Справочник кустаря 5 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 25Следующая ⇒

д) Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной

толщине слоя.

е) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается,

а затем покрывается порошкообразной загрунтовкой (полевой шпат, кварц,

бура и глина), обжигается до спекания и уже затем покрывается эмалью

(силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.

ж) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто

отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры эти

смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью

50-100% свинцовых белил также легко горкнет; образующиеся от распадения

нейтральных жиров жировые кислоты разъедают железо. Смесь талька с

графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В

последнее время часто применяют минеральные жиры, растворенные в скипидаре

или в легко летучих продуктах перегонки керосина.

з) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины. но вбирает в

себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину. Прекрасное

средство для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко

просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические

чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после

затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных действию

воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент можно замешивать со снятым

молоком.

и) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием

для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.

к) Покрытие каучуком и резиной. Каучуковое масло - раствор каучука в

терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гутаперчи в бензине.

л) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов,

пряжек, колец и т. п.; эти части тогда не подвергаются действию воздуха,

воды и кислот. Весьма важно для электрических изоляторов. Части машин на

судах дальнего плавания можно покрывать раствором целлулоида.

м) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное

масло, легко отстает, лучше для загрунтовки брать жидкое, скоро высыхающее

льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком или

лучше со свинцовым суриком. Под водою хорошо оправдался только свинцовый

сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой

берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не

цинковыми), графитом, цинковой пылью, с прибавкой также мела. Во избежание

образования пузырей второй слой кроется лишь после окончательного

затвердевания предыдущего слоя.

н) Растапливают 1 кг свинного сала с 15 г камфоры, снимают накипь и

примешивают графит (в порошке) для получения соответствующей окраски и

плотности. Полученной смеси дают остыть и смазывают ею железные и чугунные

части.

о) Сильно нагревают железные вещи (но не докрасна), затем погружают

несколько раз в топленый говяжий жир. Вынув и дав просохнуть, покрывают их

тонким слоем олифы. По высыхании последней, тщательно обтирают предмет,

чтобы уничтожить всякий видимый след жира.

п) Бертье советует обработать железные вещи нефтью. Предмет предварительно

очищается, вытирается, после чего его покрывают тонким слоем нефти,

которой дают высохнуть, а затем наводится второй слой. Обработанные таким

образом стальные железные и чугунные вещи многие годы предохраняются от

ржавчины.

р) Очень хорошим и простым средством для той же цели являются вазелин,

которым покрываются металлические предметы, после того, как их хорошенько

вытерли сухой полотняной тряпкой.

с) Растворяют 100 г белого воска в 200 г бензина, при осторожном

нагревании на водяной бане. Этим раствором покрывают при помощи кисти

рабочие инструменты.

2. Предохранение стали от ржавчины. Согласно патента Аллена (Дейтройт

САСШ) металлический предмет погружается в горячий раствор фосфорнокислого

марганца в разбавленной фосфорной кислоте. Требуемый раствор будет

получен, если фосфорнокислый марганец растворить до насыщения в фосфорной

кислоте и раствор разбавить приблизительно до 1/10 % содержания кислоты.

Если металлические предметы погрузить в эту почти до-кипения нагретую

жидкость, то очень незначительная часть железа растворится и освободится

немного водорода. Это действие в течение получаса делается все слабее и

наконец совсем прекращается. Предметы остаются в горячем растворе 1 -3

часа или так долго, пока их поверхность не превратится в основные

фосфорные соли, которые не ржавеют даже в сыром воздухе. Высушенные

предметы могут быть смазаны маслом или, по желанию, обработаны другим

образом.

3. Предохранение никеля от ржавчины. 5 кг стеаринового масла размешивают с

125 г нашатырного спирта, прибавляют 250 г бензина и 375 г алкоголя и

хорошо размешивают. Смесь нужно сохранять в широкогорлых, хорошо

закупориваемых сосудах.

