Автор - Сергей Дьяков

http://fermer.ru/node/156666

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА

Прошлое лето 2011 года выдалось дождливым с тёплыми продолжительными ливнями 1-2 раза в неделю. Продолжалось всё это с середины мая до начала сентября, земля полностью перенасытилась влагой, особенно там, где почва имеет глиняную структуру. И вот в середине сентября при температуре воздуха +12+15, когда листья на всех растениях были зелёными, продолжали свою летнюю жизнь, и совсем не готовились к зиме, в ночь ударил один единственный мороз с температурой -18 градусов, потом снова стало тепло, и зима пришла только в середине ноября. Но этого единственного мороза хватило для того, чтобы погибли рукава, лозы и почки у винограда, яблони, груши, вишня, сливы, даже смородина и крыжовник, и многое другое. Причина заключалась в том, что вода при замерзании, превращаясь в лёд, расширяет свой объём. А поскольку лёд – твёрже тканей стволов, веток, рукавов и лоз, он их просто разрывает, тем самым смещая и разрушая каналы, по которым идёт сокодвижение внутри ствола. В результате весной, когда растения просыпаются, и начинается движение сока от корневой системы вверх, то зачастую идти ему некуда, поскольку все каналы разрушены. В этом случае сок начинает вытекать из растения в месте разрушения, и это называется - плачь. К сожалению этот плачь, говорит о том, что пора плакать и самому садоводу, потому, что всё, что растёт выше этого плача, погибло. Точно также это относится и к корневой системе, когда излишняя влага разрывает корешки растений, то даже плача не видно, потому что сок из разорванных корней остаётся в земле, только иногда проявляются сырые пятна на поверхности почвы. В тоже время винограднику, растущему на песчаной почве, такой сильный мороз практически не принёс никакого ущерба потому, что влага уже успела уйти из лоз и рукавов в корневую систему, и у него сохранились невредимыми рукава, лозы и почки. Также хорошо сохранились кусты винограда до 5 летнего возраста, посаженные в подготовленные ямы с легко проницаемой для воды смесью из земли, перегноя, щебёнки и крупного песка.
Вдобавок к осеннему морозу из-за того, что выпало мало снега, земля промёрзла до 2м70см, и оттаяла на этой глубине только к середине июня. При замерах температуры почвы: на глубине 10см она была -15 градусов. Это говорит о том, что корневая система винограда на этой глубине замёрзла, особенно та, которая была переувлажнённой, поскольку температура замерзания корешков винограда -5-7 градусов. В тоже время по данным Челябинского гидрометеоцентра самая низкая температура, зарегистрированная на глубине 20см была -6 градусов. Вот и подумайте после этого, как садить виноград – под лопату, или всё же вырыть посадочную яму, и посадить саженец поглубже, чтобы основная корневая система была на глубине 40-50см.
Из-за того, что были плохо укрыты, у меня пострадали 2 куста винограда. У обоих у них погибли полностью рукава, и очень сильно помёрзла корневая система. В середине лета они оба дали побеги высотой не более 10см и толщиной со спичку. То есть, несмотря на то, что корневая система и надземная часть куста погибли, всё-таки остались живыми несколько подземных почек, они и дали новые побеги, и начали образовывать новую корневую систему. Прогноз такой. Если хотя бы по одной почке перезимует нормально, то на следующий сезон она продолжит своё развитие, увеличивая объём корневой системы, удлиняя и утолщая молодую лозу. Если же лоза не сможет выжить зимой, и не даст новых побегов в новом сезоне, то куст придётся выкорчевать. В тоже время у кустов этих же сортов, но хорошо укрытых, корневая система выжила и дала мощные молодые побеги.
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
Весной, а скорее летом - в середине июня, когда виноград начнёт выбрасывать соцветия, станет ясно, что осталось живым, что нет. Вот именно тогда и приступают к первой обрезке. Вырезают полностью все рукава, не давшие новых побегов, под основание у головы куста. На тех же рукавах, на которых пошли в рост лозы, обрезают рукава, отступив 0,5-1см от начала места роста этих лоз. Причём если этих побегов несколько, то обрезка производится у сильного побега, то есть самого толстого и длинного, несмотря на то, что под обрезку попадает несколько слаборослых побегов. Тем самым питание не будет расходоваться на слабые побеги, а пойдёт сразу на сильный побег, обеспечивая ему наиболее полноценное питание. Если этого не сделаете Вы, то природа это сделает сама, она отсечёт питание к слабым побегам, и они сами засохнут. Иногда это бывает, когда ягоды уже начинают наливаться. Конечно, такие участки рукавов нужно обрезать по мере их обнаружения в течение всего лета.
Если стало понятным, что виноград очень сильно пострадал после зимовки то помимо 3-4 рукавов, идущих от головы куста винограда, нужно оставить на замену старых рукавов - 1-2 молодых побега, остальные нужно вырезать. Так в этом году, несмотря на то, что весной рукава выглядели живыми, здоровыми и дали урожай ягод, к осени из-за нарушения подачи питания внутри рукава на них выросли очень слабые лозы по 5-7см, а то и меньшего размера. К тому же они не сумели одревеснеть, и все замёрзли после первого мороза. Пришлось их также вырезать под основание куста. А поскольку молодых побегов, некоторые из них не дали, то осталась только голова куста. Это и называется обрезка под чёрную головку. Почему под чёрную? Потому что вид у неё чёрный. Ведь молодых лоз жёлтого или коричневого цвета не выросло.

