Минеральная вата

Как утеплить стены дома: материалы и технология

От автора:как утеплить стены дома? Такой вопрос ставят перед собой не только люди, живущие в частном доме, но и те, которые имеют квартиры в панельном. В частных домах зачастую выполняется еще и утепление потолка со стороны холодного чердака. Но сегодня речь пойдет исключительно о стенах. То есть, о том, как их утеплить, отделать и вообще, — привести в надлежащее состояние.

Для начала раскроем один важный нюанс. Как утеплить дом? — снаружи или изнутри? Вокруг этого возникают многочисленные споры, которые на мой скромный взгляд, являются абсолютно бессмысленными. Утеплять дома следует снаружи и только снаружи. Внутренняя же отделка строения должна иметь высокую паропроницаемость. Так указано в ГОСТ и СНиП, что были утверждены уже после 1991 г., то есть, после распада Советского Союза.

Почему утеплять дом изнутри нелогично

В данном разделе мы приведем несколько аргументов в пользу нашей точки зрения:

· уменьшение площади помещения. Например, в комнате площадью 20 м², после такого мероприятия, как внутреннее утепление будет не хватить до 2 м². Ну, предположим, что у вас большая комната и 2 м² не сыграют особой роли, поэтому вас этим аргументом не убедить. Но есть и другие;

· в процессе утепления от стен придется отодвинуть все мебель, а это довольно неудобно;

· точка росы. Это — та температура, которая необходима, чтобы водяной пар, который содержится в воздухе (а он всегда содержится в воздухе), начал конденсироваться и превратился в росу. Чем это обернется для нас? — ничем хорошим — так уж точно. Между стеной и утеплителем начнет скапливаться влага, а из-за нее образуются грибковые колонии (плесень), которые не только постепенно разрушают стройматериалы, но и выделяют в окружающую среду токсичные вещества;

· чтобы не допустить образования паразитических колоний, — необходимо сделать вентиляцию, все рассчитать и вложить в этот ремонт немало денежных средств. И, при этом, — совсем не факт, что результат будет удовлетворительным.

Важно! В соответствии с санитарными нормами, в частных и многоквартирных домах температура воздуха должна быть от 20 до 22°C при влажность — 55%. Точка росы при этом имеет показатель 10,7°C. Стало быть, если какой-то слой стены достиг этого показателя, — на поверхности образуется конденсат, приводящий к образованию грибка и постепенному разрушению стройматериалов.

Поскольку в холодное время года мы пользуемся отоплением, — то стены начитают прогреваться изнутри. Изменения температуры на улице вынуждают точку росы к перемещению в толще стены. И в результате — чем холоднее на улице, тем дальше точка росы от фасада.

В том случае, если утеплен фасад, то стена будет прогрета полностью и будет сохранять тепло. Таким образом точка росы перемещается ближе к фасаду — в слой теплоизоляции. Поэтому и были изобретены вентилируемые фасады.

Да, иногда бывают исключения, когда другого выбора просто нет. К примеру, ваш дом находится в историческом центре города, и, естественно, является памятником архитектуры, фасад которого не в коем случае нельзя трогать. Запрещает закон. Есть еще и другой вариант: ваш дом отделан дорогими отделочными материалами (тогда странно, почему в таком доме не предусмотрели качественное утепление). В таком случае — также работать с его фасадом может быть запрещено. Но, опять же, это — исключительные случаи. Поэтому, если вы не живете в доме, подобном тому, что на фото ниже, — стены нужно утеплять снаружи.

Как можно утеплить стены изнутри

Справедливости ради, давайте разберем и случаи, которые можно назвать исключением из общего правила. Предположим, вам довелось жить в памятнике архитектуры или к фасаду нельзя подобраться по каким-либо причинам. Ну или дом отделан какими-то особыми материалами, которые не подразумевают использование утеплителя (ну мало ли).