4. Предохранение алюминия от ржавчины. Смесь жидкого парафина и керосина

отлично достигает этой цели.

5. Очистка железа от ржавчины, а) Для очистки железных изделий от

ржавчины, их погружают, смотря по степени ржавчины, на 12-36 час. в

раствор хлористого олова, затем выполаскивают сначала в воде, а потом в

аммиаке и быстро высушивают. Если ржавчина не очень велика, ее нетрудно

удалить с помощью порошка трепела, который берут на кусочек замши,

смоченной каким-нибудь растительным маслом, и тщательно вытирают им

заржавленный предмет. Для удаления ржавчины со стальных изделий можно

рекомендовать еще один из следующих способов: смыть заржавленный предмет

спиртом, затем, когда спирт улетучится и предмет просохнет, вытереть его

хорошенько деревянными опилками.

б) Мелко истолченный порошок трепела и серый цвет смешиваются в равном

количестве с оливковым или льняным маслом, до получения не особенно густой

кашицы, которой, с помощью замши, и вытирают предмет.

в) Растворяют 200 г хлористого цинка в 3 л воды и 5 г виннокалиевой соли

(винного камня) в 1 л воды, после чего оба раствора сливают вместе.

г) Железные или стальные инструменты, покрытые ржавчиной, помещают в

насыщенный раствор хлористого олова и оставляют их в этой жидкости на

ночь. Утром предметы вынимают и промывают сначала водою, а затем

нашатырным спиртом, и тотчас же вытирают досуха. Поверхность инструментов

делается похожей на матовое серебро.

д) Если же желают получить блестящий серебристый цвет, инструменты следует

класть в насыщенный раствор хлористого цинка в дистиллированной воде.

е) Ржавчина с железных и стальных предметов может быть легко удалена при

нанесении на их поверхность цинковой пыли, после чего наносят раствор

едкого натра.

XIX. Смесь

1. Как отличить настоящую позолоту от поддельной. Предварительно удаляют

посредством винного спирта с испытуемой поверхности слой лака, покрывающий

ее, и место это смачивают раствором хлорной меди. Полученное

темнокоричневое или черное пятно показывает подделку золота. Также можно

отличить настоящую позолоту от поддельной, если на испытуемом предмете, на

месте, с которого снят лак, растереть каплю ртути и затем нагреть. При

настоящей позолоте образуются белые пятна, чего нет при поддельной. Водный

раствор азотнортутной соли не изменяет настоящей позолоты и дает белые

пятна при поддельной.

2. Как отличить железную вещь от стальной. Часто встречается необходимость

узнать - железная ли вещь или стальная. Вот простое средство для отличия.

Капают серной кислоты на вещь и дают кислоте действовать несколько минут,

затем место это обмывают водою. Если вещь стальная, то остается черное

пятно, если железная, то серое пятно. Это объясняется тем, что в стали

больше углерода. Таким же образом можно узнать и силу закалки стали: чем

скорее появляется черное пятно, тем сталь лучше. Полученное пятно легко

удалить без порчи вещи, смыв его чистою водою.

3. Испытание олова и свинца, а) В олове часто находится свинец, о примеси

которого можно судить по следующим признакам.

Если расплавить в железной ложке олово и вылить его, то, как только оно

станет застывать, поверхность его становится ровной и одновременно -

блестящей. В случае же примеси на 1 олова 1/4 свинца, та же поверхность

покрывается игольчатыми кристаллами. При содержании на 1 олова 1/2 свинца,

эта поверхность представляет большие круглые блестящие пятна. Примесь 1

свинца обнаруживается тем, что пятна становятся мельче, но сидят гуще. При

2-х част. примеси поверхность становится матовой с блестящими точками, а

при 3 част. свинца поверхность расплавленного и затем застывшего олова

становится совершенно матовой. б) Что касается пробы свинца, то для этого

подлежащий испытанию кусок металла кладут на одну чашку ручных весов и

уравновешивают разновесками из чистого свинца. Затем, обе чашки весов

погружают в воду; если образец не чист, то чашка с разновесками перетянет;

если же равновесие не будет нарушено, значит испытываемый металл не

содержит посторонней примеси, в) На испытуемое олово наливают каплю чистой

уксусной кислоты и дают ей высохнуть; на появившееся на этом месте

беловатое пятно льют каплю хромовокалиевой соли. При содержании в олове

свинца образуется желтый осадок хромовосвинцовой соли.

