Праздник Мерсе 4 страница

05. КАК УСТРОЕНА БАРСЕЛОНА
Полукольцо холмов Кольсерола прижимает Барселону к морю в северо-восточном углу Испании, на одной широте с Римом и Нью-Йорком. Внутреннее устройство города крайне просто и понятно с первого взгляда на карту. Мешанина улочек у самого моря — историческое ядро, Старый город (Ciutat Vella). Очертания стены, окружавшей самый полный готический ансамбль в мире, можно проследить по кольцевым проспектам-рондам (Ronda de Sant Pau, Ronda de Sant Antoni, Ronda Universitat, Ronda de Sant Pere).

Старый город делят на примерно равные ломти две широкие параллельные улицы, спускающиеся к морю, — променад Рамбла (Rambla), главный символ Барселоны, и скучно-деловая Виа-Лайетана (Via Laietana). Ломоть между ними — Готический квартал (Barri Gò tic) с кафедральным собором и Королевским дворцом. Ломоть за Виа-Лайетана — старинный квартал моряков и ремесленников Рибера (La Ribera), а за Рамблой начинается бывший район красных фонарей — запущенный Баррио-Чино (Barrio Chino), где трансвеститы и проститутки соседствуют с новыми обитателями — пакистанцами, эквадорцами и творчески настроенными молодыми бездельниками со всей Европы.

Стена, огораживавшая Старый город, тянулась от горы Монжуик (Montjuï c) к гигантской Цитадели, на месте которой ныне разбит парк (Parc de la Ciutadella). Рыбаков, чьи дома встали на пути строительства Цитадели, переселили на искусственный полуостров, в квартал Барселонета (Barceloneta), служащий волнорезом Старому порту (Port Vell).

В таком виде Барселона существовала до середины XIX века, пока не выплеснулась за крепостную стену геометрически правильным рисунком нового города, Эщампле (Eixample). Сетка улиц одинаковой ширины, пересекающихся под прямым углом через равные интервалы, занимает большую часть карты города. Период застройки Эщампле совпадает со временем расцвета модерна, и большая часть памятников того времени, от работ Гауди до построек третьеразрядных архитекторов, обнаруживается именно здесь. Эщампле представляет собой огромный архитектурный заповедник — слишком огромный, чтобы обследовать его пешком, хотя почти все самое интересное сосредоточено в довольно узкой зоне сразу над Старым городом.

В некоторых местах сетка Эщампле на карте собирается в менее геометрические клубки. Это деревни и городки, вошедшие в состав Барселоны в конце XIX века: Грасия, Сантс, Побле-Сек, Сан-Марти, Сан-Андреу, Кортс, Побле-Ноу. Почти все они сохранили яркую индивидуальность, но колорит этот, как правило, фабрично-заводской. Обычно турист попадает лишь в Грасию (Grà cia), где наследники цыган, рабочих и анархистов, когда-то населявших это предместье, собираются по вечерам на площадях своего квартала за столиками самых оживленных кафе города. К ним присоединяются художники и актеры, с некоторых пор тоже полюбившие этот квартал.

За Грасией Барселона уходит в гору, в дорогие районы особняков Верхней зоны (Zona Alta) — Сан-Жервази, Сарья, Педральбес, — населенные «хорошими семьями»: банкирами, промышленниками и богатыми бездельниками. А еще выше, по самому обрезу карты, идет широкая зеленая полоса — лесистые холмы Кольсерола, с храмом Саграт-Кор, старым луна-парком на горе Тибидабу (Tibidabo) и телебашней, с вершины которой в редкий ясный день кто-то разглядел даже Майорку.

Ландшафту историко-топографическому соответствует и человеческая география. Как и положено великому средиземноморскому городу, Барселона подобна классическому театру, с небом вместо задника и морем в виде сцены. Роль пролетарского партера исполняет Старый город с его дешевыми пансионами и буйными барами; Эщампле образует буржуазный амфитеатр, застроенный банками, бутиками, гей-клубами и ресторанами, а Верхняя зона — аристократический бельэтаж.

