Праздник Мерсе 8 страница

В честь амфитеатра в садах Амаргос называется Греческий фестиваль, главное культурное событие барселонского лета. Однако большинство спектаклей фестиваля ставится не здесь, а поблизости, у подножия Монжуика, на превращенном в театральную площадку рынке Mercat de les Flors или в соседнем «Свободном театре» (Teatre Lliure); вместе они образуют особый Театральный городок (Ciutat del Teatre).

Чтобы попасть на северный склон холма из города, не обязательно делать крюк от эскалаторов на площади Испании и Национального дворца: за Фондом Жуана Миро находится остановка фуникулера, поднимающегося сюда от станции метро Paral. lel. Есть и альтернатива — дойти пешком из старого рабочего квартала Побле-Сек (Poble Sec), хотя из-за крутизны склонов и запутанности маршрута этот путь скорее можно рекомендовать для спуска в цивилизацию.

Funicular de Montjuï c
Весна, лето: пн-вс 9. 00-22. 00; осень, зима: пн-вс 9. 00-20. 00
На фуникулер годятся обычные билеты на метро

ОЛИМПИЙСКОЕ КОЛЬЦО И ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Первые Олимпийские игры должны были пройти на Монжуике еще летом 1936 года — демократической альтернативой Олимпиаде в нацистском Берлине. Но за день до предполагаемого открытия, 17 июля, по радио прозвучала условная фраза: «Над всей Испанией безоблачное небо», ставшая сигналом к началу мятежа Франко и гражданской войны. Народную Олимпиаду пришлось отменить, а многие из съехавшихся на игры спортсменов и зрителей ушли на фронт.

Когда же Барселона все-таки получила настоящую Олимпиаду, главной площадкой Игр стала как раз центральная часть Монжуика. Наиболее эффектные спортивные сооружения — здесь, в так называемом Олимпийском кольце (Anella Olí mpica). Старейшее здание во всей этой зоне, Олимпийский стадион (Estadi Olí mpic), сохранило лишь классический фасад 1929 года с бронзовыми скульптурами Пау Гаргальо в духе тех средиземноморских идеалов, что вдохновляли латинскую империю Муссолини. Внутри стадион был полностью реконструирован к 1992 году; церемонии открытия и закрытия Игр проходили здесь же. Сейчас самое большое — трибуны вмещают 65 000 зрителей — здание в пределах Олимпийского кольца служит домашним стадионом футбольного клуба «Эспаньол», число сторонников которого все же гораздо меньше.

Рядом стоит наиболее оригинальное спортивное сооружение города, крытый дворец Сан-Жорди (Palau Sant Jordi). Ныне в этой приземистой работе японца Араты Исозаки из стекла и стали чаще проходят не соревнования, а концерты звезд уровня Мадонны или U2. Огромная площадь Европы (plaç a d’Europa) за дворцом кишит по выходным барселонцами, пришедшими погулять и поглазеть на пригороды внизу. Вдали площадь замыкает гигантская футуристическая телебашня валенсийца Сантьяго Калатравы, использовавшаяся для трансляции олимпийских соревнований, и огромный бассейн Bernat Picornell. Летом в бассейне выставляют экран и проводят ночные киносеансы.

Bernat Picornell 93 423 40 41, www. picornell. com
Вход: июнь-сентябрь —? 4, 50, для детей до 15 лет —? 3, 20 (бассейны): октябрь-май —? 8, 50, до 26 лет —? 5, 60, до 15 и после 65 —? 4, 50 (бассейны, гимнастический и тренажерный залы, сауна)