4. Как узнавать настоящее серебрение. Средством для этого является

насыщенный на холоду раствор двухромокалиевой соли в чистой азотной

кислоте в 1, 2 уд. веса. Каплю этой жидкости выливают на предварительно

хорошо очищенную спиртом исследуемую металлическую поверхность и тотчас

прополаскивают водою. При чистом серебре получается кровяно-красное

постоянное пятно, при нейзильбере - бурое, британском металле - черное,

ртути - красновато-бурое (легко смываемое), свинце и висмуте- желтое. Цинк

и олово сильно разъедаются, причем буреет сама пробная жидкость.

5. Реактивная жидкость для серебра состоит из 16 хромовой кислоты и 32

дистиллированной воды. Жидкость сохраняют в хорошо закупоренной стеклянной

бутылке. Перед употреблением следует подскоблить немного поверхность

предмета, подлежащего испытанию и протереть это место на пробирном

(лидийском) камне, который употребляется при золотых и серебряных пробах.

Смочить это место реактивной жидкостью, а затем стереть ее или сполоснуть

водой. Если предмет серебряный, то получится кроваво-красное пятно и чем

лучше серебро, тем интенсивнее будет окраска. Если же предмет сделан из

какого-нибудь другого сплава, нейзильбера, британского металла, мельхиора

и т. п., то место, подвергнутое пробе, либо не изменит своего

первоначального цвета, либо окрашивается в бурый цвет.

Б. ИСКУССТВЕННЫЕ КАМНИ.

I. Имитация драгоценных камней.

Для приготовления искусственных драгоценных камней прежде всего требуются

хорошие стеклянные плавни, дающие так называемые " стразы" и составляющих

основу искусственных камней. Эти стеклянные плавни требуют следующих

материалов:

а) горного хрусталя, истолченного в порошок, б) буры или другой натровой

соли, в) селитры калиевой, г) углекислого свинца (белил), д) сурика

свинцового и е) окиси металла, которым окрашивается плавень.

Различные составные части (каждая отдельно) толкутся в порошок,

просеиваются сквозь частое сито, помещаются в плавильный тигель, покрытый

глиняной крышкой, и сплавляются в общую массу длительным, но осторожным

накаливанием (лучше всего в муфельной печи). Полученное стекло следует

медленно охладить, чтобы не вызвать появления трещин. Из полученного

стекла необходимые изделия выделываются по способу отливки в формах или

шлифовки отколотых кусков.

1. Искусственный аквамарин. Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 12

соды, 11 1/4 буры, 7 1/2 сурика. 3 3/4 селитры, 1/2 окиси железа, 1/8

углекислой меди. Вместо медной соли можно прибавить 1/10 углекислого

кобальта.

2. Искусственный гранат. Толкут и сплавляют 37 1/2 горного хрусталя, 11

1/4 соды, 8 1/2буры, 5 1/2 сурика, 1/4 сернокислого марганца, 1/5 окиси

железа.

3. Искусственный лазуревый камень. Толкут и сплавляют 22 1/2 горного

хрусталя, 7 1/2 соды, 5 1/2 буры, 1 1/2 селитры, 3 3/4 костей, переженных

добела, 1/8 углекислого кобальта.

4. Искусственный опал. Толкут и сплавляют 37 1/2 горного хрусталя, 11 1/4

соды, 5 1/2 сурика, 1 селитры, 5 1/2 костей, пережженных добела, 1/8

хлористого серебра.

