М.Мишин

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ 1970

Любительское садоводство и огородничество—тот же спорт, и притом очень распространенный. Войдите в субботний день весной или осенью в электричку: дачный сезон либо еще не начался, либо уже закончился, но вагон полон. Лица у всех обветренные, загорелые — такой загар не заработаешь на юге. Лишь сравнительно у немногих зачехленные в брезент ружья или удочки: «призы» остальных не бегают и не плавают, а растут себе спокойно на коллективном садовом участке. И не думайте, что их спорт не столь же азартен — просто в нем почти отсутствует элемент случайной удачи, а победа достигается исключительно умением и старанием.

Однако если бродить по лесу или встречать зорьку на лодке— одно удовольствие, то «копаться в земле»—утомительный, долгий труд. Одним он не в тягость, у других на него просто не хватает времени. И здесь выручает изобретательность. Любители, работающие на досуге на садовых участках, с успехом заменяют силу мышц гибкостью ума. Люди двунадесяти специальностей, от металлиста до кондитера, охотно используют богатый профессиональный опыт в новой для них области и создают неожиданные красивые и простые конструкции. Да и из сельских садоводов и огородников-любителей, каждодневно имеющих дело с землей, редко кто довольствуется лишь тем инвентарем и инструментами, что продаются в магазинах: почти каждый стремится применить что-то свое. В этом нет ничего удивительного: когда занимаешься чем-либо с увлечением, то делу непременно сопутствует выдумка.

В этой книжке, рассчитанной как на новичков, так и на опытных земледельцев, описаны различные любительские приспособления, оригинальные инструменты и рецепты. Одни из них уже завоевали себе широкую популярность, другие еще нуждаются в дополнительной практической проверке.

Книжка не претендует на исчерпывающую полноту, материал для нее подбирался без какой-либо строго определенной системы. Простота в изготовлении, остроумное решение проблемы, практичность рекомендаций — вот основные критерии, которыми старался руководствоваться автор в первую очередь. И если примерно из 140 опубликованных советов каждый из читателей применит на споем участке хотя бы два-три, цель издания будет достигнута.

Автор благодарит всех, чей опыт описан в книжке. И надеется, что многие из читателей захотят познакомить его со своими оригинальными придумками, что позволило бы в дальнейшем существенно улучшить и дополнить книжку.

ДЛЯ ОБРАБОТКИ И БУРЕНИЯ ЗЕМЛИ

НОВАЯ ТОЧКА ОПОРЫ

Московский садовод-любитель П. Кузнецов ухитряется за день перекопать глинистую почву на четырех сотках своего участка, обгоняя своих молодых соседей больше чем в 2 раза. И устает он при этом, по его утверждению, куда меньше, чем они. Секретом своего успеха Кузнецов охотно делится со всеми желающими. А кроется он в новом, необычном способе обращения с лопатой.

Впрочем, начнем по порядку, с обуви. Левый сапог садовод подбил прочной полуторасантиметровой дощечкой шириной 4 см. Она выступает за носок на 2—3 см. Сама же лопата обычная, разве что черенок подлиннее — он оканчивается на уровне глаз. А теперь взгляните на рисунки и представьте себе, как Кузнецов работает. Вот всем знакомым движением он вонзил лопату наклонно в почву и... отодвинул черенок от себя. Боковая загнутая кромка лопаты выскользнула из-под дощечки и оказалась над ней. Теперь нужно правой рукой подать черенок на себя, оперев лопату о доску, и пласт почвы окажется на ней. Его откидывают, несколько повернув лопату в сторону.

Обратите внимание — обычно точкой опоры для лопаты (если ее представить как рычаг первого рода) служит левая рука, а здесь эта точка резко смещается вниз, к самой земле. В первом случае длина обеих плеч рычага почти одинаковая, потому и копать трудно. Во втором же верхнее плечо намного длиннее. Вот и весь секрет. Если захотите применить его у себя на участке, запомните еще несколько советов. Надо выдерживать весь рабочий цикл до конца, как он описан. Если же вы будете, скажем, отбрасывать отрезанный ломоть почвы, обеими руками приподнимая лопату за черенок, то верхнее плечо рычага опять укоротится, и, нагибаясь, вы скоро устанете. При соблюдении же всех правил придется наклоняться очень мало. Упираться на лопату удобнее концом ступни. Чтобы копалось легко, стремитесь подхватывать на лопату пласт, шире ее не больше чем на 5 см и не чересчур толстый.

