А теперь рассмотрим другие мелкие вопросы.

Как сделать, чтобы сидераты вместо роста не пошли в цветение?

Покос может вызвать вместо роста пасынков цветение растения, при этом органики особо не увеличится, а нам нужна органика. Первым делом надо оценить, каков температурный режим. Например, крестоцветные сидераты при наступлении жары закономерно идут в цветение, их любимый период роста – холодный с коротким световым днём. Тут ничего уже не поделаешь. Второе – почва слишком истощена, слабая ещё (начальный период использования сидератов), тут тоже надо их заделывать (если нет других причин) и сеять следующий или можно подкормить, но только азотом и ни в коем случае не фосфором. Такое же может быть, если сидерат рассчитан на богатые почвы – заделайте его и сейте менее требовательный. Всех сидератов я здесь перечислять не буду с их нюансами, если хотите, сделаем подборку статей, где будут перечисляться они с подробностями о каждом отдельном растении. К вопросу дачи минеральных удобрений под сидераты, что будет и дальше вспоминаться, уточню, что проще, экономнее и лучше для почвы не вносить удобрения в почву, а обработать минеральными удобрениями семена перед посевом. Удобрений пойдёт немного - столовая ложка селитры на литр воды при замачивании, а эффект будет неплохой - сидерат быстрее пойдёт в рост, быстрее укоренится и даже на бедной почве будет расти лучше. Следующее – сидераты посеяны слишком редко. Тут уже ничего не исправишь – заделываем и сеем гуще. Но и при чрезмерном загущивании тоже может быть такая ситуация – растение, " отчаявшись" выбиться в нормальные условия, начинает цвести, чтобы в эти условия попали хотя бы потомки. Или вообще при чрезмерном загущивании может произойти остановка роста, низ растений становится вообще белым – не хватает света. Если такое произошло, хоть и лучше такого не допускать, то просто сделайте покос пониже – злаки, клевер, люцерну на высоту почти у земли, другие – на высоту 5-10 см. Тогда часть погибнет, а часть отрастёт, но уже с нормальной силой.

Когда можно собирать свои семена сидератов?

Это можно делать или на отдельной территории, специально высеяв нужные нам сидераты ради семян, а можно и одновременно с их выращиванием, но сидераты выращивать до стадии семян. В последнем случае их не надо слишком часто косить – лишь 1-2 покоса, иначе семян будет слишком мало. Это можно проделывать в любом случае перед бобовыми культурами, перед любыми другими культурами, кроме сверхтребовательных к азоту, если органику не заделывать в почву, а мульчировать. Можно и перед жадными к азоту культурами, если сидераты содержат хотя бы треть бобовых. Можно и с небобовымисидератами, если потом весной будет дано азотное удобрение – минеральное или азот. Нужно его при этом немного – лишь бы выровнять баланс азота и углерода.

Что делать, если посеял сидераты, а они не растут?

Первым делом выяснить, не загущены ли – выше описал. Если это вызвано недостатком воды, то на этом этапе поможет лишь полив. Если бедностью почв, что потом поправится, то чуть дать удобрений. Исследовать, подходит ли этот сидерат к нашей почве (глина или песок, кислая или нейтральная и т. д. ), причём это лучше сделать перед посевом. Это всё понятно. Но есть некоторые приёмы ещё. В частности по злаковым хороший эффект даёт покос: чуть подкосить верхушки – и растения через несколько дней хорошо идут в рост. Для других растений такое даст эффект, если сидераты слишком разрежены, если они ещё не начали цвести. Растения просто не спешат расти, потому что им и так хорошо. Тогда подкашиваем верхушки сидератов, они выпускают боковые побеги, которые будут погуще, а потом начинает чувствоваться теснота – боковых побегов ведь больше, чем было при единичной верхушке. Тогда, почувствовав тесноту, могут начать выбиваться к солнцу. Ещё бывает весной, когда озимые сидераты стоят на месте, нужно пробороновать, что стимулирует их рост. Можно это сделать и граблями с редкими зубьями, не обязательно техникой.

