День седьмой

Хоть представители сильного пола и любят нежничать при приветствии, за девушками они ухлестывают еще как. В первый день учебы сидящий позади меня взъерошенный паренек серьезно заявил, что у меня сексуальные волосы. И что вообще, рыжие девченки очень пошлые. Ничего не оставалось как глупо улыбнуться и счесть за комплимент.

Занятия окончились рано и мы собрались съездить в тот самый книжный за учебниками, ну и заодно попробовать хваленый kebab. По такому случаю из шкафа были изъяты босоножки на каблуках и парадно-выходная майка. Могу поклясться, что больше внимания я не собрала бы, даже если бы прошлась по Via del Corso голой.

На каждом светофоре, из окон машин, на входе в метро, едва ли не каждый мужчина считал своим долгом почтить меня одобрительным свистом или возгласами «Bella! Che bella ragazza! » Я мысленно прикидывала чем бы обернулась прогулка в платье, когда меня прервала немного раздраженная Селия. Она заверила что дело именно в каблуках. В повседневной жизни итальянка на шпильках – такая же редкость, как москвичка в валенках. Здесь в почете удобство и практичность (она кивнула на свои мокасины), а туфли от Лабутена берегут для клубов, корпоративов и больших праздников. Видно было, что хохотушка надулась, она привыкла быть на переднем плане, а тут ее так коварно затмили.

Самый дешевый учебник стоит 37 евро. Чтобы не бомжевать до стипендии Вася предложила брать остальные 4 вскладчину. Нашей итальянке «граниты науки» спонсировали родители, поэтому скупилась она по полной, набрав ко всему стопку тетрадей и милых блокнотов.

Я уже неделю топчу итальянскую землю, а не знаю еще и десятой части всего, что хотелось бы. Селия оттаяла после того, как ее шаурма была захвалена и целиком мною съедена. Нечто состоящее из вкусного теста, нежнейшего мяса и острого соуса и правда мало напоминало свой русский прототип. Просто тут, оказывается, можно составлять начинку как угодно. Когда приеду домой, сходим с мамой к дяде Авику и попросим двойное мясо без всякой там капусты. J Домой…Пойду позвоню маме, J

Венеция как бокал искрящегося кьянти – кружит голову и не отпускает из своего сладкого плена до последней капли. Я исколесила практически весь итальянский «сапог», поэтому позволю себе заявить, что более «затягивающего» города мне еще не встречалось. Даже вечный Рим отступает перед чарами этой Адриатической красотки. Пожалуй, перед въездом в порт Марконе (материковую часть города) не лишней была бы табличка: «Осторожно, вызывает привыкание». Турист с солидным стажем, я изменяю своим правилам и еду сюда уже в третий раз. Вы тоже подхватили «Венециязависимость», но становится дурно только от мысли о предстоящих расходах? С удовольствием делюсь своими «Золотыми правилами выживания», которые составила после первой поездки. Нет, никакие экстремальные опасности в Венеции туристу не угрожают. А вот ваш кошелек подстерегают соблазны на каждом шагу. Хотите, чтобы овцы были целы, а волки сыты? Тогда устраивайтесь поудобнее и не забывайте делать пометки: ).

Правило №1: Картографические страсти Придется начать с банальщины. В Венецию без карты не ногой. Сидя перед монитором, конечно, хорошо посмеиваться над этим советом и вспоминать свои достижения в кружке спортивного ориентирования. А вы пробовали заблудиться в лабиринте улочек полутораметровой ширины, тупиков, глухих задворков и преграждающих путь каналов? При том, что через час ваша тургруппа отбудет обратно на материк, а вы лишь смутно представляете где находитесь. В тот раз меня выручил только собственный язык и поодинокие указатели, ведущие к площади Сан-Марко. Киосков с картами не попалось, а когда позже я все-таки зашла в один, то обнаружила что не самая подробная схема города стоит 4 евро. Схема, даже не карта! Так что лучший вариант – запастись этой нужной вещью заранее, например, скачать или распечатать перед поездкой. Вариант для более ленивых: по прибытию в Марконе (а вы туда обязательно прибудете перед посадкой на паром), идем в здание вокзала и ищем информационный киоск. Там можно приобрести вполне сносную карту за символическую цену, начиная от 60 центов.