ЛОПАТА С РЫЧАГОМ

Рычаг, укрепленный на рукоятке лопаты с тыльной ее стороны, намного облегчает копку. Упираясь в землю, он берет на себя львиную долю нагрузки левой руки, что значительно убыстряет дело. В остальном схема работы такой лопатой обычная.

Рычаг лучше изготовить из кусков легкой, но прочной металлической трубы — деревянный может быстро сломаться. Его упорный выступ можно снабдить резиновым башмаком от костыля; во всяком случае, он должен быть достаточно большим, чтобы не вдавливаться глубоко в землю.

Как нетрудно догадаться из последних слов, когда земля размокает от снега или дождей, лопату с рычагом вряд ли удастся использовать успешно. Зато в остальное время она сулит явный выигрыш в работе.

ЯТАГАН ДЛЯ СОРНЯКОВ

Турецкие янычары не зря вооружались кривыми ятаганами: косой, с оттяжкой удар особенно губителен. То же относится к подрубке прикорневой поросли: удалять ее обычной лопатой или тяпкой—утомительное да и нелегкое физически занятие. Но стоит немного переделать обычную лопату, и вы без большого труда сможете перерубать на глубине 3— 5 см стебли и корневища до 1,5 см в диаметре. Лопату распрямляют, суживают с боков, делают косую (под углом 40—45° к рукояти) режущую кромку. Теперь заточите ее поострее — и за работу. Удобно. И все благодаря тому, что режущая кромка подрубает стебель вкось, под углом. Если же у вас под руками старой ненужной лопаты нет, сделайте подрубщик из листовой стали толщиной 2—3 мм. Его примерные размеры даны на рисунке.

ЗУБАСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Перед тем как перекапывать участок, на котором еще недавно рос лес, сделайте себе лопату по образцу той, что показана на рисунке. Обыкновенной лопатой нелегко перерубать скрытые в земле древесные корни, кроме того, ее режущая кромка все время с них соскальзывает. Когда же корень попадает между пилообразными зубьями модернизированного инструмента, деться ему некуда: остро заточенные кромки зубьев сравнительно легко перерезают дерево.

Изготовить такой инструмент можно из листовой стали или из старой лопаты.

ИЗ СТАРЫХ ЛОПАТ

Из старых лопат сделайте себе удобные садовые инструменты. К примеру, извлечь из глинистой почвы крупный сорняк вместе с корнем довольно трудно. А если вы обрежете лопату по краям, оставив сбоку выступ для упора ноги, и ударами молотка изогнете ее плоскость, дело значительно упростится. Инструмент втыкают в землю рядом со стеблем и удаляют сорняк без лишних усилий.

Другой, похожий инструмент годится не только в войне с сорняками, но и заменяет бур при очаговой подкормке деревьев. Его вонзают в землю под углом 45°, раскачивая, поворачивают на четверть оборота—и лунка готова.

Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми деревьями. Рыхление производится без оборота пласта.

НА ЧТО ГОДИТСЯ ПИЛА

Хорошую тяпку можно изготовить из полотна старой пилы. Правда, чтобы прикрепить к вырубленной из нее заготовке кусок дюймовой трубы для крепления рукоятки, придется прибегнуть к помощи сварки. Но зато тяпка из пилы прочнее и долговечнее имеющихся в продаже.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯПКА

При рыхлении почвы лезвие тяпки должно быть' наклонено под одним углом к земле, а когда вы уничтожаете ею сорняки — под другим. Вместо того чтобы каждый раз прилаживаться к инструменту, лучше сделать регулируемую тяпку. Болт, пропущенный сквозь первое отверстие, будет служить осью; поворачивая вокруг нее лезвие, можно менять угол его наклона по отношению к земле.

Другой болт с гайкой служит для фиксации тяпки в держателе рукояти.

Конечно, смастерить такую тяпку не очень просто, но зато она весьма удобна в работе.

ЛУНООБРАЗНАЯ МОТЫГА

Обыкновенной трапециевидной мотыгой работать нелегко, и прочность ее невелика. Гораздо лучше зарекомендовала себя мотыга с кривым вогнутым лезвием, прошедшая испытания в НИИ овощного хозяйства. Она и легче и надежней, так как снабжена ребром жесткости, и при любой операции хороша, будь то рыхление или прокладывание бороздок под семена, окучивание или уничтожение сорняков. Размеры лунообразной мотыги даны на рисунке.

