ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К ДИКИМ ПЛЕМЕНАМ ДОЛИНЫ РЕКИ ОМО – ЭФИОПИЯ – АФРИКА НОЯБРЬ 2019

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К ДИКИМ ПЛЕМЕНАМ ДОЛИНЫ РЕКИ ОМО – ЭФИОПИЯ – АФРИКА НОЯБРЬ 2019

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К ДИКИМ ПЛЕМЕНАМ ДОЛИНЫ РЕКИ ОМО – ЭФИОПИЯ – АФРИКА – НОЯБРЬ 2019

Часть I

Племя СУРМА

◄►

Еще в сентябре я должен был лететь в Новую Гвинею, почти в тоже место, где я был в прошлый раз у племени Дани, но только еще южнее, в дикие джунгли, к племени, которое живет на деревьях. Это племя людоедов – Короваи. До последнего момента я ждал информации от Алексея (руководитель экспедиции) о наборе группы. Но в этот раз группа не набралась. Но у меня был запасной вариант. Это - Африка, Эфиопия, долина реки Омо. Сразу же взял билеты до Аддис-Абебы и один билет на внутренний перелет и присоединился к Эфиопской группе.

Вся группа встретилась в аэропорту Домодедово. Рейс Эфиопские авиалинии. Только недавно сделали регулярный прямой рейс Москва - Аддис-Абеба. И это хорошо, экономия времени. Вылетали ночью. Самолет был полупустой из-за того, что в этом направлении мало туристов и у всех пассажиров была возможность выспаться на трех креслах или хотя бы полежать. Летели около 8 часов.

Прилетели в Аддис-Абебу рано утром. Было прохладно, около 11 градусов. Вроде бы и Африка. Но столица Эфиопии находится на высоте более 2500 метров над уровнем моря и поэтому здесь температура в среднем 22 градуса круглый год. И только если ехать на юг страны, то температура значительно повышается. В аэропорту нас ждали три внедорожника. Одна из них машина сопровождения была загружена продуктами питания, палатками, матрасами, запасами горючего, питьевой водой. В ней так же ехал повар Гере, который нам готовил вкусную еду, когда мы жили четыре дня в кемпинге, в палатках на территории проживания племени Сурма.

Нам предстояло проехать более 2500 тысяч километров и плюс еще 800 километров мне, до аэропорта и обратно.

Выехали не сразу. Поступила информация, что на юге, в районе долины реки Омо прошли дожди, грунтовые дороги размыло, и мы вероятнее всего не сможем проехать на другой берег реки. Алексей, Аби наш сопровождающий долго решали, как лучше сделать. И было решено, не делать остановку с ночевкой в населенном пункте Джимма, а ехать дальше до города Мизан и двухдневный километраж проехать за один день, чтобы у нас остался один день в запасе, чтобы потом его потратить на обратный путь, чтобы попасть на другой берег реки Омо. И все это из-за дождей. Хотя ноябрь в Эфиопии считается сезоном прекращения дождей, но не в этот раз. И когда мы уже вернулись в Россию, Аби, сообщил, что на юге страны до сих пор идут дожди. В какой-то степени нам не просто, а очень здорово повезло!

И так мы отправились в путь на юг страны, ближе к границам Южного Судана и Кении. В первый день нам предстояло проехать около 600 километров через город Джимма, который является крупнейшим поселением в западной Эфиопии и столицей региона Каффа, откуда, собственно, и произошло само название - кофе. Далее город Мизан, где у нас был ночлег. Добраться в эти края очень трудно, ведь дороги практически отсутствуют, в сезон дождей рыхлая почва превращается в кашу, по которой невозможно даже идти. Водителям тяжело, особенно в темное время суток. Средняя скорость 50-70 км/ч. Весь этот путь мы проехали, где то за 14 часов. Приехали уже поздно вечеров. Все немного подустали.

На следующий день опять ранний подъем и дальше в путь до населенного пункта Кибиш. А это еще 180 км, которые мы проехали где то за 7 часов. Остановились в кемпинге в 18 км от поселения Кибиш. Кибиш, если так можно выразиться – столица племени Сурма.