06. СТАРЫЙ ГОРОД

ОРИЕНТАЦИЯ
С римских времен вся жизнь в Барселоне была сосредоточена в пределах того, что сейчас называется Старым городом (Ciutat Vella). Границами его служат море, гора Монжуик и кольцо проспектов-ронд, проложенных на месте снесенных в середине XIX века городских стен. Здесь много готики, приятных кафе, странных маленьких лавок, несколько интересных музеев, есть даже немного первоклассного модерна, хотя в основном он сосредоточен в Эщампле. Однако прелесть Старого города не столько в совокупности достопримечательностей, сколько в их окружении — в лабиринте средневековых тупиков и переулков, внезапно вырывающемся на залитую солнцем площадь Сан-Жузеп-Урьоль, в запахе баранины из пакистанской забегаловки в Баррио-Чино, в ветре с моря, теребящем пальмы на площади Дук-де-Мединасели… И хотя в самом Старом городе мало кто живет — в основном бедняки, старики и иммигранты, — именно здесь сильнее всего ощущение бьющей через край средиземноморской жизни, символом которой служит хребет квартала — променад Рамбла.

ПЛОЩАДЬ КАТАЛОНИИ И РАМБЛА
Для большинства туристов Барселона начинается на площади Каталонии (plaç a de Catalunya), соединяющей Старый город с новым. Здесь три линии метро пересекаются с веткой каталонских железных дорог FGC и с испанскими электричками RENFE, так что круглый сквер с фонтанами, беспокойными голубями и вечно многолюдными газонами, окруженный кольцом непрерывных транспортных потоков, служит основным пунктом въезда в город.

Площадь окружена уродливыми и безликими постройками эпохи франкизма, поэтому вынырнувший из подземелья на свет дня турист, моргая, тщетно крутит головой, пытаясь понять, в какую сторону Старый город, а в какую Эщампле. Учитывая, что вам часто придется здесь бывать, расположение ориентиров стоит запомнить. Встаньте так, чтобы огромный универмаг El Corte Inglé s оказался слева, а не менее гигантский торговый центр El Triangle справа. Теперь Старый город перед вами, а Эщампле — за спиной.

Из правого угла площади Каталонии (ориентир — терраса встроенного в El Triangle кафе Zú rich) отходит самая характерная улица города — Рамбла (La Rambla), пройти по которой еще совсем недавно хотя бы раз в день должен был всякий, кто хотел считаться настоящим барселонцем. И как бы вы ни бежали туристической банальщины, ломаться не стоит — знакомство с городом следует начинать отсюда и только отсюда.

Засаженный платанами променад с узкими проездами для машин по краям спускается по руслу речушки, служившей источником питьевой воды для первых римских колонистов и сточной канавой для средневековых каталонцев, — так что уже к XII веку она заслужила наименование Дерьмянки (Cagallel). После бурных дождей Дерьмянка оживает и иногда даже поднимается в водосточных решетках нижней Рамблы. Летом речушка пересыхала, и с незапамятных дней русло ее использовалось для вечерних гуляний — как и все русла всех подобных ручьев во всех деревнях приморской Каталонии. В этом и до сих пор основная суть Рамблы, только теперь гуляния растягиваются почти на круглые сутки, а к фланирующим горожанам присоединяются орды туристов, уличные музыканты, карманники, наперсточники, полицейские, проститутки, замирающие живыми статуями ряженые и вообще все, кто только способен еще больше оживить самый занятый променад планеты.

На самом деле рамбл пять, одна вытекает из другой от площади Каталонии до самого моря, хотя разница между ними сейчас сводится в основном к табличкам на стенах и в предлагаемых товарах. Первая — рамбла Каналетас (rambla de les Canaletes), называется так по невзрачному питьевому фонтанчику, что торчит из фонарного столба с правого края рамблы вскоре после площади Каталонии. Фонтан Каналетас (el font de les Canaletes) — типовая модель, растиражированная по всему городу, однако только испивший из этого экземпляра обречен возвращаться в Барселону снова и снова. Источник также популярен как место встречи и пункт триумфальных сборов болельщиков «Барсы» вечером после победы. Скопление футбольных фанатов приходилось терпеть даже франкистам — фонтан Каналетас стал во время диктатуры эдаким барселонским эквивалентом Уголка ораторов в Гайд-парке.

Следом идет рамбла Эстудис (rambla dels Estudis), названная в честь стоявшего здесь когда-то университета Estudis Generals. За углом с улицей Бонсуксес (Bonsuccé s), что отходит к барселонскому музею современного искусства macba, стоит театр Poliorama, оборону которого во время уличных боев между республиканскими властями и анархистами в 1937 году симулировал Джордж Оруэлл. Наискосок, на левой стороне Рамблы, — дворец Можа (Palau Moja; №118), виднейший образец классицистического особняка, из тех, какими обзаводились барселонские магнаты, обогатившиеся в американских колониях в конце XVIII века. Предтечей этих «индейцев» (indianos) был маркиз Амат, назначенный за верную службу Филиппу V вице-королем Перу. Повелитель богатейших серебряных рудников в мире не замедлил набить себе карманы и отгрохал на Рамбле огромнейший дворец (№99). Правда, сам Амат до завершения работ не дожил, зато его красавица вдова провела в этих стенах много лет; в память о ней особняк прозвали Дворцом вице-королевы (Palau de la Virreina). На первом этаже его находится полезнейший информационный центр культурного департамента мэрии.