КАК СДЕЛАТЬ КУЛЬТИВАТОР

На рисунке—простой ручной культиватор. Им пропалывают и рыхлят землю, перемещая инструмент как вперед—от себя, так и в обратном направлении. И ножи, и скрепляющую их планку делают из металлических пластин 150 Х 30 мм. Ножи обоюдоострые, лучше из нержавеющей стали, их затачивают на карборунде до нижнего изгиба. Сверху к планке приваривают держатель для рукоятки, ее длина до 2 м.

«ПОЛОТИК »

«Полотик» (от слова «полоть») — довольно массивный, заточенный с одной стороны нож, откованный из стали, нечто среднее между косой и тяпкой. Им можно рыхлить землю, делать рядки, окучивать — это от тяпки, и полоть, подрезая сорняки, словно косой, но не над, а под землей — на глубине 2—3 см от поверхности. Благодаря длинной рукоятке вам даже не придется нагибаться, чтобы очистить от растений пространство под кустами смородины, крыжовника или вокруг деревца с низко нависшей кроной. Если отковать такой «полотик» нет возможности, можно воспользоваться вместо него для тех же целей и обломком старой косы. Но работать ею труднее.

Любопытно, что полотик—не новый инструмент. Кто первый его придумал— сказать трудно: полотиком издавна пользуются подмосковные огородники.

ИЗ ПОЛДЮЖИНЫ ГВОЗДЕЙ

Простейшую мотыжку для рыхления почвы можно довольно быстро соорудить самому—были бы под рукой гвозди. Из доски вырезают закругленную лопатку, забивают вдоль ее краев несколько гвоздей, заостряют их концы напильником, обстругивают ручку—и мотыжка готова. Толщина доски примерно 25 мм, длина гвоздей—50— 60 мм. Конечно, такой инструмент не верх совершенства, но он вполне добросовестно послужит вам, скажем, взамен сломавшегося, пока вы не приобретете новый.

HE КОПАЙТЕ. А СВЕРЛИТЕ

Рыть узкую и довольно глубокую яму, чтобы установить столб изгороди,—занятие хлопотливее и утомительное. Лучше отложите на время лопату и возьмитесь за бур: им за 10 минут вы проделаете в почве отверстие метровой глубины и примерно 15 см в диаметре. Если столб войдет туда плотно, впритык к стенкам, можно даже не трамбовать землю после его установки. Изготовить такой бур не представляет большой сложности. Сначала из 3-миллиметровой стали делают два полудиска диаметром 140 мм. Их прямолинейные кромки затачивают. Затем полудиски приваривают к заостренному металлическому стержню 30-миллиметровой толщины в 100 мм от его нижнего конца. Их плоскости должны образовать между собою угол в 30°. Осталось приварить к верхнему концу стержня перекладину—с ее помощью вращают бур руками,— и можно приниматься за работу. Длина перекладины может быть различной, она зависит от вашего роста и силы.

БУР ИЗ ШНЕКА

Пришедший в негодность зерновой шнек диаметром 130 мм от комбайна С-6 как будто специально создан для того, чтобы смастерить из него бур для рытья колодца. Вдвоем им можно пробурить за четыре часа 10-метровую скважину. Но сначала, конечно, шнек придется несколько модернизировать. Его обрезают до длины 400 мм, нижнему концу штанги придают винтообразную форму, и, отступя от него на 85 мм вверх, приваривают два ножа, сделанных из отслуживших свое лап культиваторов. Длина ножей по 56 см, каждый из них образует с горизонтальной осью угол 25—28°. С верхней стороны к штанге приваривают дюймовую муфту из стали одного дюйма. Осталось запастись несколькими 2-метровыми кусками труб, снабженных резьбой, чтобы можно было присоединить их друг к другу и к муфте штанги. К одному из этих кусков приваривают поперечную перекладину — вороток длиной 1200 мм. Его можно также изготовить из двух толстых металлических полос.

БУР-КАСТРЮЛЯ

Инструмент, который вы видите на рисунке хорош тем, что им особенно удобно извлекать землю из скважины по мере ее проходки. Корпус бура диаметром 220 мм вытачивают из легкого сплава (дюраля и т. п.), толщина его стенок около 2 мм, днище—на 1—2мм потолще, ширина щелей в нем — 30—40 мм. Ножи делают из 1,5-миллиметровой нержавейки. Они прикрепляются болтами и выступают с боков корпуса на 10—12 мм, чтобы бур легко было извлекать наверх, когда он заполняется землей. В середине дна укрепляют центрирующий шпиль—спирально изогнутую стальную полоску или обломок сверла диаметром 25—30 мм. Резьбовое гнездо для присоединения штанги вытачивается заодно с корпусом.