Все время нас волновала погода, а точнее наличие дождей. А они шли по не многу почти каждый день. Потому что дождик, а если он будет сильный, мог испортить все наши планы. А у нас впереди еще было в планах посещение четырех племен, которые хотелось все увидеть. А добраться до них можно только по грунтовой дороге длинною в сотни километров.

Долина реки Омо считается самым трудно доступным местом на Африканском континенте. И поэтому сюда на земли, затерянные на границе Эфиопии, Судана и Кении почти не проникают ветры перемен. Живущие здесь около двух десятков племён ведут свой уклад жизни, который не изменился за сотни и тысячи лет. Если только туземцы приобрели кое-какую одежду и автоматы Калашникова.

В месте, где соприкасаются границы Кении, Эфиопии и Южного Судана, на плато, которое отделено со всех сторон от мира горами, в долине реки Омо живет небольшое чернокожее племя Сурма, являющиеся одним из самых малоизученных, интересных и таинственных племён мира. Но членов племени Сурма вовсе не смущает то, что они отгорожены от цивилизации, им достаточно тех материальны благ, к которым они привыкли. Их радуют стада животных, нехитрые соломенные хижины, а также наиболее элементарные вещи, необходимые для проживания. Жители племени гордятся тем, что над ними нет хозяев, что они свободны, имеют достаточно земли и пастбищ.

Народ племени Сурма свято чтит традиции. Одна из них – губные диски, которые надевает девушка, достигшая 12-15 лет. Для этого ей протыкают нижнюю губу и удаляют четыре нижних зуба, чтобы тарелка не билась о зубы и лучше держалась. Они ждут этого момента, как посвящение во взрослую жизнь. Надо заметить, что эта операция довольно болезненна, да и к тому же очень опасна из-за огромного риска заражения. Первоначально диски ставятся небольшие, однако в течение года их размер увеличивается. Конечная величина зависит от того, какое количество скота готовы отдать родители девушки новоиспеченному избраннику.

Это в наше время. А что было до этого? Для чего эта тарелка? Версии разные. Сейчас это конечно для красоты. Первое упоминание о губных дисках появилось около десяти тысяч лет назад. Сурма шутят, что диски спасали их и от возможного похищения и продажи в рабство в соседние племена. Торговцы отказывались покупать таких уродливых рабынь. В настоящее же время рабства нет, а традиции остались. Но у некоторых женщин тарелки нет. Потому что, когда у женщины умирает муж, она в знак скорби отказывается от своей красоты и больше не носит тарелку до следующего замужества. Выйти замуж она может за одного из братьев бывшего мужа. Снять губный диск девушка может только на ночь, во время употребления пищи, или когда рядом нет мужчин.

Если губные тарелочки начинают изживать себя, молодое поколение отказывается от них, то шрамирование буйно процветает, и по сей день в африканских племенах. Наносить шрамы на теле начали очень давно. По шрамам можно считать человека как книгу. Из какого он племени, его статус, религиозную принадлежность, наличие мужа, детей, участие в войнах и многое другое. Чем больше шрамов, тем красивее считается мужчина или женщина. В племени Сурма, проживающем на просторах Эфиопии, шрамы на коже считают верхом красоты, в том числе среди женщин. Здесь 12-летние девочки должны проходить через обязательный ритуал шрамирования, когда их тело украшают порезами. Если ребенок стойко терпит боль, не издав ни звука, он продемонстрирует готовность к супружеской жизни и материнству. В случае, когда девочка не сможет проявить себя, это будет считаться позором для всей семьи, поэтому им приходится терпеть невиданные муки.
Перед шрамированием, которым занимаются только опытные мастера и мастерицы, на теле острой палочкой чертят желаемый рисунок. Чтобы рубец получился выпуклым, в раны втирают смесь из пепла и едкого сока растений, иногда даже помещают личинки насекомых или сушеные зерна. А когда раздражение достигает нужной стадии, раны смазывают специальным маслом, которое убивает инфекцию и способствует образованию рубцов. После него на телах женщин племени остаются характерные шрамы, количество и размеры которых много говорят о социальном положении их обладательниц. Мы были свидетелями такого ритуала скарификации (шрамирования). Когда две молодые, очень красивые девушки, резали друг друга лезвием. Такое зрелище не для слабонервных.

