Тетива. Стрелы. Выбор стрел

Тетива

Для эффективной лучной стрельбы есть такая важная характеристика, как база лука. База лука – это расстояние между тетивой и внутренней частью рукоятки, напрямую зависящая от длины тетивы.

База лука – это расстояние между тетивой и точкой упора рукоятки снаряженного лука.

Эта единица измеряется при снаряженном (с надетой тетивой – Прим. пер. ), но еще не натянутом луке. Малая база, при которой тетива располагается ближе к плоскости лука, при натяжении приводит к большему напряжению в его гибких плечах, а стреле при выпуске придается большая энергия. В то же время, при стрельбе малая база не прощает вялого освобождения тетивы. Большая база делает лук менее требовательным при стрельбе, однако при этом из–за меньшего рабочего хода лука используется не весь потенциал его гибких плеч.

Многие современные производители снабжают свои луки специальными таблицами допустимых баз. Например, компания BowsInc. рекомендует для своего рекурсивного лука модели «Л» базу, равную 18–20 см. Использование этого лука с базой, выходящей за установленные производителем рамки, может привести либо к неполноценному использованию всего потенциала лука, либо лишит вас гарантии в случае поломки. Поэтому для определения рекомендованной базы вашего лука обязательно проконсультируйтесь с прилагаемой инструкцией; если ее не оказалось в комплекте с луком, обратитесь к компании–производителю и попросить их выслать вам инструкцию. Поскольку база лука определяется длиной тетивы, то ее можно изменять, удлиняя или укорачивая саму тетиву.

Учтите, что любая новая тетива со временем растягивается, поэтому обязательно следуйте инструкции производителя по подгонке базы лука. Обычно для этого на тетиве достаточно сделать новую петлю. Для увеличения срока службы вашей тетивы ее можно натирать специальным воском. Перед каждой стрельбой осматривайте тетиву на предмет потертостей или порванных нитей. Поврежденную тетиву необходимо сразу же заменить. Приобретая или заказывая новую тетиву, укажите заводскую маркировку на гибких плечах лука – это и есть рекомендованная производителем длина тетивы. Помните, что всегда проще укоротить слишком длинную тетиву, сделав дополнительную петлю, чем пытаться растянуть слишком короткую, чтобы подогнать ее под установленную производителем базу лука.

Натягивая и снимая тетиву, используйте специальный шнурок–стрингер. Это поможет избежать возможной поломки лука и защитит вас от случайных травм. Некоторые производители луков могут даже отказаться выполнять гарантийные обязательства, если узнают, что лук был поврежден при натяжении или снятии тетивы без использования стрингера.

По этой самой причине многие компании сами прикладывают стрингеры в комплект к своим лукам. Если у вас нет такого шнурка, обязательно приобретите его и научитесь им пользоваться. Это защитит вас от возможных проблем в будущем.

Использование шнурка–стрингера – самый простой и безопасный способ натяжения и снятия тетивы.

Возможно, вы захотите также приобрести специальный глушитель для тетивы. Большинство традиционных луков поначалу очень тихи в работе, однако без глушителя после каждого выстрела они будут производить вполне уловимые звуковые вибрации, похожие на звук гитарной струны. Данные вибрации порождаются излишней энергией, остающейся в гибких плечах уже после выпуска стрелы. Шум может варьироваться от глухого низкого жужжания до резкого высокого свиста, в зависимости от количества остаточной энергии в луке после выстрела. Этот шум не составит большой проблемы, если ваша цель – обычная мишень. Однако если вы охотитесь с луком, звук высвобожденной тетивы может встревожить и без того осторожное животное. Ни один лук в мире не может запустить стрелу быстрее скорости звука.

В результате животное может встрепенуться при звуке спущенной тетивы, и стрела не попадет в цель, или хуже того – легко ранит его, и вам придется долго идти по следу, рискуя потерять свою добычу.

Поэтому важно превратить звон тетивы в глухой гул, тихий настолько, чтобы не спугнуть животное. Основной шум, производимый луком при выстреле, легко устранить, используя более тяжелые стрелы. Хорошим практическим решением будет выбор стрел из расчета 1–1, 5 г на каждый килограмм натяжения лука. Оставшиеся шумы легко поглощаются глушителем.