Такой инструмент годится не только для бурения, но в комплекте с длинной составной штангой и для прочистки загрязненных колодцев. Конечно, изготовить его самому не очень просто; но для начала вы можете попробовать смастерить себе почти такой же из подходящей по размерам алюминиевой кастрюли. Укрепите ее изнутри стальным каркасом, приклепайте резьбовое гнездо и шпиль; ножи укрепите винтами над прорезями в плоском днище.

РЕЖЕТ, ПИЛИТ, КОЛЕТ СЕКАТОР НА ШЕСТЕ

Такой секатор с успехом заменит сучкорез. Освободить секатор из рекомендуемого зажимного устройства можно просто и быстро, благодаря чему в вашем распоряжении оказывается универсальный инструмент, равно пригодный для обрезки как верхних, так и нижних ветвей.

На шест насадите кусок водопроводной трубы с нарезанной на верхнем конце внутренней резьбой. В него ввинчивается выточенная на токарном станке и тоже снабженная резьбой подходящая по размеру металлическая пробка с пазом, куда зажимают одну из рукоятей секатора. В рукоятях инструмента просверливают два отверстия — круглое, за которое цепляют изогнутую крючком стальную проволоку, и эллипсовидное, сквозь которое ее пропускают. К нижнему концу проволоки привязывают шнур; потянув за него, приводят инструмент в действие.

СТОЛЯРНАЯ НОЖОВКА

За неимением садовой пилы можно обрезать сучья и столярной ножовкой с узким полотном и крупными зубьями. Зубья надо развести пошире — ведь такой инструмент был рассчитан лишь на пиление сухого дерева с сильным нажимом от себя.

ПИЛА В КАРМАНЕ

Чтобы не таскать с собой громоздкую пилу для обрезки сучьев, сделайте себе маленькую, умещающуюся в кармане фартука. Ее конструкция такая же, как и у перочинного ножа. Ручка деревянная. Подобный инструмент легко смастерить из достаточно большого складного ножа, заменив его лезвие узким полотном. В этом случае, однако, пила получится чересчур короткой и потому не всегда удобной в работе.

РАЗВОДКА

Чтобы изготовить разводку для садовой пилы, нужно лишь немного терпения да подходящий по размеру кусок стального листа в 1,5—2 мм толщиной. Все размеры показаны на рисунке. Исключение составляют лишь пропилы — они должны быть несколько длиннее, нежели высота зуба пилы, а их ширина подбирается по толщине полотна последней. Пропилы можно сделать и на торце разводки.

ПЕРСТЕНЬ С ЛЕЗВИЕМ

Подвязывая деревца и кусты, вам то и дело приходится браться за нож, чтобы обрезать лыко, мочало или шпагат. Так нетрудно поранить руки, да и работать не очень-то удобно. Смастерите себе на этот случай алюминиевый перстень с приклепанным к нему стальным лезвием. Лезвие заточите по внутреннему изгибу. При подвязке перстень надевают на указательный палец.

МЕХАНИЧЕСКИЙ НОЖ

Те, кто много времени уделяет прививке деревьев, члены коллективных садоводческих товариществ, а так же работники плодовых питомников, несомненно, по достоинству оценят механический нож москвича В. Дульнева для косого среза черенков при прививке за кору и в приклад. Закладываете черенок любой толщины на подъемный столик, рывок рукой — и получается абсолютно ровный срез. Длину среза регулируют, изменяя положение столика.

НОЖ-ЛОПАТА

Садовый нож с хорошо отточенным крючкообразным лезвием — удобный универсальный инструмент. Им хорошо и землю рыхлить, и лунки копать, и обрезать усы, стебельки, листья и лишние корешки. Нож пригодится и при обрезке смородины и малины: с ним дело идет быстрее, а рука утомляется меньше, чем при пользовании секатором. Лезвие ножа лучше всего изготовить из старой пилы и заточить, как показано на рисунке. Ручка деревянная, ее приклепывают или крепят винтами (впотай).

НЕ ПОРЕЖЕШЬСЯ!