С бобовыми, особенно редкими вроде люпинов, бывает ещё один нюанс. Для того чтобы они могли усваивать азот из воздуха, нужны бактерии. Эти бактерии развиваются на их корневых утолщениях, но сначала они хоть в малом количестве должны быть в почве. Если их нету или мало, то надо или ждать нарастания их количества, или вносить специальные бактериальные препараты для бобовых – для каждого вида существует свой специфический вид бактерий и надо вносить именно его.

Как сеять сидераты в зависимости от климатических условий?

Первым делом надо понимать, что сидераты тоже зависимы от климата, особенно от влаги. Их третий недостаток – потребность во влаге. Мне повезло – я могу выращивать самые выгодные сидераты, с дешёвыми семенами, к тому же переносящие несколько покосов – злаковые. Где суше, уже так не пойдёт. Но надо подумать, что в более сухих областях тоже ведь выращивают зерновые, ради зерна. Значит, можно и сидераты. Для начала надо попробовать менее требовательные к влаге злаки – не рожь, а пшеницу, не овёс, а ячмень. При правильном их использовании с учётом трёх приведённых выше правил они дадут эффекты не хуже ржи или овса. Далее для сухих регионов важно с помощью сидератов создавать мульчу на поверхности почвы. Если будет мульча, то хоть и меньше осадков, но в почве будет лучше сохраняться влага, что вкупе с атмосферной ирригацией даст определённый эффект. Бояться при этом смешать слой почвы с органикой не надо, это можно делать, например, при посеве, Овсинский смешивал органику с верхним слоем почвы, не используя никакой мульчи над почвой – и эта почвомульча не ограничивала его урожаев, несмотря на жаркий регион. Ещё где важна мульча – это песчаные почвы, склонные к быстрому пересыханию. Ещё к песчаным и другим бедным почвам важно применять сильно вызревшую органику. Почему? Бедные почвы, как тот же песок, всё же содержат определённое количество питательных элементов, но они быстро вымываются. При этих почвах важно не столько перевести элементы в доступное состояние, сколько не дать им вымыться. А неперегнившая органика служит хорошим сорбентом, наподобие активированного угля в медицине, не давая нужным веществам вымываться. И особенно на таких почвах надо продумать озимые сидераты, ведь вымывание с талыми водами – одно из сильнейших вымываний.

Когда и это не даст возможности использовать злаковые сидераты, то пробуйте другие сидераты, со стержневой корневой системой. Они глубже проникают в почву, менее зависимы от осадков. Или используйте полив, если он у вас дёшев. Или можете попробовать комбинированные злаково-крестоцветные смеси, о чём далее.

Если же совершенно и это не подойдёт – только полив. Всё же, как ни крути, сколько в природе мульча не помогает растениям, но всё же и в природе, без вмешательства человека, существуют пустыни. Как ни любят сторонники природного земледелия цитировать про мульчу, как она сохраняет влагу, но в природе, где исключительно мало осадков, там пустыни, а где вода – там рост. Что-то можно регулировать и без воды, причём немало, но всему есть предел.

Есть такой вопрос: в засушливых регионах где растёт трава, там иссушается почва – в конце лета стоит сухая трава, почва тоже сухая, что же будет, если такое же сделают сидераты? Тут есть всё же разница. Растение испаряет воду листьями, а поглощает корнями. Когда мы скашиваем сидерат, корни остаются, а стебли укорачиваются. И даже если почву уже иссушило, то через день-два почва становится влажной. Потому что корни качают воду далее, а срезанные стебли её выделяют каплями – и влага стекает в почву обратно. Позже корни, получив сигнал, что листьев стало меньше, качают воду послабее – влажность почвы возрастает. Значит, не надо давать сидератам перерастать, чтобы меньше испаряли влаги листьями. Когда же мы мульчируем почву, то этим ещё сохраняем влагу в почве. Ведь в природе переросшие травы, если нету сильных, прибивающих их к земле дождей, так и могут стоять месяцами на месте, не ложась на землю и не мульчируя её. Мы же это дело обеспечим. Ещё нюанс: корни многолетних трав перегнивать не спешат, по несколько лет остаются живыми, так что и корнями они почву удобряют и улучшают слабо, наши же сидераты, не только зелёной массой ценны, а и перегнивающими корнями. К тому же мы периодически рыхлим почву, даже если не бороновать специально – ведь при посеве сидератов почва рыхлится. Значит, этим улучшаем атмосферную ирригацию, которой нет в природе, что опять же улучшает водный режим почвы. Хотя, повторюсь, всему есть предел: где роют скважины до 70 метров, чтобы получить воду – и то попадают на солёную да непригодную, то трудно представить, что можно совершенно обойтись без полива. Но можно, по крайней мере, уменьшить. Тут придётся считать, что вам обойдётся дороже – органика со стороны, которую надо купить, или полив, благодаря которому вырастите органику у себя на месте. Только помните, что сидераты имеют и другие плюсы, кроме удобрения.

