«Ювелирное искусство крымских татар»

ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник»

Музей истории и культуры крымских татар

Экскурсионный рассказ выставки

«Ювелирное искусство крымских татар»

Составлен старшим научным сотрудником МИККТ Чубукчиевой Л. З.

Переутвержден научно-методическим советом ГБУ РК БИКАМЗ 27 февраля 2015 г.

Бахчисарай, 2015 г.

Одним из самых важных аспектов изучения духовной культуры любого народа является анализ функций украшений, связанных с обычаями, обрядами, религиозными представлениями. Традиционные женские украшения, помимо эстетического и практического назначения, выполняли обрядовую, религиозно-магическую, апотропейную (защитную) функции, а также носили характер имущественного и половозрастного различий.

История создания ювелирных украшений исчисляется несколькими тысячелетиями. Еще в эпоху неолита появились украшения из костей, зубов, клыков животных, всевозможных раковин, которые наделялись магическими свойствами. Уже тогда человек собирал и использовал природные самоцветные камни. Постепенно ювелирные изделия из металла вытеснили украшения из «натуралий». Следует отметить, что положительное восприятие магического значения изделий привело к развитию эстетического вкуса и декоративного мастерства.

Продукция ювелирного производства в жизни крымских татар фигурирует то в качестве оберегов, подарков, платы, а также служит источником охранительной, продуцирующей силы. Расшифровка семантической стороны традиционных украшений раскрывает целую систему различных магических представлений. Смысловым значением наделялась каждая структура ювелирного изделия, его форма, детали, материал и орнамент. Особыми функциями наделялся материал. Постоянное стремление крымскотатарских ювелиров к совершенствованию художественно-технических средств способствовало развитию ювелирно-филигранного искусства.

Искусство филиграни, инкрустация самоцветами («полихромный стиль») были известны с древнейших времен, еще в культуре шумер и египтян III-II тыс. до н. э., древних иранцев, народов Закавказья (Триалетская культура), эллинистических городов Приазовья и Северного Причерноморья, Парфии и Бактрии. Полихромный стиль, как полагают исследователи, был привнесен в Европу, в частности Грецию, из Азии, в результате завоевательных походов Александра Македонского. В I в. н. э. этот стиль, как и искусство скани и зерни, достиг наивысшего расцвета в античном мире, в греко-сарматских мастерских эллинизированных городов Приазовья и Северного Причерноморья. По мнению этнографа У. Боданинского, в Крым филигранное искусство занесено с мусульманского Востока, по-видимому, из Индии (? ) через Персию, Кавказ и Среднюю Азию. Занималась этим производством особая национальная группа цыган – алтунджи, которые считали себя арийцами, выходцами из Индии. Во времена ханов предки их были чеканщиками монет при монетных дворах.

П. С. Паллас в к. XVIII в. насчитал в Бахчисарае шесть лавок серебрянщиков. Здесь мастеров-филигранщиков называли – куюмджи ве алтунджи. Ювелиры-филигранщики, чеканщики и литейщики издавна объединялись в стройную организацию куюмджи-эснафы – цех во главе с президиумом из трех лиц: уста-баши – глава цеха, или глава мастеров, игит-баши – его помощник, чауш – староста, посыльный, глашатай и исполнитель поручений цеха. Цех имел своего легендарного пир – патрона, основоположника производства Мухсин-бин Османа, и писаный статут селеф-наме, состоящий из норм обычного производственного права с большой примесью элементов шариата. Известно, что на территории города Бахчисарая были свои ювелирные мастерские. Со времен Крымского ханства вплоть до XVIII в. цех куюмджи ве алтунджи обслуживал бытовые потребности крымских татар на внутреннем рынке, и только одна четвертая часть продукции вывозилась за пределы Крыма.

К сожалению, почти не сохранилась информация об инструментах для производства филигранных изделий у крымских татар. Однако, благодаря общению с потомственными ювелирами, удалось выявить некоторые из них: тигли для плавки металла, различных типов наковальни, молоточки, щипцы и щипчики для выкладывания сканых узоров, ножницы для разрезания тонких листов металла, пробоинки, зубила, металлические пластинки для вытягивания тонкой проволоки – так называемая волочильная доска, с рядами мелких круглых отверстий. Как свидетельствуют крымскотатарские ювелиры, инструменты, которыми они пользовались для производства изделий, обычно доставались им по наследству. Существовала глубокая преемственность традиций ювелирного ремесла, передавались из поколения в поколение не только инструменты ювелиров, но и навыки мастерства, техники, художественных решений, орнаментация.