Без косы в хозяйстве не обойтись, а она, как известно, точку любит. Чтобы не порезать пальцы при этой операции, наденьте на брусок щиток, как показано на рисунке. Лучше всего щиток вырезать из дюралюминия, а если его нет, то из жести или нетолстого листового железа.

НАДЕЖНЫЙ ТОПОР

Топор или другой инструмент, соскочив во время работы с рукоятки, может привести к несчастному случаю. Поэтому обычно торец деревянной ручки расщепляют и забивают туда клин, лучше металлический. Но и он может выскочить. Однако такую случайность можно предусмотреть. Вставьте в отверстие инструмента вместе с концом рукоятки (топорища) еще один металлический клин и загните его. Теперь (см.рисунок), как ни размахивай топором, торцевой клин / уже не выскочит — его держит дополнительный 2. А он, в свою очередь, тоже никуда не денется, пока торцевой клин, а следовательно, и топорище на месте.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВИЛЫ

Если к обыкновенным вилам приварить с боков еще несколько острий, то работа пойдет вдвое-втрое быстрее. Разумеется, подобная модернизация применима только при легких видах труда — таких, например, как сгребание соломы или мякины.

РАСТИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

СЕЯЛКА ИЗ ПУЗЫРЬКА

Пустой аптечный пузырек или бутылку можно превратить в... сеялку... Насыпьте в него семена, закупорьте пробкой. В пробке заранее просверлите отверстие и вставьте в него гусиное перо — его пустотелый утолщенный конец. Наклоните пузырек и несильно тряхните его: семена посыпались — сеялка готова.

СТАКАНЧИКИ ИЗ КОНСЕРВНЫХ БАНОК

Старые металлические консервные банки хозяйки обычно выбрасывают. И напрасно. Ведь банка из-под зеленого горошка или сгущенки — почти готовый стаканчик для выращивания овощной рассады. Уж он-то не расползется и не развалится от воды, как это часто случается с бумажными. А сделать так, чтобы готовую к посадке рассаду можно было извлечь из банки заодно с земляным комом, совсем несложно. Обрежьте верхнюю кромку банки ножницами, дно удалите консервным ножом, а на стенках на равном расстоянии друг от друга сделайте три разреза, немного недостающие до низа. Осталось выправить помятые бока, поставить банки в ящик на подоконнике, засыпать в них землю с удобрениями, уплотнить ее, и можно сеять семена. Появившиеся растения перестают поливать за два дня до пересадки. Теперь достаточно чуть раздвинуть в стороны края банки, осторожно перевернуть ее вверх дном — ив ваших руках окажется аккуратная земляная «болванка», увенчанная зеленью. Стаканчики из банок можно использовать несколько раз, в том числе и для парников — там они, кстати, надежно защищают рассаду от полевых мышей и медведок.

РОСТКИ В ПЛЕНКЕ

Специалисты Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства рекомендуют делать горшочки для рассады из полиэтиленовой пленки. Вырежьте ее. как показано на рисунке, сверните в конусообразный стаканчик так, чтобы края пленки несколько заходили друг за друга, и сварите их между собой, прикоснувшись к полиэтилену в трех местах нагретой на огне проволокой. Простейший горшочек для выращивания рассады готов.

Если же вы выращиваете рассаду гидропонным способом, конструкцию горшочка лучше несколько видоизменить: в этом случае кромки пленки соединяют не сваркой, а пропущенной сквозь проплавленные отверстия деревянной шпилькой. Вынул ее, развернул пленку — и корни растения освободились для посадки в лунку без всяких повреждений. Такие горшочки вдвое дешевле торфоперегнойных, каждый из них может служить несколько лет подряд. Их размеры: 10 X 6 см (под огурцы, помидоры) и 6 Х 3,5 см (под капусту).

ЗЕРКАЛО ДЛЯ РАССАДЫ

Когда рассаду выращивают в комнате, молодые растеньица обыкновенно тянутся к свету, их стебельки искривляются. Чтобы рассада развивалась как следует, сразу же после проклевывания росточков поставьте рядом с ящиком зеркало (лицевой стороной к окну), лист оцинкованного железа или другую плоскую поверхность, отражающую свет. Освещение рассады улучшается настолько, что ящики с нею можно ставить не только на сам подоконник (где много их все равно не уместится), но и на приставленный к нему стол.