Та же дорога, что на противоположном склоне Монжуика носит имя проспекта Мирамар, а здесь — проспекта Эстади (avinguda de l’Estadi), спускается отсюда вокруг холма к площади Испании. На полпути вниз стоит здание Национального физкультурного института INEFC работы Рикардо Буфиля, а еще ниже открывается вход в выстроенную к той же Выставке 1929 года Испанскую деревню (Poble Espanyol). Каждый дом здесь воспроизводит ту или иную известную или просто типичную постройку испанской глубинки. Масштаб 1: 1. Дома из деревень, разделенных в реальности сотнями километров, стоят здесь бок о бок — в Андалусийском патио, на Кастильской площади и так далее. Сюда хорошо ходить с детьми: в домах — ремесленные мастерские, в которых ребенок может увидеть, как плетут кружева, выдувают стекло или лепят горшки, и лавки, в которых он заставит вас все это ему купить. В 1990-х годах в Испанскую деревню также въехали несколько клубов, главный из которых — гигантская Discotheque. Выбор объясняется просто: поскольку на Монжуике никто не живет, то и на оглушающую музыку до шести утра жаловаться некому.

Испанская деревня Av. Marquè s de Comillas 13, 93 508 63 30, www. poble-espanyol. com
пн 9. 00-20. 00, вт-чт 9. 00-2. 00, пт-сб 9. 00-4. 00, вс 9. 00-0. 00
Вход —? 5 (с экскурсией)

КРЕПОСТЬ МОНЖУИК И САДЫ
Стоящая на обрыве над морем крепость Монжуик (Castell de Montjuï c) — старейшее сооружение на всем холме. В 1652 году, когда на Барселону надвигались войска испанского короля, вокруг стоявшей здесь средневековой дозорной башни в рекордно короткие сроки, за несколько недель, выросла крепостца. Однако крепостца не спасла; напротив — перестроенная Бурбонами в XVIII веке, она на несколько веков превратилась в символ оккупации города. Воспоминания об этом весьма свежи у старшего поколения барселонцев и сейчас: при Франко на Монжуике содержали политзаключенных, а казненных хоронили тут же, поблизости, на Монжуикском кладбище. Самая свежая могила принадлежит анархисту Сальвадору Пучу Антику, удавленному 2 марта 1974 года. Ныне крепость открыта для посещения как Военный музей (Museu Militar); экспозиция включает оружие и униформу последних веков со всего мира, дивизию оловянных солдатиков в 23 000 штыков, рыцарские доспехи и модели наиболее известных крепостей Каталонии. Впрочем, в ближайшее время армия, которой все еще принадлежит крепость, должна передать ее городу, и дальнейшая судьба музея неясна: военные настаивают на его сохранении, но у мэрии на крепость какие-то свои планы.

Военный музей 93 329 86 13
Апрель-октябрь: вт-вс 9. 30-20. 00; ноябрь-март: вт-вс 9. 30-15. 30
Вход —? 2, 50

Склон холма вниз от крепости занят чередой парков и садов. Особенно выделяется экзотическая коллекция кактусов садов Коста-и-Льобера (jardins de Costa i Llobera), включающая гигантские Echinocacti grusonii c особо устрашающими колючками, которые барселонцы ласково называют «тещиным стулом».

Поблизости находится остановка самого радикального способа передвижения между Монжуиком и городом — канатной дороги (Transbordador Aé ri), соединяющей смотровую площадку Miramar с портом и через гавань — с Барселонетой. Антикварные красные кабинки над морем могут выглядеть крайне живописно, а сама мысль завершить утро на холме обедом на пляже кажется весьма привлекательной — и лучше вам тогда не знать, что канатная дорога так ни разу и не ремонтировалась с 1929 года. Пока никто не падал, но многие из решившихся прокатиться — на манер Джека Николсона в фильме «Профессия: репортер» — и пофотографировать Рамблу сверху выходят с бледными лицами и на подгибающихся ногах бредут в ближайший бар лечить нервы хересом. Впрочем, надежда есть: осенью 2004 года закрыли на ремонт (до 2006 года) канатную дорогу Teleferic de Montjuï c, которая ведет от верхней станции Transbordador к крепости. Хотелось бы верить, после этого руки дойдут и до самого Transbordador.