Большинство ювелирных изделий крымских татар выполнено из металла. Металлы, как и люди, считались порожденными землей, и поэтому наделялись божественными возможностями. Сакральной силой наделялось золото, серебро, железо и медь. Для древних тюрков железо было наиболее почитаемым материалом. Оно оберегало человека от болезней и козней злых существ. Наиболее распространенными были изделия из серебра и золота, причем в степных районах предпочтение отдавали серебру, а в горной и южнобережной части – золоту. Золото из-за своего замечательного блеска, прочности и ковкости ассоциировалось с Солнцем, символизировало силу, богатство, чистоту, гармонию, благородство. Серебро соотносилось с Луной, являлось символом постоянства, целомудрия, красноречия, обладало магическим и очистительным свойствами.

Как отмечалось ранее, технология производства филигранных изделий является очень древней, однако для нее остается постоянным ряд общих признаков. Для создания тонкой ювелирной скани использовали чистое золото или высокопробное серебро. Более дешевые сканые украшения делали обычно из различных сплавов с включением меди и олова, которые иногда покрывали золотом или серебром. Большого совершенства достигли крымскотатарские мастера в изготовлении ювелирных изделий в технике филиграни чильтер. В основном использовались два вида скани: фоновая – когда узор напаивался на подготовленную пластину, и ажурная – когда посредством сопоставления гладких и скрученных проволочек разной толщины создавался красивейший рисунок кружевного типа. Фоновая филигрань украшала резные пряжки поясов, которые дополнительно декорировались многоярусными розетками и удлиненными подвесками. Декоративный эффект усиливали мелкие шарики зерни, которые или подчеркивали основные узлы орнамента или же сплошь покрывали украшение, создавая тем самым богатую светотеневую игру. В технике филиграни выполнялись разнообразные женские ювелирные украшения: височные, шейные, нагрудные, серьги, пояса, браслеты и кольца.

Следует отметить, что на сегодняшний день самая богатая и полная коллекция крымскотатарского ювелирного искусства сохранилась в фондах Бахчисарайского музея-заповедника. В собрании Бахчисарайской ювелирной коллекции широко представлены головные, шейно-нагрудные, поясные и украшения для рук. Данные изделия также являются образцами ювелирной техники, бытовавшей в Крыму.

Основные этапы создания филигранных изделий, записанные нами со слов ювелиров-старожилов, заключаются в следующем. Серебро или золото нагревали, а затем вытягивали вручную щипцами через ряд отверстий в волочильной доске (своеобразное сито для скани). Эти отверстия уменьшались по диаметру соответственно, и проволока меняла свою толщину. Применялись также волочильные доски с различными диаметрами отверстий. При вытягивании проволоку обычно крутили, затем крученую проволоку выстукивали специальными плоскими молоточками, в результате чего по ее краю образовывалась рельефная ребристая поверхность. Для плющения использовали вальцы. Из тонких золотых или серебряных нитей-проволочек на поверхности украшения набирался рисунок из завитков. Затем на поверхность металла наносился рисунок, по которому щипчиками выкладывали основные линии и мелкие элементы узора. После чего набранную скань напаивали на поверхность металлической пластины, которая служила фоном и основой украшения. Нередко завитки филиграни дополнялись горошинами зерни, которые придавали рельефность и особую воздушность узорам. Техника изготовления и закрепления зерни на поверхности изделия требовала от мастера большого умения, точной и кропотливой работы.

В отделке ювелирных изделий крымских татар широко употреблялись драгоценные и полудрагоценные камни, а также различные их имитации из стекла и пасты. Самыми популярными камнями были бирюза ферюзе, сердолик акъыкъ, коралл мерджан, янтарь кербар, жемчуг инджи, которые применялись для вставок на украшениях или же из них выполняли отдельные изделия (янтарные или коралловые бусы, браслеты). Бирюза была любимым камнем всех восточных ювелиров и являлась символом чистоты и непорочности. Женщины носили этот камень, чтобы привлечь любовь мужа, а если обладателем украшения с бирюзой был мужчина, то оно придавало ему храбрость, защищало от врагов, улучшало зрение, не позволяло коню упасть во время битвы, поэтому этим материалом часто инкрустировали оружие и детали конской упряжи. Сердолик и янтарь – солнечные камни они давали носителю здоровье, радость, изобилие, ограждали от болезней. Сердолик считался любимым камнем Пророка Мухаммеда. Женщины носили янтарные бусы при заболеваниях щитовидной железы. Коралл, по поверьям, обеспечивал носительнице большое потомство, придавал жизненную силу, им лечили сердце. Коралловые ожерелья мерджан герданлыкъ были распространены повсеместно, особенно среди горных и южнобережных татар. Жемчуг ассоциировался с Луной, его водное происхождение – с плодородием. Вставки жемчуга в серьгах и кольцах обеспечивали обладательнице покой, благоденствие, многочисленное потомство. В исламском мире существует поверье, что в загробном мире жемчужины образуют сферу вокруг праведных душ. Порошком из жемчуга знахари успешно лечили катаракту, он также считался хорошим вяжущим средством.

