Тактика восхождения 3 страница

Перед выходом следует обязательно поесть, желательна горячая пища, в крайнем случае горячее питье. Утренняя еда должна быть питательной, но легко усваиваемой: концентраты, шоколад, сухие фрукты, какао, сахар. Очень полезно во время похода иметь в карманах кусковой сахар, сушеную курагу, чернослив, кисловатые леденцы для подкрепления на привалах. При восхождении вообще следует есть возможно чаще, но небольшими порциями. На большом привале, если только представляется возможность, надо приготовлять горячую пищу, кипятить чай; если же в этот день предстоит дальнейший тяжелый переход, тогда лучше наиболее плотную еду перенести на вечер. После солидной порции питания устроить часовой отдых.

На больших привалах можно пить вволю, особенно вечером после пройденного пути, поскольку за день альпинист потерял много влаги путем испарения. Но когда альпинист получил наконец возможность утолить мучившую его жажду, он не должен пить залпом. Надо утолять жажду постепенно, небольшими порциями жидкости, чтобы не перегружать сердце. В пути вообще лучше не пить вовсе, во всяком случае не больше 2- 3 глотков, лучше всего периодически прополаскивать рот и горло. Холодная вода плохо утоляет жажду, лучше подходит для этой цели теплый несладкий чай, прохладное молоко, айран. Ледниковая вода из-за отсутствия солей слишком пресна и Жажды не утоляет, поэтому в нее надо добавлять щепотку соли или клюквенный экстракт. Никогда нельзя глотать или есть снег, этим только усиливается жажда и раздражаются губы и рот.

Предельный вес рюкзака, который несет на себе альпинист, определяется в первую очередь тренированностью и физическими качествами самого альпиниста, но у каждого альпиниста этот предел зависит от высоты подъема, от характера проходимого пути и его трудностей.

Нормальной нагрузкой считается примерно 1/4 - 1/5 собственного веса альпиниста, хотя обычно приходится нести несколько больше. Очень важна правильная укладка рюкзака.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРЕВКИ

Продвигаясь по опасному месту, альпинист должен обеспечить себе успешное и безопасное продвижение по этому участку. Альпинист пользуется для этого своим снаряжением и, в первую очередь, веревкой. Главное назначение веревки-охранение: удержать сорвавшегося альпиниста от дальнейшего падения. Альпийская веревка оберегает жизнь альпиниста.

Без овладения техникой применения веревки нельзя совершать сколько-нибудь сложные восхождения; нельзя даже проводить учебные и тренировочные занятия на скалах и на льду, нельзя изучать технику лазания по скалам. С первых же дней изучения основ альпинизма нужно ознакомиться с техникой применения веревки.

Чем выше техника альпиниста, чем труднее маршрут, тем чаще пользуются веревкой как вспомогательным средством при лазаний по крутым склонам и стенкам. Широко распространены свободные спуски по веревке. В приемах высшей техники лазаний по скалам или на льду такие способы, как «зайльцуг», «маятник» и др., основаны на использовании веревки и крючьев.

Рис. 6. Узлы, применяемые альпинистом: А-»булинь», Б- узел проводника, В-ткацкий узел, Г-прямой узел, завязанный правильно, Д-прямой узел, завязанный неправильно.

Рис. 7. Узел Пруссика.

Всякий узел, который завязывает альпинист, должен быстро завязываться и развязываться, должен быть простым и прочным. Прочный узел не должен сам развязываться или затягиваться. Очень часто на трудном месте приходится завязывать узлы в считанные секунды, и нужно проделывать это точно и без ошибок. Завязывать и развязывать узлы нужно автоматически, этого можно легко достичь многократным; вязанием узлов. Завязанный узел не должен быть скользящим, при падении затянувшая петля может задушить альпиниста. Очень важно сохранить вертикальное положение тела в случае падения, для этого нужно обвязывать веревку вокруг тела на груди достаточно туго, чтобы не выскользнуть из нее, если подняты руки. От сползания на бедра веревка, опоясывающая альпиниста, предохраняется подтяжками из репшнура.