Не одревесневшая лоза

ЧЕКАНКА
Чеканка - это обрывание или обрезка коронок лоз. А коронки лоз - это загнутые верхушки побегов лоз. Чеканка нужна для того, чтобы лоза лучше подготовилась к зимовке, стала толще, быстрее и лучше одревеснела. Это происходит потому, что поступающее питание в лозу идёт уже не на поддержку роста коронки лозы, а распределяется по уже выросшему стволу лозы, тем самым утолщая и укрепляя её. После того, как стволики получили полностью необходимые вещества, и полностью сформировались почки, из них начинают расти пасынки. Чеканка проводится, когда коронка лозы разгибается, то есть становится прямой. Это говорит о том, что подача питания на лозу уменьшилась, она уже заканчивает свою вегетацию, и начинает готовиться к зимовке. В этом случае пасынки не формируются. В наших же условиях, как правило, коронки лозы так и остаются загнутыми до самых осенних заморозков, поэтому чеканку начинают проводить в середине августа. В этом случае лоза успевает окрепнуть, а пасынки вырастают не на столько большими, чтобы их пришлось вырезать при обрезке лозы, а легко удаляются движением руки вдоль лозы.

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
Почему же нужна обрезка для виноградных кустов, ведь много лиан прекрасно растёт без всякой обрезки? Ответ на этот вопрос очень простой: для того чтобы получить ещё более больший урожай ягод винограда.
Всё началось давным давно, ещё в Древнем Риме. Один из гостей привязал своего осла к изгороди, у которой рос виноград. Естественно, что осёл, пока ждал своего хозяина, объел куст винограда, за что владелец осла и получил нагоняй от хозяина усадьбы. А на следующий год именно этот куст дал сильный урожай с более крупными гроздями и ягодами. Вот этот случай и дал толчок к регулярной обрезке винограда, которая постепенно достигла совершенства.
В традиционных зонах выращивания винограда применяют практически только один способ – это обрезка винограда способом с оставлением сучка замещения. Суть заключается в том, что на рукаве при обрезке оставляют 2 лозы. Более верхнюю лозу или плодовую стрелку, которая должна дать урожай, обрезают на 4-8 почек (2). А нижнюю лозу обрезают на 2-4 почки (1), из которых должны вырасти 2 лозы, вот из них и сформируются новые сучок замещения и плодовая стрелка. Кусок рукава с отплодоносившей стрелкой обрезают под нижний сучок замещения.