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент глушителей, начиная с самого простого – «кошачьи усы». Этот тип глушителя представляет собой полоску тонкой рифленой резины, разрезающуюся на тонкие нити. Многие лучники просто надевают его на тетиву, и в ходе стрельбы вибрация сама разделяет полосу на более мелкие части. «Кошачьи усы» могут как непосредственно привязываться к самой тетиве, так и крепиться с помощью специальных зажимов. Возможен и другой вариант крепления данного типа глушителя: волокна тетивы делятся на равные части, «кошачьи усы» вставляются между ними и крепятся с помощью вспомогательных материалов, например зубной нитью.

Слева направо: глушитель мягкого типа из обыкновенной шерсти, «кошачьи усы» из рифленой резины, паукообразные глушители, выполненные из цельного куска резины.

Мягкие глушители могут быть изготовлены из шерстяной пряжи, меха бобра, флиса или овечьей шерсти. Большинство глушителей данного типа вплетают между волокнами тетивы и они отлично справляются со своим предназначением.

Независимо от своего типа, глушитель необходимо устанавливать на равном удалении от «рожек» (кончиков лука) с тем, чтобы сохранить динамический баланс между обоими гибкими плечами. Чтобы добиться наилучшего результата, подвигайте глушители вверх и вниз по тетиве, чтобы определить точку, в которой они наилучшим образом поглощают вибрации.

Избыточное количество глушителей на тетиве или неправильный выбор их типа может утяжелить тетиву и, соответственно, замедлить ее ход, что, в свою очередь, приведет к уменьшению скорости выпускаемой стрелы. Хотя этот отрицательный эффект не слишком ощутим, пытайтесь избегать использования большего числа глушителей, чем это необходимо для получения достаточного уровня поглощения вибраций. «Кошачьи усы» гораздо тяжелее, чем глушители мягкого типа, и посему приводят к большей потере производительности лука. Последние, в свою очередь, имеют склонность собирать на себе мелкий мусор и намокать. Попробуйте разные типы глушителей и решите для себя, с каким из них вам удобнее работать.

Стрелы

Некоторые стрелки–традиционалисты рассматривают стрелы как наиболее важную часть лучной экипировки, и порой заходят настолько далеко, что начинают утверждать, что лук – это не более чем пусковая установка для стрел. Отчасти они правы. Представьте, что произойдет, если вы попытаетесь запустить из своего сделанного на заказ лука ценою в $800 простую неотесанную палку? Уж точно, ничего хорошего из этого не выйдет. Палка, конечно же, не подогнана точно под ваш лук, а об идеальности ее формы можно и не мечтать. И каков результат? Эта «стрела» далеко не улетит. А теперь представим иную ситуацию: возьмите ту же палку и попробуйте сделать из нее лук, банально привязав к ней кусок веревки. И вот из этого маленького, корявого, необработанного лука вы пытаетесь выпустить идеально подогнанную под тетиву, ровную, точно сбалансированную и оперенную стрелу. Из такого примитивного лука стрела полетит подобно дротику! Безусловно, примеры нелепые, но, надеюсь, вы уловили суть. Стрела идеальной формы в сочетании с хорошим оперением и грамотно подобранным по весу наконечником позволит вам полностью использовать потенциал вашего лука.

Каждый лук должен быть обязательно снабжен специальной инструкцией, в которой содержится вся информация, необходимая стрелку: рекомендуемый вес стрелы, гарантийные обязательства, подходящий для вашего лука тип тетивы.

Если вы не получили подобной инструкции, обязательно свяжитесь с производителем, укажите маркировку своего лука и попросите выслать вам инструкцию. Большинство производителей с готовностью высылают инструкции, поскольку они заинтересованы в том, чтобы покупатель был полностью осведомлен об условиях действия гарантии.

Выбор стрел

Прежде чем непосредственно приступить к выбору стрел, вам необходимо выяснить две вещи касательно вашего лука: его силу и длину натяжения. Определить длину натяжения очень легко. Самый простой способ – сходить в ближайший магазин и попросить их замерить вашу длину натяжения с помощью специального контрольного лука. Это простой стеклопластиковый лук с очень маленькой силой натяжения и закрепленной на тетиве стрелой. На стрелу нанесена специальная измерительная разметка с шагом в полсантиметра. Натяните этот лук так, чтобы кончик среднего пальца оказался у уголка ваших губ, затем попросите кого–нибудь заметить на стреле точку, находящуюся на уровне внешней стороны рукоятки (дальней от вас стороны). Это и будет ваша длина натяжения. Есть и другой способ: можно использовать обычный традиционный лук с небольшой силой, чтобы вы могли полностью его натянуть и удерживать без особого усилия.