5. Искусственный рубин. Толкут и сплавляют: а) 24 горного хрусталя, 12

соды. 11 1/4 буры, 11 1/4 сурика, 5 1/2 селитры, 1 кассиевого пурпура, 1/2

сернистой сурьмы; или б) 24 горного хрусталя, 6 1/4 буры, 2 1/2 селитры, 1

кассиевого пурпура, 3 3/4 нашатыря (в порошке).

6. Искусственный сапфир. Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 22 1/2

соды, 7 1/2 буры, 7 1/2 сурика, 3 3/4 селитры, 1/3 углекислого кобальта;

или: 24 горного хрусталя, 12 соды, 5 1/2 сурика, 1 1/4 селитры, 1 1/4

углекислой меди.

7. Искусственный изумруд. Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 22 1/2

соды, 7 1/2 буры, 7 1/2 сурика, 3 3/4 селитры, 1 1/4 окиси железа, 2/3

углекислой меди; или: 36 горного хрусталя, 12 соды, 7 1/2 буры, 7 1/2

сурика, 2 1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта, 2/3 углекислого хрома.

8. Искусственный турмалин, а) Для получения турмалина

красновато-коричневого цвета толкут и сплавляют: 36 горного хрусталя, 12

соды, 11 1/4 буры, 5 1/2 сурика, 5 1/2 селитры, 1/2 окиси никеля.

б) Для получения турмалина от луковично-зеленого до голубого цвета толкут

и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 48 стекла, 22 1/2сурика, 12 буры, 2

1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта.

Примечание. При этой смеси можно случайно получить топаз и хризолит, если

в смеси есть небольшая доля железа. Можно также достигнуть этого, заменяя

углекислый кобальт 1/4 желтой окиси урана.

9. Искусственный хризолит. Толкут и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 22

1/2 соды, 5 3/4 буры, 3 3/4 селитры, 1/8 сернокислого марганца. С

марганцевой рудой можно также подделывать и аметист, причем на 24 смеси

нужно положить только 1/16 марганцевой руды.

10. Искусственный хризопрас. Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 12

соды, 11 1/4 буры, 7 1/2 сурика, 1 1/4 селитры, 7 1/2 костей, пережженных

добела, 1/8 углекислой меди, 1/4 окиси железа, 1/2 углекислого хрома.

Светлые оттенки можно получить, употребляя только 1/4 окисей трех металлов

(меди, железа и хрома).

II. Искусственные мрамор и гранит.

1. Искусственный мрамор по Борхардту. а) Масса приготовляется из чистого

кварцевого песку, углекислой извести, талька и гипса, к которым может быть

еще прибавлено мелко измолотое красящее вещество. Употребляемый песок

должен состоять из чистого кремнезема, и для этой цели его моют и очищают

от всяких органических составных частей. После полной просушки песка к

нему прибавляют 5-6% трепела. Затем в качестве связывающего средства на

каждые 100 песку прибавляют 6-7 углекислой извести, 3 талька, 4 гипса, 3

полевого шпата. Все составные части смешиваются вместе с небольшим

количеством воды. Полученную массу раскладывают в формы и после полной

просушки обжигают при белокалильном жаре в печи без поддувала.

б) Берут 80 гипса и 20 углекислой извести, мелко растирают, перемешивают и

месят со смесью, состоящей из 1000 дистиллированной воды, 1080 сернокислой

извести.

в) Берут 1000 воды, 1440 клея, 1000 серной кислоты. Затем кладут тесто в

формы и, когда оно затвердеет, вынимают его, сушат в продолжение двух

часов, шлифуют и полируют обыкновенным образом. Наконец, предмет окунают в

баню из льняного масла 70ё теплоты, после чего сушат и смазывают

стеарином. Для окрашивания рекомендуются анилиновые краски.

г) Искусственный мрамор бледно-желтый до белого. 30 грубого белого песку,

42 мела, 24 канифоли, 4 жженой извести.

д) Зеленоватый. 28 грубого белого песку, 42 мела, 2 синего ультрамарина,

24 канифоли, 4 жженной извести.