ГРЯДА ПОД СИНТЕТИЧЕСКОЙ КРЫШЕЙ

Предлагаем вашему вниманию конструкцию пленочного укрытия для гряд, отличающуюся как простотой, так и немалыми достоинствами: она обеспечивает для растений теплый микроклимат и в то же время устойчива против ветра.

Возьмите пленку. Ее ширина ЮО—150 см (смотря какой высоты вы хотите сделать укрытие); длина метра на полтора больше, чем у гряды, которую вы собираетесь накрыть. Через каждый метр приварите или приклейте поперечные рукава: в них свободно должна входить 8-миллиметровая проволока.

Изготовление самого укрытия практически почти закончено. Можно приступить к его установке.

Проволоку лучше взять алюминиевую и нарезать кусками на 40 см длиннее, нежели ширина пленки. Куски вставляют в рукава, изгибают дугой и вонзают в землю вдоль гряды. Чтобы дужки держались крепче, около их концов в землю забивают колышки; к ним и привязывают концы дуг шпагатом или тонкой проволокой. Пленку, свисающую по торцам укрытия, присыпают землей, как показано на рисунке.

НА «ВТОРОМ ЭТАЖЕ»

Если сад уж очень мал, можно попробовать завести в нем «второй этаж». Между плодовыми деревьями на козлах и ножках ставят выстланные изнутри полиэтиленовой пленкой ящики со смесью песка, перегноя и золы, в них сажают землянику и смородину, крыжовник, малину и даже карликовые яблони. Так не нарушается аэрация почвы на участке, удобно проводить поливы и подкормки в разное время, можно даже перемещать «грядки», а главное — уже ничего не теснит основные плодовые деревья. Не то что при обычной посадке, когда, например, малина то и дело переступает дозволенные границы и ее приходится выкорчевывать.

ЧЕРЕНКИ В КЛУСНЕ

Вместо того чтобы прикалывать черенки при хранении, сразу же после срезки опустите их концами на непродолжительное время в воду, а затем поместите в пакеты из искусственной пленки. Пакеты храните в холодном помещении. Такая упаковка удобна при перевозке. Она не даст черенкам высохнуть, избавит их от загрязнения, что, например, очень кстати, если черенки предназначаются для зимних прививок. Нет опасности перепутать сорта — ведь пакеты легко снабдить этикетками.

Есть и другие способы сберечь черенки от высыхания. Вот два из них, особенно удобных при перевозке и пересылке почтой. Наденьте на концы побегов трубочки, налейте в них воду, закупорьте пробками, чтобы не вылилась. Теперь черенки не засохнут в дороге. Или еще проще: сделайте в сырой картофелине несколько отверстий по диаметру среза черенков, вставьте их туда; свободные концы свяжите вместе и оберните влажной тряпкой, а затем бумагой.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ НА КОРЕ

Липовое мочало — традиционный обвязочный материал, используемый для скрепления привоя с подвоем, постепенно уступает место новым и зачастую довольно неожиданным материалам. Среди них наиболее популярны медицинский лейкопластырь и электротехническая изоляционная лента, хорошо прилипающие к коре, а также полиэтиленовая и полихлорвиниловая пленки. Пленки предварительно разрезают на полоски длиной 35 и шириной 1 см; они надежно защищают место прививки от влаги и воздуха. Все вышеперечисленные обвязочные материалы хороши и тем, что позволяют обходиться без применения садовых замазок.

ЭЛАСТИЧНАЯ ОБВЯЗКА

Лопнувший детский резиновый шар или старая медицинская перчатка, разрезанная на полоски, по мнению многих садоводов,— идеальный материал для обвязки при прививке деревьев.

Эластичные ленты растягиваются по мере роста дерева и не оставляют на коре шрамов. В то же время они достаточно плотно прижимают глазок к саженцу, не дают испаряться влаге.

Кстати, бинты из светлой, слегка вулканизированной резины широко используются за рубежом при прививке глазков роз на шиповник.

ПЛЕНКА ЛЕЧИТ СТВОЛ

Рану от срезанного сука или поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. Рана зарастет и быстрее и лучше, чем при замазывании больного места масляной краской, как это обычно делается.

По мнению садовода П. Степанова, широко применяющего полиэтиленовые бинты, главное их достоинство в том, что они хорошо пропускают солнечный свет и тепло и тем самым создают благоприятные условия для образования хлорофиллоносной ткани. С помощью пленки удавалось спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревца.