Метод использования сидератов на отдельном поле.

Исааков Андрей в методе картофеля по соломе отлично использовал этот подход. Можно развивать это и в других направлениях – больше сеять сидератов, по несколько за сезон, использовать более богатые сидеральные смеси, несколько подкосов. Только при нескольких подкосах надо будет скошенное на одном поле переносить на другое. Можно сделать и так, что посеять на одном поле многолетние сидераты – клевер, люцерна, люпин и др., их скашивать и переносить на другое поле, где использовать как мульчу или удобрение. При этом, чтобы меньше таскать при больших полях, лучше сделать поля узкими полосами: полоса культуры в несколько рядков, полоса сидерата, полоса культуры, полоса сидерата и т. д. Тогда носить будет близко. А если сделать ещё у́ же, что получится? А тот же самый метод одновременного выращивания сидератов в широких междурядьях культуры, который я описывал выше для помидоров или картофеля. Но всё же при таком методе полностью исключается конкуренция между сидератом и культурой. К тому же при низкорослых культурах может быть лучше несколько рядов культуры чередовать с полоской сидерата, который косить и мульчировать ряды культуры, потому что при низкорослых трудно очень их выращивать вместе с сидератом. Ну а при высокорослых я предпочту одновременное выращивание сидерата с культурой – сидератов и культуры тогда получается больше, чем если пол поля отвести строго под сидераты, а другое – исключительно под культуру. Да и полезнее это для растений – жить в сообществе, а не в монокультуре. Лишь пока нерешённым остаётся вопрос выращивания одновременно многолетнего сидерата вроде люпина вместе с культурой в междурядьях – на это нужны следующие годы.

Ну и конечно, если у вас просто рядом ничьё поле, то его можно косить и мульчировать скошенным вашу землю – это бесплатный сидерат. Всё же, если нам ту землю, которую мы косим, обкрадывая, по сути, жалко, то можем к ней подсевать тоже какие-то многолетние сидераты, особенно хороши бобовые – клевер, люцерна, многолетний люпин. Но если клевер просто одними лишь корневыми остатками улучшает землю, то при люцерне всё же нужно в конце сезона один покос оставлять на поле гнить, иначе, если всё забирать, земля тоже истощится – люцерна даёт намного больше покосов, чем клевер.

Что делать со скошенным сидератом?

Мульчировать или заделывать в почву – первая мысль, которая возникает. Но ответ не так и прост. Наибольший прирост сидераты дадут при нескольких покосах за сезон. Но если оставлять скошенное на месте, следующее отрастание сильно затрудняется – скошенная масса даёт тень. Что же делать? Первый выход, подходящий при скашивании невысокой массы сидерата – косить леской триммера на большой скорости. Тогда скошенная масса слишком мелкая, быстро сохнет и тени не создаёт. Впрочем, при густом сидерате и чуть большей массе скошенного, всё же будет помеха. П ри достаточно высокой культуре скашиваем сидерат и мульчируем в ряду культуры, как я это уже описывал. Когда же культура низкая, то или вносить под другую культуру, а на следующий год пойдёт севооборот, или скирдовать – тут же кучками на поле, чтобы далеко не таскать, а потом внести при посеве следующего сидерата в междурядья или в ряды при посеве следующей культуры, или компостировать. Я компостированием не занимаюсь, не хочется мне таскать туда-сюда лишний вес, тем более на десятки соток, но если нет другого выхода, можно и компостировать. А если никак не выходит выращивать одновременно и культуру, и сидерат, то просто используем сидерат в качестве промежуточной культуры. Ещё нюанс: если надо и скошенный сидерат в ряды для мульчирования, и в междурядье тоже нужна мульча, чтобы не пересыхало – это я опять о своей методике одновременного выращивания сидерата и культуры с широкими междурядьями – то проще всего сгребать скошенное к рядам, но граблями с редкими зубьями – часть подгребётся, а то, что помельче – останется в междурядьях. Как раз то мелкое, что останется, меньше всего будет мешать и заслонять солнце. А в ряды мы подгребаем сидерат сбоку культуры – тоже не мешает. И вообще, сгребая сидерат после покоса, старайтесь не выскребать по максимуму – и силы сохраните, и органика, нужная везде, останется и принесёт пользу и там, на месте, где она выросла.