Правило №2: Имидж ничто, жажда –все.

Вряд ли требуется объяснять, почему на солнечных островах обычная вода поражает «кусючей» ценой. Но, на всякий случай, короткая справка. То, что для нас привычно, венецианцам приходится опреснять, очищать или ввозить с материка. Все эти манипуляции отнюдь не бесплатны. И тут мы подходим ко второму, чисто экономическому фактору. 8 из 12-ти месяцев над Адриатикой царит жара и цены на прохладительные напитки растут прямопропорционально наплыву туристов.

Чтобы не растекаться по дереву, приведу конкретный пример. В прилегающих к Гранд-каналу улицам ценовая политика на бутылированную воду не самых раскрученных брендов такая:

0, 3 литра – 1, 70-2, 00?

0, 5л – 2, 00-2, 50?

1л – 3, 00-4, 00?

1, 5л – 4, 00-6, 00?

Путем несложных подсчетов подходим к выводу, что за день один человек потратит на обычную воду такую сумму, которой хватит на перекус в летнем кафе. На островах Мурано и Бурано к этим суммам можно смело добавлять еще 25%, а на Лидо и того больше. Кто-то скажет, что нечего раздувать проблему, мол, покупай несколько бутылок до поездки, клади одну в наплечник и гуляй по городу не страшась жажды. Но не все будут в восторге от идеи таскаться по жаре с «полторушкой» за спиной, ибо турист и так обычно загружен как ослик. Да и походной рюкзак вписывается далеко не в каждый стиль (девушки меня поймут).

Потайные колонки с питьевой водой – вот он выход. Чистая, всегда прохладная и очень даже безопасная с санитарной точки зрения. Пей «не отходя от кассы», набирай с собой или ополаскивай лицо, причем совершенно бесплатно. Загвоздка лишь в том, что колонки упрятаны чуть поодаль от популярных туристических маршрутов и рассчитаны на местных. Но, если осматриваться чуть внимательной, почти на каждой крупной улице можно обнаружить металлические столбики с маскаронами в виде головы льва. Они обязательно повстречаются путешественнику в:

- парках Джардини Пападополи и Джардини Публици.,

- парке Воспоминаний,

- окрестностях пьяцца Сан-Марко и моста Риальто,

- районах Dorsoduro и Castello (разбросано около двух десятков).

Правило №3 Плати меньше, пробуй больше.

Венецианская пицца еще не утратила своей итальянской «души», как это случилось в центральных регионах страны. Таинство создания этого блюда ревностно оберегается от гастарбайтеров, максимум, что им доверяют – раскатать тесто. Солирует в процессе опытный пицейол, в большинстве своем коренной житель Венето. Настоящая итальянская пицца в одном из красивейших городов мира обречена «бить» по карману. Но только, если вы не балуете себя pizza a taglio. Даже фешенебельные рестораны частенько практикуют услугу пиццы на вынос, предлагая посетителям взять кусочек ароматной, еще горячей вкуснятины с собой. Свежеиспеченную красавицу выносят к прилавку на противнях и разрезают на квадратные или треугольные кусочки, которые тут же разметаются не успев остыть. В зависимости от вида это чудо обойдется в каких-нибудь 3-7 евро за штуку, а за раз можно открыть для себя несколько вкусов. Для сравнения: за цельную пиццу диаметра «стандарт» попросят от 30 евро. Надо сказать, порции довольно щедрые: я насытилась всего одним кусочком, а мой парень с трудом осилил два. Рizza a taglio просто создана, чтобы свернуть ее в трубочку и придерживая за бумажный конвертик вкушать на особо живописном мостике под плеск волн и песни гондольеров.