Главная

Контакты

Случайная статья

• Автоматизация
• Антропология
• Археология
• Архитектура
• Биология
• Ботаника
• Бухгалтерия
• Военная наука
• Генетика
• География
• Геология
• Демография
• Деревообработка
• Журналистика
• Зоология
• Изобретательство
• Информатика
• Искусство
• История
• Кинематография
• Компьютеризация
• Косметика
• Кулинария
• Культура
• Лексикология
• Лингвистика
• Литература
• Логика
• Маркетинг
• Математика
• Материаловедение
• Медицина
• Менеджмент
• Металлургия
• Метрология
• Механика
• Музыка
• Науковедение
• Образование
• Охрана Труда
• Педагогика
• Полиграфия
• Политология
• Право
• Предпринимательство
• Приборостроение
• Программирование
• Производство
• Промышленность
• Психология
• Радиосвязь
• Религия
• Риторика
• Социология
• Спорт
• Стандартизация
• Статистика
• Строительство
• Технологии
• Торговля
• Транспорт
• Фармакология
• Физика
• Физиология
• Философия
• Финансы
• Химия
• Хозяйство
• Черчение
• Экология
• Экономика
• Электроника
• Электротехника
• Энергетика

Советы от «Общества любителей…» по удобрению

Скорее всего, конопля происходит с Гималайских предгорий, хотя из-за тесных, почти симбиотических отношений с человеком точно определить ее происхождение невозможно. Ее выращивали ради трех основных продуктов – семян, которые используются в пищу и для получения масла, волокна – из него делали одежду и веревки, и смолы, содержащей ТетраГидроКаннабиол (ТГК). Растения, которые выращивают ради семян и волокна обычно содержат крайне малое количество ТГК и называются по-английски hemp. Разновидности с высоким содержанием ТГК называются marijuana и выращиваются исключительно с целью получения психоделических продуктов. Использование конопли и ее продуктов быстро распространилось по всему миру, сейчас ее выращивают в регионах от Арктики до экватора. Она прошла сотни и тысячи поколений естественного и искусственного отбора, в результате чего имеется множество сортов, приспособленных к конкретному климату и дающих максимальное количество требуемой продукции. Конопля, которую перестают культивировать, быстро становится "дикой" и продолжает расти в естественных условиях – например, на территории среднего запада США (англ.: Midwest) заросли конопли берут свое начало с заброшенных в 40-х годах плантаций. Эти заросли образует конопля, которая на протяжении многих поколений приспособилась к окружающим условиям.

Вследствие селекционной работы сейчас имеется множество различных сортов конопли, отличающихся высотой, шириной, расположением веток, размером и формой листьев, периодом цветения, продуктивностью, пручестью, запахом и т.д. По большей части пручесть конопли – фактор генетический, т.е. для каждого сорта характерно свое количество смол и ТГК. Задача конопляного садовода – позволить сортам с высоким содержанием ТГК как можно полнее реализовать их потенциал. Конопля является быстрорастущим однолетним растением, однако в некоторых теплых регионах она может и зимовать. Лучше всего она растет на плодородных почвах имеющих хороший дренаж. Конопля требует много солнца или мощное искуственное освещение. Обычно конопля двупола, т.е. имеются кусты как женские, так и мужские. Изредка попадаются кусты-гермафродиты, имеющие одновременно женские и мужские цветы.

В естественных условиях сроки и размер урожая зависят только от погодных условий, таких как количество солнечных дней, осадков, температура воздуха и т.д. В случае же оранжерейного культивирования условия окружающей среды полностью контролируются садоводом, что позволяет регулировать сроки цветения, созревания семян и сбора урожая.

