Справочник кустаря 8 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 25Следующая ⇒

удовлетворяют, напр., буковое и грушевое дерево.

а) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной

кислотой, после чего их обмывают водою и высушивают. После обработки этой

кислотою, предметы протравливают раствором кампешевого дерева или железной

протравой.

В первом случае приготовляют 10% раствор кампешевого дерева в воде,

покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после того проходят их

еще 10% раствором двухромокислого калия в воде.

Во втором случае, употребляют железную протраву, которую приготовляют

след. образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель

крепким уксусом, взяв на 1 железа 10 уксуса. Потом кипятят 1 чернильных

орешков с 10 воды. Подлежащий окраске предмет кладется на несколько дней в

полученный раствор уксуснокислого железа (I раст. ), затем высушивается на

воздухе, после чего помещается также на несколько дней в отвар чернильных

орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то

его проходят помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до

получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого

железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в

том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится

цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем

чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного

купороса, причем каждый раз нужно давать предмету высохнуть с поверхности

и тогда уже покрывать его вновь.

б) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута

обработкой его черной анилиновой краской " нигрозином", растворяющейся в

воде. Для этой цели растворяют 8 нигрозина в 10 воды и покрывают предмет

этим раствором. После высушивания его проходят раствором меди в соляной

кислоте, который готовится из 20 соляной кислоты и 1 меди.

Тотчас же после нанесения вышеупомянутого раствора дерево принимает очень

красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного

(эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.

7. Имитация серого клена. По легкости своего применения и прочности

окраски очень хороша в качестве серой протравы для дерева растворимая в

воде анилиновая краска нигрозин. Раствор 7 нигрозина в 1000 воды

окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько

прочен, что даже по прошествии многих лет нисколько не изменяется в своей

силе.

V. Бронзировка и позолота дерева.

1. Бронзировка дерева, а) Данный предмет смазывается с помощью кисти

жидким, процеженным сквозь тонкое полотно клеем; операция эта повторяется,

после просушки первого слоя, 1-2 раза. Затем растирают в глиняном горшке

отмученный мел с водой в густую кашу, разводят ее раствором клея до такой

густоты, что можно смазывать и мазать предмет поверх клеевого грунта. Эта

смазка тоже повторяется 3-4 раза, после просушки первого слоя. После того

как последний слой высох, дерево полируют хвощом, предварительно

намоченным в воде и снова высушенным, затем сметают кистью и еще наносят

слой клея. После просушки смазывают, наконец, крепче сваренным клеем и

волосяной кистью посыпают бронзовый порошок на сырую еще промазку. При

применении золотистой бронзы к последнему слою клея примешивается немного

светлой охры или хрома; при серебряной бронзировке - свинцовые белила и

немного голландской сажи. Выступающие места полируются затем лощилом из

агата.

б) Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи

кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки,

горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно

пристает к предмету, что поверхность его можно даже отполировать агатом.

Способ этот рекомендуется для бронзирования рам и других предметов.

в) Предварительно кроют бронзируемый предмет масляной краской под цвет

бронзировки: белилами - для серебристой, охрой-для золотой, зеленью - для

темной и т. д., причем к краске подбавляют четвертую часть масляного лака.

Когда масляная краска несколько подсохнет, т. е. не будет оставлять следов

на пальцах, но будет еще липкой, к бронзируемой вещи прикасаются слегка

кисейным тампоном, набитым бронзировальным порошком; последний при этом

просеивается через кисею и прилипает к краске.

2. Жидкая бронза, не дающая на предметах зеленой окраски от образования

ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в

даммаровой смоле. Для этого поступают след. образом: 250 г мелко растертой

даммаровой смолы растворяют, при частом взбалтывании, в 1000 г бензина.

Затем приливают 250 г 10% водного раствора едкого натра, взбалтывают в

течение 10 мин. и оставляют стоять. Скоро образуется два слоя: верхний,

содержащий раствор смолы в бензине, нижний-водный раствор солей натра с

смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10%

раствора едкого натра, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний слой,

содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно

прибавлять 1/4 золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.