Установите стрелу, натяните и зафиксируйте лук, направив его в безопасную сторону. Попросите кого–нибудь отметить точку соприкосновения стрелы с внешней стороной рукоятки. Затем отмерьте расстояние от хвостовика до отметки на ее стержне. Это будет ваша длина натяжения.

Определив длину натяжения, вы сможете точно сказать, какова сила вашего лука при стрельбе. На многих современных традиционных луках можно найти маркировку, в которой указана сила натяжения, которую обычно замеряют, натянув лук на 70 см. Например, эта информация может быть представлена следующим образом: «50 фунтов@28 дюймов» (в метрической системе единиц – 23 кг@ 70см). Это значит, что для натяжения данного лука на 70 см необходимо усилие в 23 кг.

Сила многих качественно выполненных луков будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться на 1–1, 5 кг на каждые 2–3 см перетяга или, наоборот, недотяга до 70 см. Например, если на вашем луке стоит маркировка 23 кг на 70 см, а ваша длина натяжения составляет 65 см, это означает, что на самом деле вы натягиваете лук с силой в 21–22 кг. Или, наоборот, скажем, ваша длина натяжения составляет 73 см, в этом случае для удержания лука натянутым вы будете прикладывать усилие, равное 23, 5–24 кг. Лучший способ точно определить силу вашего лука – это отнести его в ближайший лучный магазин и проверить его на специальном станке. Лук будет натянут на приемлемую для вас длину натяжения, а затем будут сняты показания. По своему опыту могу сказать, что на многих современных традиционных луках от популярных производителей промаркированная единица силы не всегда соответствует действительности. Например, на некоторых луках, которые у меня были, подобная погрешность составляла 3–4 кг. Поэтому, если вы сомневаетесь, обязательно проверьте ваш лук на силу натяжения, поскольку данная информация очень важна при подборе наконечников и древков для стрел. Если же вам делают лук на заказ, то сила натяжения зависит исключительно от ваших предпочтений. Общая длина лука обычно указывается там же, где и сила натяжения.

Слева направо: а) карбоновое; б) стрела из прозрачного фибергласса с карбоновыми стержнями; в) алюминиевое; г) деревянное древко.

Определившись с длиной натяжения и действительной силой своего лука, вы можете приступать к выбору материала своих будущих стрел. Чаще всего встречаются трубки из карбона и алюминия и древки из дерева различных пород, причем алюминиевые трубки являются, пожалуй, самыми популярными среди стрелков. У каждого из этих материалов свои плюсы и минусы.

Например, вы можете не бояться погнуть карбоновую трубку, а на то, чтобы сломать ее, у вас уйдет много времени. Единственным минусом таких стрел является их вес: они слишком легки для традиционных луков, и очень часто приходится добавлять дополнительный вес к уже готовым стрелам. А если вы вдруг потеряете карбоновую стрелу, это заметно облегчит ваш кошелек.

Алюминиевые трубки гораздо дешевле по сравнению с карбоновыми, однако они и не так прочны, как последние. Немногим хватает терпения и знаний, чтобы правильно выпрямить погнутую стрелу и снова сделать ее пригодной для стрельбы. Деревянные древки – самые дешевые из этих трех типов, но и самые требовательные. Будущая стрела должна быть аккуратно заточена с обеих сторон под хвостовик и тренировочный или охотничий наконечник (бродхед). Кроме того, дерево еще должно быть дополнительно обработано и не впитывать влагу, иначе деформации не избежать. Древки, которые вы будете приобретать, могут сильно разниться между собой по весу и толщине. Поэтому может получиться так, что у каждой стрелы в вашем колчане будут свои особенные характеристики полета. Этого можно избежать, взяв сразу комплект полуготовых стрел, более–менее подогнанных друг к другу по весу и толщине. Однако в этом случае стоимость древков резко возрастает, и немногие готовы платить такие деньги, особенно если учесть, что стрелу легко потерять или сломать. Решать вам.

Я знаком с несколькими лучниками–традиционалистами, которые сами изготавливают для себя деревянные стрелы и пользуются только ими, но что до меня лично, то я предпочитаю алюминиевые стрелы, поскольку считаю, что это наилучший вариант с минимумом недостатков.