е) Телесный. 28 грубого белого песку, 42 мела, 1 синего ультрамарина, 1

киновари, 24 канифоли, 4 жженой извести.

2. Имитация мрамора, а) По Ван-дер-Стину. Сперва приготовляют воду в

которой должен быть растерт гипс, прибавив в нее столярный клей и смолу;

клей обычным образом растворяется в теплой воде, а смола в теплой

скипидарной ванне. В приготовленной таким образом воде разводится гипс с

таким расчетом, чтобы всей массы хватило на заполнение формы. После этого

прибавляют в смесь необходимые для окраски мрамора краски; краски следует

приготовить в особых сосудах. Приготовленный таким образом и окрашенный

мрамор выливается затем в формы из гипса, цемента или каучука для ровных

пластин на стеклянные или каменные доски. Этот мраморный слой наносится

толщиной в 4 мм, затем на него просеивается слой сухого гипса, чтобы

удалить излишек воды, употребленный для растворения окрашенного гипса. Как

только этот слой порошкообразного гипса хорошенько увлажнится водой,

содержащейся с избытком в окрашенном гипсе, на него выливается тонкий слой

хорошо растворенного, но не окрашенного гипса, а на него холст или редина.

Затем следует слой растворенного гипса, к которому примешан измельченный

щебень. Этот последний слой зависит от толщины, которую хотят придать

предмету, изготовляемому из искусственного мрамора. Как только масса

достаточно затвердеет (по истечении 6-8 час. ), ее снимают с пластинки или

вынимают из формы, протирают пемзой и имеющиеся в массе поры заполняют

растворенным гипсом, окрашенным в основной цвет отлитого предмета. Чтобы

сделать поверхность водонепроницаемой, ее обрабатывают кремнекислым

калием, причем или погружают ее в ванну, или намазывают жидкость помощью

кисти. Когда масса совсем высохнет, поверхность полируют, причем новизна

процесса полирования состоит в том, что полируют тампоном, обмотанным

тряпкой и смоченным в составленных по особым рецептам политурах:

I. Белая политура для светлого искусственного мрамора: 100 беленого

гуммилака, 600 спирта, 25 мелко измолотого гипса.

II. Коричневая политура: 100 гуммилака оранжевого цвета, 600 спирта, 25

мелко измолотого гипса.

Сперва полируемый предмет протирается смоченным в спирте тампоном, затем

политура наносится с помощью другого тампона и продолжают тереть тампоном

до тех пор, пока заметно будет некоторое прилипание. Образовавшийся таким

образом слой политуры обрабатывается первым, пропитанным в спирте

тампоном, пока не получится совершенно гладкой поверхности.

III. Черная политура. Для этого берут на тряпку немного черной анилиновой

краски. Чтобы достигнуть равномерной и очень блестящей политуры,

необходимо покрывающую тампон тряпку смачивать от времени до времени

несколькими каплями масла.

б) По Розмеру. Приготовленные из обыкновенного известняка предметы-вазы,

фигуры и т. п., нагреваются в течение 12 час., при давлении в 5 атмосфер,

кипящей водой или паром. Затем их помещают в баню, состоящую из раствора

квасцов в 5ё по Б., в которой они остаются от 1 дня до нескольких недель.

Таким способом камень приобретает большую твердость и способность

воспринимать политуру. Если камень хотят окрасить, то к массе прибавляют

растворенные в воде анилиновые краски.

в) По Остермейеру. Смешивают известковое молоко с мелко истолченным

мрамором, или известковое молоко с мелом, до тех пор, пока получится род

кашицы. На основании исследования пом-пейского цемента Остермейер

рекомендует прибавлять к этой массе достаточное количество крупно

истолченного известкового камня. Этот цемент скоро сохнет и твердеет.

