В. Семеновский. Ю. Гернгрос

В. Семеновский

ЧЕМ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ ИМЯ АЛЬПИНИСТА

В № 4 нашего журнала помещена статья В. А. Воробьева «Все та же причина», которая затрагивает вопрос первостепенной важности: чем вызваны несчастные случаи в горах.

Это уже для многих теперь стало ясно. В минувшую зиму на московской горной секции некоторые из победителей под обстрелом опытных и осторожных альпинистов почувствовали себя побежденными.

К каждому горовосхождению нужно подходить критически, выявляя все случаи пренебрежения техникой альпинизма. Каждый горняк должен знать, что имя хорошего альпиниста завоевывается не только числом, трудностью и высотой взятых вершин, но и умением, осторожностью и продуманностью восхождения, соблюдением правил техники и охранения.

Ю. Гернгрос

Москва

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О РУКОВОДИТЕЛЕ ГРУППЫ

Когда я читала статью В. Воробьева, мне невольно вспомнились восхождения, участницей которых я была. Какую огромную, порою совершенно немыслимую нагрузку нес почти всегда руководитель нашей группы.

Вспоминается мне первое мое восхождение на Эльбрус и его организатор — покойный теперь Г. М. Фомичев. Для него, как руководителя восхождения, который должен был буквально обо всем заботиться, путешествие явилось не отдыхом, а тяжелой, изнурительной работой. Вспоминаю я переход с Уруха на Цей через чудовищный ледопад Караугома, когда руководитель работал один за всю группу, все время вынужден был один рубить ступени, один прокладывать в глубоком снегу дорогу, организовывать охранение и т. д. Вспоминаю, наконец, переход с В. Л. Семеновским с Адыл-су через Джан-Туган — Лекзыр — пер. Тот — Твибер — Китлод — Цанер на Безинги. Можно только удивляться, как у этого невзрачного и хилого на вид человека хватило сил вынести на своих плечах тяжесть забот об участниках нашей многочисленной и необычайно пестрой по своему составу группы.

Точно так же обстояло дело и в той группе, о которой мимоходом упоминает в своей статье В. Воробьев. Я имею в виду группу А. Гермогенова.

Не успев еще как следует оправиться от тяжелой болезни, сильно ослабившей сердечную деятельность, Гермогенов пошел в горно-лыжную экспедицию, имевшую исключительный по нагрузке и трудности маршрут. Гермогенов, считая себя как начальника экспедиции обязанным идти все время первым, без смены прокладывая на снегу, на льду, на скалах для своей группы дорогу. Уставая поэтому значительно больше других, он из ложного самолюбия не хотел и этом признаваться, не хотел в глазах товарищей «сдавать». Он пересиливал себя, старался казаться здоровым, сильным, бодрым и изо дня в день перенапрягал свои силы. И организм не выдержал перенапряжения, сердце отказалось работать...

Вспоминая свои переходы по горам и трагическую историю последнего восхождения А. Гермогенова, я хочу с особой силой подчеркнуть правильность указаний В. Воробьева на необходимость внесения коренных изменений в установившуюся практику распределения обязанностей внутри альпинистской группы, пренебрежительного отношения к нормальному режиму путешествия.

Руководитель должен вести группу, руководить ею, а не обслуживать ее, как это было в группе Гермогенова. Он должен быть в возможно большей степени освобожден от хозяйственных забот и от работы, требующей большого физического и морального напряжения. Если рубить ступени — так всем, кто умеет, по очереди. Прокладывать в снегу и фирне дорогу — по очереди. Готовить еду — по очереди. Если беречь чьи-нибудь силы — так в первую очередь силы руководителя: ведь он отвечает за всю группу в целом, за жизнь и здоровье ее участников, за ycпеx ее восхождения.

Я решительно стою за то, чтобы каждый случай заболевания руководителя группы в результате физического перенапряжения, каждое его ранение в результате несчастного случая, грубого несоблюдения норм рационального режима путешествия, не говоря уже о случаях, подобных происшедшему 25 марта 1933 г. на седловине Эльбруса, подвергался тщательному расследованию и находил самую суровую оценку у горных секций.

Больше внимания подбору группы! Больше заботы о ее руководителе в пути!

Альпинистка Н. Николаева

ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРЕВКИ

Неоспоримый факт: половина несчастных случаев в горах в 1933 г. должна быть отнесена за счет отсутствия веревки как средства охранения. Тем не менее находится немало альпинистов, которые пытаются противопоставить веревке личную храбрость и самоуверенность.

Мне кажется, что подобное отношение к веревке зачастую можно объяснить тем, что наши альпинисты не умеют ею пользоваться. Техника пользования веревкой - трудная техника. Она дается не сразу и дается не легко.

Применение веревки будет эффективно лишь тогда, когда альпинист умеет сочетать свое положение на склоне с положением веревки, характером склона, движением страхуемого товарища. При страховке лидера применяются одни способы, при страховке идущего вторым — другие. Один порядок существует на скалах, другой — на льду. При подъеме по вертикали — одни правила, при траверсировании склона, на выпуклых скалах — другие и т. д.

Можно ли сказать с уверенностью, что большинство наших альпинистов умеет пользоваться веревкой при всяком положении? Нет. Можно с уверенностью сказать, что у многих знание техники применения веревки ограничивается знанием пары узлов, зиянием количества метров, которые на веревке должны отделять одного альпиниста от другого, умением набрать веревку кольцами на руку и еще парой несложных приемов. Некоторые, может быть, знают немного больше. И лишь единицы в совершенстве овладели техникой применения веревки, и для них уже, наверняка, веревка — не обуза, а верный, надежный помощник при восхождении.

При подготовке альпинистов надо максимальное внимание уделять обучению, как пользоваться веревкой. Здесь огромное значение имеет тренировка на удержание падающего товарища во всех плоскостях, что с успехом можно сделать с помощью привязанного к веревке мешка с грузом, равным весу человека.

Горная секция ЦС оказала бы начинающим пролетарским альпинистам громадную услугу, если бы выпустила специальное короткое руководство по технике пользования веревкой.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 Следующая ⇒