«Булинь» (рис. 6-А). Альпинист опоясывается концом веревки и завязывает узел. Завязывается этот узел быстро, развязывается легко. Он достаточно прочен, но необходимо очень внимательно его завязывать. Этим узлом в связке пользуются только крайние альпинисты.

«Узел проводника» (рис. 6-Б) завязывается легко и быстро. Завязанная петля надевается на тело с незатянутым узлом, который окончательно затягивается на груди. В альпинистской связке этот узел применяется для средних и для крайних альпинистов.

Для связывания двух концов веревки употребляются ткацкий и прямой узлы.

Ткацкий узел (рис. 6-В) очень удобен для связывания веревок различной толщины.

Прямой узел (рис. 6-Г). У неправильно завязанного узла (рис. 6-Д) при туго натянутой веревке концы могут выскользнуть.

Узел Пруссика является одним из оригинальных узлов, применяющихся в альпинизме. Как завязывается этот узел, ясно из рис. 7. «Возьмите кусок репшнура и сделайте петлю, оберните эту петлю два раза вокруг веревки, проводя при каждом оборота один конец петли прямо в том же направлении внутрь ушка, образуемого другим концом. Следите за тем, чтобы витки петли вокруг веревки шли внутрь ушка».

Основную веревку берут обычного диаметра, петля делается из конца репшнура, длиною 2,5 м, диаметром 6-7 мм. Если такую петлю, повязанную на веревке, нагрузить, то узел затянется и петля останется неподвижной. Если петля ослаблена, не нагружена, то можно рукой легко передвигать ее вверх и вниз. В этом - преимущество петли с узлом Пруссика. Поскольку работа узла основана на трении, узел завязывают только на сухой веревке. На мокрой веревке, особенно в холодную погоду, завязывать этот узел не рекомендуется. Применение узла довольно широко: мри охранении, при лазаний, при спасательных работах, где он часто оказывает незаменимую помощь. О том, как пользоваться узлом, мы указываем при описании отдельных приемов альпинистской техники.

Подъемы

Подъем с помощью веревки. Мы ознакомимся с двумя основными способами подъема с помощью веревки: подъемом без посторонней помощи на петлях Пруссика и подъемом с посторонней помощью на одинарном и двойном стремени.

Этими способами пользуются при подъемах на скалы, на ледяные стены и, что наиболее важно, при вытаскивании альпинистов из трещин, в тех случаях, когда провалившийся туда альпинист не получил серьезных повреждений и может самостоятельно двигаться.

Подъем на петлях с узлом Пруссика (рис. 8). На основной веревке (это может быть и веревка охранения) завязываются узлом Пруссика две петли. На свободном конце этих петель делаются стремечки для ног. Вставляя ноги в стремечки, альпинист начинает подъем: поднимает одну ногу, рукой передвигает повыше узел и, перенося на поднятую петлю тяжесть тела, поднимает другую петлю, затем освободившуюся ногу и т. д. Для сохранения вертикального положения тела петли пропускаются под опоясывающую веревку или за опоясывающую веревку прищелкиваются к основной на карабине; последнее удобнее: в этом случае тело находится ближе к основной веревке и не отваливается назад. Основная веревка неподвижно закреплена наверху.

Подъем одинарным стременем (рис. 9). При этом способе подъема пользуются одной веревкой. Находящемуся внизу альпинисту спускают конец веревки со стремечком. Можно использовать второй конец охраняющей веревки, которой обвязан поднимающийся. Приняв этот конец веревки, поднимающийся пропускает его под опоясывающую веревку и вставляет ногу в стремечко.

Верхний альпинист закрепляет веревку таким образом, что на каждом конце, идущем к поднимающемуся, надета петля, завязанная узлом Пруссика. Эти петли в снегу закрепляются на ледорубе, на льду или на скалах - на крюке с карабином.

В исходном положении поднимающийся стоит ногой в стремечке, охраняющая его веревка закреплена. Начинается подъем. Поднимающийся альпинист поднимает ногу со стремечком, повиснув на веревке охранения. Верхний альпинист выбирает освободившуюся веревку и протягивает ее возможно дальше сквозь узел Пруссика. Затем поднимающийся выжимается на ноге, освобождая веревку охранения. Теперь и эта веревка закрепляется наверху.

