МЕНЯЕМ ПОДШИПНИКИ

МЕНЯЕМ ПОДШИПНИКИ

Поэтому при обнаружении износа у подшипников их надо поскорее заменить новыми. Это трудоёмкая операция. Но если есть возможность выполнить её своими руками рекомендуем действовать так.

1. Отсоединяем основную клемму и дополнительные провода, если они есть в данной конструкции.

2. Отпускаем крепление корпуса для ослабления натяжения приводного ремня для того что бы его снять.

3. Откручиваем все удерживающие болты и снимаем генератор.

4. Далее надо снять шкив с крыльчаткой. Для этого используются

— головка подходящего диаметра (в нашем случае на 24);

— подходящий шестигранник (в нашем случае на 10);

— разводной ключ.

Поскольку потребуется большое усилие, нужна ещё и труба, надетая на шестигранник.

Далее снимаем крышки, чтобы добраться до подшипников.

Для этого отвинчиваются длинные винты, которые стягивают крышки. Надо учесть то, что со временем алюминиевый сплав корпуса, в котором нарезана резьба прочно сцепляется со стальным винтом. Открутить такой винт крестовидной отвёрткой может не получиться – поломаются отвёрточные головки.

Чтобы расшевелить залёгший винт с противоположного головке конца винта накручиваются две гайки. Они плотно прижимаются друг к другу, и образуют подобие головки. Взявшись за неё ключом, расшатываем винт.

После удаления винтов приступаем к разделению крышек корпуса. Чтобы после замены подшипников правильно выполнить сборку не перепутав положение крышек надо поставить метки на крышках и корпусе. Также снимаем «таблетку» со щётками и проверяем их состояние.

Очевидна необходимость их замены. Крышку снимаем отвёрткой как рычагом. Отвёртку неглубоко вставляем у края крышки и нажимаем на выступ с отверстием для винта.

Если отвёртка слишком глубоко войдёт внутрь можно зацепить и повредить обмотку.

Далее вынимается ротор. Если нет выколотки, используем тиски и резиновый молоток.

Для того чтобы снять подшипник, в нём делаются два пропила болгаркой. Затем в пропил вставляется зубило и от удара молотком по нему основная часть подшипника распадается.

Внутренняя обойма подшипника снимается аналогично – с использованием болгарки, зубила и молотка. Работать болгаркой необходимо с осторожностью, чтобы не задеть вал генератора. Также надо проявлять осторожность при отсоединении проводов от клемм — болтов. Изолирующий пластик вокруг них легко ломается. С внутренней стороны корпуса к этим болтам крепятся провода обмотки. Если болт будет проворачиваться, произойдет сложный в ремонте отрыв провода обмотки от него.

Замена подшипников это, по сути, капитальный ремонт генератора автомобиля. Поэтому вместе с ними надо купить и заменить надо всё что износилось – щётки, ремень. Новые подшипники насаживаются на вал с использованием трубки и молотка. Диаметры трубки должны соответствовать внутренней обойме. Лёгкими ударами молотка по трубке, приставленной к обойме, подшипник ставится на место.

После установки новых подшипников корпус собирается в обратной последовательности, ставится новая «таблетка» со щётками и генератор помещается на своё место в авто. Теперь можно спокойно ездить дальше не опасаясь его поломки.

Во многих моделях автомобильных электрогенераторов выпрямительные диоды расположены внутри корпуса. Чтобы сделать замену пробитых диодов также потребуется разборка корпуса. Каждый диод проверяется тестером на одностороннюю проводимость. Если при этом обнаруживаются небольшие величины его сопротивления или обрыв в обе стороны значит, он неисправен и подлежит замене.

Регулятор напряжения расположен снаружи и его замена по сложности сравнима с заменой щёток. Бывают и такие конструкции этих регуляторов, в которых щётки встроены. Поэтому при исправном регуляторе такой конструкции и изношенных щётках надо купить новый регулятор и сняв с него щётки отложить до поломки старого.

Ремонт генератора автомобиля это весьма трудоёмкое мероприятие. Хорошо, что необходимость в нём бывает не часто.

⇐ Предыдущая 12