УВИДИТЬ В NY

Travel to New York1. Перекусить в Deli Catz, на углу Ладлоу-стрит и Хаустон-стрит. В этой забегаловке интерьер не менялся десятилетиями: столы остались со времен Кеннеди, меню - со времен Рейгана. Публика, похоже, и того старше.

2. Посмотреть на Нью-Йорк с парома на Хобокен (Нью-Джерси). Паром отходит каждые 10-20 минут от Батарейного парка; панорама, которая оттуда открывается, - та самая ломаная линия небоскребов на горизонте, что фигурирует на всех открытках, а также в заставке к " Сексу в большом городе".

3. Проехаться по городу на такси. Желательно - в субботу или воскресенье, часов в пять утра. Во-первых, нью-йоркские таксисты, как правило, персонажи весьма колоритные. А во-вторых, ни в какой другой момент нельзя будет увидеть Нью-Йорк расслабленным и абсолютно пустым. Это совсем другой город.

4. Прогуляться по Брайтон-Бич: искупаться на пляже, купить конфет в кулинарии Kishinev, перекусить в ресторане Odessa, пролистать местные газеты в книжной лавке Chernoe More. Все вместе складывается в диораму СССР горбачевского образца. Только что фигурки живые.

5. Купить кошелек в бутике Prada на Бродвее. Бутик проектировал Рем Колхаас - один из главных ныне живущих архитекторов и страстный любитель Нью-Йорка.

6. Выпить пива в Нижнем Ист-Сайде, между Хаустон-стрит и Гранд-Стейт-стрит. В начале XX века на этих улицах, где итальянские старички в тапочках судачат со старушками в халатах, образовалась целая россыпь модных баров и ресторанчиков.

7. Послушать музыку во дворе галереи PS1 в Куинсе: эта коллекция современного искусства устроена в бывшей школе, а с июня по август, по субботам, в бывшем школьном дворе играет диджей.

8. Поужинать на последнем, сорок восьмом, этаже гостиницы Mariott Marquis на Таймс-сквер - в нью-йоркском эквиваленте ресторана " Седьмое небо". Эквивалент крутится вокруг своей оси, туда идут скоростные стеклянные лифты, а на салфетках расписано, какие именно небоскребы видны из окон.

9. Посмотреть на Центральный парк с крыши Метрополитен-музея. Помимо вида, на крыше устроен отдел современной скульптуры, а по дороге к выходу стоит взглянуть еще на залы голландской живописи XVII века - Вермеер, Рембрандт и Хальс.

10. Забраться на Эмпайр-стейт-билдинг - уже не самый высокий, но до сих пор самый главный небоскреб в мире.

Сохо и Виллиджи

View to NY downtownМежду Канал-стрит (Canal Street), обозначающей конец вздыбленного небоскребами Финансового округа, и Четырнадцатой улицей, обозначающей окончательную победу регулярной сетки нумерованных улиц и авеню, располагается очень лакомый для всякого гостя Нью-Йорка район, который можно обозначить как " альтернативный Манхэттен". Эпицентр его, Вашингтон-сквер, находящийся всего в двух-трех остановках разных веток метро от " магнитного полюса" честолюбивых яппи всего мира, Финансового района, - это полюс того Нью-Йорка, куда стекаются со всего мира люди прямо противоположного толка: художники-нонконформисты, фри-джазмены, деятели авангардного театра, левые литераторы.

Раньше, вплоть до 1950-х годов, самым бурно разрастающимся и развивающимся и районом Южного Манхэттена был соседний Чайна-таун, а Гринич-Виллидж же скорее выполнял роль полутуристской декорации " нью-йоркского Монмартра". Но с тех пор как (не в последнюю очередь с легкой руки гриничских жителей Боба Дилана и Энди Уорхола) искусство превратилось в динамично работающий бизнес, богема решительно перешла в наступление. Район старых складов, магазинов и фабричек к западу от Бродвея и к югу от Хаустон-стрит (Houston Street - пишется, как город Хьюстон, но читается именно как Хаустон) превратился в район художественных галерей и бутиков, известный теперь как Сохо (SoHo, то есть South of Houston, " к югу от Хаустон" ). Теперь ему стало тесно, и он выплескивается в Нохо (North of Houston) и, перескочив через Гринич-Виллидж, в Челси. А эмигрантский район к востоку от Вашингтон-сквер, где еще 10 лет назад не стоило появляться после наступления темноты, превратился в Ист-Виллидж, успешно соперничающий по артистическому бурлению с Гринич-Виллиджем. Мало того: богема в последние несколько лет перекинулась и через Ист-Ривер, потихоньку осваивая богобоязненный еврейско-польский Вильямсбург.