Очень важное значение в жизни племени Сурма имеет - скот. Они всегда считались самыми лучшими скотоводами во всей долине реки Омо. Каждой семье принадлежит от 50 до 100 голов. Мужчины уходят далеко в горы от своих семей и пасут скот, иногда по несколько месяцев не видя своей семьи. Когда мальчику исполняется 9-10 лет, его отправляют к отцу и старшим братьям. Теперь в его жизни все предрешено. Всю жизнь он будет пасти скот.
Чтобы добраться до них, нам пришлось встать где-то в начале пятого. Очень темно. Одели налобные фонарики и пошли в кромешную темноту. Вместе снами был охранник с автоматом Калашникова. Охранники нас сопровождали всегда, пока мы были на территории проживания племени Сурма. Где пасут скот, всегда держится в тайне. Слишком много желающих напасть, перестрелять мужчин и детей и забрать скот. Бывают случаи, что на племя Сурма нападают воины из племени Буми, соседи из Южного Судана.

Ночью прошел дождик, поэтому идти было трудно и очень скользко. На протяжении всего пути подъёмы, спуски, опять подъёмы. Кто-то спотыкался о камни на тропе, кто-то падал. Кроссовки, одежда по пояс вся мокрая и грязная. Прошло 30 минут, час, а мы все ещё идем. Да еще на пути оказалась горная река, которую пришлось переходить вброд. Про нее нас ни кто не предупреждал. После перехода надел кроссовки на мокрые носки и уже на обратном пути почувствовал, что натёр ногу. И оказалось, что очень сильно. А открытая рана в таких местах не безопасна. Моя аптечка мне не помогла, благо, что у Лёши оказался на такой случай специальный, не промокаемый пластырь, который мне в дальнейшем очень здорово помог.

Оказалось, что скотоводы находятся довольно высоко в горной местности и идти до них не 30 минут, а все 1,5 часа. Когда пришли, уже стало светать.

От всего увиденного мне было немного не по себе! Это место ночлега. Стадо коров, рядом шалаш для ночлега, на бревне у костра сидит совсем голый, взрослый мужчина и трое ребятишек снуют босиком вокруг коров. Ноги мужчины и детей покрыты слоем навоза и грязи, да и все тело давно не видело воды. Из-за дождя под стадом коров, земля вперемешку с навозом превратилась в навозную грязь и много мух, от которых приходилось постоянно отмахиваться.

Мужчины у племени Сурма занимаются только выгулом скота, а женщины следят за хозяйством в доме, воспитывают детей, готовят пищу.

Скотоводы племени Сурма питаются тем, что им принесут из деревни. А если долго идут дожди и добраться до них невозможно, то они питаются тем, что есть у них под рукой. Какие-то фрукты, растущие рядом, молоко, но и конечно коровья кровь, которую они пьют постоянно на завтрак. Мы были свидетелями того, как они это делают. Для коровы это совсем безболезненно, и безопасно. Кстати, для них корова считается кормилицей, и они практически никогда не убивают корову на мясо. Только в очень редких случаях.

Ребята выбирают корову, держат её, перетягивают шею коровы веревкой, при этом вена набухает, и взрослый мужчина пробивают вену стрелой. Всё, то же самое, когда нам делают укол в вену. Только вместо стрелы иголка. При нас у них получилось это сделать только с третьей попытки. Возможно стрела, которой они пробивали вену, просто затупилась или вена оказалась очень прочной. Как только кровь пошла, они подставляют чашу, сделанную из тыквы. Чаша наполняется, корове прижимают рану пальцем на несколько секунд, и кровь прекращает течь. Первым пьет взрослый мужчина, а потом могут попить и дети. Кровь нужно выпить как можно быстрее, а иначе она свернется.

Дети доят коров, сдаивая молоко в бутылку, и относят молоко взрослому мужчине. А сами дети если захотят попить молока, то они не перетруждают себя лишней работой и сосут молоко прямо из вымени коровы, присосавшись к соску.

Вот так изо дня в день живут скотоводы племени Сурма, вот уже на протяжении многих веков. Но если оглядеться, то вокруг тишина и очень живописные места, красивые, зеленые горы.