Рамбла Сан-Жузеп (rambla Sant Josep) перед Дворцом вице-королевы и соседним рынком Бокерия — из самых колоритных отрезков променада. К развлечениям, общим для всего променада, здесь добавляется еще и небольшой птичий рынок (отсюда — обиходное rambla dels ocells, рамбла птиц).

Настоящий пуп Рамблы — пятачок у станции метро Liceu, отмеченный вделанной в тротуар мозаикой Миро. С одной стороны его зияет кованый вход на рынок Бокерия (la Boqueria), желудок города, кишащий всеми продуктами, которые только водятся в Испании. С другой — от украшенного китайскими зонтиками и драконом модернистского дома Бруно Куадраса (Casa Bruno Quadras; №82) кривая улочка Карденаль-Казаньяс (Cardenal Casanyas) уводит к площади Сан-Жузеп-Урьоль и церкви Санта-Мария-дел-Пи. С третьей — отходит улица Оспиталь (Hospital), верхняя граница Баррио-Чино, старого квартала красных фонарей, не утратившего, несмотря на старания властей, некоторой доли апашеского шарма.

С четвертой же стороны поднимается фасад театра Лисеу (Liceu), одного из столпов оперной Европы. История его началась с любительской труппы седьмого батальона городского ополчения, которая давала представления, чтобы собрать деньги на оружие и амуницию. Спектакли имели такой успех, что уже через десять лет денег хватило и на здание оперы, которое открылось с великой помпой в 1847 году. Давали итальянцев, и даже Вагнера сначала играли исключительно в переводе на язык Верди — каталонские буржуа XIX века были так же помешаны на итальянской опере, как их наследники — на модернизме, а ныне живущие потомки — на дизайне. Лисеу стал настоящим храмом и олицетворением добропорядочной Барселоны — и естественной мишенью для анархистов. На открытие зимнего сезона 1893 года некий Сантьяго Сальвадор, чьего друга-бомбиста казнили парой недель раньше, купил самый дешевый билет на галерку на «Вильгельма Телля», и во втором акте, когда Телль с друзьями клялись со сцены бороться с гнетом тирании, швырнул две бомбы в самую гущу аристократического бельэтажа. Одна из бомб не разорвалась, сработавшей хватило на 22 трупа и три десятка раненых. Смешавшись с толпой, Сальвадор спокойно вышел на улицу.

В 1994 году театр сгорел и был отстроен заново — второй раз за свою историю. Новый Лисеу занимает чуть ли не вдвое больше места, распространившись почти на весь квартал. Но старый фасад воссоздан со всей точностью на том же месте, напротив классического Café de l’Opera, служащего лучшим наблюдательным пунктом на всей Рамбле.

За театром начинается рамбла Капучинс (rambla dels Caputxins), а сбоку, за небольшим проходом по левую руку, открывается Королевская площадь (plaç a Reial), единственная в Барселоне, задуманная как ансамбль, и одна из наиболее привлекательных. Разбита она была в 1820-х годах на манер парижской площади Вож: со всех сторон окружена совершенно одинаковыми желтыми домами с коваными решетками балконов и галереями портиков, а с окружающими улицами соединяется крытыми пассажами. При Франко изящную площадь, с ее пальмами, фонтаном трех граций и фонарями работы Гауди, облюбовали наркодилеры и их клиенты — хиппи, проститутки всех возрастов и полов и другие виды донного слоя городской фауны. Самую колоритную часть публики, несмотря на постоянно дежурящих на площади полицейских, они представляют собой до сих пор. Помимо того, Королевская площадь известна как место наивысшей концентрации дешевых студенческих гостиниц, а также клубов и баров, в которых круглый день заседают их постояльцы. Главный хостел — Kabul, главный клуб — Sidecar, главный бар — Glaciar, одно из тех заведений, которые, в представлении барселонца, существовали еще до сотворения мира.