Так вот, если нам просто-напросто необходимо утеплить квартиру/дом изнутри, — то потребуется сплошной слой качественной пароизоляции. Давайте определим своеобразный свод правил, которыми будем руководствоваться при работе:

· необходимо выбрать пленку высокого качества. соединяя ее части следует тщательно загерметизировать все стыки;

· у утеплителя должен быть низкий показатель паропроницаемости;

· при монтаже утеплитель должен быть плотно приклеен к поверхности стены. Приклеивая его, стоит наносить клеевой состав гребенкой, а не методом «маячков»;

· для снижения влажности используйте технологию механической вентиляции;

· утеплитель нужно выбирать такой толщины, которая бы соответствовала природным условиям вашего региона: чем холоднее климат — тем толще утеплитель;

· перед началом работы стены необходимо отработать специальным проникающим антисептиком.

Чтобы устранить так называемые «мостики холода» — места соединения стен, — на эти области также следует наложить утепление. Пожалуй, о внутреннем утеплении мы сказали достаточно. На основе сказанного — можно сделать два основных вывода:

1. Утеплять комнату изнутри стоит только в крайнем/исключительном случае.

2. Следует выбирать утеплитель с низкими показателями паропроницаемости.

По поводу второго умозаключения: в следующем разделе статьи мы разберем свойства некоторых популярных утеплителей с подробной характеристикой, так что вы будете знать, какой из них подойдет для внутреннего утепления, а какой — для наружного. Пожалуй, о внутреннем утеплении мы сказали достаточно. Теперь мы образно выйдем на улицу и начнем утеплять строение снаружи (надеюсь, что это не памятник архитектуры).

Выбор материала для утепления

Каждый из утеплителей имеет свои достоинства и недостатки. Скажем так, правильно обшить стены в частном доме или квартире — можно любым утеплителем. Главное — это не нарушать правил эксплуатации. Сейчас мы рассмотрим популярные виды утеплителей, чтобы вы могли определить, какой из них подойдет в вашем конкретном случае.

Минеральная вата

Минеральная вата, по-другому — «минвата», — это один из самых популярных видов утепления фасада. Это — довольно мягкий утеплитель, поэтому крепление минваты, как правило, осуществляется каскадным методом. Паропроницаемость у материала довольно высокая, поэтому, как мы понимаем, для работ внутри он категорически не подойдет. Популярность минеральной ваты обусловлена прежде всего ее относительно невысокой стоимостью, но и как утеплитель она отлично справляется с возложенной на нее миссией.

Как утеплить дом минеральной ватой? Сейчас мы рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для достижения желаемого результата. И, как, впрочем, и всегда, все начинается с подготовительных мероприятий.

Для начала нам следует привести в порядок стены. Это означает, что необходимо очистить их от старой штукатурки, которая грозится вот-вот обрушиться, возможно, от торчащих из стен старых гвоздей, арматуры и так далее.

Кроме того, стену следует отчистить от грибковых образований и обязательно (!) обработать антисептиком и проникающей грунтовкой, а места, прилегающие к цоколю — средством, называемым AquaStop («АкваСтоп»). Эти средства наносятся на стену при помощи кисти-макловицы. Если на фасаде присутствуют кондиционеры или какие-либо элементы коммуникаций, которые будут мешать работе, — эти элементы следует временно демонтировать.

Если на этапе финишной отделки вы планируете обшить стены, скажем, сайдингом, вагонкой, или плоским шифером, то особой аккуратности при монтаже утеплителя не требуется. Но если вы рассчитываете нанести слой декоративной штукатурки, — то возможные огрехи будут бросаться в глаза поле выполнения работы.

Поэтому разумно будет поступить следующим образом: сначала потренироваться монтировать вату и штукатурить на задних стенах дома, а потом, когда уже будете понимать процесс в полной мере — переходить на передний фасад.

Прежде всего нам нужно установить провесы (горизонтальные/вертикальные/диагональные). Для этого мы натягиваем обыкновенную капроновую нить между штырями, временно забитыми в стену (это могут быть кусочки арматуры). Провесы, установленные по уровню, помогут нам выявить неровности стен и ровно установить наш утеплитель.