Рис.8

Рис. 9. Подъем одинарным стременем.

Рис. 10. Подъем двойным стременем.

Подъем двойным стременем (рис. 10). На двух концах веревки завязываются узлом проводника петли- стремечки, в которые поднимающийся вставляет ноги. Поднимающийся командует «левую» и поднимает левую ногу. По этому сигналу вытаскивающий подтягивает веревку, идущую к левой ноге поднимающегося, и протягивает возможно дальше веревку через узел Пруссика, петля которого прочно закреплена на ледорубе или на карабине с крюком. Поднимающийся переносит затем на левую ногу тяжесть тела, поднимает освободившуюся правую ногу и командует «правую» и т. д.

При вытаскивании из трещины на леднике веревка сильно врезается в края трещины, поэтому перед началом подъема полезно обрубить снежный карниз и края трещины до ледяного основания. Если это невозможно, то под веревку подкладывают закрепленный рюкзак или ледоруб.

Спуски

На трудных скальных участках спуск нередко оказывается труднее и опаснее подъема, и на таких участках применяется «свободный спуск». Применяется он и в целях экономии времени, например, на ледяных склонах. Для спуска укрепляют веревку так, чтобы можно было безопасно по ней спуститься, а спустившись, вытянуть ее к себе. Для этого через веревочное кольцо, укрепленное на выступе или на крюке, пропускается веревка, концы которой затем связываются. Если сдвоенная веревка все же коротка, то спуск происходит на одинарной веревке. Веревку связывают тогда со вспомогательной веревкой и укрепляют в железном кольце (рис. 11). После спуска веревку вытягивают к себе за вспомогательную. При вытягивании на скалах нужно остерегаться камней, которые может увлечь за собой падающая веревка.

Рис. 11. Способы закрепления веревки для спуска.

Самый спуск осуществляется несколькими способами. Наиболее надежным и достаточно простым является спуск Дюльфера. Веревка пропускается спереди между ног, обертывается вокруг правого бедра, через грудь идет на левое плечо, проходит по спине и у пояса зажимается правой рукой. При спуске широко расставленными ногами упираются в стену, отбрасывая тело назад и сгибаясь так, чтобы ноги были перпендикулярны стене, а верхняя часть туловища параллельна откосу, альпинист как бы садится на воздух.

Рис. 12. Спуск Дюльфера.

Скорость спуска регулируется опусканием назад или подниманием вперед правой руки. Ни в коем случае нельзя во время спуска выпускать из правой руки свободный конец веревки - тогда неминуемо падение. Но раз возможно падение, то необходимо охранение и самоохранение. Для этого применяется обычное веревочное охранение сверху. Самоохранение осуществляется с помощью петли Пруссика и особенно важно для спускающегося последним. На веревку, по которой спускаются, надевают петлю с узлом Пруссика. Свободный конец петли обвязывается вокруг груди. Во время спуска узел Пруссика передвигается левой рукой. Если теперь выпустить свободный конец веревки из правой руки, то альпинист хотя и соскользнет, но, затянув узел Пруссика, повиснет в петле.

Охранение

Под охранением понимается сумма всех приемов, обеспечивающих безопасность движения. Для охранения альпиниста, поднимающегося по скалам, применяется несколько способов. О самоохранении мы расскажем ниже, после описания работы с крючьями.

Охранение через плечо (рис. 13). Примет я это охранение, альпинист обязательно должен соблюдать правильную стойку. Всегда известно, в какую сторону может сорваться спускающийся альпинист, и охраняющий его товарищ встает лицом в эту сторону. Одна нога выставляется вперед в направлении возможного рывка и остается ненагруженной. Чтобы избежать растяжений связок голеностопного сустава, ногу выставляют носком вперед. Совокупность этих приемов предохраняет от опасного закручивания корпуса при рывке, что могло бы сорвать охраняющего.

Рис. 13. Охранение через плечо.

Рис. 14. Охранение сидя.