3. Чистка позолоты. Предварительно с позолоты должна быть сметена пыль,

затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше- кусочком ваты,

слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей

употребляется также хорошее крепкое пиво, раствор так наз. марсельского

мыла или смесь из 10 нашатырного спирта и 40 мыльного спирта. Хорошим

средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми

осторожно вытирается предмет, при помощи кусочка фланели. Некоторые

употребляют смесь белков (2-3 яйца) с 18 жавелевой воды: этой жидкой

смесью, помощью мягкой кисточки, вытирают слегка позолоту, особенно

наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый

винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки

или кусочка ваты. Спустя 5 минут уксус смывают осторожно чистой водой и

дают высохнуть, не вытирая ничем.

Для чистки золоченной бронзы, помимо нашатырного спирта, разбавленного

водою, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают

прежде всего щеткой, смоченной водой; затем покрывают, помощью мягкой

кисти, смесью, составленной из 60 воды, 15 азотной кислоты и 2 квасцов,

после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.

VI. Вощение дерева.

1. Масса для вощения. Мы можем указать на следующий несложный способ,

вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной

мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и

прибавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные

вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся

масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же приливают 50 г теплого

скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную

баночку. В таком виде состав сохраняется до употребления. Для полировки им

мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и

натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск.

Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет свою красивую

полировку.

2. Матирование дерева. Матирование дерева при помощи вощения вышло за

границей из употребления и заменено более простым способом матирования при

помощи шеллакового матолеина. Для этого употребляют спиртовый раствор

шеллака, к которому прибавляют густой олифы настолько, чтобы смесь

приставала к дереву, не давая отлипа. Для определения правильной пропорции

масла следует сделать несколько проб. Хорошо отшлифованное дерево

покрывается этим составом два раза при помощи кисти и суконки. При этом

нужно следить, чтобы нигде не было подтеков.

Когда матолеин хорошо высох, приступают к шлифовке поверхности пучком

конского волоса, после чего окончательно матируют тем же составом,

несколько разбавленным спиртом, при помощи тампона (как при полировке). Но

при этом водят суконкой не вкруговую, а широкими продольными полосами по

направлению волокон, чтобы поры дерева остались открытыми и

незагрязненными. При некотором навыке матирование дерева при помощи

матолеина производится гораздо скорее вощения и притом оно гораздо прочнее.

3. Глазировка дерева. Покрытие дерева лаком есть в сущности глазировка, но

в более грубой форме. Покрытие мебели спиртовым лаком за границей в

последнее время совершенно не практикуется. Вместо этого употребляется

глазировка при помощи т. н. глазуроля, который приготовляется из 1

льняного масла и 2 французского скипидара.

К этому раствору прибавляется копаловый лак, но настолько, чтобы смесь

легко приставала к дереву, не давая отлипа. Пользоваться глазуролем нужно

всегда свеже-приготовленным, т. к. от долгого стояния он делается густым и

ложится на предмет толстым слоем.

Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому

рекомендуется дерево предварительно обработать протравами или окрашивать

водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг

с другом, их следует до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной

спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.

VII. Полировка дерева.

1. Политура для дерева подбирается по оттенку соответственно цвету

полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета, или вернее

бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в равных

пропорциях две основные политуры:

1) Красно-коричневая политура, изготовляемая по рецепту: 1 красного

шеллака на 4 спирта.

2) Белая политура: 1 выбеленного шеллака на 5 спирта. Выбеленный шеллак

приготовляется из обыкновенного продажного следующим обр.: 4 шеллака

смешивают с 1 соды и растворяют при размешивании в 15 воды, до полного

растворения смолы, т. е. пока жидкость станет вполне прозрачной. Затем

дают отстояться и сливают прозрачный раствор с осадка в другую посуду.