Рост и цветение конопли

Конопля регулирует сроки цветения в зависимости от изменения непрерывного темного времени суток. Она производит гормон (фитохром) начиная с момента прорастания. Когда уровень этого вещества достигает порога, растение переходит из режима вегетативного роста в режим цветения. Гормон разрушается во время даже очень коротких периодов освещенности. Ранней весной и летом светлое время суток гораздо длиннее темного, и критический уровень не достигается, но с уменьшением светлого времени суток уровень гормона растет и в какой-то момент растение начинает цвести. Это происходит в разное время, в зависимости от вида конопли и окружающих условий. Конечно же, в случае оранжерейного выращивания режим освещенности менять очень просто. Как правило, сила травы гораздо больше зависит от зрелости (англ.: Maturity), чем от хронологического возраста. Генетически одинаковые растения в возрасте 3 и 6 месяцев (но и то, и другое с развившимися цветами) имеют одинаковую силу. Понятно, что более взрослое растение, как более развитое, зацветает быстрее и дает больший урожай.

Выбор места для посадки

Любая площадь может подойти для выращивания конопли. Чердак, подвал, лишняя комната, даже полки могут успешно использоваться. Замечательно подходят также гаражи и оранжереи. Но есть одно обязательное условие – помещение должно быть надежно изолировано от случайных посетителей и домашних животных и не просматриваться с улицы. Идеальное пространство должно быть по крайней мере около 2-х метров длиной и площадью около 5 м2. Такая посадка может освещаться одной металл-галидной или натриевой лампой на 1000 Вт – это дает наилучшие результаты. Садоводы, у которых меньшие участки (по крайней мере, 0,3 м ширину и 1-2 м в длину) могут использовать флюоресцентные лампы (дневного света) или металл-галидную/натриевую на 400 Вт. В принципе, большие сады эффективнее маленьких. Для маленьких несущественно наличие окна или вентилятора, но для больших это становится обязательным (для отвода тепла и обновления воздуха).

Размеры растений и расстояния между ними

Разные сорта конопли отличаются не только по скорости роста, но и своим потенциальным размером. Размеры кустов могут в какой-то степени регулироваться садоводом, поскольку можно заставить их цвести при практически любом размере. Опытные садоводы высказывают различные соображения по поводу требуемой площади – чем ближе размещены растения, тем меньше места каждое из них имеет для роста.

Некоторые выращивают всего несколько кустов, но используют большие горшки. Другие предпочитают выращивать много небольших растений. Работают оба метода, но мелкие кусты используют площадь более рационально и скорее всего дадут больший конечный выход – помните, что истинного садовода интересуют прекрасные шишки, а не прекрасные растения. В основном площадь, требуемая для каждого растения, зависит от желаемой высоты. Если, к примеру, растения достигают около 1,8 м в высоту то им достаточно 1 м2 на каждое (расстояние между ними около 1 м), а для деревьев высотой 3 м нужно по 10 м2 (расстояние 3 м).

Почвенные смеси

Одна из первых книг по выращиванию растений в закрытом грунте рекомендовала полностью засыпать пол оранжереи землей. Это эффективный, но крайне неудобный для большинства садоводов метод. К счастью, с тех пор стали известно множество хороших методов включая гидропонику. Большинство садоводов предпочитают использовать землю, готовые смеси или составлять собственные. Почвенные смеси могут значительно отличаться по составу, питательной ценности, pH и способности удерживать воду. В качестве основы для смесей обычно берется верхний плодородный слой земли, содержащий большие количества гумуса, компоста и минералов. Землю надо обязательно сделать "легче", менее плотной – это достигается добавлением песка, вермикулита, перлита, торфа и/или гравия. Такие смеси могут обеспечить потребности растения в течении первых нескольких месяцев. Готовые фабричные смеси состоят обычно из древесных волокон, компоста и наполнителей типа вермикулита или торфа. Они хорошо удерживают питательные вещества, но изначально содержат их мало. Многие из таких смесей можно использовать для гидропоники.