3. Имитация гранита. Смешивают чистый мелкий песок, колчедан или

какую-нибудь другую массу, содержащую кремень, со свеже обожженной и

истолченой известью в следующей пропорции: 10 песку или колчедана и 1

извести. Известь, гасится влажностью песка, разъедает кремень и образует

тонкий слой вокруг каждой кремниевой песчинки. По охлаждении смесь

размягчают водой. Затем берут 10 толченого гранита и 1 извести и

замешивают в место. Обе смеси кладут в металлическую форму таким образом,

чтобы смесь песка и извести образовала самую середину предмета, а смесь

гранита с известью внешнюю оболочку от 6 до 12 мм (смотря по толщине

приготовляемого предмета). В заключение массу прессуют и придают ей

твердость, высушивая ее на воздухе. Окрашивающим веществом служат железная

руда и окись железа, которые смешивают горячими с зернистым гранитом.

Если хотят предметам, сформированным из вышеприведенного состава, придать

особенную твердость, то их кладут на час в кремнекислый калий и подвергают

жару в 150ёЦ.

III. Разные искусственные массы.

1. Альболит. Для изготовления этой массы измельчается магнезит и

обжигается кусками величиною с кулак в ретортных печах, какие

употребляются на газовых заводах. Железный магнезит мелется на бегунах,

просеивается через волосяное сито и при этом смешивается с соответствующим

количеством трепела. Из этого цементного порошка, растворенного водой,

можно выделывать орнаменты, как из гипса, но конкурировать с гипсом он не

может. Но он имеет неоценимое свойство давать в соединении с умеренно

крепким раствором хлорного магния, твердую и пластическую массу.

Замешанная в правильных пропорциях альболито- цементная масса, смотря по

ее назначению, должна иметь консистенцию более или менее густой кашицы,

которая, под влиянием температуры, при которой работают, постепенно

густеет, а через 6 час. затвердевает. Когда масса затвердеет настолько,

что на ней еще видны следы ногтя, то в ней происходит процесс

самонагревания, различный в зависимости от величины и толщины

изготовляемого предмета; толстые плиты нагреваются, напр., выше 100 ёЦ.

При отливке больших предметов это трудно устранимый недостаток, и клеевые

формы можно применять лишь с большой осторожностью. Нужно вынуть предмет

из клеевых форм раньше, чем наступит процесс нагревания. При отливке

маленьких предметов нагревание незначительное, а потому не представляет

препятствия. Пластичность массы необычайно большая. Для гипсовых

орнаментов альболитовая масса имеет то преимущество, что если гипсовый

орнамент покрыть тонким слоем альболита, повторяя это до тех пор, пока

ничего больше не всасывается, то орнамент приобретает снаружи большую

твердость.

Таким же образом можно и другим материалам придать большую прочность. Для

починки песчаника нет материала более пригодного, как альболито- цемент.

Многолетние опыты показали практичность смазывания домов альболитом.

Внутри домов очень практично смазывать ступени лестниц, полы и т. д.

Деревянные лестницы, находящиеся снаружи, рекомендуется покрывать слоем

альболита.

2. Беерит - скульптурный материал, изобретенный скульптуром Беером в

Париже, пригодный как для самых маленьких отливок, так и для отливок самых

больших размеров, передает контуры и линии с такой точностью, какой

никогда нельзя достигнуть с гипсом. Поверхность отливок, которую можно

также полировать, чисто белая и отличается почти таким же блеском и

световыми рефлексами, как естественный мрамор. Особенно хороша эта масса

для отливки статуй, давая, как и мрамор, впечатление мягкости и

жизненности, благодаря игре света и теней. В изломах беерит -

кристаллического строения, которое отличается довольно большой твердостью.

Отлитая в форму масса затвердевает уже через 1 час и только в редких

случаях требует последующей обработки. Беерит состоит из 100 мраморной

пыли, 10-25 стеклянного порошка, 5-10 превращенной в порошок просеянной

извести, растворенной в жидком стекле.