Рис. 15. Охранение через выступ.

Веревка проходит через плечо и берется в ту руку, которой она подается или выбирается. Рука, одноименная с ногой, выставленной вперед, может быть для увеличения трения обвита одним витком веревки. Свободная веревка аккуратно сложена у ног охраняющего. В момент рывка тело охраняющего принимает на себя усилие, возникающее в веревке. Тело охраняющего подается тогда вперед, вся тяжесть переносится на ненагруженную ногу, нога пружинит и тем самым смягчает, амортизирует рывок. Окончательная остановка падения достигается тем, что одновременно с этим веревка стравливается падающему. Стравливание должно совпадать с началом рывка. Только благодаря правильному и, главное, своевременному стравливанию рывок могут выдержать как веревка, так и сам охраняющий. Стравливать нужно на длину 30-60 см, в зависимости от силы рывка. Сила рывка зависит от глубины падения, веса падающего тела, крутизны склона и его характера. Без своевременного стравливания веревки при любом способе охранения никакой человек не устоит на ногах после сильного рывка, а тогда охранение теряет всякий смысл, поскольку происходит так называемый мертвый рывок.

При охранении на скалах можно прислониться спиной к стене, а ногой упереться в прочный выступ. Такую стойку удобнее всего принимать на скалах. Самоохранение при этом производится через крюк.

Иногда на скалах охранение в высокой стойке заменяют охранением сидя (рис. 14). Нужно сесть поудобнее: ногами упереться в прочный выступ, веревку можно взять через плечо, как описано выше, или же пропустить немного ниже поясницы.

При охранении на льду альпинисты одевают кошки и вырубают большие ступеньки для стойки-»лоханки». При охранении на снежном склоне вытаптывают достаточную площадку. Самоохранение производят через ледоруб. Все способы охранения через тело человека можно отнести к мягким способам. Здесь в момент рывка вся охраняющая система пружинит и частично амортизирует рывок. К жестким способам охранения мы относим охранение через выступ, через ледоруб и через карабин на крюке. Амортизация рывка при этих способах осуществляется только за счет стравливания веревки или при помощи специальных амортизаторов.

Охранение через выступ (рис. 15). Выступ должен быть ровным и наклоненным к скале. Острые края выступа нужно сбить молотком или проделать желобок. На остром краю выступа веревка может от рывка перерезаться. В момент рывка нужно стравить и крепко прижать веревку. Охраняющий стоит лицом к выступу и при этом должен видеть охраняемого. Это очень надежный и устойчивый способ охранения.

Охранение через ледоруб (рис. 16). На фирновых и снежных склонах лучшим способом охранения является охранение через ледоруб. Сильным ударом загоняется в склон по самую головку ледоруб с легким наклоном к склону. Клюв повернут к склону. Если встретился плотный фирн, то ледоруб забивается несколькими ударами с разворотами ледоруба, чтобы было легче вытащить его для следующего удара. При неплотном снеге место забивания ледоруба нужно предварительно утрамбовать.

Веревка проходит за ледорубом к охраняемому. На снежном склоне охраняющий держит одной рукой ледоруб, а другой рукой выдает веревку охраняемому или придерживает ледоруб коленом, тогда обе его руки свободны. На плотном фирне можно держать веревку двумя руками по обе стороны ледоруба. Если охраняемый идет зигзагами или прямо вверх, то надо соответственно менять направление веревки в нужную сторону, чтобы в случае падения охраняемого веревка не оказалась снизу ледоруба.

Рис.16. Охранение через ледоруб.

Охранение через крюк. Охранение через карабин, висящий на крюке, - наиболее надежное охранение. При охранении на скалах большую роль играет правильно выбранное место для охранения и правильная забивка крюка. Крюк забивается в направлении к охраняемому на уровне, который зависит от того, кого охраняют: нижнего, верхнего или траверсирующего альпиниста. Крюк вбивается примерно в одном метре от охраняющего.