Для того чтобы точно подобрать карбоновую или алюминиевую трубку для вашей будущей стрелы, проконсультируйтесь со специальной таблицей размеров. Крупные компании–производители и некоторые частные лучные мастера выпускают подобные таблицы, чтобы помочь стрелкам выбрать правильный диаметр трубки. Во многих магазинах вы найдете подобные таблицы как для карбоновых, так и для алюминиевых трубок. Кроме того, большинство каталогов, предлагающих товары почтой, печатают эти таблицы на своих страницах вместе с предлагаемым ассортиментом стрел.

Деревянные стержни приходится специально затачивать с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Специальная механическая точилка автоматически затачивает древко под необходимым углом.

Для того чтобы правильно воспользоваться этой таблицей, вам необходимо знать силу лука (помните, что это усилие в килограммах, которые вы сами прикладываете, а не указанное на маркировке при натяжении в 70 см) и подходящую под ваш лук длину стрелы. Правильную длину стрелы определить просто: она равна вашей длине натяжения плюс 5 см. Эти дополнительные 5 см нужны для того, чтобы при обработке выстрела наконечник стрелы не касался вашей руки или поверхности лука, в случае если вы немного перетянете лук. К примеру, если ваша длина натяжения составляет 72, 5 см, стрела должна быть длиною минимум 77 см. Для точной подгонки стрелы вам понадобятся неукороченные, полноценные древки и трубки, поэтому не стоит стараться подбирать их четко по необходимой вам длине. Чтобы правильно пользоваться таблицей размеров, вам достаточно знать полную длину вашей будущей стрелы.

При выборе древка или трубки вашей будущей стрелы очень важно учитывать ее окончательный вес, т. е. вес стрелы с установленными на нее охвостьем, оперением, оплеткой и наконечником (тренировочным или охотничьим). Вес стрелы измеряется в гранах (1 гран = 0, 0648 г). В любом магазине, специализирующемся на лучной экипировке, всегда можно точно взвесить стрелу в гранах. Подобные весы становятся просто незаменимыми, когда дело доходит до грамотной доводки стрелы и подгонки всех ее частей по весу.

Для каждого лука производители обычно устанавливают минимальный вес стрелы в гранах на каждый килограмм натяжения. Как правило, это 13–17 гран (0, 8–1, 1 г/кг). Т. е., если сила лука равна 22, 5 кг и производитель рекомендует, как минимум, 13 гран на килограмм, то полностью снаряженная стрела должна весить не менее 292, 5 гран (19 г).

Никогда не стреляйте вхолостую, т. е. не натягивайте и не высвобождайте тетиву, если при этом не установлена стрела. Выстрелы вхолостую могут привести к поломке лука и могут даже стать причиной телесных увечий. Поэтому, когда вы запускаете стрелу по весу легче, чем рекомендуемая для вашего лука, вы тем самым как бы стреляете вхолостую.

Избыточная энергия, не поглощенная отошедшей стрелой, неминуемо распределяется по гибким плечам и рукоятке лука и выражается в виде отдачи. И наоборот, более тяжелая стрела использует гораздо больше внутренней энергии лука, и поэтому позволяет полноценнее использовать его потенциал. Полет легкой стрелы будет отличаться большей скоростью и дальностью, поэтому я советую вам попробовать разные по весу стрелы, чтобы определить, как наилучшим образом использовать энергию лука. Однако старайтесь придерживаться рекомендуемых весовых рамок, поскольку многие производители имеют право отказаться от выполнения своих гарантийных обязательств, если лук был поврежден из–за пуска слишком легкой стрелы.

Исходя из тех же соображений весового соответствия, вам нужно будет выбрать подходящий для вас по весу мишенный или широкий лезвийный наконечник. Если вы охотитесь с луком, то советую вам выбрать для тренировок мишенный наконечник, максимально подходящий по весу вашим бродхедам. Если же вы новичок и не знаете, с чего начать, тогда выбирайте золотую середину – наконечник в 125 гран. В будущем вы всегда сможете вернуться к экспериментам с выбором размера и веса древка уже после того, как освоите основные приемы подгонки стрелы. На карбоновые и алюминиевые трубки сначала приклеивается вставка с резьбой, в которую потом просто вкручивается мишенный или лезвийный наконечник, что значительно облегчает починку или замену. На деревянные же древки наконечники просто насаживаются на заранее заточенный под правильным углом кончик стрелы и закрепляются термоклеем.

В алюминиевые и карбоновые стержни наконечник вкручивается в специальную вставку с резьбой. На деревянные древки наконечник (в центре) наклеивается непосредственно на заточенный кончик.