Для растения в горшке основной характеристикой почвы является ее структура. Почва должна быть рыхлой, быстро высыхать и обеспечивать хорошую вентиляцию корням. Слишком богатые гумусом смеси могут ссыхаться или слипаться, затрудняя корням дыхание – из-за этого растения растут хуже, возможно развитие анаэробных бактерий на корнях (погниют, проще говоря). Подходящая консистенция определяется так: слегка влажная смесь, слепленная в шар должна рассыпаться от слабого толчка. Если шар держится слишком хорошо – нужно добавить наполнитель. Как уже говорилось подходят вермикулит, перлит, и т.д. – вплоть до пенопластовых шариков. Хорошие смеси легко приготовить, причем легче купить землю в магазине чем брать природную – так как в оранжерее совершенно не нужны бактерии и насекомые-вредители которые могут в ней жить. Если вы все-таки решили использовать "натуральныю" землю, то ее нужно будет простерилизовать 5% известковым раствором или 20 минут над паром в автоклаве. Можно также использовать для стерилизации микроволновую печь – в ней земдю нагревают пока не пойдет пар (около 5 минут для 3,8 литра). Теперь проверяем на консистенцию и если нужно прибавляем наполнитель – 1 часть на 2-3 части земли. Вот краткий перечень основных наполнителей и их свойств:

Поролон. Может использоваться вместо пенопласта. Легко удерживает в ячейках как воздух, так и воду. Используется в виде шариков с горошину или меньше, можно в смеси с пенопластом в соотношении 3:2.

Гравий. Часто применяется как основная среда при гидропонике т.к. его легко очищать, он недорог, не вымывается водой и не поглощает элементы из раствора. Он замечательно вписывается и в почвенные смеси благодаря тому что придает им одновременно пористость и вес.

Внимание! Некоторые виды гравия содержат известняк – их использовать нельзя!

Лава. Дает наилучшие результаты, как в смеси так и чистом виде. Лава обладает сильно пористой поверхностью, иногда для лучшего удержания влаги добавляют 1 часть вермикулита на 3-6 частей лавы. При этом образуется идеальная среда, легко пропускающая и воду и воздух. Если вода поступает сверху, то она может понемногу вымывать вермикулит.

Перлит. Является вспененным вулканическим стеклом. Он имеет маленькую плотность и большую площадь поверхности. При этом перлит ничего не впитывает, только задерживает на какое-то время. В сухом виде сильно пылит, поэтому перед работой его необходимо увлажнить, а также пользоваться респиратором.

Минеральная вата. Делается из камня, который расплавляется и продавливается через очень маленькие отверстия. Минеральная вата чем-то напоминает стекловату, но жадно впитывает воду в отличие от последней. Поставляется обычно в рулонах или брикетах. При гидропонном выращивании на минеральной вате рекомендуется использование капельного полива, садоводы отмечают при этом просто феноменальную скорость роста!

Песок. Достаточно тяжелый материал, который часто добавляется в смеси именно с целью утяжеления – тогда растения могут лучше закрепиться. Смеси с песком сохнут быстрее и не слипаются. Песок бывает различного качества, наилучший – кварцевый. Часто песок содержит некоторое количество известняка, что приводит к росту pH и осаждению микроэлементов. Если у вас нет другого выхода, то залейте ваш песок раствором 0,4 кг суперфосфата в 19 литрах горячей воды, выдержите 6-12 часов и слейте раствор. При этом суперфосфат связывается с известняком, временно пассивируя его поверхность. Песок, продающийся в садоводческих магазинах, обычно чистый и может использоваться сразу. Если песок морской, то убедитесь, что он не содержит соли.

Мох сфагнум или торфяной мох добывается на болотах. Он удерживает воды гораздо больше, чем весит сам и служит буфером для питательных веществ, т.е. быстро впитывает их и понемногу освобождает. Это снижает вред для растений от резких изменений состава воды. Мох сам по себе обладает кислой реакцией, поэтому смеси должны содержать его не больше 20%.

Пенопластовые шарики по сути своей гидрофобны (отталкивают воду) и иногда очень полезны. Добавление их в смеси облегчает последние, не дает слипаться (т.к. шарики не липнут ни друг к другу, ни к любому другому материалу) и впитывать слишком много воды. Единственный недостаток – пенопласт легче воды и имеет склонность постепенно передвигаться вверх. Применяются шарики размером с горошину или мельче.