В отличие от Чайна-тауна, Виллиджи очень красивы необычной для Нью-Йорка тихой красотой. Но никто не селится здесь и не ходит сюда ради архитектурных красот. Всех интересует именно это публичное бурление артистической жизни: клубы, кофейни, театрики, лавки и галереи. Здесь задается тот стандарт альтернативы, который расходится по всей Америке и дальше - по всему миру.

Театры, концертные залы и кинотеатры

Нью-Йорк - город очень молодой. А театр - искусство, требующее многовекового ухода, не хуже английского газона. Поэтому театральная жизнь Нью-Йорка устроена совсем не так, как в европейских городах.

Театры тут четко разделяются на три категории: бродвейские, внебродвейские (Off-Broadway) и вневнебродвейские (Off-off-Broadway). Первые сосредоточены в так называемом театральном районе (Theater District) вокруг Таймс-сквер. Это огромные заведения с залами человек на 500-700. Вторые гнездятся точно там же, но рассчитаны не более чем на 200 человек. Наконец, в третьих показывают спектакли человек для ста (или меньше); требование окупаемости там вовсе не является обязательным - и, соответственно, открывается больший простор для экспериментов. Сюда же относятся совсем альтернативные труппы, известные под названием fringe, то есть " обочина" или " бахрома".

Broadway showsНа Бродвее дают мюзиклы, известные на весь мир: " Призрак оперы", " Король-лев", " Чикаго", " 42-я улица". Строго говоря, это даже и не театры, по крайней мере, в привычном европейском понимании слова. Вместо того чтобы покупать билет на уже известную, вызывающую доверие труппу, про которую заранее понятно, чего от нее можно ждать, вроде московских " фоменок" или питерского БДТ, зритель идет на разрекламированный музыкальный спектакль - под него на сезон (а то и на гораздо больший срок) полностью переоборудуется театр, чье название мало кто помнит. Это и есть тот самый " принцип стационарного мюзикла", который создатели " Норд-Оста" с таким печальным результатом попытались перенести в Москву.

Поэтому нет никакого смысла указывать названия и адреса бродвейских театров: все они одинаковы, нужно только найти подходящее представление, а потом подобрать зал, где его дают. При этом сходить на мюзикл очень даже стоит: в Нью-Йорке, где этот жанр изобрели, стандарты весьма высокие, и именно с бродвейских спектаклей копируются " Призраки" и " Кошки" всего мира.

Правда, обойдется это в довольно круглую сумму: места на бродвейские представления стоят от 30-40 до 80-120 долларов. Но на Таймс-сквер существует специальный киоск (TKTS Booth, Broadway at West 46th Street), где можно купить билет в день представления с большими скидками. Второй такой киоск открылся недавно на пешеходной улице у Южной улицы морского порта, на углу Джон-стрит и Фронт-стрит (John and Front Streets at South Street Seaport), но там торгуют билетами не на тот же день, а на следующий.

Театры, концертные залы и кинотеатры

Внебродвейские театры - это в основном театры драматические. Правда, подавляющее большинство из них устроены, как и мюзиклы, по антрепризному принципу: труппа не работает в одном здании постоянно, а собирается продюсерами на одну конкретную постановку. Как это происходит, с большим сарказмом показано в фильме Вуди Аллена " Пули над Бродвеем".

Честно говоря, интерес эти спектакли представляют в первую очередь для театроведов, поставивших себе в Нью-Йорке цель ознакомиться с текущим положением дел. Впрочем, иногда в постановках принимают участие кинозвезды: например, в 2002 году в летнем театре Делакорт в Центральном парке играла в " Вишневом саде" Мерил Стрип.

Зато Off-off-Broadway - такое же яркое и своеобразное проявление духа Нью-Йорка, как и блестящая, идеально отлаженная машина Бродвея. Особенно много таких театров, театриков, театров-студий, театров-кофеен, театров-клубов в Ист-Виллидже, по праву считающемся центром fringe-постановок. За свои 10-15-20 долларов вы непременно увидите нечто совершенно необычное; правда, угадать, будет ли это гениально или невнятно, заранее почти невозможно.

Ниже приводятся адреса двух мест, где постановки все же будут гарантированно качественными.

Но прежде необходимо упомянуть о нескольких достойных внимания ежегодных фестивалях. Во-первых, в Центральном парке с конца июня по середину августа случается Шекспировский фестиваль: труппа " Общедоступного театра" (The Public Theater, www. publictheater. org) при участии нескольких приглашенных звезд разыгрывает какую-нибудь шекспировскую пьесу. В 2002 году это была " Двенадцатая ночь", в 2003-м - " Генрих V". Пускают на эти спектакли бесплатно - правда, чтобы туда проникнуть, придется явиться сильно заранее и отстоять большую очередь (касса открывается в 13. 00, приходить нужно не позднее одиннадцати).