Transbordador Aé ri
1 марта — 12 июня: пн-вс 10. 45-19. 00; 13 июня — 18 сентября: пн-вс 11. 00-20. 00; 19 сентября — 23 октября: пн-вс 10. 45-19. 00; 24 октября — 28 февраля: пн-вс 10. 00-18. 00
Билет в один конец —? 7, 50, туда и обратно —? 9

10. ПРЕДМЕСТЬЯ

ОРИЕНТАЦИЯ
До XIX века Барселона была окружена полукольцом городков-спутников, пока разросшаяся столица не поглотила их все. Поглотила, но не переварила — особенно в случае радикальной Грасии, где и сейчас надписи на стенах и наклейки на машинах призывают к отделению от Барселоны. Даже если не все городки, ставшие предместьями, сохранили такое яркое своеобразие, как Грасия, во многих из них есть какая-нибудь важная достопримечательность, оправдывающая вылазку из центра: спроектированный Гауди парк Гуэль над Грасией, фрески Ферре Бассы в монастыре Педральбес, рестораны Орты или вид на город с вершины Тибидабу, самой высокой точки Барселоны.

ГРАСИЯ
Старый фабричный городок Грасия (Grà cia), находящийся на самом краю Эщампле, над Старым городом, вошел в состав Барселоны в 1897 году, но для многих местных барселонцы до сих пор чужаки. Грасия всегда считалась оплотом всего самого радикального: каталонского национализма, анархизма, республиканских идей, о чем напоминают местные сквоты вроде богато разукрашенного дома на углу улиц Туррен-дел— Олья (Torrent de l’Olla) и Рос де Олано (Ros de Olano). В Грасии также проживает большая цыганская община — вокруг площадей Распаль (plaç a del Raspall) и Поблэ-Романи (plaç a del Poble Romaní ). Благодаря здешним ресторанам, отличным барам и кинотеатрам, в которых иностранные фильмы показывают на языке подлинника, в Грасию из всех предместий туристы попадают чаще всего.

Контраст с соседним Эщампле разительнейший, стоит только пересечь Диагональ. Ширина улиц здесь измеряется человеческими шагами, а не линейкой архитектора, пересечения их образуют приятные площади, а не транспортные развязки. Самых интересных площадей три, и расположены они в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Площадь Риус-и-Таулет (plaç a de Rius i Taulet) легко узнаваема по торчащей посередине колокольне с часами, совершенно сельская площадь Виррейна (plaç a de la Virreina) — по приходской церкви, площадь Соль (plaç a del Sol) — по въезду в подземный паркинг, занимающему заметную ее часть. Все три площади и отходящая от Виррейны улица Торрихос (Torrijos) буквально дом к дому застроены отличными барами, кафе и магазинчиками всякой диковинной одежды — будь то молодые аргентинские дизайнеры в Puravida (plaç a Rius i Taulet, 11) или пляжная мода с Менорки в Singular (Torrijos, 33). По вечерам и ночам жизнь бурлит в Café Salambo (Torrijos, 51), Bar Virreina (plaç a de la Virreina, 1) — но особенно на площади Соль, в заведениях вроде Café del Sol (plaç a del Sol, 16) или Mond Bar (№21), куда съезжаются не то что со всего квартала — со всех концов города. К вящему неудовольствию местных жителей, по выходным площадь Соль не засыпает до двух-трех ночи.

Архитектура Грасии настолько же непримечательна, насколько выразительны ее магазины и ночная жизнь квартала. Есть несколько модернистских работ на улице Гран-де-Грасия (Gran de Grà cia) и на рамбле Прат (rambla del Prat), но по-настоящему во всем квартале интерес представляет лишь одно здание — дом Висенс (casa Vicens), первая самостоятельная постройка Гауди в Барселоне (1883-1885). Заказчик владел керамической фабрикой, и причудливая мавританская фантазия, устланная по фасаду белыми с зеленым изразцами, стала заодно и рекламой его товара, ставшего после этого излюбленным материалом модернистов. Гауди также сделал интерьеры здания, включая курительную комнату прямиком из сказок «Тысячи и одной ночи», однако единственная возможность попасть внутрь — подружиться с хозяевами.