Еще совсем недавно мизансцена на Королевской площади в любой день была такова: в центре, вокруг фонтана, — бомжи, за столиками окружающих площадь кафе — туристы, перед ними дают круги музыканты со шляпами, стену подпирает 70-летняя проститутка, рядом американец снимает архитектурный ансамбль, в то время как специально обученный ловкач срезает у него кошелек. Но в последние годы Королевская площадь становится все более и более приличным местом. 70-летняя проститутка наконец вышла на пенсию, карманников стало поменьше, среди поселившихся под аркадами площади туристических тошниловок с сангрией и разогретой в микроволновке паэльей обнаруживается как минимум одно заведение, заслужившее похвалы местных гастрономических критиков, — Taxidermista (№8), а среди простецких распивочных — новейший рассадник барселонского гламура, Club 13 (№13).

Taxidermista Plaç a Reial 8, 93 412 45 36
вт-вс 12. 00-14. 00, кухня — 13. 30-16. 00, 20. 30-0. 30
Club 13 Plaç a Reial 13, 93 317 23 52, www. club13bcn. com
пн-вс 18. 00-3. 00

После Королевской площади Рамбла становится затрапезнее — сказывается близость Баррио-Чино. Здесь уже не встретишь старичков, живо обсуждающих гражданскую войну на арендованных стульях, зато появляются наперсточники, а с наступлением темноты — и малолетние проститутки из Африки или Доминиканской Республики, «таракашки», как называют их местные.

Фактически напротив Королевской площади вправо отходит улица Ноу-де-ла-Рамбла (Nou de la Rambla), и прямо за углом поднимаются параболические арки на фасаде дворца Гуэль (Palau Gü ell, 1886-1888), первой большой работы Гауди для его покровителя, промышленника и судовладельца Эузеби Гуэля. Если к вашему приезду в Барселону реставрация особняка закончится, грех будет не заглянуть внутрь, хотя бы ради фантастической крыши, украшенной лесом диковинных печных труб и вентиляционных шахт (Гауди превзойдет ее только через двадцать лет, в Педрере). Правда, если после ремонта все будет по-прежнему, одной крышей отделаться не удастся — внутрь дворца до сих пор пускали только группами с экскурсоводом (туры отправлялись каждые полчаса, по висящему на входе расписанию), так что придется пройти по всему зданию. Спуститься в хитроумно устроенные подземные конюшни, в которых во время гражданской войны пытали всех неугодных социалистам (в Каталонии тогда активно действовали агенты ГПУ, и подобные заведения испанцы называли «чека»). Подняться в парадный салон с огромным куполом, имитирующим звездное небо. Обратить внимание на потайную галерею, с которой хозяева могли видеть дожидающихся их визитеров. И только потом уже на крышу и там достать фотоаппараты — до сих пор в интерьерах дворца снимать было нельзя.

Дворец Гуэль закрыт на реставрацию до конца 2006 года

Последняя, пятая, рамбла Санта-Моника (rambla de Santa Mò nica) называется по монастырю, переделанному ныне в муниципальный выставочный зал. Эта часть променада занята гадалками, хиромантами, потрепанными трансвеститами, пытающимися торговать собой на углу улицы Санта-Моника (Santa Mò nica), рекламными плакатами совершенно бесполезного Музея восковых фигур — и в общем-то не представляет особого интереса. Но надо из принципа, хотя бы в первый раз, пройти Рамблу от начала до конца.

У моря променад упирается в непрерывный транспортный поток, идущий откуда-то из Марокко куда-то во Францию и обтекающий на своем пути бронзовую колонну с указывающей в сторону моря фигуркой наверху — памятник Колумбу (Monument a Colom). В конце XIX века (монумент был открыт к Выставке 1888 года) каталонцы считали Колумба земляком, так что это крайне патриотический памятник, о чем свидетельствуют и героические рельефы вокруг основания колонны. И хоть барселонский Колумб показывает рукой не на Новый Свет, а куда-то в сторону Мадагаскара, поза его по тем временам выглядела несомненно каталонской: спиной к Испании, лицом к морю и всему миру. Для тех, кто не страдает клаустрофобией, внутри колонны устроен крохотный лифт — можно подняться на небольшую смотровую площадку и пытаться разглядеть Рамблу и порт сквозь не мытые с 1888 года стекла.