Сучок замещения
1 – сучок замещения
2 – плодовая стрелка
3 – обрезанный рукав
В северных условиях такой способ обрезки мало приемлем. Причин этому несколько. Самая главная из них – это то, что весенняя погода в наших условиях намного хуже и контрастнее чем на юге. То снег, то дождь, то жара до за +30 градусов, то заморозки, а скорее морозы иногда до – 8 градусов. Такая погода продолжается с момента таяния снега, а это середина марта до 12-15 июня, получается почти 3 месяца. Все деревья в наших условиях распускают почки к 9 мая, а виноград чуть позднее на 7-10 дней, из-за того, что его корневая система начинает работать тогда, когда почва прогреется до +5 +7 градусов. Таким образом до окончания весенних морозов в течение 2-3 недель зародившиеся почки винограда получают стресс на физическом и энергетическом уровнях от резкой разницы дневных и ночных температур, от перепадов погоды: то жара, то мороз. Также отрицательно влияют на закладку и развитие почек иссушающие факторы солнца и ветра. В результате первые заложившиеся почки под воздействием этих факторов прекращают своё дальнейшее развитие, и остаются на той стадии, в которой их застали негативные влияния погоды. И, несмотря на то, что в дальнейшем в течение лета будут благоприятные условия для вегетации винограда, эти почки так и останутся недоразвитыми, и могут на следующий год вообще не проснуться. Это хорошо показано в моём фильме: «Технология выращивания винограда», когда на лозе после зимней спячки проснулись только 7 и 14 почки, остальные так и не дали побеги. Поэтому оставлять 2-4 почки на сучке замещения – это очень большой риск в наших условиях лишиться всего рукава потому, что они могут и не проснуться весной. Мало того, что при этом можно лишиться урожая, но и придётся обрезать рукав, до побега, пошедшего в рост, из спящей почки на этом рукаве. Если же ни одна почка на рукаве не проснулась, его придётся вырезать полностью.
В наших условиях обрезку проводят на всю одревесневшую часть лозы. Нужно сказать, что многое зависит от погоды в течение всего вегетативного развития винограда, сорта винограда, его акклиматизация к местным условиям. За 20 лет выращивания виноград, какие только капризы погоды он на себе не испытал, но всё равно 4 куста винограда из 5, посаженных первыми - живы, а один из них, сорт мускат белый, сохранил свои 4 старых рукава, каждый из которых достиг длины - 12 метров. И мне интересно знать, до какой они длины дорастут, и сколько проживут по времени. Погибший сорт, амурский чёрный, прожил 15 лет, хотя и считается диким и непотопляемым, однако не выдержал наших суровых уральских условий, то есть у нас условия жёстче, чем в амурской тайге.
Помню год, когда всё лето стояла сырая и холодная погода, как говорится, всё лето не снимали фуфайку. Температура в это лето была не выше 10-15 градусов, и после того, как ударили осенние заморозки, все лозы, а они выросли всего лишь на 5-10см, а то и меньше, обломал руками как сосульки. На всех пяти кустах одревеснело по одной почке на двух лозах, и всё. А бывает и другой вариант. Так в этом году лоза сорта: декоративный Сергеевой одревеснела на 38 почек. Конечно, такое количество почек оставлять не требуется, нужно оставить 8-12 почек, и этого будет предостаточно для нормального развития виноградного куста.
Как правило, в первый год виноград в наших условиях не обрезают потому, что он за лето вырастает не выше 0,5-1 метра, а толщиной не больше карандаша. И по сути дела там обрезать нечего так, как у него к осени молодая лоза одревеснеет не более чем на 2-4 почки, а расстояние между почками 2-4см не больше.
Обрезку начинают со второго года жизни винограда. Сам принцип очень простой. Нужно оставлять 3-4 рукава, растущих из почвы, и 3-4 молодых самых сильных и мощных лозы на рукаве предыдущего года. Вот и всё. 3-4 рукава оставляются из-под земли оставляются для того, чтобы не потерять куст винограда в случае экстремальных капризов погоды, когда какой-нибудь из рукавов может замёрзнуть, то тогда останутся выжившие и дадут урожай винограда. Если же будет расти только 1 рукав, то при его гибели нужно будет ждать несколько лет восстановления урожайности винограда. 3-4 лозы оставляются самых сильных. То есть, если из одной почки растёт несколько побегов (2-4), то оставляют только 1, остальные вырезают под основание.