ПАРК ГУЭЛЬ
Главная работа Гауди севернее Эщампле, парк Гуэль (Parc Gú ell), находится всего в нескольких шагах от Грасии, на холме в пригороде Валькарка (Vallcarca). В 1900 году Гуэль выкупил этот холм, чтобы устроить здесь частный город-сад на английский манер. Участки в парке предназначались на продажу для застройки особняками, а всю инфраструктуру и места общего пользования Гуэль поручил Гауди. Однако проект провалился: для тех, кто хотел жить в Барселоне, парк был слишком далеко от центра, а для тех, кто хотел жить за городом, — слишком близко. Наследники Гуэля продали холм городским властям, которые открыли парк для публики.

Парк Гуэль Metro Lesseps, Vallcarca
Май-август: пн-вс 10. 00-21. 00; ноябрь-февраль: пн-вс 10. 00-18. 00; март, октябрь: пн-вс 10. 00-19. 00; апрель, сентябрь: пн-вс 10. 00-20. 00

Наиболее законченная часть парка примыкает ко входу c улицы Улот (Olot). Ворота парка обрамляют два пряничных домика, один — увенчанный поганкой, другой — крестом. Изначально павильоны предназначались для привратников, сейчас они заняты сувенирной лавкой и кафе.

За воротами поднимается широкая лестница с фонтанчиками, гербом Каталонии и мозаичной ящерицей, ставшей одним из символов Барселоны. Лестница уводит на самую вершину холма, где разбита огромная площадь-терраса, по всему периметру которой тянется одна длинная извилистая скамья-парапет (Жузеп-Мария Жужоль). Помимо парка в ту пору Гауди также возводил Саграда-Фамилию и Педреру. Рабочим со всех трех строек было поручено подбирать на улице старую посуду, плитки, бутылки; плоды розысков доставлялись на холм, где особая бригада измельчала их, а вторая бригада под присмотром Жужоля покрывала черепками парапет и лестницу. Первый коллаж в истории искусства позже будет вдохновлять Жуана Миро, который часами разглядывал скамью Жужоля в парке Гуэль, выискивая проступающие там и сям фрагменты изображений и надписей.

Терраса парка служит крышей врезанного в склон холма зала, своды которого поддерживают 86 утрированных дорических колонн. Своды эти покрыты медальонами, выполненными в той же черепковой технике; преобладающий глубокий голубой оттенок — осколки бутылок из-под розовой воды, цвет которых особенно нравился Гауди. В этом гроте, который должен был служить городу-парку рынком, сейчас иногда проходят концерты.

Последнее, что успел сделать Гауди в парке, — проложить хитроумную систему дорог, по которой будущие жильцы должны были подъезжать к своим особнякам, и возвести несколько причудливых каменных аркад, столбы которых наклонены к холму под самыми невероятными углами.

Из семи десятков домов, которые планировались в парке, построили только два — на деньги самого Гуэля, в качестве рекламных образцов. В одном из этих домов поселился Гауди с отцом и племянницей. Здесь он прожил 20 лет, отсюда каждый день пешком ходил на стройку Саграда-Фамилии, пока не переехал туда за несколько месяцев до смерти. В здании открыт Дом-музей Гауд и (Casa-museu Gaudí ), экспозиция которого содержит личные вещи архитектора, наброски для неосуществленных проектов и мебель, спроектированную им для дворца Гуэль, дома Кальвет и дома Батльо.

