черной и белой крученой шерсти домашнего прядения. Термин по отношению к чулкам такого типа был распространен в XIX — начале XX века в Калужской и Енисейской губерниях.

2. РУКАВЙЦЫ (см), вязанные из шерсти. Термин применительно к таким рукавицам был распространен с XVII века в Енисейской и Томской губерниях.

3. САПбЖКИ (см ).

Термин был распространен в Самарской и Симбирской губерниях.

ГАЙТАН (ИТАН, ПОЧЁПКА, ЧАПОЧКА)— женское украшение, тесьма для обшивки ворота рубах, передников и т. п. Термин употреблялся для нескольких видов украшений.

1. В южнорусских губерниях гайтаны представляли собой длинную, шириной до 10 см, полосу ткани, украшенной бисером, вышивкой, тканым узором, или длинную, низанную из разноцветного бисера полосу. Два конца ленты или бисерной сетки соединялись медальоном, украшенным бисерными подвесками, иконкой, крестом и т. п. Такое украшение надевалось на шею и спускалось по груди иногда до талии. Наряду с нагрудными гайтанами в этих губерниях были распространены и наспинные гайтаны, т. е. гайтаны, которые с шеи спускались на спину. Они представляли собой узкую длинную петлю из красной, черной тесьмы, украшенной бисером. К тесьме прикреплялся крестик или образок, который спускался на грудь, и полосы тесьмы, украшенные бисером, блестками, ракушками каури, кисточками разноцветного гаруса, которые спускались по спине. Женщины, как правило, в праздничный день надевали несколько таких нагрудных и наспинных украшений.

В северных губерниях Европейской России гайтаном назывались бусы из искусственного жемчуга, а также серебряные цепи с прикрепленными к ним медальоном, крестиком, образком, которые носили по праздничным дням русские крестьянки. Они надевали цепь на шею таким образом, чтобы она спускалась на грудь несколькими петлями.

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