Здесь к прозрачному раствору прибавляют раствор 4 хлорной извести в 4 воды

и оставляют смесь в покое на 2 дня. После этого вливают в смесь понемногу

соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем

остается лишь хорошенько промыть его водою, чтобы удалить следы соляной

кислоты, и высушить.

2. Восковые политуры для полировки деревянных изделий. Из многих составов

лучшими могут считаться следующие:

а) 25 мелко настроганного стеарина прибавляют к 12 1/2 скипидара и смесь

нагревают до полного растворения стеарина.

б) Распускают 25 воска в глазированном горшке и затем, когда воск

распустится, сосуд снимают с огня и прибавляют к воску 40 скипидара.

в) Нагрев 10 копалового лака, прибавляют к нему 40 воска и, когда

последний распустится, приливают, постепенно помешивая, 75 скипидара.

г) 30 воска и 1 1/2 канифоли распускают на огне, затем сняв сосуд с огня,

прибавляют 14 1/2 скипидара.

д) На 30 воды берут 2 1/2 поташа и кипятят, после чего прибавляют 5 мелко

наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной

массы.

3. Целлулозная политура. В настоящее время химическая промышленность

Германии ввела в употребление новую политуру, взамен спиртовой. В состав

этой политуры входят главным образом целлулоза и сложные эфиры. Этот

состав представляет великолепную политуру, не боящуюся действия воды и

жиров. Полированная этим составом вещь не теряет своего блеска, будучи

даже облита горячей водой. Хорошие результаты получаются от прибавления к

этой политуре ацетата целлулозы.

Преимуществом целлулозной политуры является также и простое применение ее.

Тщательно отшлифованная вещь смазывается раствором, после просушки шлифуют

шкуркой и затем полируют этим же раствором ручным способом помощью тампона

или машинным-помощью специальных аппаратов - пневматических

пульверизаторов.

Целлулозная политура состоит из 7 ацетата целлулозы, 52 уксусно-метилового

эфира, 48 уксусно-этилового эфира.

Сохранять нужно в герметически закупоренной склянке.

Полировка красного дерева. Растворяют в стеклянной бутылке 200 г мелко

истолченного светло-желтого шеллака в 400 г крепкого винного спирта,

обвязывают горлышко сырым пузырем, прокалывают его булавкой, ставят

бутылку в теплое место и взбалтывают по несколько раз в день, пока не

будет осадка. Светлую жидкость сливают от отстоя и сохраняют в хорошо

закупоренной бутылке. При употреблении наливают 20-30 капель на клочок

шерсти, прибавляют несколько капель миндального масла, обвертывают

шерстяной тряпочкой и натирают им мебель, предварительно отшлифовав

пемзой, пока не появится блеск.

Полировка орехового дерева. По 50 г желтого воска и терпентинного масла

смешиваются при слабом подогревании. Лак не должен быть густым. Очистив

мебель от пыли, наносят на нее лак легонько смоченной им тряпочкой и

протирают, пока мебель не получит блеска.

Вапование деревянных изделий. Предметы, выточенные из осинового дерева,

весьма мягкого и пористого, легко впитывающего как воду, так и масло,

обмазывают жидкой глиной и, давши просохнуть в теплой печи, покрывают по

глине сырым льняным маслом ставят в жарко натопленную печь. Эту операцию

называют вапованием. Вынутая из печи и остывшая вещь получает твердость и

водонепроницаемость. Подготовленный таким образом предмет покрывают раза

два или три тонким слоем олифы, ставя каждый раз на некоторое время в

жарко натопленную печь. Предмет имеет вид как бы лакированного (для

получения олифы масло долго варят с золой и суриком, или гл„том и затем

нагревают в жаркой печи в продолжение нескольких дней). Обработка простых

вещей этим и ограничивается. Предметы, назначенные к раскраске, лудят,

обмакивая лоскуток бархата или плюша в сухой оловянный порошок и растирая

его по лакированной поверхности предмета со всех сторон.