Дом-музей Гауди 93 219 38 11
Май-сентябрь: пн-вс 10. 00-20. 00; ноябрь-февраль: пн-вс 10. 00-18. 00; март-апрель, октябрь: пн-вс 10. 00-19. 00
Вход —? 4, для студентов, лиц старше 65 лет —? 3, для детей до 10 лет свободный

ПЕДРАЛЬБЕС
Состоятельные барселонцы селятся на склонах хребта Кольсерола, в кварталах, известных под общим именем Верхняя зона (Zona Alta). Дорогие машины шуршат здесь по широким улицам, застроенным виллами и особняками, и даже многоквартирные дома выглядят в Верхней зоне богато. Наибольший интерес для человека со стороны из всех этих предместий представляет Педральбес (Pedralbes), в котором сосредоточены почти все достопримечательности Верхней зоны.

Деревенька выросла вокруг женского монастыря Педральбес (Monestir de Pedralbes), основанного в 1326 году королевой Элизендой, которая, овдовев, и стала первой его настоятельницей. Недостатка в деньгах придворная обитель не знала, о чем свидетельствует великолепный монастырский комплекс, большая часть построек которого относится к середине XIV века, периоду расцвета каталонской готики. В изящный трехэтажный клуатр монастыря выходят дневные кельи сестер, и первая же, сразу направо от входа, построенная для уединения племянницы Элизенды и ее преемницы на посту аббатисы, — шедевр. Стены этой кельи, также известной как часовня Святого Михаила (capella de Sant Miquel), почти от пола и до самого потолка расписал в 1343 году Ферре Басса, придворный мастер, бывавший в Италии и, возможно, даже работавший с Симоне Мартини. Фрески капеллы Святого Михаила, изображающие страсти Христовы и семь радостей Марии, выдают очень сильное влияние Джотто; это единственное сохранившееся произведение Бассы, но и благодаря одним только этим росписям он считается лучшим каталонским художником своего времени.

Посещение монастыря Педральбес Baixada del Monestir, 9, 93 203 92 82
Июнь-сентябрь: вт-сб 10. 00-17. 00, вс, праздники 10. 00-15. 00; октябрь-май: вт-сб 10. 00-14. 00, вс, праздники 10. 00-15. 00
Вход —? 5, для лиц до 25 и старше 65 лет —? 3, 50 (единый билет с Музеем истории города), для всех 18, 26 мая, 24 сентября и детей до 16 лет свободный

Заказчица росписей похоронена за выходом из капеллы, рядом с грандиозным надгробием Элизенды, на котором та изображена в монашеском облачении. Это обратная сторона саркофага, а на лицевой, выходящей в монастырскую церковь, покойная предстает в королевском наряде.

Ансамбль Педральбес дает самое полное представление о монашеской жизни, какое только можно составить в Каталонии: помимо келий в клуатр также выходит монастырская кухня, трапезная, лазарет с собственной отдельной кухонькой, и отсюда же можно спуститься в подвалы с гигантской цистерной для воды. Приемную залу и дормиторий монастыря до последнего времени занимала барселонская часть собрания Тиссен-Борнемиса, но после того, как она переехала в MNAC, эти помещения на втором этаже клуатра используются для сменяющихся выставок.

От небольшой площади перед монастырем вниз уходит проспект Педральбес (avinguda de Pedralbes). Ближе к самому концу его Павильоны Гуэль (Pavellons Gü ell, №7) работы Гауди обрамляют въезд в старую усадьбу дона Эузеби — эдакий сад Гесперид, который стережет многометровый дракон из кованого железа, скалящий ужасную пасть на редких туристов. Если дракона вам недостаточно, позвоните в расположенную здесь Королевскую кафедру Гауди и договоритесь о визите.

Павильоны Гуэль Av. de Pedralbes, 7, 93 204 52 50, Metro Palau Reial
Посещение по предварительной договоренности

Проспект заканчивается у Королевского дворца в Педральбес (Palau Reial de Pedralbes), окруженного большими садами. Теперь дворец принадлежит городу, здесь расположены два музея — керамики и прикладных искусств, — однако изредка он все же используется по назначению. К примеру, 4 октября 1997 года в дворцовых садах был устроен банкет по случаю свадьбы самой сладкой барселонской парочки — младшей дочери короля, инфанты Кристины, и баскского гандболиста Иньяки Урдангарина.