Во-вторых, весь август в Гринич-Виллидже и Ист-Виллидже длится Фестиваль фринжа (New York International Fringe Festival, www. fringenyc. org), куда можно купить абонемент за $65 (5 спектаклей), $110 (10 спектаклей) или за $500 (на все спектакли). Обычный входной билет обойдется в $15 за спектакль.

Кроме того, существует Летний фестиваль в Линкольн-центре (Lincoln Center Festival, www. lincolncenter. org) - два месяца самых разнообразных представлений, от древней китайской оперы до современного американского танца.

И последнее: сводные репертуары театров печатаются во всех ньюйоркских ежедневных газетах, а также на сайтах: www. nytheatre. com, www. theatermania. com. Через Интернет можно сразу заказать какие угодно билеты.

La Mama E. T. C.

74A East 4th Street at 2nd Avenue

1 (212) 475 77 10

www. lamama. org

Subway F 2nd Avenue; N-R 8th Street;

6 Bleeker Street

В этот четырехэтажный театральный центр уже 40 лет со всего мира съезжаются авангардисты и экспериментаторы, чтобы ставить - чаще всего на деньги муниципальных и частных фондов - спектакли во всех мыслимых и немыслимых жанрах.

Вход - от $15

Theater for the New City

155 1st Avenue at 10th Street

1 (212) 254 11 09

www. theaterforthenewcity. net

Subway 6 Astor Place; F-V 2nd Avenue

Театр привлекает начинающих сценаристов и актеров - нью-йоркских и приезжих. Постановки здесь сменяются чаще, чем где-либо еще в городе: премьер показывают по 30-40 в год, но большинство из них выделяется скорее не качеством, а маргинальностью и левизной. Кроме того, имеется постоянная программа (Resident Theater Program), в рамках которой обучаются новые труппы.

Вход - от $10

Магазины

Нью-йоркские магазины - это отдельная песня. Или, точнее сказать, песнь песней. В городе, центр которого начали застраивать тогда, когда в центре любого приличного европейского города места для застройки уже не осталось, у заезжего путешественника днем два занятия: парить взглядом по облакам, любуясь на высоченные небоскребы, и рыскать носом по земле, предаваясь шопингу. Причем совершенно не обязательно ставить себе цель что-нибудь купить: сумасшедшее разнообразие универмагов, остроумие модных бутиков, непредсказуемость мелких антикварных лавочек способны (вместе или по отдельности) смягчить даже самого непреклонного марксиста-гевариста-антиконсьюмериста.

Особенно приятно для приезжего человека то, что все эти заведения четко распределены по зонам: большие универмаги и роскошные фирменные магазины сосредоточены в Мидтауне, на Пятой авеню и Медисон-авеню, модные бутики - в Сохо и окрестностях, маленькие малопредсказуемые лавки - в Виллиджах. А с обувью совсем просто: самая интересная собрана отчего-то на одной улице - Восьмой. Нельзя, конечно, сказать, что больше нигде на Манхэттене нельзя найти пару достойных внимания туфель, но в этом квартале ими торгуют в цокольном этаже едва ли не каждого дома. Причем некоторые вещи - вроде невесомых сандалий из Израиля или мягких теплых сапог, как у канадских индейцев, - нигде больше вообще не встречаются.

Ney York streetЕще одна удобная особенность Нью-Йорка: (довольно впечатляющие) распродажи тут происходят круглый год, и кому когда избавляться от остатков старых коллекций, все решают абсолютно самостоятельно. Единственная масштабная акция в этом роде имеет место в последнюю неделю перед Рождеством. Зато тут уж начинается стихийное бедствие. Центральные улицы Манхэттена превращаются в подобие московского метро в час пик: люди плечом к плечу и спина за спиной идут из магазина в магазин. Катастрофа чуть меньшего масштаба случается на День благодарения - он отмечается в четвертый четверг ноября, и вплоть до воскресенья никто не работает, а все только едят индейку с тыквой и клюквой, смотрят парады и ходят по магазинам.

Зато дополнительно сэкономить, получив обратно налог на добавленную стоимость (VAT), в Нью-Йорке не удастся: никакого ндс в Штатах не существует (ошибочно принимаемый за него налог в 8, 25%, взимаемый со всех товаров и услуг, придуман не федеральными, а местными властями, и возврату не подлежит). Соответственно не существует и системы tax free. Некоторым утешением может послужить тот факт, что с недавних пор от местного налога освобождается одежда и обувь стоимостью менее $110.