ЯБЛОНЯ В ПОЛИЭТИЛЕНЕ

Побелка известью на садовых деревьях держится недолго, а как без нее защитить кору от перегрева коварным зимним солнцем? Обернуть ствол соломой — в сад будут наведываться мыши; еловыми лапами—надо их нарубить, привезти, а это хлопотно. Как видите, все три способа плохи, и все же ими пользуются — за неимением лучшего. Между тем таковой появился, просто о нем еще мало знают. Ленинградский специалист Н. Котович предложил вводить в состав для побелки полимерные связующие, чтобы краска крепче прилипала и не смывалась. Ему пришлось перепробовать множество составов: одни оказались ядовитыми для деревьев, другие плохо пропускали воздух. Лучшей водостойкой, прочной, абсолютно безвредной и дешевой (рубль за килограмм) оказалась пластифицированная дибутилфталатом поливинилацетатная эмульсия ПВАЭ. Стоит добавить в краску, приготовленную из мела или извести, взамен глины пластифицированную эмульсию, побелка станет долговечной, причем она обойдется дороже обычной лишь на 1— 5 коп. с яблони. А как же с обвязкой деревьев? Здесь пригодится полиамидная пленка, окрашенная алюминиевой пудрой. Обернутое ею дерево не 'боится солнца, пленку можно использовать и еще год спустя, не то что еловые лапы. Для обвязки деревьев применяют и алюминиевую фольгу. Она, правда, непрочна, но лучи солнца отражает хорошо.

ДЕРЕВО В «ПОЛУПОДВАЛЕ»

Иной раз, чтобы спасти дерево, достаточно нескольких досок или простой сообразительности. Известно, что если корневая шейка дерева оказывается в земле, оно хиреет. Тогда его срочно либо пересаживают, либо приподнимают (см. «Рычаг поднимает яблоню»). Но временно можно воспользоваться и другим, совсем простым способом. Корневые шейки яблонь очищают от земли, а получившиеся ямки огораживают дощатым четырехугольником —деревья в «полуподвале» чувствуют себя куда лучше, чем прежде.

РЫЧАГ ПОДНИМАЕТ ЯБЛОНЮ

Приподнять излишне заглубленное плодовое дерево до уровня почвы — вполне разрешимая задача. В двух метрах от ствола в землю вкапывают столб — опору для рычага. Рычагом служит прочная жердь метров шесть длиной; один ее конец обматывают тряпками и осторожно, не повреждая коры, привязывают к штамбу дерева, другой, длинный, утяжеляют грузом. В почву вокруг ствола выливают несколько десятков ведер воды. Земля размокает, и рычаг неторопливо приподнимает дерево, практически не повреждая корней. Не упустите момент, когда нужно остановить подъем. В это время подоприте чем-нибудь снизу подвешенный к рычагу груз и обставьте все, как есть, на несколько дней. Потом, когда вы уберете рычаг, дерево уже не осядет вниз.

КАК РАСТЕТ ЯБЛОКО

Можно ли проследить динамику роста яблока или иного плода, не имея никаких специальных приборов? Оказывается, да. Садоводы-любители пользуются для этого на диво нехитрым устройством: на яблоко надевают плотно прилегающее (но не тугое!) проволочное кольцо. Его концы, изогнутые буквой «зет», стянуты бельевой резинкой и касаются друг друга. По мере роста яблока они расходятся, растягивая резинку. Периодически замеряя расстояние между концами проволоки линейкой, вы можете судить о том, как изменяется величина плодов, как они реагируют на удобрения и полив.

Такое же кольцо можно надеть на ствол дерева и следить за его ростом. Подобные систематические наблюдения могут дать садоводу обильную пищу для размышлений.

ОТРЯХИВАЙТЕ ЛЕД

Лед может обломать ветки в саду. Поэтому за несколько дней до предполагаемого обледенения обрызгайте деревья из ранцевого опрыскивателя без наконечника раствором из 0,5 кг извести, 1,5 кг просеянного песка или песчаной глины и ведра воды. Раствор густой, к коре прилипает плохо. Когда поверх песка образуется ледяная корочка, достаточно чуть встряхнуть ветку — и лед отвалится вместе с высохшим раствором.