Сексуальная революция сюда, конечно, не добралась. О ней Сурма не имеют никакого понятия. Замуж Сурма по африканским меркам выходят не очень рано, лет в 17-18. Беременность до замужества в племени считается вечным позором, от него не спасает даже свадьба с коварным соблазнителем. Опозоренная девушка лишается ряда привилегий: в частности, она до конца жизни не сможет носить в губе диск. Кстати, свадеб в нашем понимании у племени Сурма не бывает, за будущую жену здесь, просто, платят выкуп ее родителям, это 10-50 коров, иногда, автомат Калашникова.

Сурма практикуют многоженство. Каждая жена со своими детьми живет в отдельной хижине, которые образуют общий двор. А муж ходит по домам, так как постоянного места жительства у мужа нет.

В Африканских племенах есть еще одна тема. Эту тему очень редко обсуждают из-за её деликатности. Некоторые же считают это пережитком прошлого, дикостью, ущемлением прав женщин и варварством. Это женское обрезание. У племени Сурма не обрезают своих женщин. Но это практикуется у женщин другого племени, в котором мы тоже были. А зачем это делается, я вам расскажу позже.

Не менее интересна и такая особенность племени, как нанесение нательных рисунков, которые современные этнографы называют бодипейнтингом. В один из дней мы приехали к горной речке, где жители Сурма искусно разрисовывали свое тело. Перед нанесением рисунка мужчины, дети окунаются в воду, где разведен измельченный мел. После этого, своеобразная «грунтовка» высыхает, и Сурма рисуют по телу влажным пальцем, создавая настоящие шедевры, по всему телу с ног до головы. В давние времена раскраска имела сугубо ритуальное значение. И использовалась зачастую при подготовке к бою, в самом бою и в других случаях, когда этого требовали установленные правила. Но со временем раскрашивание тела получило декоративный характер и теперь употребляется повсеместно.

Предел совершенства у жителей Сурма – полностью выбритая голова, при этом так ходят не только мужчины, но и женщины и дети. На голове сооружаются причудливые узоры из живых и сухих цветов, перьев, листьев и палочек.

Еще находясь в России, я звонил Алексею, руководителю группы по поводу еще одно ритуала племени Сурма. Тогда точной информации не было. Этот ритуал проходит каждый год после сезона дождей, сразу после сбора урожая и длится практически четыре месяца, сопровождаясь ритуальными песнями и танцами. В каждой деревне он проходит в разное время. И только уже ближе к вылету, Алексей сказал, что вероятность увидеть ритуал - большая. Если бы я не увидел этот ритуал, то можно сказать, что экспедиция на 50% не удалась. Но нам повезло, даже очень и мы увидели не только этот, но и все ритуалы, всех племен которые мы посетили.

Урожай убран! Объявляется о начале Донга, боях на палках! Самые сильные и храбрые мужчины из всех деревень Сурма сойдутся в невероятно жестоком поединке на трехметровых палках.

От каждой деревни Сурма выставляют лучших воинов. Участникам боев должно быть от 17 до 40 лет. В целях безопасности, чтобы мужчины не покалечили друг друга, надевают специальные щитки на ноги, наручи и шлем, сделанные из веток. Но я обратил внимание, что эту защиту используют не все мужчины, большинство было без защиты. Наверное, это самые смелые и опытные бойцы.

В день донги все мужчины с утра напиваются хмельным напитком - бражкой, которая поднимает боевой дух, притупляет боль и чувство страха. Оно и понятно, на трезвую голову мало кто согласился бы на состязание подобного рода

Громкий клич, стук в барабаны говорит о начале ритуала. Все участники, вооружившись палками, собираются в группы, заводят ритмичную мелодию. От этой мелодии иногда и мне становилось не по себе. Настолько эта мелодия была тяжелой! Казалось, что и я сейчас войду в транс.

Напевая, все ту же песню, мужчины группой направляются не поле битвы. Впереди всей толпы идет знаменосец, гордо несущий флаг своей деревни. К полю боя подтягиваются и остальные племена со всей округи. Ведь поединок проходит в окружении односельчан и болельщиков, которые поддерживают бойцов выкриками и песнями. Возбуждение всех собравшихся не пределе, и порой сами зрители, не выдержав напряжение, вступали в рукопашную между собой.