3. Марморит. Согласно Лоссе, изготовляется из равных частей мелко

смолотого, отмученного и раскаленного магнезита и из раствора сернокислого

магния. Обе части хорошенько смешиваются, и смесь выливается в смазанные

маслом формы. После затвердения массу можно вымыть теплой мыльной водой.

Затвердевшая масса имеет вид белого мрамора и со временем приобретает и

твердость его, так что ее можно употреблять для отливки бюстов, статуй и

т. д. При этом можно употреблять те же формы, которыми пользуются для

гипсовых работ.

IV. Окраска, полировка и чистка мрамора.

1. Окраска мрамора, а) Как известно, все цветные сорта мрамора очень

дороги. Ввиду этого в последнее время в большом ходу искусственное

окрашивание более дешевого белого мрамора. Способ окрашивания состоит в

следующем: неполированный мрамор кладется горизонтально и покрывается

красящим раствором (см. ниже) настолько горячим, чтобы он еще пенился.

Красящее вещество тогда проникает в мрамор глубоко и держится очень

прочно. Красящий раствор приготовляется в алкоголе. Для окрашивания в

голубой цвет распускают в алкоголе лакмус, причем количество последнего

вполне определяется желаемой густотой окраски. Для желтого цвета

употребляется раствор гуммигута. А если поверх первой окраски (лакмусом)

пустить вторую (гуммигутом), то получается отличный зеленый цвет.

Приготовленный таким же образом раствор корня алканны, кошенили и др.

окрашивает мрамор в красный цвет. Наконец, раствор в алкоголе равных

частей цинкового купороса, нашатыря и ярь-медянки сообщает мрамору

золотистый цвет. Получается очень эффектная мозаика, составленная из

кусочков разных цветов мрамора, окрашенного указанным способом. По красоте

и нелинючести он нисколько не уступает мозаике из дорогих сортов мрамора,

хотя и обходится значительно дешевле.

б) Не всякая краска пригодна для раскрашивания мрамора. Чтобы краска

принялась и прочно держалась, ее нужно приготовить следующим образом:

сделать раствор из буры и растительного красящего вещества, а затем

прибавить к этому раствору несколько капель азотной кислоты или

какой-нибудь азотнокислой соли. Напр., чтобы окрасить мрамор в голубой

цвет, приготовляют раствор буры с индиго и прибавляют несколько капель

азотно-железной соли (в виде жидкости). Для окраски в красный цвет,

растворяют с бурой любую красную растительную краску и прибавляют азотную

кислоту. Заменяя красящее вещество чернильными орешками, получают отличную

и прочную для мрамора черную краску.

2. Полировка мрамора, а) Производится песком, а потом пемзой.

Окончательная полировка производится при помощи куска холста, который

намотан на деревянную палку. При этом по мрамору обычно рассыпают

небольшое количество парафина, который придает изделию яркий блеск.

б) Кроме того, мраморные доски можно полировать следующим порошком: 30

мелкой стертой окиси железа смешивают с 500 мелко растертой серы. Сухой

порошок наносят на мраморную доску и кожаной тряпкой натирают ее до блеска.

3. Чистка мрамора, а) Приготовляют густой раствор гуммиарабика и с помощью

кисти покрывают им мрамор, а затем дают гуммиарабику совершенно высохнуть.

Когда последний высохнет, его отделяют от поверхности мрамора (высохший

гуммиарабик легко отстает от мрамора), причем вместе с гуммиарабиком

удаляются и все посторонние вещества, загрязнявшие мрамор и трудно

удаляемые простой промывкой мрамора.

б) Приготовляют смесь из 1 мела, 1 тонко измельченной пемзы и 2 соды. Из

этой смеси приготовляется на воде тестообразная масса, которой покрывают

загрязненные части мрамора, затем вымывают водой с мылом. Для удаления

жирных пятен, последние покрывают мелом: мел в виде порошка насыпается на

мрамор довольно толстым слоем, после чего слой мела хорошенько смачивается

бензином, а для устранения быстрого улетучивания последнего, смоченный

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