Определив длину стрелы и вес наконечника, посмотрите в таблице размеров рекомендуемые параметры трубки. В таблице для алюминиевых трубок вы, пожалуй, найдете 3–4 типоразмера. Как правило, в подобных таблицах есть строчка и для традиционных луков. Там же вы найдете вес древка в гранах для стрел разной длины. Используя эту информацию, вы сможете подобрать древко в зависимости от общего веса вашей будущей стрелы, однако не забывайте и о рекомендуемом производителем соотношении веса стрелы и силы лука. Таблицы размеров для карбоновых стрел могут внешне отличаться от рассмотренных выше, однако они содержат ту же информацию.

Если вы остановите свой выбор на деревянных древках, помните, что они должны быть заточены с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Необработанные, еще не снаряженные древки выпускаются обычно длиною 77, 5 см. Стержень стрелы специально проверяется техникой на жесткость (иначе – «spine» спайн), но лишь на участке в 70 см, равно как и силу лука замеряют при той же длине натяжения. Неснаряженные древки могут продаваться связками в зависимости от жесткости и в этом случае маркируются с шагом в 5 фунтов (2 кг), например спайн 45–50 фунтов (20–22 кг) или 50–55 фунтов (22–24 кг), а также выпускаются с разными диаметрами: 6, 4 мм (1/4 дюйма), 8 мм (5/16 дюйма), 8, 8 мм (11/32 дюйма), 9 мм (23/64 дюйма). Стрелы с малым диаметром подходят для луков с небольшой силой натяжения, а стрелы с большим, наоборот, – для более сильных. Кроме того, жесткость древка напрямую зависит от длины стрелы. Например, стрела с маркировкой 40–45 фунтов (18–20 кг) отлично подойдет для лука с силой 40 фунтов (18 кг) и длиной натяжения от 70 см и выше. Та же самая стрела подойдет и для лука мощностью 45 фунтов (20 кг) и длиной натяжения от 70 см и ниже. Чем короче стрела, тем она менее гибкая и, соответственно, более жесткая. И наоборот, чем длиннее стрела, тем она эластичней и, следовательно, мягче.

Давайте рассмотрим следующий пример: длина натяжения у некоего лучника равна 72, 5 см, для натяжения своего лука он прикладывает усилие в 25 кг (55 фунтов). Поскольку деревянные древки маркируются с шагом в 5 фунтов, то наш стрелок может использовать либо стрелы со спайном 50–55 фунтов (23–25 кг), либо 55–60 (25–27 кг). В силу того, что его личная длина натяжения на 2, 5 см больше, чем та, при которой замерялась жесткость древка (70 см), то ему понадобится более длинное древко с той же жесткостью. Идеальным для него решением будет древко со спайном 55–60 фунтов, поскольку оно больше подходит по жесткости его длине натяжения. Вот другой пример: стрелок может натянуть свой лук лишь на 67, 5 см, а мощность лука при этом равна 25 кг (55 фунтов). Поэтому ему понадобится древко, которое будет обладать необходимой жесткостью при более короткой длине, т. е. древко с маркировкой 50–55 фунтов.

Самый простой способ определить, какое древко наилучшим образом вам подходит, – это контрольный отстрел. Если вам необходимо древко под стрелу длиною 70 см для лука силою 25 кг, вы можете приобрести два–три тестовых древка с маркировкой, примерно соответствующей мощности вашего лука, например 45–50 (20–23 кг), 50–55 (23–25 кг), 60–65 (25–27 кг). При всем разнообразии факторов, влияющих на выбор древка, как то: форма гибких плеч или материал, из которого изготовлена тетива, – этот способ поможет вам наилучшим образом подобрать древко, с которым лично вам будет удобнее работать.

Грамотная подгонка деревянного древка требует больших хлопот и специальных инструментов для придания ему правильной формы. Если же вы все–таки решите использовать деревянные стрелы, то учтите, что это повлечет за собой дополнительные физические или материальные затраты в зависимости оттого, сами ли вы их изготавливаете или заказываете у мастера.

Все необходимые для изготовлении стрел материалы и инструменты (как, например, приспособление для установки оперения или специальные весы в гранах) сегодня легко доступны. По мере того, как вы будете набираться опыта и знаний, вы, возможно, захотите сами попробовать сделать стрелы, что я могу только приветствовать. Это не только сэкономит вам денег, но вы, как никто другой, сможете изготавливать стрелы, наилучшим образом отвечающие вашим собственным запросам.