Чайна-Таун и маленькая Италия

В этой части города уже не так колоритно, как в китайских кварталах. Во-первых, потому, что Маленькая Италия сократилась сейчас до двух улиц: Малберри (Mulberry) и Хестер (Hester).

Когда-то итальянский район тянулся вниз вплоть до Пяти углов. Но когда в 60-70-х годах сюда начал расползаться Чайна-таун, итальянские семьи повздыхали, собрали денег и стали перебираться в Бэй-Ридж или в новостройки Ближнего Лонг-Айленда. Здесь их почти не осталось, тем более что после Второй мировой войны, когда в Италии началось экономическое чудо, поток приезжих из Европы сильно сократился. Те же, кто перебрался в Америку раньше, давно рассредоточились по городу, а дети их выросли и забыли итальянский за ненадобностью. Остались полнозвучные фамилии, которые немилосердно смазываются в английском произношении, плюс живущие здесь уже больше ста лет живописные ресторанчики и продуктовые лавки с окороками, оливковым маслом, пармезаном и колбасами, куда ходят за покупками любители средиземноморской кухни со всего Нью-Йорка. Благо в соседних лавках можно заодно обзавестись и всей необходимой посудой. Однако если вы, прицениваясь к итальянской кофеварке, спросите хозяина, человека вполне итальянского вида и темперамента, говорит ли он по-итальянски, то в ответ услышите: " Чуть-чуть". И дело тут не в том, что ваш собеседник, привезенный в Америку в нежном возрасте, забыл родной язык. Скорее всего, он вообще никогда его не знал: большинство итальянских иммигрантов были с юга, с Сицилии, в семье они говорили на диалекте (если вам повезет услышать в Маленькой Италии итальянскую речь, то это, скорее всего, будет именно он), а литературному итальянскому никогда и не обучались.

Впрочем, местных ресторанов все это отнюдь не портит. Каждую пятницу и субботу улицы Малберри и Хестер перекрываются для машин и открываются для пешеходов. Торговцы итальянским мороженым (gelato), печеньем, пряностями и сладостями вывозят свои лавки на улицу, а китайцы тут же под боком продают сувениры. Выглядит это крайне живописно, тем более что на этих двух улицах круглый год развешен блестящий рождественский дождик, изображая слова " Welcome to Little Italy", и на деревьях всегда по вечерам горят огоньки. Получается постоянный, ни на один день не прекращающийся праздник. Ресторанные столики выставляются прямо на улицу, и они моментально заполняются посетителями, благо еда почти такая же, как на исторической родине. Если макароны и пиццу вы не любите, оглядите антураж: старые пяти-шестиэтажные дома, покрашенные в красный и белый цвета, до боли напоминают сцены из первого " Крестного отца".

В Маленькой Италии есть и свой фестиваль в сентябре - San Gennaro Festival. В это время проходит парад, открываемый статуей неаполитанского святого Сан-Дженнаро. Святого проносят по кругу, начиная с Канал-стрит, проходя на север по Малберри-стрит, поворачивая на Хаустон-стрит (Houston Street) к Мотт-стрит и по ней возвращаясь к Канал-стрит, обозначая таким образом исторические границы Маленькой Италии. И если по выходным Малберри-стрит выглядит оживленно, то на эти десять дней в сентябре она превращается в настоящий карнавал.

Рестораны и кафе

С гастрономической точки зрения Нью-Йорк - одно из самых удивительных мест на земле. Местная кухня груба и незатейлива: один день в году, а именно на День благодарения, это индейка с клюквенным соусом и тыквенный пирог, а все остальные 364 дня - бургеры, крылышки барбекю и хот-доги. Но никто, конечно, даже не помышляет о том, чтобы всю дорогу питаться исключительно американской едой. Для тех, кому по каким-либо причинам претят сосиски, в Нью-Йорке существуют арабские, болгарские, вьетнамские, греческие, еврейские, итальянские, китайские, марокканские, французские, эфиопские и японские рестораны и забегаловки, разнообразие которых считается такой же местной достопримечательностью, как Эмпайр-стейт-билдинг или статуя Свободы. Больше того, в последнее время завелось такое понятие как " новая американская кухня" (American Cuisine, вариант: American Creative Cuisine). Под этой рубрикой фигурирует то, что у нас называлось бы словом " фьюжн": заведения (по большей части довольно дорогие и пафосные), где на одной странице меню сочетаются итальянские трюфели, вьетнамская лапша и французский луковый супчик. Чаще всего подаваемые в причудливо оформленных помещениях, с которыми по накалу дизайнерских страстей могут сравниться разве что французские рестораны haute cuisine. Их как и всего остального в Нью-Йорке тоже немало.