ТИБИДАБУ
Название самой высокой точки Барселоны — горы Тибидабу (Tibidabo) — из слов, которыми Сатана искушает Христа в Евангелии: «Берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе (на латыни — Tibi dabo), если, пав, поклонишься мне». Гора эта не то чтобы очень высока, всего 512 метров, но виды отсюда открываются и впрямь фантастические, так что почти каждый горожанин забирается наверх хотя бы один раз в год. Если вас застанет в Барселоне безоблачный солнечный день, проведите его на Тибидабу — не пожалеете.

Добраться сюда — уже приключение: сначала на FGC до остановки Avinguda del Tibidabo, затем на антикварном «Синем трамвае» (Tramvia Blau) — до маленькой площади Доктор-Андреу (plaç a de Doctor Andreu), оттуда на фуникулере начала века вверх до упора. Самый современный вид на город открывается со смотровой площадки футуристической телебашни (Torre de Collserola; ? 4, 40) работы Нормана Фостера, самый традиционный — с допотопного чертова колеса в расположенном на вершине парке аттракционов (Parc d’Atraccions Tibidabo). Большинство агрегатов в нем сохранились неизменными с тех пор, когда электричество было еще в новинку, а аттракционы на Тибидабу — первым и единственным луна-парком в Испании. Кроме чертова колеса и старомодных качелей-каруселей в парке имеется якобы заброшенный Krü eger Hotel El Terror со всяческими ужасными призраками и музей (Museu d’Autò mats), в котором выставлены механические аттракционы и заводные игрушки, в том числе поучительное изображение ада — черти эскортируют грешниц в геенну огненную. Летом ко всем развлечениям выстраиваются внушительные очереди, а в единственном ресторане, как правило, не бывает мест.

Tramvia Blau
Вторая половина июня — первая половина сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10. 00-20. 05; вторая половина сентября — первая половина июня: сб, праздники 10. 00-18. 05
Билет в одну сторону —? 2, 20, туда и обратно —? 3, 30

Funicular de Tibidabo
Билет в одну сторону —? 2, туда и обратно —? 3

Парк аттракционов Тибидабу
Март-октябрь: вт-вс 12. 00-21. 00; ноябрь-февраль: ср-вс 12. 00-18. 00
Расписание уточняйте на сайте www. tibidabo. es
Вход и 6 аттракционов —? 11, для детей ростом до 1 м 20 см свободный, абонемент на день —? 22, для детей ростом до 1 м 20 см —? 9

Самую вершину горы венчает базилика Саграт-Кор (Sagrat Cor), силуэт которой виден из любой точки города. Церковь, не менее уродливая, чем ее прототип, парижская Сакре-К р, была заложена после Трагической недели 1909 года, а достраивали ее после окончания гражданской войны франкисты — во искупление грехов красной Барселоны. Вид ужасного сооружения вблизи — единственное, что способно омрачить поездку на Тибидабу, так что старайтесь все время держаться к ней спиной.

ОРТА
Еще одна старая деревня, вошедшая в состав Барселоны в 1904 году, Орта (Horta), тянется от парка Гуэль до самой окружной дороги Ронда-де-Дальт (Ronda de Dalt). Название несколько обманчиво: место садов и огородов (horta) давно заняли новостройки спального района. Но это на первый взгляд. На второй — среди новостроек сохранилось несколько прекрасных старых ферм и сельских особнячков (macia), которые в основе своей могут воcходить аж к XI веку, как Кан-Марине (Can Mariner) на углу улиц Орта и Вель (Vell). Другие достойные внимания образцы: Кан-Кортада (Can Cortada) с готическими окнами в конце улицы Кампоамор (Campoamor), на которой, кстати, стоят самые красивые модернистские особняки Орты; Кан-Кероль (Can Querol) с изящными сграффито на бульваре Марагаль (passeig de Maragall) рядом с улицами Петрарка (Petrarca) и Сант-Александре (Sant-Alexandre); Кан-Фаргес (Can Fargues) на улице Фредерик-Раола (Frederic Rahola).

