МДК.01.01 «Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ»

МДК.01.01 «Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ»

ЛЕКЦИЯ

Тема: Монтаж деревянной вагонки

ПЛАН:

1. Особенности выбора и подготовки материала

2. Установка каркаса обрешетки

3. Утепление и монтаж теплоизоляции и гидробарьера

4. Монтаж обшивки

5. Контроль качества готовой поверхности

6. Ошибки при монтаже вагонки

Вопрос 1. Особенности выбора и подготовки материала

Отделка с помощью древесины всегда красиво смотрится в любом интерьере. Не важно это внутреннее помещение дома, гаража, подвала или подсобного помещения. В настоящее время широкое распространение получила отделка вагона балкона, смотрится современно, красиво и не слишком затратно. Монтаж вагонки своими руками не представляет особой сложности, если знать нюансы крепления. Запах натуральной древесины всегда наполнит дом приятным ароматом и не оставит без внимания даже самого закоренелого скептика.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме.

Сегодня рынок срой-материалов предоставляет достаточно широкий спектр обшивочного материала, поэтому к его выбору стоит отнестись очень серьезно.

Не стоит забывать о расчетах необходимых единиц материала, иначе его может попросту не хватить или, наоборот, оказаться слишком много.

Главные свойства определяются, исходя из особенностей породы дерева, из которого она изготовлена. Как правило, для производства вагонки используют древесину лиственных и хвойных деревьев

Перед тем как начать обшивку помещения, материал нужно подготовить. Дерево - материал очень чувствительный к перемене влажности, поэтому нужно дать ему отлежаться и привыкнуть к микроклимату помещения, в котором ему предстоит служить. В принципе, для акклиматизации достаточно суток, но если вагонка полежит дольше, будет только лучше.

Покрыть панели биозащитными средствами, предотвращающими образование плесени, появление вредных насекомых и гниение.

Высушить материал. Оставить на несколько дней в том помещении, где планируется ее монтаж. Это даст панелям время привыкнуть к температуре и влажности, что, в свою очередь, обеспечит качественную установку без последующей усадки.

Морилки, масла или другие составы для тонировки дерева применяются перед монтажом. Это связано с тем, что низкая влажность ведет к усыханию (ширина может уменьшиться в пределах 1 мм). Если же планируете покрывать её лаком или окрашивать, то это можно сделать после завершения монтажных работ.

Итак, панели могут быть покрыты бесцветными составами, лаком, затонированы, специальные масла помогут придать им экстерьер как у ценных пород или окрашены. Применение глянцевых лаков и других составов для декорирования на синтетической основе запрещается, особенно при внутренних работах. Обшивая деревом парную, не стоит ее ничем покрывать.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

К устройству облицовок стен из деревянных реек следует приступать после окончания общестроительных и специальных работ (гидроизоляция, прокладка электропроводки, провода, скрытых коммуникаций и др.), при производстве которых может быть повреждена облицовка стен.
Перед началом производства работ необходимо проверить прочность и жесткость основания, наличие незаполненных швов кирпичной кладки, неровностей слоев штукатурки, убедиться в отсутствии уклона или недостаточного уклона основания, выцветов (высолов), жировых пятен, трещин от напряжений и усадки, чрезмерно гладких и мерзлых поверхностей, поверхностей чрезмерно поглощающих влагу и оставшихся растворных наплывов на поверхности основания.

Вопрос 2. Установка каркаса обрешетки

Разметка облицовываемой поверхности и установка на ней маяков производится по выровненной и подготовленной поверхности в следующей последовательности:
Определяют верхнюю границу рейки (при облицовке стен не на всю высоту) и низ облицовки, если не выполнено покрытие пола. Производят провешивание стен для определения номинальной толщины облицовки;
На отметке чистого пола по уровню укладывают деревянные рейки по периметру стен, подлежащих облицовке; забивают стальные штыри выше уровня верха облицовки и ниже уровня чистого пола;
Между верхними и нижними штырями натягивают по отвесу и закрепляют шнуры, которые фиксируют направление вертикального шва и боковые грани облицовки; их сохраняют до окончания работ.
Монтаж деревянной обрешетки. Для монтажа обрешетки крепят на стену металлические подвесы (см. рис.1) с помощью саморезов (60 мм) на расстоянии 60-70 см друг от друга.