Охранение через крюк представляет собой комбинацию с охранением через плечо, поскольку веревка, идущая от крюка, берется охраняющим таким же способом, как и при охранении через плечо. Крюк забивается в щели и в трещинки скалы. Прежде чем заколотить крюк, осмотром и постукиванием молотка убеждаются в том, что скала действительно монолитна. Звук должен быть чистым, звонко цокающим. Если звук глухой, слегка дребезжащий, то заколачивать крюк нельзя.

Крюк заколачивают ровными, прямыми ударами молотка, которые наносят так, чтобы крюк равномерно входил в трещину. Заколачивают его ушком книзу под небольшим углом и до самого ушка, тогда головка создает упор и сопротивляется выскакиванию (рис. 17). Если крюк, войдя в трещину наполовину, не входит дальше, его нужно вынуть и заколотить снова в другом месте. Вообще вполне уместно правило: лучше забить короткий крюк до ушка, чем длинный наполовину. Крюк, забитый в вертикальную трещину равномерной ширины, нужно проверить ударами сверху по ребру крюка: не вращается ли он вокруг своей оси, иначе от рывка он примет положение, указанное на рисунке 17-А, и может вылететь наружу.

Рис. 17. Охранение через крюк: А-крюк забит неправильно, Б- забит лучше, В-забит хорошо.

К каждой трещинке или щели нужно подбирать соответствующий по размерам крюк. При вкладывании в трещину крюк может сразу входить на треть и затем заколачивается до ушка. Если же он входит в трещину очень быстро, от двух-трех ударов, это означает, что трещина широка и крюк может легко выскочить. Нужно вынуть его и подобрать более толстый. Надежность заколоченного крюка проверяется на слух: хорошо забитый крюк, как говорят, «поет», а плохо забитый дребезжит. Для самоохранения охраняющий заколачивает для себя особый крюк. Вытаскивается крюк раскачивающими ударами по ребру, а затем выдергивается рывком; можно применять цепочку из двух карабинов с крючьями.

На ушко или на кольцо крюка одевается карабин, в который защелкивается веревка. На скалах пользуются овальными карабинами. Карабин навешивается так, чтобы замок находился снаружи от скалы и открывался внизу. Нужно следить, чтобы веревка не обвивалась вокруг карабина, а проходила прямо и подавалась плавно.

При вытаскивании ледового крюка его можно после раскачивания выдергивать клювом ледоруба, под который подложен молоток (рычажный способ). При охранении на льду, перед заколачиванием крюка, молотком отбивают подтаявшую корку льда до плотного основания и выбивают площадку или лунку. Крюк забивается равномерно и безостановочно легкими ударами молотка с легким наклоном кверху. Крюк заколачивается до кольца. При заколачивании крюка лед от давления раздается и подтаивает. Образовавшаяся вода заполняет все бороздки и желобки на крюке и, замерзая, прочно охватывает крюк, не давая ему вылезти. Во время охранения необходимо несколько раз проверить крюк, поскольку он может расшататься. Если лед вокруг крюка подтаял, то нужно вынуть крюк и забить его в другое место. Срок пользования забитым ледовым крюком определяется временем дня и температурой воздуха. Нельзя оставлять крючья во льду, чтобы пользоваться ими при спуске.

Самоохранение

При всех описанных здесь способах охраняющий организует для себя самоохранение, как правило, через крючья или ледоруб. Цель самоохранения - избежать срыва охраняющего.

На скалах и на льду самоохранение идет через крюк. Крюк забивается в стороне, противоположной направлению предполагаемого рывка. Если охраняющий стоит спиной к скале и крюк основного охранения забит у него справа, то крюк самоохранения забивается слева. В крюк защелкивается карабин, и к нему за маленькую петельку от узла проводника прикрепляется веревка, на которой привязан сам охраняющий (рис. 17-18).

Рис. 18. Охранение на ледяном склоне через крюк с самоохранением. А-Б-линия склона, В-положение правильно забитого крюка.

Рис. 19. Охранение черед плечо на снежном склоне с самоохранением через ледоруб.

При охранении через крюк веревка, кроме того, берется через плечо.