Вермикулит представляет собой вспененную слюду. Как и перлит, сам по себе достаточно легкий но способен удерживать большое количество воды. Вермикулит бывает с разным размером частиц, скорее всего, что самый крупный будет обеспечивать корням наилучшую вентиляцию. Кроме того, мелкие частицы внизу большого горшка имеют склонность слишком спрессовываться. Поэтому чем больше горшки – тем крупнее должен быть вермикулит. В сухом виде вермикулит сильно пылит, поэтому перед работой с ним, его необходимо намочить.

Способность среды впитывать и удерживать воду должна быть тем меньше, чем больше размеры горшка. Так при проращивании семян в 1-2 дюймовых емкостях можно использовать только почву или вермикулит. Емкости до 3,8 литра объемом должны заполняться смесью типа вермикулит-перлит или земля-перлит. Для больших емкостей количество наполнителя должно быть увеличено, чтобы смесь быстро просыхала и не спрессовывалась. Как уже говорилось, для этих целей хорошо подходит гравий, песок, пенопласт и т.д.

Освещение

Зеленые растения используют свет для нескольких целей. Самое удивительное, что свет дает им энергию для синтеза сахара из воды и углекислого газа – это называется фотосинтезом и производит питательные вещества для большей части биосферы Земли. Далее растения превращают сахар в крахмал, а крахмал – в более сложные молекулы типа целлюлозы. При добавлении азота получаются аминокислоты. Еще свет используется растениями (в т.ч. и коноплей) чтобы определить, когда именно им нужно цвести.

Солнечный свет, который мы видим как белый, состоит на самом деле из всех цветов видимого спектра. Эффективнее всего растения используют для своих целей красный и синий цвет излучения для различных целей, остальной спектр используется в основном для фотосинтеза. Фактически, они используют любой цвет кроме зеленого, который отражают обратно (вот почему растения зеленые). Лучшим источником света является солнце, т.к. оно не потребляет электричества, более яркое, чем искусственные источники и не требует обслуживания! Конечно, садоводы могут использовать дополнительную подсветку при недостатке солнца. В домашних условиях единственные места, где достаточно солнечного света (и то летом) – это подоконник выходящего на юг окна или балкон с той же стороны. Вообще-то потребность в освещении сильно отличается в зависимости от сорта – так большинство разновидностей конопли хорошо растет при освещенности 1000-1500 люменов на 0,01 м2, хотя могут эффективно использовать до 3000 люменов. У экваториальных видов при недостатке света могут значительно увеличится расстояния между листьями (англ.: Internodes), а требуют они 2500-5000 люменов на 0,01 м2.

С другой стороны, многие садоводы не могут пользоваться солнечным светом по каким-то причинам для выращивания конопли. Поэтому они используют искусственное освещение чтобы сделать возможным быстрый рост конопли и управлять ее развитием. Чаще всего пытаются использовать лампы накаливания или кварцевые галогенные (тоже, по сути, накаливания) лампы, которые преобразуют в свет только 10% энергии и являются крайне неэффективными. Самое отвратительное, что остальную часть энергии они преобразуют в тепло с которым крайне сложно бороться. Есть несколько альтернатив…

Флуоресцентные лампы (дневного света)

Они являются недорогим, простым в использовании и эффективным источником света. Растения под ними чувствуют себя хорошо, кроме того флуоресцентные лампы в 2-3 раза эффективнее ламп накаливания. Чаще всего они бывают прямыми, длиной 60, 120, 180 и 240 см. В природе также существуют лампы круглые, в форме буквы U и даже (в последнее время) лампы со встроенным преобразователем, рассчитанные на установку в стандартный патрон. Флуоресцентные лампы могут излучать различный спектр в зависимости от типа люминофора, который бывает "warm white", "cool white", "daylight", "deluxe cool white" и др. Для достижения лучших результатов обычно используется несколько типов ламп одновременно.