Рис.1. Крепление на стену металлических подвесов. Рис.2. Монтаж обрешетки на стену

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

При устройстве деревянного реечного каркаса (обрешетки) применяют бруски размером 40х50 мм. Они должны иметь влажность не более 18% и быть пропитаны антисептическим составом. С помощью отвеса и уровня нужно выставить идеально вертикально верхний и нижний бруски, отклонения в установке выравнивают клиньями. Затем к ним крепится монтажная нить, которая создает идеально ровную плоскость, в которой будут крепиться деревянные бруски. Крепят эти бруски к металлическим подвесам, путем загибания подвесов по периметру бруска, и закрепления загибов на верхней плоскости бруска саморезами 35 мм. Необходимо следить за соблюдением горизонтали и вертикали - от этого зависит качество всего монтажа.

Вопрос 3. Утепление и монтаж теплоизоляции и гидробарьера

Устройство утеплителя стен. Обрешетку необходимо покрыть антигрибковой грунтовкой и дать высохнуть. Затем можно утеплять пространство между стеной и обрешеткой минеральной ватой.
Выполненные работы по утеплению пространства между стеной и обрешеткой необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для освидетельствования и приемки путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.

Рис.3. Утепление пространства между стеной и обрешеткой

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Установка пароизоляции. С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки. Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки. Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Вопрос 4. Монтаж обшивки

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления. Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей. Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину. Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки. Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее. Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты. В случае же с ремонтом потолка особых рекомендаций нет – делайте так, как вам удобнее. Традиционно доски крепятся параллельно оконному проему.

Далее будут приведены рекомендации по обшивке вагонкой стен. Потолок обшивается по аналогичной технологии, но с некоторыми особенностями, о которых будет упомянуто в конце инструкции.

Горизонтальная обшивка.

Первый шаг. Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг. Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство. Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг. Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг. Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок. Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки. Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Вертикальная обшивка.

Первый шаг. Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Следующие доски рекомендуется крепить с применением кляймеров. В паз задней стенки доски вставляйте крепежный кляймер, предварительно прибитый к брусу (доске) обрешетки. При желании используйте другой удобный вам крепеж.

Второй шаг. Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг. Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями. В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится...

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску (В). Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.

Приложите полученную "выкройку" в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой "выкройке" делать выпилы в чистовой доске. После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка.

В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.

Вопрос 5. Контроль качества готовой поверхности

Облицовка внутренних стен деревянной рейкой-вагонкой

Отклонение расположения швов:

от вертикали и горизонтали, на 1 м длины не должен превышать ±1,5 мм, на этаж - 4 мм.

Отклонения ширины шва от заданной проектом ±0,5 мм.

Отклонения облицовываемых поверхностей от вертикали - до 10 мм.

Неровности плоскости - до 2 мм

Вопрос. 6. Ошибки при монтаже вагонки.

Чтобы зашить стены или потолок вагонкой, не требуется каких-то особых профессиональных навыков и специальных инструментов.

Поэтому довольно часто домашние мастера производят монтаж самостоятельно, не обращаясь к помощи специалистов.

И как же потом бывает обидно, когда между досками образуются щели или вагонка меняет свою геометрию и появляются так называемые «домики» или волны.Всего лишь одна грубая ошибка при монтаже, и все приложенные усилия сводятся на нет.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, лучше заранее знать грубые ошибки, которые часто допускаются при монтаже вагонки.

Не учитывается коэффициент усадки материала.

Вагонка, как собственно и любая древесина, достаточно капризный материал, который изменяет свой объем в зависимости от перепадов температуры и влажности.

Вагонка может усохнуть по ширине до 12%.

Очень часто об этом забывают и производят монтаж вагонки сразу же после ее доставки.

В результате в процессе эксплуатации вагонка деформируется, а между досками могут появиться щели.

Чтобы этого не произошло, вагонка должна пройти акклиматизацию в течение минимум 3 дней в том помещении, где она будет монтироваться.

Вагонка не обрабатывается защитными составами. Часто на специальных антибактериальных и антипиреновых пропитках стараются сэкономить.

Откладывают обработку на потом или вообще от нее отказываются.

В результате вагонка очень быстро теряет свой привлекательный внешний вид, темнеет и в конечном итоге поражается грибком.

Не правильно монтируется каркас обрешетки. Довольно часто допускается ошибка при возведении каркаса. Не правильно выбирается ширина шага между лагами обрешетки(больше, чем нужно). В результате происходит неравномерное распределение нагрузки на доски и вагонка деформируется, выпячивается и «встать домиком».

Не правильно подбирается крепежный элемент. При не правильном выборе крепежных элементов вагонка так же может выгибаться волнами, растрескиваться и «вставать домиком».

Так, например, для облицовки влажных помещений и при наружной отделке использовать кляймеры не стоит. Они не обеспечивают надежную фиксацию вагонки. В этих условиях лучше использовать саморезы.