Самоохранение, особенно на плотном фирне, осуществляется через ледоруб (рис. 19). Ледоруб загоняется в склон, и на него надевается петля, идущая от охраняющего. При охранении альпиниста, траверсирующего склон под углом, ледоруб для самоохранения должен быть вбит в направлении к поднимающемуся. Тогда в случае падения рывок будет направлен прямо вниз, а самоохранение, конечно, задержит охраняющего.

Охраняющий должен всегда помнить, что он оберегает жизнь товарища. Связавшись веревкой, альпинисты связывают на время пути и свои жизни. Если тебе доверена жизнь товарища,-оправдай это доверие! Будь бдительным, внимательно выбери и осмотри место, с которого ты будешь охранять товарища. Не опирайся на ненадежные выступы, не заколачивай в них крючья. Не отвлекайся рассматриванием гор или разговорами, когда тебе поручено охранение товарища. Будь сосредоточен. Равномерно выбирай или выдавай веревку, каждая задержка нервирует поднимающегося. Внимательно слушай сигналы охраняемого. В момент рывка не теряйся, вытрави насколько нужно веревку и покрепче зажми ее. Остановив падение, закрепи веревку за выступы, за ледоруб или за крюк и установи связь с упавшим.

Если ему нужна помощь, спустись к нему и окажи ее. Прими все меры, указанные в главе «Спасательная работа».

Чтобы надежно охранять, нужно практически испытать на себе силу рывка. Только на практике можно научиться правильно стравливать веревку. Нужно тренировать охранение. Для этого на мягком травянистом склоне у скал производят искусственное падение с охранением под руководством инструктора или бросают охраняемую чурку.

Альпинисту надо научиться самостоятельно организовывать охранение и безошибочно применять тот или иной способ.

СКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Скальная техника чрезвычайно разнообразна. Чтобы овладеть ею, нужно долго и упорно тренироваться. С первых же дней нужно понять и усвоить основные приемы скалолазания. Эти приемы выработаны на основе как физических данных-ловкости, точности движений и силы, так и моральных качеств - смелости, быстроты ориентировки, решительности и осторожности (чувство меры).

Изучение способов движения по травянистым склонам, осыпям и моренам должно предшествовать изучению скалолазания; при работе на этих подъемах вырабатываются нужные для скалолазания качества: экономия сил при движении, большая устойчивость, ловкость, правильная постановка ног.

Все скалы делятся на легкие, средние и трудные. Легкими называются скалы, имеющие небольшой уклон и достаточное количество упоров и захватов. По легким скалам человек еще идет, лишь слегка придерживаясь руками для сохранения равновесия. Это переходный тип между ходьбой (с применением одних ног) и лазанием (с применением ног и рук). Порода легких скал молодая, не подверженная разрушению: гранит, доломит и др.

Средние скалы имеют большую крутизну, до отвесных включительно, но имеют еще достаточное количество больших упоров и захватов, встречаются и легкие камины и плиты. Для охранения могут применяться крючья. Порода этих скал различная, но мало разрушенная.

Трудные скалы в прочной породе - это стенки различной крутизны, вплоть до нависающих в виде карнизов. Эти скалы включают все особенности скального рельефа: камины, расщелины, плиты. Число захватов и упоров очень незначительно, и они невелики по размерам. Здесь уже широко применяются крючья как для охранения, так и для лазания.

Скалы могут быть сильно разрушенными, состоящими из непрочной породы и в силу этого весьма опасными и трудными для подъема даже при технической их несложности.

Трудность скал определяется, таким образом, их крутизной, рельефом (изрезанность и шероховатость) и прочностью породы.

Перед началом лазания нужно осмотреть с удобного кругозора весь предполагаемый путь по скалам и наметить путь движения на бумаге в виде кроки. На этой кроке отмечаются участки, на которых можно встретить те или иные трудности, чтобы при лазаний отнестись к ним особенно тщательно. На кроке нужно также отметить места, которые не удалось рассмотреть.

Наметив общий путь, нужно разбить его на участки лазания, определить места остановок для отдыха и охранения, разбить заранее весь путь на участки безостановочного лазания. Длина каждого участка зависит от его трудности, запаса сил и технических навыков скалолаза. Такой план подъема определяет выдачу веревки лезущему от последнего пункта ее закрепления.