Смотровая площадка памятника Колумбу
Апрель-май: пн-пт 10. 00-13. 30, 15. 30-19. 30, сб-вс 10. 00-19. 30; июнь-сентябрь: пн-вс 9. 00-20. 30; октябрь-март: пн-пт 10. 00-13. 30, 15. 30-18. 30, сб-вс 10. 00-18. 30;
Вход —? 1, 80, для детей от 4 до 12 лет —? 1, 20

В нескольких шагах от памятника находится важнейшее здание готической Барселоны, Королевские верфи (Drassanes Reials). Это единственные сохранившиеся в Европе средневековые верфи: у Венеции или Генуи, взявших верх над каталонцами в борьбе за господство в Средиземноморье, были деньги на радикальную перестройку своего корабельного дела, в побежденной ими Барселоне — только на косметический ремонт. Несмотря на незначительные изменения, вносившиеся до восемнадцатого столетия, громадина Королевских верфей в общем сохранила тот вид, который приобрела еще при Пере III Церемонном, в XVI веке: перекрытые великолепными арками вытянутые параллельные залы, выходящие одним концом к тогдашней береговой линии. Ныне здание занимает превосходный Морской музей, на осмотр коего понадобится не менее нескольких часов. Если этого времени у вас нет, зайдите хотя бы за здание верфей: во-первых, со стороны набережной через застекленные стены видны роскошные готические арки и корма воссозданной галеры, с которой дон Хуан Австрийский командовал в битве при Лепанто, а во-вторых — со стороны верфей, примыкающей к проспекту Параллель (avinguda Paral. lel), сохранился значительный — с башнями и воротами — фрагмент крепостной стены, которой был обнесен в XIV веке весь Раваль, от моря до нынешней площади Университат (plaç a Universitat). Во дворе музея (вход с проспекта Драссанас, avinguda Drassanes) работает крайне приятный ресторан Drassanes — одно из лучших в этой части города мест, где ясным, солнечным днем можно перехватить чашку кофе.

ОТ ПЛОЩАДИ КАТАЛОНИИ К СОБОРУ
В ближайшей к площади Каталонии части Старого города занятного немного — разве что разрытый упавшей здесь в гражданскую бомбой кусок римского кладбища с несколькими надгробиями на площади Вила-де-Мадрид (plaç a de la Vila de Madrid) да крохотная церковь Санта-Анна (Esglé sia de Santa Anna) XIII века. Если окажетесь в этих местах воскресным утром, на службе в Святой Анне можно послушать григорианские хоры, в противном же случае лучше не разжижать впечатления, а сразу же от площади Каталонии выйти к собору по широкой пешеходной улице Пурталь-дел-Анжель (avinguda del Portal de l’À ngel), забитой магазинами всякой недорогой одежды вроде Mango или Bershka. Разве что свернуть по дороге в узенький переулок Монсьо (Monsió ), где в 1896 году молодой Пуч-и-Кадафалк втиснул в узкий угол №3 первый свой доходный дом — ложноготическое здание с коваными решетками и замысловатыми скульптурными рельефами. Через год после завершения строительства некоронованный король барселонских модернистов художник Рамон Казас открыл на первом этаже дома на пару с кабатчиком Пере Ромеу кафе Els Quatre Gats. За несколько лет существования заведения здесь успели прописаться все важные и неважные личности тогдашней Барселоны, включая даже совсем еще молодого в ту пору Пикассо. В его артистической карьере «Четыре кота» вообще сыграли важную роль: дизайн меню для кафе в духе Тулуз-Лотрека стал первым его заказом, и здесь же в 1901 году прошла первая его выставка. Символом Els Quatre Gats была картина, изображавшая Казаса и Ромеу на велосипеде-тандеме. Несколько лет назад кафе-ресторан с таким же названием и вроде бы тем же интерьером открылся на этом самом месте, но картина на стене — копия, подлинник же можно видеть в Национальном музее каталонского искусства на Монжуике.

ЦЕНТР ГОТИЧЕСКОГО КВАРТАЛА
С тех пор как римляне основали на небольшом холме над гаванью свое поселение, настоящее сердце города билось здесь, между нынешней Соборной площадью и площадью Сан-Жауме. Однако современное название района — Готический квартал (Barri Gò tic) — появилось лишь в начале XX века, в ранней попытке маркетинга барселонского архитектурного наследия. Традиционно Готический квартал начинается с весьма оживляемой туристами, музыкантами и карманниками Соборной площади (Pla de la Seu), производящей впечатление какого-то случайного нагромождения совершенно исключительных построек. Если вы вышли сюда по Пурталь-дел-Анжель и так на углу и остановились у страшненького Архитектурного колледжа (Col. legi dels Arquitectes) с бетонным рельефом Пикассо над входом, то прямо перед вами окажутся (слева направо): здание богадельни Пиа-Альмойна (Pia Almoina), перестроенное в XV веке из дома еще римских времен, готический фасад барселонского Собора и римские стены (muralles romanes) с двумя циклопическими башнями. Эти башни обрамляют так называемые Епископские ворота, в III веке служившие главным въездом в город. Примыкающий к ним кусок стены сохранился не очень хорошо и был достроен до изначальной своей высоты чуть ли не из гипсокартона, выкрашенного в ядовито-розовый цвет. Стена к тому же используется для крепления подсвечивающих площадь по вечерам прожекторов. А все потому, что каталонцы, когда восстанавливают древности, делают это так, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть, что они пытаются выдать подделку за оригинал.