Есть одна компания производящая флуоресцентные лампы, которые излучают полный солнечный спектр. Такие лампы называются Vita-Lite и работают достаточно хорошо. Они бывают в более эффективном варианте "Power Twist", благодаря перекрученной трубке при той же мощности лампа испускает больше света. Лампы "Gro-Tubes" значительно уступают даже обычным флуоресцентным лампам потому, что испускают в основном только синие и красные лучи, а суммарная интенсивность света получается меньше, чем у обычных (в условиях СНГ такие лампы на порядок дороже обычных, поэтому их преимущества никак не могут компенсировать стоимость их замены два раза в год. Прим. Chpon'a).

Чтобы ваш сад быстро рос, нужно как минимум 20 ватт используемой мощности на 0,1 м2 (при использовании флуоресцентных ламп). Чем больше света получат – тем быстрее будут расти, тут зависимость гораздо более резкая, чем от остальных факторов. Соответственно, шишки тоже будут больше и лучше. Стандартные прямые флуоресцентные лампы используют 8-10 ватт на 30 см длины. Для освещения сада необходимо располагать лампы параллельно, по две штуки на 30-40 см ширины. Максимум вы можете разместить четыре лампы на 40 см (это ограничивается размерами ламп). И соответственно больше чем 40 ватт на 0,1 м2 тоже не будет… Но если использовать круглые лампы, расположив маленькую (22 ватт) внутри большой (32 ватт) можно получить 54 ватта на 0,1 м2.

Некоторые компании производят электронные энергосберегающие балласты, которые потребляют на 39% меньше электроэнергии, лампы при этом работают на 91% от обычной мощности.

Еще один немаловажный фактор – форма используемого рефлектора, от нее напрямую зависит сколько света получат растения. Не стоит размещать лампы ближе чем на расстоянии 10 см друг от друга т.к. потери света превысят эффект от увеличения мощности. Наилучшей конструкцией является следующая: на деревянной рамке разместите держатели ламп таким образом, чтобы расстояние между ними составило не меньше 10 см. Потом возле каждой лампы укрепите мини-рефлектор согнутый в виде перевернутой V (из картона или фанеры, покрашенных в белый цвет) таким образом, чтобы возможно большая часть света лампы отражалась вниз. Рамку надо покрыть отражающим материалом типа кухонной фольги.

Вообще, блоки ламп не стоит делать шире 80 см, так как с большими трудно работать. Очень рекомендуется подвешивать блоки таким образом, чтобы их высоту можно было регулировать (вам придется постоянно делать это по мере роста конопли, поддерживая расстояние между лампами и верхушками 5-10 см).

Опытные пользователи часто пробуют необычные варианты размещения ламп, например, по краю сада или наоборот, в его середине. Бывает, что лампы подвешивают вертикально среди растений – это позволяет лучше освещать нижние части растений, которые обычно остаются в тени. Можно подвесить лампы горизонтально между рядов, что позволит избавиться от рефлектора. Если растения имеют сильно различную высоту необходимо использовать подставки чтобы выровнять их "по росту", а потом повесить лампы наклонно.

Металл-галидные лампы (отеч. аналог ДРИ – ртутно-иодные)

Это, наверное, наиболее популярный среди садоводов тип ламп. Такими же пользуются при освещении дорог и стадионов, они испускают яркий белый свет. Их просто использовать, они сразу же готовы к включению. Устройство полностью состоит из лампы, рефлектора и длинного провода, который втыкается в стоящий отдельно балласт. Рефлектор с лампой весят немного, и нужна только одна цепь или веревка чтобы его подвесить. В одном из экспериментов обнаружили, что конопля лучше воспринимает свет, исходящий из одного источника (как от металл-галидной или натриевой), чем рассеянный (как от флуоресцентных). Под такими лампами (по сравнению с флуоресцентными) растения вырастают крепче и дают более мощные шишки. Нижние листья чувствуют себя лучше, потому что свет одного источника легче проникает через верхние листья.