Оловянный порошок приготовляется путем растирания расплавленного олова в

металлической ступе с мышьяком и декстрином, раствороенным в воде. На 400

г олова берут кусок мышьяку, величиною в орех. Разбитую в ступе массу

растирают на камне, как краски. Когда масса измельчена, ее кладут в чашку,

наливают туда воды и взбалтывают. Тонкий порошок олова, висящий в воде,

сливают, дают отстояться, собирают и высушивают. Оставшийся более тяжелый

порошок металла растирают вторично. Далее предмет раскрашивают, употребляя

обыкновенно только киноварь и сажу, как не изменяющиеся от действия жара.

Раскрашенный предмет ставят в не очень жаркую печь и, когда краска

подсохнет, покрывают несколько раз тонким слоем олифы, каждый раз ставя в

печь. По окончании всего этого, вещь ставят в сильно нагретую печь и

держат ее там некоторое время; при этой операции она принимает весьма

блестящую лакировку, и пожелтевшая олифа сообщает оловянной поверхности

золотистый цвет. При лакировании и раскрашивании играет большую роль

температура печи. Слишком большой жар плавит оловянную поверхность и

портит лак, слобый же жар не дает лаку достаточной твердости. Чем тоньше

слой олифы и больше раз она была наведена и чем больше раз предмет побывал

в печи, тем лучше. Последний раз держат вещь в печи подольше. Такой лак не

боится горячей воды. Трещины заделываются перед вапованием и, после

окраски, совершенно незаметны.

VIII. Перевод рисунков на дерево.

1. Прочные рисунки на деревянных фанерах. Предварительно приготовляют

раствор из 10 медного купороса, 6 голландской сажи и 3 спирта. Затем на

лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка,

после чего все пространство, обведенное синима карандашом, покрывают

тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный

раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет,

фанеру помещают под кран с водою таким образом, чтобы она в течение 20

часов возможно равномерно и слабыми струйками промывалась непрерывно

возобновляемой свежей водою. При такой обработке рисунок на фанере так

глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначатся на

противоположной стороне фанеры и, сколько бы последняя затем не

подвергалась обработке, рисунок не сотрется.

2. Перевод на дерево гравюр и эстампов. Следующие породы дерева могут

лучше всего быть пригодны для такой работы: липа, клен и бук.

Прежде всего надо приготовить на выбранном дереве гладкую поверхность и

смазать ее льняным маслом, затем нагреть ее на жару от угольев и покрывать

последовательно три раза лаком следующего состава: растворить 25 г

сандарака, 12, 5 г шеллака, 3, 7 г терпентина и 100 г 96ё спирта.

При желании лаку можно придать любую окраску анилиновыми или другими

красками.

Гравюра или эстамп намачивается в воде, в которой растворена поваренная

соль, и кладется на пропускную бумагу, чтобы впиталась излишняя влага.

Затем нагревается гладкая поверхность Доски и покрывается еще раз лаком,

равно как и гравюра с напечатнной стороны. После этого гравюру кладут

прямо на дерево, а на нее кусок фланели, и на фланель нагретую доску и все

хорошенько сжимают струбцинками. Через несколько часов все просыхает, и

тогда поступают следующим образом: стирают напитанной водою тряпочкой по

обратной стороне гравюры до тех пор, пока не отдернутся клочки бумаги:

тогда смачивают поверхность льняным маслом и стирают пальцем оставшиеся

мелкие частицы бумаги. Затем еще раз обтирают тряпочкой отпечатанную

поверхность и дают ей высохнуть, после чего покрывают ее 10 раз

вышеуказанным лаком, а потом еще и копаловым лаком.

IX. Предохранение дерева от загнивания.

Задача предохранения дерева от загнивания всегда занимала техников. На

ряду с простейшими приемами консервирования древесины в настоящее время

разработаны очень совершенные составы, которые на много лет гарантируют

службу деревянных изделий, как-то балок, стропил, полов, шпал и т. п. Ниже

мы даем только самые простейшие приемы, которые однако всегда дают

удовлетворительные результаты.