Нужно сказать, что обрезку винограда в наших условиях проводят только осенью после заморозков, когда становится окончательно ясно, что смогло подготовиться к зимовке, а что нет. На самой лозе место одревесневания определяется очень просто. Нужно взяться за верхушку лозы рукой, она будет холодной и влажной. Ведя рукой к основанию лозы нужно найти место, где она становится тёплой и сухой. Вот с этого места и до основания лоза считается одревесневшей, то есть полностью готовой к зимовке. Тем, кто не чувствует рукой тепло и холод, а такие люди, хотя их и немного, всё же есть, нужно обрезать лозу у верхушки. Срез в этом случае будет белым, и так вот постепенно нужно обрезать до тех пор, пока сердцевина лозы не станет зелёным. Белый цвет говорит о том, что лоза замёрзла, и естественно она мёртвая. Зелёный цвет говорит о том, что лоза живая, и готова к зимовке. Нужно только учесть следующее. Несмотря на то, что сердцевина лозы может быть зелёной, камбий под ней может быть замёрзшим. Определить это просто. Нужно поддеть край коры ногтем, и если она будет сниматься чулком, то это как раз и говорит о том, что под корой камбий погиб, он будет серого или темно зелёного цвета. Если же кора ногтем не снимается, а только отковыривается непосредственно под ногтем, то это как раз и говорит о том, что камбий под корой живой, и цвет у него будет ярко зелёный.

Иногда после суровых зим приходится проводить замену и обрезку рукавов, пострадавших от мороза. Делается это следующим образом. Если на рукаве растут несколько молодых побегов, то нужно его обрезать у сильного побега – побега лидера несмотря на то, что выше его может расти ещё несколько побегов, но все они сильно отстают в росте от лидера. В этом случае рукав перестанет поддерживать слабые побеги, а вот сильный получит ещё большее питание, и тем самым станет ещё крепче. Если же на рукаве все побеги хилые, то его нужно вырезать полностью

На сегодня у меня в саду растёт около 140 сортов винограда, а всего испытано 400 с лишним сортов. Остались только те, что смогли выжить в наших суровых Уральских условиях.
Обрезка хорошо показана в фильме: «Технология выращивания винограда на Южном Урале», который я снял ещё в 2004 году, и переснял затем в 2007 году под этим же названием. Именно этот фильм послужил толчком для разработки методики выращивания винограда в местных условиях и для создания подобных фильмов в различных регионах страны. Сейчас в интернете довольно много фильмов на эту тему. Зайдите туда, посмотрите их, и выберете нужный вам вариант обрезки. Ведь лучше один раз увидеть, чем тысячу раз прочитать или услышать. Если возникнут какие либо вопросы по винограду, то их можно обсудить на форуме сайта: «Виноград северных широт России». Заходите на него, задавайте их. Вам ответят виноградари, которые уже не первый год получают богатые урожаи винограда в северных широтах России.
Надеюсь, что эта статья хоть немного, но помогла Вам разъяснить принципы обрезки кустов винограда.
Мне хочется также пожелать Вам уважаемые садоводы - хороших урожаев винограда.

Автор статьи - Сергеев Николай Георгиевич : vinograd_sergeev@mail.ru

Укоренение черенков винограда.