При выдаче веревки нужно исходить из крутизны склона и его технической трудности, а также из характера скал, имеющих различный коэффициент трения. Выдача веревки зависит от угла к горизонту, под которым поднимается альпинист.

Все сказанное относится к достаточно прочной веревке, имеющей 700-900 кг на разрыв (статический). Выдача веревки поэтому колеблется от 1 до 12 м на средних и трудных скалах.

На крутых, отвесных скалах альпинисту угрожает свободное падение. Сила рывка увеличивается тогда с глубиной падения по закону живых сил, и поэтому есть риск срыва охраняющего либо разрыва веревки, если охраняющий слишком прочно закрепит ее. Семи метров свободного падения не выдерживает никакая альпинистская веревка.

При лазаний с крючьями расстояние между заколоченными крюками для охранения и есть допустимая выдача веревки на данном склоне. Таким образом при лазаний с крючьями общее расстояние между охраняемым и охраняющим может достигать 25-30 м.

Первый участок нужно внимательно осмотреть, наметить направление, захваты и упоры. Нужно обдумать, с какой ноги начать лазание.

Правильно выбранный путь экономит силы. Места для отдыха надо намечать весьма обдуманно: неудобное место не дает отдыха и лишь усилит утомлгние. Предварительный осмотр пути часто решает успех всего дела, тем более что в то время, когда альпинист лезет по скалам, уже поздно выбирать путь.

При вынужденной остановке на небольших упорах ноги быстро устают, начинают дрожать, что грозит срывом. При этом нужно заметить, что стоять опираясь носком на малом уступе более утомительно, чем опираясь рантом. Если альпинист с самого начала неверно наметил путь или не соразмерил своих сил с трудностью участка, а убедился в этом только начав лазание, - ему надо немедленно спуститься.

Лазание наиболее безопасно в тех случаях, когда лезущий сохраняет три точки опоры: для двух рук и ноги или обеих ног и руки. В случае потери одной из точек опоры альпинист может тогда сохранить равновесие: быстро изменив положение тела и найдя другой захват, восстановить три точки опоры. При лазаний с двумя точками опоры в случае потери одной из них почти невозможно сохранить равновесие.

Прежде чем взяться рукой за зацепку или наступить ногой, нужно осмотреть ее, очистить от мелких камней и земли, опробовать-надежна ли? Конечно, опробование не надо делать со всей силой, проверка производится легкими движениями, определяющими прочность зацепки. При слишком сильном ударе или раскачивании выступ может оторваться и сбить нижних товарищей или самого лезущего.

Рис. 20. Направление давления на захваты.

Направление давления на захваты может быть самым разнообразным и зависит от характера захвата и способа лазания. Все же можно указать, что на захваты нужно давить перпендикулярно основанию скалы (рис. 20, 21, 22), а на упоры-примерно под углом 25-30° (рис. 23). Чем острее этот угол между скалой и направлением давления на упор, тем менее прочно стоит нога. Отсюда правило: не «липнуть» к скале, а немного отбрасывать тело назад, тогда можно пользоваться даже незначительными выступами. На опробованный захват или упор нельзя переносить вес тела резким рывком. Движения должны быть мягкими, плавными. Нагрузку несут только та рука или нога, на которые перенесена тяжесть тела. Мускулы переносимых конечностей расслабляются.

Предположим, что скалолаз стоит на двух упорах и держится за оба захвата, имеет четыре точки опоры - это исходное положение. Затем он отрывает одну ногу от упора и переносит ее на подготовленный выше упор, во время всего пути по воздуху от упора до упора мускулы переносимой ноги расслаблены, отдыхают. В таком чередовании работы и отдыха заключается секрет экономии сил. Когда вы смотрите, как лезет хороший скалолаз, то видите как бы лениво плывущего человека, равномерно и неторопливо, почти механически передвигающего руки и ноги. На самом деле он проделывает очень трудную работу, но все движения хорошего скалолаза прекрасно отработаны и продуманы.

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 Следующая ⇒