Находясь на краю поля, где происходила эта бойня, по-другому это не назвать, становилось жутко. Но любопытство брало своё! Пару бойцов после быстротечной бойни сменяла другая пара. На голове, на теле сочится кровь. Все это сопровождалось какими-то ритуальными пениями, вводящие воинов в транс. Бойцы сражаются полностью обнаженные. Группа поддержки тоже не особо одета. Очередная схватка, воины со всего размаху хлыщут друг друга палками по голове, голому телу, от которых кожа на теле лопается, течет кровь. Бойцы надвигаются прямо на нас, толпа зевак разбегается, палки свистят над головой. Главное не попасть под этот удар, иначе, от удара палкой по голове, последствия были бы необратимыми. Но наша цель, всё это заснять, влезая в самое пекло этой схватки. Бойцы видят только друг друга и не обращают внимания на окружающих, притом, что они не совсем трезвые и в каком-то непонятном состоянии, трансе.

Правила донги простые, самое главное - табу на убийство, ни в коем случае нельзя убивать соперника. Но все остальные приемы разрешаются. Тот, кто отступится от правила, будет изгнан вместе с семьей из деревни, а незамужние женщины будут отданы в семью погибшего, поэтому смертей во время ритуала бывает не много, но это не уменьшает количество травм и переломов. Бойцы соревнуются попарно, победитель дуэли вправе выбрать себе нового соперника. Если палка переломалась, бой останавливается до замены оружия. Бой окончен только тогда, когда один из участников сядет на землю или поднимет вверх руку.

Для чего мужчины Сурма проводят бои Донга? Они хотят доказать, что они настоящие мужчины. Эти бои длились весь день, пары бойцов сменяли друг друга. Очередная схватка, опять проливается кровь, опять победитель и побежденный. У бойца, который победил, ни какой радости от победы. Отрешенный взгляд от всего происходящего. После праздника победитель может выбрать из числа девушек самую лучшую себе в жёны.

Браги было достаточно! И в этот день донга все участники, с раннего утра прикладывались к бочке с бражкой. И не только они, но и группа поддержки из мужчин и женщин на протяжении всего дня потягивали её. И во второй половине дня уже все гуляли навеселе. Стали слышны какие-то выстрелы. Мы между собой переглянулись. Это, наверное, петарды. Кто-то сказал, что похоже на калаш. Потом мы узнали, что это стали постреливать из автомата Калашникова и четыре туриста, два из Германии и два из Италии тут же незаметно исчезли. А для нас, где стреляют, нам туда! Но потом это желание и у нас куда то пропало. Иноземцев кроме нас не осталось.

Из воспоминаний Арины.

«Как вдруг раздаётся череда выстрелов. Воздух разрывается просто диким криком «АРИНА!!!». Как в замедленной съемке я поворачиваю голову и вижу на противоположной стороне голого мужика с автоматом направленным в мою сторону. Это он только что стрелял. Нет, он не хотел меня убить и я это понимаю. Из калаша трудно промазать. Поэтому он остается самым популярным оружием во всем мире уже полвека. Он хотел меня напугать. Но зачем? Веселья ради? Дети несутся в одну сторону, а я, как слепой слон, несусь к ближайшим кустам. Отдышавшись, выглядываю, все норм. Вижу Лёшу, который машет мне руками. В лучших традициях «Рембо», согнувшись пополам, бегу к нему короткими перебежками... И что я узнаю? Что-то пошло не так. Сурма организовали засаду на реке и хотят отобрать у нас деньги!»
Потом выяснилось, какой-то местный бандит решил с нас содрать еще денег за пребывание на его территории, потому что те четыре туриста из Германии и Италии, которые сбежали при первых выстрелах, заплатили ему больше. Это сейчас вспоминается все это с улыбкой. А когда Аби, нас сопровождающий сказал про это, то все из нашей группы как то разом приуныли. Стало как то не по себе. Хоть с нами и был охранник с автоматом, но я думаю, что если что-то и дальше пошло не так, то он про нас бы забыл и переметнулся на их сторону. Они свои, а мы для них чужие. Тем более этот охранник у меня постоянно просил снять мою футболку и подарить ему. Наверное, ему она приглянулась. И тогда подумал, что если бы наш охранник оказался на их стороне, то и просить футболку ему бы не пришлось. Я бы и сам её отдал. Аби долго о чем-то с ним договаривался, и по лицу Аби было видно, что все не так просто. Как он развязал эту проблему мы так и не узнали. Да и не очень-то хотелось этого. Хоть ни кто виду не подал, но я думаю, что страху натерпелись все.