1. Осмаливание дерева. Существует очень простой способ, и если он не

всегда дает хорошие результаты, то только потому, что для пропитывания

берут иногда недостаточно сухое дерево. В таком случае осмаливание не

только не предохраняет, а, напротив, ускоряет процесс гниения. Деревянные

колья должны быть совершенно сухие; растворив смолу легким нагреванием,

погружают в нее на несколько минут колья или только их концы,

предназначенные для зарывания в землю. Затем ставят их вертикально и

отдельно друг от друга, чтобы они высохли, после чего употребляют в дело.

Если дерево для кольев недостаточно сухое, то колья предварительно

обрабатываются медным купоросом.

Во Франции, где этот способ предохранения кольев пользуется большой

распространенностью, поступают следующим образом: в старых больших чанах

или ямах, сложенных из камня или цемента, растворяют на каждые 8 ведер

воды 3-6 кг медного купороса, смотря по сухости дерева: чем суше дерево,

тем меньше требуется купороса. В приготовленный раствор погружаются колья

на 2 - 3 дня; сухое дерево требует больше времени для пропитывания, чем

сырое. Необходимо, однако, иметь в виду, что предохранение дерева от

гниения медным купоросом может быть рекомендовано далеко не для всех

пород; напр., для древесины дуба, сосны лучшего качества данный способ

мало пригоден; вообще его рекомендуют только для пород, легко впитывающих

жидкость, как, напр., для древисины ивы. Опыты показывают, что ивовые

колья, пропитанные водным раствором медного купороса, при равных

климатических условиях, служат наравне с кольями из дуба. Но дело в том,

что с течением времени вода исподволь растворяет в древесине медный

купорос, так что по истечении 6 - 8 лет рекомендуют колья подвергать

новому пропитыванию. Правда, этого вторичного пропитывания медным

купоросом можно избежать, если вслед за первой обработкой кольев

вышеуказанным способом их затем осмолить: смола, укрепляя древесину,

препятствует воде растворять купорос, и в этих условиях колья могут

служить не 6 - 8, а 12 - 15 и более лет.

Существует еще третий способ: обугливание и смазывание скипидаром

соответствующих частей. Обугленную часть дерева погружают в ведро со

скипидаром, дают ему хорошенько всосаться, а затем закапывают в землю.

Этот способ еще лучше применения медного купороса и смолы.

2. Увеличение прочности древесины. В Америке произведены опыты

пропитывания дерева расплавленной серой с целью предохранения его от

гниения и вообще для повышения его прочности.

Дерево погружают в большие чаны с расплавленной серой. После пропитывания

серой, дерево становится более прочным, и увеличивается его сопротивление

сжатию.

Действие серы на дерево отличается от действия креозота и других

пропиточных средств. Сера в дереве вновь переходит в кристаллическое

состояние, закупоривает его поры и при обыкновенной температуре из него не

удаляется. Сера предохраняет дерево от порчи его грибками, вредителями и

др., так как не дает им возможности проникнуть внутрь древесины.

3. Огнеупорное дерево. Простейший способ предохранить дерево не только от

загнивания, но и от сгорания заключается в обмазке его жидким стеклом.

Применять жидкое стекло необходимо, разбавив его водой до необходимой

степени текучести. Нанеся на поверхность дерева слой раствора, дают ему

проникнуть в поры и просохнуть, затвердеть. Точно так же наносят затем

поверх первой обмазки второй слой жидкого стекла, а потом, третий и

четвертый, давая каждый раз нанесенному раствору совершенно просохнуть.

Обработанные таким путем деревянные части становятся огнеупорными и

негигроскопичными.

4. Предохранение дерева от влияния сырости, кислот и щелочей. После 2 -

3-х недельного высушивания дерева на воздухе его смазывают при теплой

сухой погоде раствором парафина при помощи кисти или щетки до тех пор,

пока раствор еще всасывается; 24 часа спустя повторяют смазывание, а еще

через сутки смазывают в третий раз. Для приготовления раствора парафин

плавят на умеренном огне, при постоянном помешивании, в просторном

металлическом сосуде; когда парафин расплавился, размешивают его на

открытом воздухе, пока масса не станет по краям застывать тогда прибавляют

6 петролейного эфира или сернистого углерода и размешивают до совершенного

растворения. Полученный раствор сохраняют в хорошо закупоривающихся

сосудах. Парафин, расплавленный с равными частями льняного или сурепного

масла, также годится для покрывания железных сосудов.