Теперь нам нужно монтировать цокольный профиль, регулирующий зазор между стеной и ватой (естественно, по уровню). Монтаж данного элемента следует выполнить при помощи обычных забивных дюбелей.

В этой работе есть одни хитрый секрет: под профиль можно закрепить армирующую сетку, просто посадив ее на клей. Ширина ее не должна превышать 30 см. Нижний ее край впоследствии будет завернут на профиль в процессе наклеивания сетки на плиты утеплителя (для утепления стен лучше использовать вату, которая продается в виде плит [брикетов], а не рулонную). Это сделает конструкцию закрытой и, можно сказать, — монолитной.

Чтобы приклеивать минеральную вату, следует использовать исключительно (!) тот клей, который был разработан для этих целей. Мы не будем здесь делать рекламу ни одному из брендов-производителей, но в строительном магазине продавцы-консультанты посоветуют вам тот клей, что подойдет в вашем случае.

«Рецепт» приготовления клеевого состава прост. В ведре следует смешать клей с водой, при этом соблюдая пропорции, указанные в инструкции на упаковке. С помощью дрели-миксера нужно перемешать состав до консистенции густой сметаны. Затем дайте составу «отстояться» в течении 5–7 минут, после чего — вновь перемешать. Работу следует выполнить в течение двух часов, иначе состав сильно загустеет и будет непригоден для дальнейшего использования. Наносить клеевой состав на утеплитель следует при помощи шпателя с зубцами, примерно так, как показано на картинке ниже.

Приклеивать вату «точечным» способом нельзя. Ограничимся тем, что охарактеризуем данный метод, как ненадежный. На тыльной поверхности плиты из минваты следует равномерно распределить клеевой состав.

Первый ряд нашего утеплителя монтируется на опорный профиль, при этом выравнивается (мы же не зря сделали провесы). Торцы плиток минеральной ваты должны соприкасаться между собой, то есть, зазоров между ними быть не должно. Вертикальные швы относительно друг друга должны быть смещены. На картинке ниже показано, какую последовательность следует соблюдать при работе.

Если между плитами все же получились зазоры 5 мм и более (чего быть не должно), — то их следует заделать тонкими полосками, нарезанными из той же минеральной ваты.

Чтобы надежнее зафиксировать утеплитель на стене, — используйте специальные тарельчатые дюбели с металлическим стержнем-сердечником. Чтобы закрепить материал таким способом, нам, естественно, понадобится перфоратор. На 1 м² минеральной ваты понадобится от пяти до семи дюбелей (если здание не выше пяти этажей. От пяти до девяти этажей требуется уже 7–8 шт на 1 м²). На практике же принято располагать по одному креплению в каждом углу и одно — посредине. После того, как дюбели будут забиты, — отверстия следует зашпаклевать тем же клеевым составом.

Теперь нам предстоит армировать наш утеплитель. Для этого разматываем рулон армирующей сетки и фиксируем ее в самом верху. Можно раствором, можно шпильками. Имейте ввиду, что два полотна сетки должны быть расположены внахлест (от 10 см), чтобы избежать растрескивания штукатурки. Для большей ровности можно выполнить предварительное черновое оштукатуривание толщиной до 10 мм (но лучше — 3–5 мм). После монтажа сетки выполняется стандартное оштукатуривание.

Если же вы намерены использовать сайднг, вагонку, плоский шифер или другой материал для облицовки фасада, — то без оштукатуривания можно и обойтись. Главное — это проложить слой гидроизоляции рядом с крышей, чтобы осадки не могли намочить утеплитель. Дело в том, что мокнуть минеральная вата не должна ни при каких обстоятельствах, иначе она потеряет свои полезные свойства. Также ее нельзя прессовать по той же причине.

И еще: не в коем случае не забывайте о правилах техники безопасности при работе с таким специфическим материалом, как минеральная вата. Используйте закрытую одежду, которую будет не жалко выбросить после завершения работ, защитные очки, а при необходимости — респиратор или марлевую повязку. Это особенно относится к людям, страдающим заболеваниями органов дыхательной системы.

12 3 Следующая ⇒