Перед этим нам Аби уже говорил, что пора уходить, народ стал неспокойный, периодически были слышны автоматные очереди. Мы этому большого значения не придали. Все были увлечены боями донга. Аби был обеспокоен нашим дальнейшим присутствием. Ведь он отвечал за нашу безопасность. Но нам хотелось увидеть как можно больше, увидеть, чем закончиться всё это действо. Ведь сюда мы больше ни когда не приедем. Но Аби настаивал на своем, и сказал нам, чтобы мы ему написали расписку в том, что всю ответственность за дальнейшее пребывание мы берем на себя.

Мы сидели под огромным деревом и чесали репы, после того, как Леша всем сообщил, что Сурма устроили засаду нам около реки, где стоят наши внедорожники и что они хотят забрать у нас деньги. Все деньги, карта и документы я возил с собой вместе с фототехникой. Со всем этим мне расставаться не хотелось, ведь до конца экспедиции оставалось еще много времени. Перспектива оказаться голыми с одним паспортом в руках, не представлялась заманчивой. Поэтому было принято решение БЕЖАТЬ!
И вот сидим мы, делаем вид, что не знаем о заговоре, чтобы не привлекать внимание, как спасение приходит само по себе. Вокруг нас сидели женщины Сурма, попивая бражку. Как вдруг крик, и все эти женщины, как стая птиц вскакивает и несётся к полю. Ясное дело, мы за ними. Пробившись сквозь толпу, я сразу же включаю фотоаппарат, начинаю снимать и вижу, как женщины хреначат друг друга палками без каких либо правил. Если мужчины Сурма проводят бои по правилам, то у женщин Сурма таких правил нет. Да и откуда они могут быть, если таких боев никто ни когда не видел. Со всех сторон к месту кровавого побоища несутся мужчины, пытаясь их разнять. Голова, шея одной из женщин в крови. Но нет! Когда бьются женщины, мужчинам лучше не лезть!

«Давайте быстрее, валим!»,- слышу я сзади голос Лёши. Воспользовавшись моментом, пока все из засады рванули смотреть невиданную даже для племени Сурма, битву, мы несёмся к машинам. Кто-то крикнул. «Нет, там нельзя, бежим другой тропой».

Чем закончилась заваруха, я не знаю, но покинув земли Сурма, все выдохнули с облегчением. Лучше не думать, что могло бы быть... Ведь это Африка! Дикая Африка!

Уже по прилету домой, мне все-таки стало, интересно из-за чего произошла драка между женщинами Сурма. Ведь такого ни когда не было. Написал Игорю – он точно не знает. Написал Диме – он тоже как-то не припомнит. Наверное, все не хотели вспоминать об этом отрезки жизни в Африке… Позже Дима сообщил, что Лилия видела, как одна женщина украла и другой бутылку с бражкой. В тот день этот дурманящий напиток был на вес золота. Возможно, это и послужило причиной этого кровавого побоища между женщинами Сурма.

Территория Сурма практически не контролируется властями. Чтобы попасть на их земли, мы должны прилично заплатить и получить разрешение старейшин, иначе есть большая вероятность получить неприятность. Они отгорожены от всей Эфиопии сложно-проходимыми горами, что даёт возможность им до сих пор оставаться в изоляции.

Сурма - народ гордый, который тысячелетиями живет в долине Омо. Сами Сурма говорят: «Мы лучше других, ибо мы наслаждаемся свободой в лесу, у нас нет хозяев, эта земля наша, и мы можем вволю пить молоко. Мы не хотим отказываться от рисунков на теле, палочных боев, губных пластинок. Это наша жизнь. Мы верны своим традициям».

Продолжение следует…