Вопросы использования сидеральных смесей.

Тут для начала вспомню совет, который я впервые увидел у Фокина, и после не раз видел повторяемым в различных источниках, – насобирать самых разных семян, в том числе и завалявшихся, не пошедших на посев культурных растений, а также однолетних сорняков – и высевать это всё в качестве сидерата. Тут надо не напороться – если сидерат обсеменится, он станет сорняком. Если в смеси культуры, которые обсеменяться будут примерно в одно время, то нет проблем – сеем. Если же пока один сидерат вырастет до нужного размера, другой уже успеет посеяться, то начнутся проблемы. Кроме того, надо помнить, что некоторые, вроде и слабенькие, пока всходят из семян, сорняки могут бояться тяпки, но не покоса. И если мы решим ради накопления большей массы их выкосить, то они могут и остаться, вцепившись хорошо за почву. И в таком случае пушистый пучок семян одуванчика со временем станет массой здоровых одуванов по огороду, не боящихся косы, которая обычно будет проходить над ними, а если развиты корни, то и выдерживавших пару прополок. Также будет и с травянистыми сидератами, с клевером и другими подобными. Так что осторожнее со смесями – сеять, как писала раз одна женщина: " А я не знаю, что там такое, на пачке просто было написано СИДЕРАТЫ ", – я вам не советую.

Хорошими и удобными для практика являются злаково-бобовые смеси: вико-овсяная, вико-гороховая, рожь с озимой викой и другие. Хороши также, особенно для сухих регионов, смеси крестоцветных со злаками. Но как их использовать – ведь у них как раз разный период развития? Сеем вместе, нормы каждого из них при этом снижаются, крестоцветные первым делом идут в рост, создавая хорошее прикрытие, тень, а с тенью и защиту от иссушающего солнца для злаков. Те под их прикрытием по чуть-чуть укореняются, а крестоцветных, когда они хорошо вырастут, мы скашиваем и убираем – злаки же начинают подниматься, они косы не боятся. Удобно смешивать озимый злак, рожь, например, с яровым или озимым крестоцветным. Яровой можно скосить в конце осени, а можно и просто оставить гнить самого по себе, тогда лучше задержится снег, что актуально в малоснежных районах, а весной рожь пойдёт в рост. Если же крестоцветный – озимый, как например сурепица, то скосим его весной, потом начнёт подниматься рожь. Так " выкручиваемся" в сухих регионах.

Могут быть неприятные ситуации, когда пойдёт в рост сначала не та культура, например, посеяли смесь рапса и ржи, а в рост пошла первым делом рожь и заглушила рапс - он и не вырос. Семена различаются по качеству - вот и может получиться различная всхожесть. Решать это можно по-разному. Можно сеять сначала рапс, а когда он взойдёт и окрепнет, подсыпать рожь и осторожно заграбить, если достаточно влажно - рожь взойдёт позже, а в тени она не будет " наглеть". Другой способ, лучший, на мой взгляд: рожь сеять сухим зерном, а рапс замоченным в горячей воде, да ещё и дождаться появления первых проклюнувшихся корешков. Тогда смешиваем и сеем: и сыпать будет легче, потому что влажное зерно рапса чуть подсушится при смешивании, и взойдёт рапс раньше, а рожь - отстанет и уже будет дожидаться света.

Корни злаков.

В то время как корни большинства сидератов уничтожаются легко (кроме многолетних клевера или люцерны, корни злаковых сидератов очень сильны и являют собой сильную помеху, когда мы желаем уже уничтожить корни, чтобы они дальше не отрастали. Решение №1 - скашивать сидерат, когда он пошёл в колосок - тогда он не отрастает. Это можно делать с рожью, например, перед пекинской капустой. Решение №2 - техника. Можно или культиватором её уничтожить, или ещё чем. Я, например, приноровился делать это мотокосой, диском, подрезая корни под самой поверхностью. Ну и последнее - чем гуще сидераты, тем тоньше будут не только стебли, но и корни, так что и тяпкой уничтожить будет проще.