X. Смесь.

1. Средство против разъедания пробок кислотами. Пробки варят в продолжении

2 - 3 час. в растворе из 1 концентрированного жидкого стекла и 3 воды,

затем высушивают и покрывают смесью мелкоизмельченного стекла и жидкого

стекла. По высыхании этого наведенного слоя опускают пробки на короткое

время в раствор хлористого калия в заключение вынимают, промывают водою и

высушивают.

2. Пробки для склянок с химическими веществами. Непропускающие воздух

пробки получаются погружением их в нагретый до 44-48ё раствор 15 желатина,

или хорошего клея, и 24 глицерина в 500 воды. Чтобы пробки не разъедались

кислотами и т. п. едкими химическими веществами, они кладутся на некоторое

время в нагретую до 40ё смесь 2 вазелина и 7 парафина; наконец можно

обмакнуть пробки раза три в растопленные пополам белый воск и говяжье

сало, высушить их в печи на железном листе и потом тщательно обтереть

шерстяною тряпкою.

Г. КОСТЬ и РОГ.

I. Беление кости.

1. Беление кости. Чтобы сообщить пожелтевшей слоновой кости первоначальную

белезину, практикуют один из следующих способов: а) Слоновая кость слегка

покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на

солнце, б) Взбалтыванием перекиси водорода с эфиром или бензином

приготовляют эфирный раствор перекиси водорода. Отделяют через делительную

воронку и обрабатывают этим раствором перекиси водорода, содержащим

приблизит. 50 (по объему) кислорода, кость или рог. Этим способом

одновременно растворяется жир и подвергается белению кость. Однако этот

способ очень дорогой, в) Сначала кости обезжиривают обработкой эфиром или

бензином и затем кладут в водный раствор фтористой кислоты, содержащей 1 %

безводной кислоты, г) Обработанные предварительно бензином или эфиром

кости кладутся в теплое место; когда последние следы жирорастворителя

исчезли, кладут кости в смесь равных объемов перекиси водорода и воды и

держат в ней до тех пор, пока они не выбелятся. Затем их моют в чистой

воде и сушат, д) Слоновую кость погружают на некоторое время в перекись

водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления

кости подвергают ее действию лучей синей кварцевой электрической лампочки

(что употребляется для лечебных целей).

2. Отбелка пожелтевших клавишей музыкальных инструментов. а) Клавиши

обмывают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в

кашицеобразную массу хлорной (белильной) известью, которая должна

оставаться на клавишах в течение 8- 12 час. Затем клавиши вытирают мягкой

тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения с металлическими

частями.

б) Клавиши непрерывно смачиваются водой, помещают под стеклянный колпак и

подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.

в) Клавиши кладут в смесь из 1 скипидара и 3 спирта и подвергают действию

солнечных лучей.

Все эти способы отбелки применимы вообще для пожелтевших изделий из

слоновой кости.

II. Протравы для кости.

Анилиновые протравы для кости. Травление кости анилиновыми красками проще,

чем другими способами, так как оно ведется в холодной ванне, чем

устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится

следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы

они были совершенно покрыты ею. Затем к жидкости прибавляют 2 чайные ложки

уксуса и около 1 г краски, причем все равно - растворима ли последняя в

спирту или в воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые

краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в

жидкости на 4 - 8 час. и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты

тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с

мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они

могут растворить краску на поверхности кости.

Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета,

параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя

тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают

среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая

им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив

окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту

часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую

часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех

или четырех сторон.

III. Окрашивание кости.

1. Окрашивание кости. Обезжиренные кости (см. выше) кладут сначала в смесь

1 соляной кислоты с 100 воды, по истечении 2 мин. вынимают и кладут в

красильную ванну, составленную из анилиновых красок.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