Металл-галидные лампы бывают горизонтальной или вертикальной установки. Первые гораздо легче достать, но они немного уступают по эффективности вторым. Для вертикальной лампы рефлектор должен быть не короче, чем она сама – иначе толку от него немного. Эти лампы бывают на 400, 1000 и 1500 ватт, причем последние не рекомендуются из-за малого срока службы. 400 ваттная лампа может легко освещать плантацию размером до 1,5 х 1,5 м. В европейских оранжереях является стандартом использование нескольких 400 ваттных ламп, подвешеных через каждые 1,5 метра. Этот же метод может использоваться с 1000 ваттными лампами и интервалом в 2,4 метра. При таком размещении ламп потери света стремятся к нулю с ростом размера плантации.

HPS – Натриевые лампы высокого давления (отеч. аналог ДНаТ)

Натриевые лампы испускают оранжевый (янтарный) свет и в основном используются для уличного освещения. В спектре этих ламп преобладают желтые, оранжевые и красные лучи с небольшим количеством синего. Они производят на 15% больше света, чем металл-галидные при той же мощности. Выглядят они похоже и тоже имеют лампу, рефлектор и отдельный балласт (в случае СНГ – лампа + фонарь типа уличного). Обычно садоводы используют одну натриевую лампу на стадии цветения – считается, что ее спектр стимулирует цветение и выработку смол. В одном из проведенных экспериментов две одинакове плантации освещались одна – металл-галидной, а вторая – натриевой лампами. Плантация под металл-галидной лампой достигла зрелости (англ.: Maturity) на неделю раньше, содержание смол было примерно одинаковое у обоих. Хотя другие исследователи утверждают, что при использовании натриевой лампы количество смол и ТГК в них значительно увеличивается.

Натриевая лампа может использоваться как единствнный источник освещения. Многие садоводы используют смешанное освещение с помощью натриевых и металл-галидных ламп, в соотношении 1:2. Другие освещают плантацию металл-галидной во время роста, а натриевой – во время цветения. Натриевые лампы бывают мощностью 100 и 400 ватт. Лампы меньшей мощности можно использовать для подсветки особо темных углов.

Потребляемый ток

Освещение сада требует очень много электричества, поэтому стоит сначала прикинуть – выдержит ли проводка? Потребляемый лампами суммарный ток посчитать очень просто – разделите их суммарную мощность на 220 В. Обычно квартирная проводка рассчитана на 10-20 ампер, в частном доме может быть больше.

Советы от «Общества любителей…» по освещению

        Хотя солнечный свет является наилучшим для растений, но их жизненный цикл легче контролировать при использовании искусственного освещения.

        Жизненный цикл конопли определяется длиной дневного фотопериода – кол-вом часов света в сутки.

        Молодая конопля растет быстрее при непрерывном освещении в первые два месяца жизни.

        Лампы должны располагаться как можно ближе к верхушкам растений, но ни в коем случае не должны их касаться!

        Лучшими являются лампы, наибольшая интенсивность излучения которых приходится на красный и синий участки спектра.

        Флуоресцентные лампы (т.н. "дневного света") – один из самых эффективных источников света для домашнего выращивания конопли.

        Металло-галогенные разрядные лампы лучше большинства флуоресцентных, потому что они испускают больше света в синем и белом (?!) участках спектра.

        Если через некоторое время после включения ваши лампы слишком горячие чтобы до них дотронуться, скорее всего, они также слишком горячие для близко расположенных верхушек!

        Количество света, необходимое для вашего сада зависит от его размера. Металло-галогенные лампы потребляют больше электроэнергии, чем флуоресцентные, но, как уже говорилось, дают лучшие результаты.

        При использовании искусственного освещения конопля может вырасти на 1-1,8 м за 3-4 месяца.

        В стадии вегетативного роста светлый период может составлять до 22 часов, когда он становится короче 12 часов – растения зацветают.

        Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут.