Посев сидератов, какие особенности?

Во влажных регионах достаточно просто рассеять семена сидерата и заграблить. Если они ещё были при этом замочены предварительно в горячей воде, что я постоянно практикую, взойдут все. В регионах посуше взойдут все, если после этого хорошо замульчированы. Но когда сушит больше, то лучше так не играться – делать канавки, сеять так, чтобы семена в глубине сконтактировали с влагой. Иначе беда не только в том, что они пропадут, беда будет, когда они потом взойдут вам среди рядов культуры, то есть получится, что вы сами себе насеяли сорняк. Лучше до такого не доводить. Замачивание в горячей воде уменьшает такие проблемы, но если влаги совсем мало, то в сухой почве семена могут не взойти, несмотря ни на что. А когда пойдёт дождь, взойдут в неподходящий момент, да ещё там, где их придётся выпалывать. И помните, что некоторые семена имеют свои особенности. Клевер, люцерна – нужно пробороновать после посева и не трогать, можно ещё посеять под защитой овса. Фацелия требует не только влаги и почвы, но ещё и отсутствия света, то есть должна быть глубоко, в то время как большинство других на свету всходят нормально. Читайте инструкции к сидератам, прежде, чем их сеять. Также при сидерации с сидератами в широких междурядьях не забывайте, что нельзя бесконечно скошенное ложить в ряд, немного надо оставлять и в междурядье, чтобы и там почва улучшалась. Обычно это – последний покос, которым мульчируется после посева последних сидератов.

Какие особенности применения сидератов для начинающих?

Первое, что должен предупредить – сидераты сначала ослабляют почву, а не улучшают. Сначала должны же они накачать из почвы каких-то веществ, чтобы самим вырасти, а уже потом, с их возвращением в почву, с разложением пойдёт для почвы польза. Поэтому для огородников и целесообразно сеять сидераты после урожая, а не перед, чаще всего – это озимые сидераты. Когда сидераты улучшат почву, то можно будет уже и перед, и одновременно, но сначала лучше после урожая, чтобы сидераты не отобрали у урожая часть веществ на себя. Также не ждите перерастания сидератов – чем дольше они растут, тем больше отберут от почвы и тем дольше они, огрубев, будут потом отдавать эти вещества. Сначала надо косить и заделывать почаще. Ещё совет для тех, у кого сильно истощена почва: сделайте пошире междурядья, мульчируйте тем, что вырастет в междурядьях, вашу культуру, а позже, когда почва будет улучшаться, сможете постепенно сузить ваши междурядья – растениям будет уже хватать веществ и рядом с ними.

Вопросы вытаптывания.

Это опять же о сидератах в междурядьях. Меньше всего боятся вытаптывания злаковые сидераты. Остальные – куда больше, быстрее ломаются. Меньше всех, вероятно, фацелия. Что же делать, если приходится всё же ходить, ведь что-то надо делать: пасынковать, опрыскивать, подвязывать и т. д.? Первым делом надо сеять сидераты густо – ещё и ради вытаптывания. Что вытопчется, будет мигом занято другим растением, почувствовавшим свободу – и в общем всё равно нарастёт то же. Я стараюсь ещё совмещать несколько работ одновременно и не топтаться по тем же самым местам. То есть, например, при помидорах в открытом грунте: одновременно и срываем помидорки, причём и спелые, и лишь начавшие зреть, пасынкуем, подвязываем, где требуется, и обрываем лишние листья. При этом всё делается за один проход, топчем сидераты возле ряда, после обрывания делается опрыскивание от фитофторы, при этом иду уже по центру междурядья. Потом всё – две недели к помидорам дела не имеем, не обрываем, едим те, что дозревают дома. Причём можно делать по очереди: пол огорода собирается-опрыскивается в одну неделю, другая половина – в другую неделю. И помидорки есть постоянно, и отрава на растения вносится как минимум за две недели до поедания, и сидераты не страдают.