В среде крымских татар бытовали следующие группы ювелирных украшений:

Головные украшения:

Тёпел̀ ик – навершия для женской шапочки фес;

баш-алт̀ ын – налобные украшения;

зилиф-аскъ̀ ы –височные украшения;

куп̀ е – серьги.

Шейно-нагрудные украшения:

Герданл̀ ыкъ – монисто;

Къасид̀ е – амулеты.

Поясные украшения:

Къуш̀ акъ – пояс.

Украшения для рук:

Билезл̀ ик – браслеты;

Алкъ̀ а, юз̀ юк – кольцо.

Излюбленным головным украшением среди крымских татарок был тёпелик – филигранный круг (розетка), пришиваемый снаружи на донце женской шапочки фес. По размеру и форме тёпелик совпадал с донышком шапочки феса (диаметр 11-12 см. ) и представлял собой композицию из сканых деталей. Филигранный тёпелик украшался розетками в виде цветочков и дугообразными лепестками. В центральной части размещался крупный многоярусный цветок. Края обычно обрамлялись ажурной каймой или зубчиками. Другим головным украшением был баш-алтын – налобное украшение в виде тонкой металлической ленты, которое крепилось ниже шапочки фес. На нем изображались рельефные орнаменты, к низу баш-алтын крепились многочисленные круглые подвески. На виски замужние крымские татарки подвешивали зилиф-аскъы, которыми украшали локоны. Височные украшения изготавливались из золота, серебра и др. металлов в форме декоративных пластинок с подвесками (в виде монет, пластинок с подвесками), инкрустировались камнями. Распространенным женским головным украшением-оберегом были сач-къасиде. Онипредставляли собой прямоугольные или плоские треугольные коробочки с филигранным или черненым узором, которые подвешивались с помощью цепочки и крепились металлизированными плетеными нитями к волосам. Внутрь подобных оберегов вкладывали написанные молитвы.

Дополняют группу головных украшений купе – серьги, которые женщины носили с раннего детства. Купе производились ажурными (филигранными) и сплошными из расплющенного тонкого листового серебра, которые украшались цветочно-растительными узорами в технике гравировки, тиснения, черни, а также самоцветами (из бирюзы, сердолика, коралла, жемчуга). Купе могли быть круглой формы с камнем в центре, либо плоскими с подвесками. Особой популярностью пользовались серьги в виде луны – ай-купе. Примерно с середины XIX в. широкое распространение получают серьги из драгоценных камней в оправах.

К нагрудным женским украшениям относится герданлыкъ – монисто, ожерелье, шейное украшение. Обычно на бархатную основу нашивали монетки. Герданлыкъ закрывал вырез платья на груди.

К следующему виду нагрудных украшений относятся къасиде – металлические часто серебряные футляры-амулеты тончайшей работы в технике филиграни. Кроме эстетического назначения, къасиде наделялись апотропейной (защитной) функцией. Къасиде могло быть треугольной, квадратной, овальной или цилиндрической формы, в него помещался свиток молитвы, охраняющий от болезней и дурного глаза. Футляры обычно делали из тонкого листового серебра с гравированными орнаментами, зернью, украшались цветными камнями небольших размеров. Дорогие амулеты выполнялись в технике филиграни.

Популярным поясным украшением, широко используемым в повседневной жизни и обрядовой практике, был къушакъ – пояс. Он являлся оберегом и одновременно олицетворением жизненной силы. Существовало несколько видов традиционных крымскотатарских поясов. Матерчатый мужской пояс шился из длинного полотнища тонкой шерстяной или шелковой ткани, часто с узором из поперечных полос (обычно красного цвета). Он должен был трижды обхватить талию владельца, от чего и зависела длина. Знать носила къушакъ из дорогих турецких шалей с бахромой. Для ранних вариантов ткань складывалась слоями, а с середины XIX в. ее начали скручивать. Ширина пояса зависела от возраста: чем моложе владелец, тем уже къушакъ. Пояс повязывался поверх куртки, камзола или халата. В конце XIX в. появились свадебные пояса из белой кисеи, в ширину до 50 см., расшитые на концах. Къайиш къушакъ – кожаный пояс, ремень. В к. XVIII – н. ХХ вв. богатые крымские татарки носили золотые или серебряные филигранные пояса лагшван къушакъ турецкого образца, или йипишли къушакъ кавказского образца. Лагшван къушакъ состоял из застежки-бляхи и ажурных прямоугольных, квадратных пластин или восьмилепестковых розеток, соединенных между собой колечками. Количество их менялось от 11 до 48 и зависело от размера звена и длины пояса. Пряжки в основном выполнялись в технике чеканки, чернения, покрывались перламутром, украшались самоцветами или вставками из цветного стекла. Йипишли къушакъ выполнялся из тканой золотыми или серебряными нитями широкой (до 5 см. ) ленты шерт, на которую нанизывались ажурные звенья (сулюк) S-образной формы.