        Чтобы повысить влажность воздуха в небольшом закрытом саду поставьте открытую банку с водой.

        Чтобы снизить и выровнять температуру кустов используйте маленький вентилятор.

        Если длительность светлого времени "плавает" – растения будут расти хуже. Поэтому используйте таймер.

        Если елкам не хватает света – они будут расти длинными и тощими.

        Не "будите" растения включая свет в темное время суток!

        Чем больше света получают растения, тем больше воды им нужно.

        От ламп накаливания толку очень мало, они могут использоваться только вместе с флуоресцентными.

        Если верхушки и края листьев возле лампы скручиваются – значит, лампа нагревает их слишком сильно.

        Конопля может расти при длительности светлого времени суток 6 часов, но для хорошего роста ей нужно более 12.

        Если в комнате, где растут елки, есть окно – закройте его во избежание нарушения фотопериода и лишнего палива.

        Потолок, пол и стены комнаты должны быть выкрашены в белый цвет для уменьшения потерь света.

        Если под одной лампой растут несколько кустов – выровняйте их по высоте, подкладывая чего-нибудь под горшки с более низкими растениями. Верхушки должны быть примерно на одном уровне.

        Длительность светлого времени суток – основной фактор, влияющий на рост ваших растений.

        После того, как светлое время установлено меньше 12 часов проходит не меньше двух недель до начала цветения.

        Не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения!

        В закрытом грунте (т.е. в помещении) конопля вырастает, обычно, более сильной, чем на улице.

        Для улучшения освещения нижних частей кустов можно смонтировать дополнительные лампы на стенах помещения.

pH и вода

Уровень pH показывает насколько кислотной или щелочной реакцией обладает среда. Диапазон изменения – 0-14; 0 – наиболее кислая реакция, 14 – наиболее щелочная. Большинство питательных веществ, которые нужны растениям, растворимы только при pH = 6-7,5, т.е. в относительно нейтральной среде. Как только pH выходит за пределы этого диапазона, эти вещества выпадают в осадок и становятся недоступны для растений. Естественно, что это сильно замедляет рост растений. Обычно растения при низком pH растут очень медленно, всего на несколько дюймов за месяц, а при высоком – выглядят бледными и вялыми и тоже растут очень плохо.

pH можно померить при помощи специального приборчика или индикаторной бумаги (лакмуса). Как пользоваться прибором написано в инструкции, а про пользование лакмусом можно спросить любого школьного учителя химии. Возьмите и померьте pH вашей воды – если он в пределах 6-7 (а лучше 6,2-6,8) то все нормально. Если нет – то придется принимать меры… Для нейтрализации кислой воды можно применить натрия бикарбонат (кальцинированная сода), пепел, золу, известь. Щелочную воду нейтрализуют азотной, серной или лимонной кислотой. Любое из этих веществ нужно понемногу добавлять к небольшому объему воды пока pH не установится в пределах 6-7. После этого необходимое количество добавок легко рассчитывается для любого объема воды. Поскольку состав водопроводной воды подвержен значительным сезонным колебаниям, рекомендует периодически повторять такие замеры, скажем раз в две недели. Кстати о водопроводной воде – некоторые садоводы предпочитают отстаивать ее в течение суток, чтобы вышел весь хлор.

При подготовке почвы ее pH также необходимо довести до 6,2-6,8. Кислые почвы нейтрализуют прибавлением известняка (5-10 г известняка на 3,8 литра почвы повышают ее pH на 1), щелочные – гипсом. И тот и другой слаборастворимы в воде.

Удобрения

Конопле требуется больше азота до цветения, чем во время или после, зато с началом цветения резко вырастает ее потребность в фосфоре. Потребность в калии значительно увеличивается после опыления (калий нужен для развития семян). Растения, которые выращиваются в земле или в заранее удобренных смесях (с помощью компоста, навоза, медленно растворяющихся мин. удобрений) могут вообще не потребовать дополнительной подкормки или при появлении признаков дефицита какого-либо элемента нужно будет внести его в небольшом количестве.