Многие, высевая клевер в междугрядиях, волнуются, что он залезет своими корнями в грядку и навредит там культурным растениям. Надо сказать, что залезть он может, но особо волноваться по этому поводу я бы не стал. Во-первых, корни у бобовых – глубокие, а не мочковатые, в отличии от большинства культурных растений, значит конкуренции между корнями не будет, воду тоже бобовые в основном тянут из глубоких слоёв. А то, что бобовые, в том числе и клевер, фиксируют азот из атмосферы, действует положительно не только на растения, которые будут расти после них, но и на те, что растут с ними одновременно. Давно замечено, что овёс вместе с викой растёт лучше, чем сам по себе, несмотря на то, что вика на него заплетается, то есть по сути эксплуатирует его. Значит, это накопление азота бобовыми, а может и ещё какие факторы, действует на соседей сразу во время их роста, а не только потом. Так что если только мы на самой грядке не выращиваем бобовых культур, то бояться залезания корней клевера не стоит.

Всё же минус сидератов в том, что если хочется использовать несколько культур или круглогодичное получение урожая, то того, то другого, то сидераты туда не втиснешь или втиснешь гораздо меньше – вспомните второй минус сидератов. Например, известен способ посадки картофеля с капустой в междурядьях, когда картофель убирается, капуста рвётся в рост. Посадить при этом сидераты в междурядьях картофеля уже не получится. А если кто-то после основной яровой культуры хочет сразу садить озимую культуру ради урожая, сурепицу, например, то тоже сидератам уже времени нет. Но надо помнить, что такое " выкачивание соков" из земли может привести к истощению почв, так что хоть иногда делать перерыв на сидераты нужно. Другой нюанс – хорошо раскрутив сидерацию можно получить такое увеличение урожая основной культуры, что это компенсирует невозможность садить другую. То есть, в примере выше: можем с помощью сидератов получить такой прирост урожая картофеля, что он нам поможет получить больше денег, чем мы раньше получали от меньшего урожая картофеля плюс урожая капусты.

Вопрос совместимости и взаимного стимулирования растений я рассматривать особо не буду. Потому что объективной информации на эту тему нет. Много есть разных таблиц, что чему помогает, что – мешает, но часто в этих таблицах очень много противоречий. Да и оценить можно разницу лишь по нескольких урожаях сидератов. Общее правило такое: старайтесь периодически менять сидератов, чтобы накоплялись разные вещества и эффекты, ведь для сидератов нужен тоже севооборот. Тогда и культуре будет расти легче: в почве будет много чего – лишь бери, что нужно, и пользуйся.

Горчица подходит только для легких почв, о чем указано на каждом пакетике. У неё относительно других крестоцветных слабая корневая система. На глинах смените горчицу на редьку масличную - характеристики сходные, но корневая намного сильнее, и культура отлично растет на даже на тяжелых, глинистых почвах. Когда же она хорошо разрыхлит почву, можно уже применять и ту же горчицу, и другие со слабыми корнями. Горчица ещё хороша там, где планируется посадка накапливающих серу и селен культур - лука, чеснока, редиса, редьки

Не забывайте за то, что нельзя высаживать сидераты перед культурными растениями той же ботанической группы – чтобы не получилось, как в цитате далее: " Приведу пример. Я очень люблю " быстрые" сидераты, чтобы использовать в межсезонье, и года три или четыре назад и под осень и по весне, перед началом сезона всё свободное пространство у меня было засажено сурепицей (картошка), горчицей, рапсом (парники) и масличной редькой - грядки. Да, " унавозила" я почву качественно. Но в довесок получила такой " урожай" крестоцветной блошки, что до сих пор икается. А так как капусту - почти все основные виды, репу, редьку, редиску и пр. крестоцветные культуры у меня занимают около трети участка, то теперь лишний раз приходится думать, прежде чем браться за вышеуказанные сидераты. Уже давно ищу альтернативу им, но пока что нашла только одну культуру, почти полностью соответствующую требованиям межсезонья - гречиху. Устраивает всем - семена крупные, развивается очень быстро, через месяц уже начинает цвести. Но. Абсолютно не выносит заморозков, а при пониженных температурах сильно замедляется в росте…"

Если земляника болеет вертицилезом – уберите землянику, посейте календулу или бархатцы. Во время цветения измельчите их и заделайте на грядке. Доказано, что эти растения чистят почву лучше фунгицидов. Через год можно на эту грядку посадить землянику. Без сидератов - только через 4-5 лет.