СЕТЬ НА КЛУМБЕ

Чтобы не тратить время на подвязку хризантем, гвоздик и гладиолусов, над ними растягивают сеть из тонкой проволоки. Таким образом экономят время не в ущерб красоте; цветы пронизывают сетку и, распускаясь, скрывают ее, делают неприметной для глаза. По углам гряды вбивают стойки, соединяют их планками, поперек которых натягивают шпагат, веревку или гибкую проволоку двумя пересекающимися рядами: сеть готова. Ее можно приподнимать над почвой по мере того, как подрастают цветы. Для этого слегка вытягивают опоры и? земли и приминают землю вокруг них.

ЗЕМЛЯ ЗА ОБЕДЕННЫМ СТ0ЛОМ

РЕЗИНОВЫЕ МУФТЫ

Соорудить водопровод на приусадебном участке Непросто уже хотя бы потому, что соединение труб между собой требует определенных слесарных навыков. Да и достать муфты, тройники и угольники не всегда удается. А между тем простой способ монтажа оросительных труб предлагает ленинградец Г. Шишкин. Он доступен буквально каждому, не требует никакого специального оборудования или сложных работ. Вместо металлических муфт Шишкин использовал куски резиновых рукавов с хлопчатобумажной оплеткой. Их надевают на стыки труб и дважды прикручивают вязальной проволокой. Внутренний диаметр резиновых втулок для труб '/2, ^ и 1 дюйм составляет соответственно 20, 25 и 33 мм. Толщина проволоки 2 мм и более.

Очень удобно то, что кусками рукава можно соединять между собой разные по диаметру трубы. В этих случаях на трубу меньшего диаметра надевают широкое переходное резиновое кольцо (см. рисунок), а уже на него—втулку. Хороши эластичные втулки и взамен угольников. Надо только изогнуть их при прокладке труб так, чтобы радиус получился не меньше 100 мм.

Если вы провели монтаж аккуратно, можете не беспокоиться — никакой утечки воды не будет. Не подведут нас резиновые втулки и зимой: как показывает практика, находясь под снегом, они не теряют водонепроницаемости много лет. А весной вас ожидает приятный сюрприз: когда вы будете разбирать водопровод накануне нового сезона, то убедитесь, что эта операция проходит куда легче, чем обычно,— ведь на втулках нет резьбы, которая может заржаветь или перекоситься при изгибе и тем самым спаять трубы намертво.

ДОЖДЬ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИНТОМ

Как организовать искусственный дождь в своем саду? С помощью... болта, подсказывают омские специалисты, кандидаты наук Н. Барсуков, Н. Княжичев, В. Марьясов. И действительно, в предложенной ими конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт диаметром 6 мм с метрической резьбой. Поступающая из водопровода в насадку вода выбрасывается в зазор между головкой болта и корпусом и кольцеобразным, распадающимся на капли веером летит на землю.

В зависимости от того, каков напор в водопроводе, орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки, причем в любых условиях разбрызгивание получается одинаково хорошим: ведь для того чтобы правильно отрегулировать его, достаточно взять в руки обыкновенную отвертку и слегка ввернуть или, наоборот, вывернуть болт.

Внизу корпуса нарезана внутренняя и внешняя резьба. Первая—для присоединение насадки к металлическому стояку—трубе диаметром 3/5 дюйма, а вторая—к такому же, но дюймовому; другой его конец соединяют с водопроводным шлангом.

По мере надобности насадку переносят с места на место и закрепляют для полива, втыкая в землю приваренный или прикрученный к стояку проволокой металлический штырь.

КОЛЬЦО-ПОИЛЕЦ

Изготовить устройство для кольцевого полива, имея кусок резинового водопроводного шланга и тройник, не составляет никакого труда. В стенках шланга на равном расстоянии друг от друга прокручивают разверткой или прожигают раскаленным шилом небольшие отверстия. Достаточно теперь свернуть шланг кольцом метрового диаметра вокруг яблоневого ствола, надеть обоими концами на соединенный через кран с водопроводом тройник — и можно поливать. Поворачивая кран, добиваются, чтобы выбрасываемые из кольца струйки тут же впитывались в почву, не образуя лужиц, и оставляют устройство без всякого присмотра, пока дерево не напьется досыта. Очень удобно получается: не надо ни копать могущую принести вред корням оросительную канавку, ни рыхлить землю после полива—корка на ней и так не образуется. Потери воды на испарение уменьшаются, а сама она равномерно распределяется под кроной, не заливая, как и рекомендуется, шейку дерева.

ВОЛНОВОЙ НАСОС

Насосы, которые <

⇐ Предыдущая 1 2 3 45