Разумеется, никто не рассчитывает, что вы поедете на край света, чтобы плутать между новостройками в поисках старых домов. Единственный по-настоящему весомый предлог для вылазки в Орту — прекрасные рестораны каталонской кухни, устроенные, как правило, в этих старых домах. Это — особый жанр барселонской еды: как бы традиционная крестьянская кухня как бы на природе, почти за городом. А вот потом уже, после обеда, если захочется прогуляться, можно найти и старую красивую улицу городских прачек Айгуафреда (Aiguafreda), и барочный сад-лабиринт Орты (Laberint d’Horta), и копию Павильона Испанской Республики (Pavelló de la Repú blica) архитектора Серта, того самого, что строил Фонд Миро. Но главное здесь все же — обед. Или ужин.

«БАРСА»
Футбол в Испании — развлечение номер один, не столько спорт, сколько важнейший факт народной культуры. В Барселоне насчитывается более 150 футбольных клубов и восемь десятков стадионов — от полей, на которых гоняют мяч жители окраин, до Ноу-Камп, самого большого стадиона Старого Света. В основном внимание города приковано к успехам и неудачам клуба «Барселона», но есть и странные люди, болеющие за «Эспаньол», который считается командой барселонских испанцев. И пусть в «Барсе» (el Barç a) играет немало иностранцев вроде камерунца Это’о или бразильцев Роналдинью и Эдмильсона, в своем противостоянии с заклятым врагом, мадридским «Реалом», команда фактически исполняет роль сборной Каталонии. Матч «Барселона» — «Реал» — это всегда борьба Добра со Злом. Как и положено, здесь бушуют страсти и нервно колотятся сердца. Даже если вы равнодушны к футболу, оказавшись в Барселоне во время такого матча, постарайтесь его посмотреть — не на стадионе (попасть все равно невозможно), так в баре, забитом прилипшими к телевизору людьми. И даже не столько посмотреть матч, сколько понаблюдать за барселонскими болельщиками. Если «наши» выиграют, только внезапно налетевшая гроза с градом сможет спасти Барселону от толп людей, размахивающих бутылками шампанского, от самодельных фейерверков, переходящих в пожары, и триумфальных автомобильных гудков, которые не дадут спать до самого утра.

Домашняя арена «Барселоны», Ноу-Камп, стоит недалеко от Королевского дворца в Педральбес, за Университетским городком. Попасть на мало-мальски приличную игру непросто: число абонементов, которые приобретает официальный фан-клуб «Барселоны» (самый большой в мире — около 110 000 членов), превышает количество мест на стадионе. Другими словами, чтобы попасть на матч, придется либо выпрашивать лишний билетик на входе («Si us plau, li sobra una entrada? »), либо выяснять по телефону, когда именно билеты на игру попадут в продажу. В день X (как правило, за два дня до матча) занимайте место у касс за час до открытия и надейтесь на удачу. Или обогащайте ошивающихся у касс перекупщиков. В кассах продаются билеты только на самые верхние трибуны — все лучшие места достаются держателям абонементов.

Camp Nou Avinguda Arí stides Maillol, s/n, 93 496 36 00, Metro Collblanc, Maria Cristina, Palau Reial
Касса: пн-пт 9. 30-13. 30, 16. 30-19. 30
Вход —? 18-90
Музей футбольного клуба «Барселона» на стадионе Ноу-Камп.

11. МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

ОРИЕНТАЦИЯ
В эпоху формирования великих европейских музеев Барселона была индустриальным придатком Мадрида — ни колоний, откуда можно вывозить экзотику, ни армий, которые можно послать по Европе грабить старых мастеров, ни королевского двора, который привлекал бы художников. Если не считать нескольких современных частных коллекций (Тиссен-Борнемиса, Барбье-Мюллер и т. д. ), в городских собраниях представлено только местное, свое. Зато это местное дорогого стоит: каталонское искусство как минимум дважды за свою историю если не задавало тон в Европе, то хотя бы шло в первых рядах — в романскую эпоху и в конце XIX — начале XX века. И уж будьте уверены: если у каталонца есть первостатейное искусство — будь то романские фрески, Пикассо, Миро или Гауди, — то выставлено оно будет в не менее первостатейных музеях. В Барселоне закрываешь глаза на некоторую музейную скудость города в сравнении, скажем, с Лондоном или Парижем, потому что в здешних музеях все продумано до мелочей, начиная от самих зданий и заканчивая расположенными у выхода сувенирными лавками, которые подчас более интересны, чем коллекции.

Почти все музеи Барселоны предоставляют скидки детям, студентам и пенсионерам. Как минимум один раз в месяц вход в большинство музеев свободный. Скидки на вход в некоторые музеи также предоставляются держателям проездного Barcelona Card, который дает право на неограниченное пользование городским транспортом (продается в туристических офисах), и обладателям билета на туристический автобус. Во дворце Гуэль и доме Аматлье можно также приобрести билет Ruta del Modernisme, дающий скидки на посещение нескольких музеев, расположенных в памятниках модерна. Наконец, существует и отдельный Articket (? 17), действующий в шести музеях: MNAC, MACBA, CCCB, Культурном центре фонда Caixa de Catalunya в Педрере, Фонде Жуана Миро и Фонде Антони Тапиеса. Если вы собираетесь посетить хотя бы половину из них, этот билет, действительный в течение трех месяцев, окупится сторицей. Articket можно купить не только в музеях, но и во всех отделениях Caixa de Catalunya и на www. telentrada. com. Расписание временных выставок можно посмотреть в разделе Cartelera любой городской газеты.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
Национальный музей каталонского искусства (Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC)
Palau Nacional, Parc de Montjuï c
93 622 03 76
www. mnac. es
Metro Espanya
Самый масштабный музейный проект Барселоны наконец завершен — в декабре 2004 года в Национальный дворец на Монжуике наконец переехали все коллекции каталонского искусства (до 1940-х годов), до того разбросанные по городу. Самый интересный — романский отдел (первый этаж слева от входа). Такого нет ни в Лувре, ни в Прадо, такого в мире вообще нет. Проблемой сохранения от сырости и грабителей романских фресок, затерянных по горным церквам, каталонцы озаботились еще в начале XX века. В 1919 году городским властям был предложен метод консервации росписей, разработанный итальянскими реставраторами. Новая техника, позволявшая снимать фрески целиком (в холле музея демонстрируется видеофильм), была тотчас же взята на вооружение. В Барселону стали свозить фрески со всей страны, оставляя на их месте копии. В результате в одном месте можно увидеть едва ли не самую оригинальную в мире коллекцию романских росписей. Даже на этом фоне выделяется необычайно выразительный ансамбль из церкви Сан-Климен в Тауле (1123): конха апсиды с Христом Пантократором в мандорле на радуге в окружении ангелов, серафимов и символов евангелистов и Богоматерь с Граалем в руке и апостолами в нижнем регистре. Христос из Тауля и покрытый язвами калека Лазарь с арки той же церкви — символы музея. Другие хиты — фрески из Сан-Жуан-де-Бои, Санта-Мария-д’Анеу, Педрета, Эстерри-де-Кардоса, распятие «Христос Батльо» из Жероны и расписной потолок капитулярной залы из арагонского монастыря Сихена, к счастью, выкупленный каталонцами за несколько лет до гражданской войны (во время которой монастырь погиб). Попутно с эволюцией романского стиля в Каталонии нам наглядно показывают, как фронтали (расписанные темперой передние стенки алтарей), потихоньку увеличиваясь в размерах, превратились в гигантские ретабло — закрывающие всю алтарную нишу образы, состоящие из нескольких клейм, которые станут главными героями следующего, готического раздела.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