Проволочник. От проволочника хорошо помогает горчица, если хорошо отрастёт, конечно. Но надо помнить, что проволочник питается в основном молодыми проростками злаков. Но молодые проростки у злаков лишь в первые недели две, дальше нет. А вот у пырея они постоянно – тот всё время выпускает в глубине новые подземные ростки, расползаясь в разные стороны. Вот ими и любит питаться проволочник. Так что какими бы сидератами вы не вытеснили пырей, когда его станет мало, проволочника количество обязательно уменьшится. За горчицу же надо помнить, что хоть она и вытесняет проволочника, но и может способствовать некрозу клубней картофеля (поражение rattle-вирусом). Поэтому следует обращать внимание на устойчивые сорта картофеля, а для участков, где хотя бы раз было отмечено поражение, выбирать другую промежуточную культуру, например, масличную редьку.

Сидеральный пар. Классически предлагается вырастить за сезон несколько поколений сидератов, каждое предыдущее заделывая в землю. Очень хорошо этот метод позволяет накапливать органику и бороться с сорняками. Мы же можем делать также так: пару раз скашивать сидерат и вносить его зелень куда-то иначе, а можем вносить в виде мульчи на планируемые в будущем ряды. Таким образом, удешевим ещё нашу органику, больше уничтожим сорняков и приготовим хорошую землю для будущих рядов – после года мульчирования там будет такая мягкая и плодородная земля, что аж ахнем.

Немного рассмотрим критики в адрес сидератов.

Мы уже много чего вспоминали по ходу, так что здесь я распространяться особо не буду. Лишь приведу цитату одного из авторов природного земледелия, занимающегося садоводством. " А идея с сидератами, в каких бы формах не преподносилась, сводиться к одному, что сторонниками их применения, навязывается идея, что они улучшают плодородие почвы. Я утверждаю, что это лукавство, мягко сказано. Плодородие от этого не улучшается и вот почему. Как конкуренты культурных растений, тех, которые мы выращиваем с целью получения урожая, а не в качестве сидератов, эти самые сидераты поглощают из почвы растворимую часть гумуса, как и культурные растения, выращиваемые на урожай. Способ и возможности поглощения питательных веществ растворимой части гумуса у них одинаковы. Далее сидераты предполагают скосить, или «сбрить», «подрезать» и т. п., заметьте, не выдернуть, чтобы корень остался и там, в почве и постепенно перепревал, а наземная часть перепревала бы в виде мульчи. Вроде бы всё правильно, как в природе: выросло, упало, перепрело. Только процесс этот очень длительный, и гумус, образующийся от такого разложения органики достанется культурным растениям ни сейчас, не в этом году, а другим растениям, и в следующий сезон. А в этот сезон мы уже «обделили» наши растения, как многолетние, так и однолетние, и тем самым недополучили урожай. "

Вроде всё логично, если не разбираться в методике. То ли автор столь уж далёк от сидерации, то ли предубеждён, то ли пытается свою методику выгородить. Давайте подумаем над этими словами. Во первых, сидераты поглощают не только растворимую часть гумуса и не только из поверхностного слоя, как в основном культурные растения, а и из глубоких слоёв, облегчая жизнь растениям, создавая на большую глубину структуру почвы, которую другими методами так не создашь. К тому же могут поглощать те вещества, которые культурное растение не может усвоить, а когда сидерат отомрёт, то растение получит вещества уже в доступной для него форме. Далее, почему сидераты обязательно должны конкурировать с культурными растениями? Это ведь решаемо, как мы рассматривали, самое элементарное – посеять озимые сидераты, которые никакой конкуренции не составят. Можно и яровые выращивать подальше от деревьев, а мульчу носить в приствольные круги. В-третьих, почему же это такой длительный процесс? Если скашивать и заделывать или мульчировать молодым, неогрубевшимсидератом, то он разложится сразу, отдаст свои вещества другим растениям быстро, даже без перехода в гумус. Я наблюдал, как скошенная весной молодая травка перегнивала за месяц и исчезала бесследно – гораздо быстрее, чем солома, опавшие листья, а тем более опилки. И не надо ждать следующего сезона – всё в этом же пойдёт в дело!