Заведения раскиданы по городу, как правило, в полном соответствии с этнической картой кварталов. Итальянскую еду дают в Маленькой Италии (Little Italy), китайскую - главным образом в Чайна-тауне. Охотники до экзотики могут прежде полюбоваться на разложенные по лоткам ингредиенты: свернутых в кольца, сушеных и потрошеных змей и живых жаб, которых покупатели деловито осматривают, вынимая за шкирку из бочек. Правда, пробовать всех этих тварей лучше, как ни странно, в больших туристических ресторанах, а не в мелких забегаловках, где сидят одни китайцы, - там бывает обычно не только тесно, но еще и довольно однообразно и невкусно). Можноещезайтинаиндийскую (East 6th Street) илияпонскуюулицы (East 9th Street и St. Mark`s Place).

Вообще, ориентироваться в Нью-Йорке просто: чем южнее, тем лучше кормят. Даунтаун - Сохо, Ист-Виллидж, Гринич-Виллидж - место студенческое, развеселое, и поесть там можно в любое время дня и ночи. Мидтаун - это офисы и вокзалы, поэтому как только заканчивается рабочий день, здесь все совершенно вымирает. В чопорном Аптауне, посреди музеев и исторических особняков, обитают люди состоятельные, и рестораны там дорогие и с претензиями.

Если все это вам надоест и вы захотите чего-нибудь менее избитого, переправляйтесь через Ист-Ривер в Бруклин. Вокруг БАМа и ДАМБО (DUMBO, район галерей и мастерских под Манхэттенским мостом - Down Under Manhattan Bridge Overpass) рассыпано множество приятных заведений, в большинстве своем французских. Особенно полезны в этом смысле Декалб-авеню (De Kalb Avenue) и Смит-стрит (Smith Street). Кроме того, стоит наведаться в Вильямсбург - бывшую трущобу, а ныне сосредоточение галерей, лофтов, мастерских и клубов. На Бедфорд-авеню и на примыкающих улицах буквально за каждой дверью оказывается ресторан, кафе или паб.

Клубы и бары

Sex and the city girlsВ Нью-Йорке принято жаловаться, мол, клубная жизнь уже не та, что в старые добрые времена. Несколько известных больших клубов закрылись, а самые интересные персонажи перебрались из подорожавшего Манхэттена в Бруклин - и дальше из Бруклина, уступая место людям, которые могут заинтересовать разве что своим корпоративным резюме. Самые интересные вечеринки проходят мало того что не на Манхэттене, так еще и в будние дни: по выходным в город приезжают повеселиться жители пригородов.

Что и где происходит, можно узнать из бесплатных газет и журналов Village Voice, The L Magazine, Flyer и гей-прессы - HX, Next. Найти эти издания можно в специальных пластиковых ящиках на оживленных перекрестках, в кафе и барах. Почти у всех клубов есть свой сайт, кроме того, с программой можно ознакомиться и на www. ycrop. com.

Помимо " официальных" посещений клубов, в Нью-Йорке приняты частные вечеринки с небольшой платой за вход. Программа там куда увлекательнее и неожиданнее, чем в обычном клубе: от перформансов или отливки железных скульптур до гонок игрушечных машинок и барбекю на крыше. Узнать о таких вечеринках можно от нового знакомого в баре или разглядывая афиши на столбах. На Бедфорд-авеню в Бруклине есть несколько досок объявлений, а самые интересные и неформальные вечеринки происходят именно в Бруклине.

Если вы молодо выглядите, на входе в клуб потребуется предъявить удостоверение личности с фотографией и датой рождения, из которой следует, что вам уже есть 18 лет. В некоторых местах нужно иметь за плечами 21 год - кстати, с этого возраста в Америке можно покупать алкоголь, так что удостоверение личности может попросить и бармен. Если наблюдатель в штатском поймает бармена за " спаиванием малолетних", заведение лишат лицензии; эти же наблюдатели отлавливают употребляющих наркотики.

Вход в клуб может быть бесплатным, а может стоить до $25. В дорогих клубах, скорее всего, платить придется и за гардероб, а при походе в уборную где-нибудь под лестницей окажется старушка с туалетной бумагой, которой (старушке) нужно оставить чаевые. Кредитные карты в отличие от ресторанов принимаются далеко не в каждом клубе. На концерты билеты стоит покупать заранее.