Автор - Сергей Дьяков

Первым делом разрешите поздравить Вас с прошедшим праздником Медовым Спасом и наступившим Яблочным Спасом. Хочу пожелать Успехов и Здоровья, Вам и вашим близким.
В этом выпуске расскажу, как укореняю черенки всеми любимой солнечной ягоды – ВИНОГРАД. Если прочитать хотя бы одну книгу по выращиванию винограда и представить, сколько мероприятий нужно сделать по уходу за этой культурой, то и желания приобретать виноградные саженцы ОТПАДАЕТ.
Хотя, всё большее число дачников ЖЕЛАЮТ «иметь» на своей даче виноград, но чувство страха перед предстоящими «работами» берёт верх над разумом, и они отказываются от приобретения саженцев. Как Вы знаете, что виноград не только вкусен, но ещё и полезен для нашего организма и поэтому я считаю, что кусты этой культуры должны быть на каждой даче и на каждом участке.
Укоренение черенков – это не совсем сложная процедура, если правильно подготовить почву под эту культуру. Я укореняю черенки для знакомых на заказ и немного продаю. Большого бизнеса я на этом не делаю, да и не стремился к этому никогда. Гости моей дачи просят меня укоренить черенки того или иного понравившегося им сорта, после того как попробовали на «зуб» сами ягоды и оценили вкус; увидели размер и цвет ягоды; оценили массу грозди и узнали сроки созревания, точнее сказать узнали ВСЁ о сорте.
Подготовка почвы происходит так. Ну, Вы надеюсь, поняли, что совсем НИКАК. Выбираю определённое место, и процесс пошёл.
На фотках (ссылка на фотоальбом в следующем выпуске) Вы можете видеть все работы, которые я выполняю. Для «профи» это может быть будет и не интересно, но для начинающих виноградарей, даже полезно. Расскажу всю процедуру от хранения черенков до хранения однолетних саженцев.
Храню черенки в полиэтиленовых пакетах во влажном песке в подвале гаража. Температура в подвале даже в самые лютые морозы не опускается ниже +1С. Перед высадкой черенков достаю их из «хранилища», осматриваю и обязательно вымачиваю. Если черенки хранились во влажном песке, то вымочка в снеговой воде составляет одни сутки, не более.>
Потом помещаю их в пакет и везу на дачу. Намеченное место «стригу» электротриммером, чтобы сорнячки, появившиеся к тому времени не мешали разметке шурфов (лунок). Для внедрения черенков в почву удобнее делать шурфы длинным круглым предметом (обрезком трубы), а не лопатой, потому что длина некоторых черенков, превышает длину штыка лопаты.
И еще, почему лопата здесь не уместна, потому что от лопаты получается широкая щель, а мне нужно сохранить почвенные пустоты, которые останутся вплотную к самому черенку. В щель от лопаты помещаю всего один черенок и не более, чтобы потом при выкопке одного саженца не повредить корневую систему другого, рядом растущего саженца. А если расстояние от укореняемых черенков приличное, то «нафика» тогда почву «портить» лопатой.
Кусок трубы для делания отверстий в почве должен быть удобен, потому что длина черенков разная и под каждый черенок глубина отверстия соответствующая. Проделав отверстие, я делаю секатором новый срез под нижним глазком, чтобы расстояние от среза до глазка было приблизительно 1-1,5 сантиметра. При хранении срезы пробкуются (подсыхают) и чтобы спровоцировать образование корешков, я делаю свежий срез.
Ещё перед посадкой рекомендуют «кильчевание» - продольные борозды (делаются ножом или другим острым предметом, не сильно углубляясь в древесину) вдоль черенка на той части, которая будет в почве, чтобы и из этих порезов спровоцировать образование корешков. На некоторых черенках я это делаю, а на некоторых нет, потому что укореняемость черенков разных сортов и гибридных форм – разная.
Проделав наклонное (смотрит на север) отверстие, и, подготовив черенок, я опускаю его в это самое отверстие глазком, обращённым к почве. Точно так же как и при укоренении черенков смородины. Затем беру сухую (подчеркиваю СУХУЮ) почву и засыпаю ей пустоты, которые остались между черенком и стенками отверстия, чтобы исключить образование почвенных пустот, которые могут привести к образованию плесени на черенке и тем самым погубить его.
Затем обязательно поливаю почву около черенка, чтобы сухая почва осела, увлажнилась и «прилипла» к черенку по всей его длине. Потом беру прозрачный полиэтилен (можно нетканый материал) и кладу сверху на черенки. Начиная с первого ряда черенков, ножом делаю разрезы в плёнке напротив каждого черенка и опускаю плёнку на поверхность почвы. Плёнка нужна для повышения температуры почвы и активизации почвенных обитателей.
Когда глазки «проснулись» и начали расти, приблизительно прирост составляет 4-5 сантиметров, то плёнка режется так чтобы, убирая её, не повредить молодые побеги, точнее она уничтожается и к дальнейшему использованию непригодна. Тут выбор небольшой или будущие саженцы или сохранение плёнки.
Убрав аккуратно плёнку, я мульчирую почву под черенками тем, что есть в наличии. Обычно на это дело я оставляю 2-3 мешка листвы или соломы, а сверху можно ещё и присыпать (придавить) компостом или другой органической мульчей, чтобы листва или солома не разлетались под порывами ветра по даче и не оголяли почву под черенками.
Да, блин про сорняки забыл сказать. Они начинают расти ещё под плёнкой, условия-то идеальные. И потом они тоже растут, но «дурного» влияния на саженцы не оказывают. Высокорослые сорняки (осот, полынь, крапива), если они, конечно, появляются, я стригу ножничками, а низкорослые (одуванчик, повилика, кислица, мокрица и т. д.), не трогаю.
Давайте на этом закончим этот выпуск, а в следующем продолжим эту тему. Виноград это одна из многих любых мной культур, так что на эту тему в недалёком будущем будет соответствующий материал.

Источник:

http://dacha7.ru

12 Следующая ⇒