А основная ценность сидерации – улучшение почвы без внесения посторонней органики или удобрений. Вносятся лишь семена, объём которых намного меньше, чем нужной органики, к тому же семена можно и самому собирать. Для получения достаточного количества органики со стороны, не выращивая её специально, как при сидерации, а просто пользуясь тем, что там само выросло или было выращено кем-то (сено с сенокосов или солому после урожая зерновых) надо, чтобы она росла на как минимум в пять раз большей площади – эти площади, что, игнорировать, будто их нет? Оттуда забирается органика, мы те площади " обкрадываем", ничего не внося взамен - и это в пять раз большие площади, чем наше поле. А для получения семян на сидерацию нужно: 1) в случае, если мы эти семена покупаем, примерно в пять раз меньшую площадь, чем наша. То есть, если мы сеем пять килограмм ржи на сотку, то урожая в 25 килограмм ржи с сотки (весьма посредственный урожай) нам хватит на пять соток. При этом на той площади, где выросла рожь, с которой мы взяли семена на сидерацию своей площади, останется и может быть внесена солома, то есть нету такого " обкрадывания", как при заборе соломы на удобрение. 2) Можно собирать семена и с тех сидератов, которые у нас и вырастут, даже не заводя отдельной площади. Дать после пары покосов сидератам вызреть и собрать с них семена. Хорошо если посторонняя органика относится к бросовой, как например опилки, которые всё равно сожгут или вывезут на свалку, но сколько тех опилок, если пересчитать на посевные площади? Мизер! Сидераты же, как мы рассмотрели, повышают плодородие тут же, на месте, практически без посторонних источников или с минимальным использованием таковых – это действительно самодостаточное земледелие. И ещё один плюс сидератов, который надо помнить, – с их помощью больше используется солнечного света, который иначе пропадает, попадая на голую или мульчированную землю, если на ней ничего не растёт. А света до земли впустую доходит очень много – даже в густых садах достаточно светло летом, значит, свет используется не полностью. Также междурядья: пока культура разрастётся до того, что перекроет всё пространство в междурядьях, много-много света будет потеряно. А даже когда сомкнётся, абсолютной темноты под листьями всё равно не будет, а если у нас в междурядьях сидераты, то они ещё используют и запасут в своих телах солнечную энергию плюс углерод, который потом пойдёт для пользы других, нужных нам растений.

ВЫВОДЫ.

Итак, дописываю статью, продумал ещё раз написанное. Примерно я выложил процентов 80-90 своего опыта и теории в вопросе сидерации. Всего за раз не расскажешь, не вспомнишь, но всего и не надо – каждый должен набираться собственного опыта, ведь все мы в разных условиях. Я показал основные направления, что мог, пытался объяснять – чтобы вы, не просто делали так, как написано, а понимали, что и зачем. Тогда будет легче выработать методику для своих условий.

Давайте чуть повторимся. Минусы сидератов: 1) потребность во времени для их роста; 2) конкуренция с культурными растениями; 3) потребность во влаге. Это надо учитывать и обходить – как, я писал. Основные правила выращивания сидератов: 1) выращивать из них как можно большую массу органики; 2) сеять их густо; 3) безотвальное земледелие. Решения различных проблем, мешающих нам получить максимальный эффект от сидератов: 1) коса; 2) ускорение всхожести семян; 3) подбор быстрорастущих культур и сортов; 4) дача небольших доз удобрений для сидератов; 5) подсев сидератов в конце вегетации культуры. Также мы рассмотрели интересный и новый метод выращивания сидератов одновременно с культурой, а также наметили, что ещё в этом вопросе будем исследовать.

Также я думаю, что вы поняли, что не так всё просто, как иногда обещают на различных сайтах по природному или органическому земледелию в стиле " Урожаи – выше, работы – меньше, здоровье – лучше! " Сидерация, как один из компонентов органического земледелия, может приносить очень хорошие результаты, но всё не будет делаться само, нужно вникать, думать, что к чему приведёт. Решает ли сидерация все проблемы? Нет, но многие решает, особенно в комплексе с другими подходами. И много зависит от самого хозяина, насколько он удачно научится их использовать.

⇐ Предыдущая 1 23