Два самых простых и наиболее удачных метода угодить растениям – использовать готовое удобрение для гидропоники или какое-либо органическое водорастворимое удобрение. Удобрения для гидропоники имеют полный набор питательных веществ, в то время как прочие часто состоят только из макроэлементов (N, P и K). Органические удобрения типа рыбной эмульсии содержат те элементы, которые находились в исходном организме. Большинство удобрений для закрытого грунта растворимы в воде, некоторые имеют ограниченную растворимость и действуют через некоторое время (их подмешивают в почву при ее подготовке). Растения, выращиваемые в земле, обычно получают достаточно микроэлементов и нужно вносить только обычные удобрения для получения хороших результатов. При использовании безземельных смесей, как правило, нужно вносить и микроэлементы.

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N:P:K в районе 29-10-10 или 17-10-12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота. Удобрения, в которых азота не сильно много можно использовать вместе с рыбной эмульсией (воняет!) или с простым удобрением Sudbury X (44-0-0). В моче также очень много азота, который легко доступен растениям. При использовании мочи одну чашку разводят на 3,8 литра воды. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5-20-10 или 10-19-12 (мало азота, много фосфора). Садоводы, предпочитающие составлять собственные удобрения, обычно используют следующие соотношения для разных периодов жизни конопли (даны в мг/л воды):

При гидропонном способе выращивания растения можно полностью оставить без азота в течение последних 10 дней жизни. Тогда, по мере миграции азота вверх, засохнут сначала большие нижние листья, за ними те, которые повыше и т.д. В итоге растение засыхает полностью. При применении этого метода шишки получаются менее зеленые и с гораздо более слабым "ментоловым" привкусом (его дает хлорофилл). Многие садоводы используют несколько разновидностей удобрений. Они или смешивают их при подготовке раствора или при каждой новой подкормке используют другое удобрение.

Потребность конопли в азоте может изменяться в разных условиях окружающей среды. Так при высокой температуре воздуха ей нужно давать на 10-20% меньше азота, иначе она сильно растет вверх. Растения в прохладном или холодном климате должны получать на 10-20% больше азота. Растения, получающие больше света, должны получать больше азота.

Садоводы, предпочитающие органические удобрения часто делают из них "чай", настаивая на воде. Органические удобрения обычно содержат как микро, так и макроэлементы. Навоз и мясокостная мука чаще всего используются для этого, но есть еще немало подобных вещей (моча, например, вероятно лучший источник азота). Соотношения элементов в разных органических удобрениях различаются, но обычно бывают указаны на упаковке. Вот список наиболее обычных органических удобрений, которые можно использовать для приготовления "чая":

Промышленные водорастворимые удобрения легко доступны. Рыбная эмульсия поставляется с составами 5-1-1 и 5-2-2, и за долгие годы использования заслужила наилучшие отзывы.

Добавки

Многочисленные добавки могут использоваться для увеличения усваиваемости питательных веществ. Вот некоторые из них:

§ Добавки, улучшающее смачивание. Используются для снижения поверхностного натяжения, помогая воде проникать в самые сухие участки почвы. Эффективны при подмешивании в свежую почву или при редком периодическом употреблении, но не должны использоваться часто. В противном случае могут помешать росту корневых волосков.

§ Морская водоросль. Высушенная и измельченная, содержит многие микроэлементы нужные растениям. Могут также содержать некие неустановленные гормоны.

§ Зола водорослей. По питательной ценности аналогична водорослям. Сторонники использования золы заявляют, что там содержится какая-то очень полезная органика.

§ Морская вода. Содержит множество микроэлементов и органических соединений. Некоторые садоводы, использующие гидропонику, отмечают, что добавление 5-10% морской воды в питательный раствор позволяет решить проблему с микроэлементами, но это может быть рискованно.

И в завершение раздела – таблица симптомов, характерных для недостатка каких-то элементов и для передозировки удобрений: