Вполдерева

Стр 1 из 2Следующая ⇒

Табурет: материалы, технология изготовления, конструкции, схемы и чертежи

Содержание:

1. Устройство и кое-что о терминах

2. Что будем делать?

3. Материалы, инструмент, технология

4. О сиденье

5. Примеры и образцы

6. В заключение

«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

Устройство и кое-что о терминах

Устройство классического табурета

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Царги в мебели

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

Виды табуретов

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Чертежи простых табуретов

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Чертежи коробчатых табуретов из щитов

Примечание:на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Прочная хозяйственная табуретка

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Дачный складной табурет

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Дефекты древесины

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание:досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание:фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Ручной рейсмус

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Плазы и вайма для сплачивания щитов из досок

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

· Врезку в полдерева (вполдерева).

· Пазогребневое соединение.

· Соединение шип-паз.

· Соединение шкантами.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

12 Следующая ⇒