Главным украшением пояса являлась крупная пряжка – къушакъбаш (такъа), выполненная в технике накладной и ажурной филиграни. Пряжка чаще всего имела форму листа винограда, являющегося одним из древнейших символов плодородия, жизненной силы. Но также могла быть овальной с фестончатыми краями и каплевидной с загнутым кончиком формы. К ним иногда прикреплялись небольшие подвески в виде колокольчиков, цветочков, спиралек и др. Пряжки выполнялись цельно или из двух половинок. Застегивались с внутренней стороны на крючок или с лицевой при помощи миниатюрного кинжальчика, соединенного с пряжкой цепочкой. Выполнялись в технике накладной и ажурной филиграни, зерни, тиснения, черни, покрывались перламутром, украшались самоцветами или вставками из цветного стекла.

Вплоть до 70-80-х гг. ХХ в. перед началом свадебной церемонии происходил обряд «опоясывания». Отец или брат несколько раз обходили невесту, затем застегивали пряжку. Это действие считалось благословением. Его клали под подушку роженице и новорожденному, чтобы защитить их от злых духов.

Еще одним излюбленным видом украшений у крымских татарок считались браслеты – билезлик. Пластинчатые (гибкие), производившиеся, в основном из расплющенного металла, или литые браслеты. Браслеты также могли состоять из сплошных или сканых блях-звеньев, из ряда камней, монет или цепочек, соединенных между собой в одних случаях шарнирными затворами (более дорогие изделия), в других – спиральными крючками или колечками. Браслеты XVIII в. обычно состояли из двух-семи крупных блях-звеньев. В браслетах XIX в. число составных элементов увеличивается, а их размеры уменьшаются. Широкое распространение имели браслеты из цепочек с подвесными пластинками в виде монеток, украшенных растительным узором и арабской вязью. Они выполнялись в виде гибкой полосы, оборачиваемой вокруг запястья, также в виде жесткого полукольца. К середине XIX в. крупные самоцветы заменяются мелкими, больше используется граненое стекло с цветной фольгой в гнездах.

Не менее популярными среди крымских модниц были алкъа, юзюк – кольца, которые изготавливались из золота, серебра, меди. В случае использования благородных металлов кольцавыполнялись в технике филиграни, чернения, гравировки, нередко инкрустировались камнями с выгравированной надписью или тамгой. В повседневной жизни женщины носили по одному или два кольца. На праздники и свадьбы крымские татарки унизывали ими все пальцы. Степные крымские татарки отдавали предпочтение кольцам без камней, украшенным зернью, с плоскими головками в виде печаток круглой, овальной или четырехугольной формы, покрытые резным орнаментом и чернением. Невесты и молодые женщины носили къонгъырав юзюк – звенящие кольца, которые состояли из кольца и прикрепленного к нему полушария с маленьким металлическим предметом, производившим при движении звон. Обычно диски и грани звенящих колец покрывались геометрическим или растительным орнаментом.

На сегодняшний день ювелирное искусство крымских татар возрождается. По соседству с Бахчисарайским Ханским дворцом расположилась ювелирная мастерская «Мирас» («Наследие»), основателем, учителем и главным мастером которой является потомственный ювелир Айдер Асанов. Он – единственный из крымскотатарских мастеров, кто получил навыки ювелирного мастерства от своего отца. Айдер уста (мастер) вырос в семье, где несколько поколений мужчин занимались художественной обработкой металла. Отец А. Асанова Абдулмеин эфенди работал в известной артели «Къуюмджи» и имел свою мастерскую в Бахчисарае. В 1990 г. А. Асанов после долгих лет депортации вернулся в Крым, где стал возрождать любимое дело. Он воспитал целую плеяду молодых мастеров, среди которых его дочь и внучка. Благодаря стараниям А. Асанова и деятельности его учеников ювелирное искусство крымских татар возрождено и широко развивается.