Однако рассматривать такие тонкости есть время, когда попадаешь сюда не в первый раз. Сначала же все внимание сразу притягивает к себе роскошный готический фасад Собора (la Catedral), который, правда, гораздо уместнее выглядел бы не в Каталонии, а где-нибудь в Северной Франции. Несоответствие объясняется просто. На самом деле фасаду этому немногим больше лет, чем самому наименованию «Готический квартал»: вместе со шпилем его пристроили в конце XIX — начале XX века по проекту французского мастера Шарля Гальтеса, предназначенному для Руанского собора (1408). Впрочем, для неспециалиста все вместе выглядит более чем убедительно, особенно ночью, при свете прожекторов.

Посещение Собора
Вход — пн-пт 8. 00-12. 45, 17. 15-19. 30, сб 8. 00-12. 45, 17. 15-19. 45, вс и праздники 8. 00-13. 45, 17. 15-19. 45 свободный, пн-сб 12. 45-17. 15, вс и праздники 13. 00-17. 00 —? 5

Если не считать фасада и шпиля, Собор был возведен по средневековым меркам довольно быстро, с 1298 по 1448 год. В удивительно просторном нефе хватает места и для гигантского резного хора XIV века (взглянуть вблизи можно только с экскурсией, ? 1, 20), и для 29 боковых капелл с готическими и барочными алтарями между контрфорсами. Главная святыня Собора, чудотворное распятие «Христос из Лепанто» (El Crist de Lepant), обычно хранится в первой капелле справа от входа, иногда его выносят в основной неф, чтобы облегчить доступ богомольцев. Этот крест украшал флагманскую галеру, с мостика которой дон Хуан Австрийский разгромил турецкий флот при Лепанто (1571) — ту самую галеру, копия которой стоит в Морском музее, и в той самой битве, в которой потерял руку Сервантес. В разгар боя басурмане чуть было не сбили Христа, но распятие от ядра увернулось и так и застыло в странной позе, изогнувшись латинской S.

В крипте под алтарем алебастровое надгробие итальянской работы (1320) хранит мощи святой мученицы Евлалии, покровительницы Барселоны. Под более скромными камнями в алтарной части Собора и в капеллах покоятся останки его настоятелей, знати и первых графов Барселонских, перенесенные из романского храма, стоявшего на этом месте. Благодаря следам ало-золотых полос на расписном деревянном саркофаге Рамона Беренгера I (1018-1025) каталонский флаг считается самым древним в Европе.

Чаще всего фотографируемая часть Собора — его к луатр (claustre) XV века, приходить в который лучше до полудня, пока он еще залит солнечным светом, рассеивающимся сквозь кроны пальм. В клуатре издавна держат выводок белых гусей, и никто уже не помнит, что они должны символизировать: то ли римское наследие Барселоны, то ли чистоту и непорочность девственницы Евлалии. Садик с гусями окружен интересной сводчатой галереей (свод над фонтаном увенчан замковым камнем, изображающим святого Георгия) и коваными решетками, за которыми — еще несколько капелл, одна из которых посвящена покровителю барселонских электриков, и небольшой музей, чья коллекция включает горстку первоклассных готических ретаблей.

Музей барселонского Cобора пн-сб 10. 00-12. 45, 17. 00-18. 45, вс, праздники 10. 00-13. 15, 17. 00-18. 45
Вход —? 1

Лабиринт улиц за Собором и по бокам его застроен позднесредневековым ансамблем, который сделал бы честь любому европейскому городу и в конечном счете и заслужил Готическому кварталу его нынешние имя и славу. Основных способов времяпровождения здесь два. Можно послушно осматривать главные достопримечательности, как и делают большинство туристов, редко сходящих с проторенного маршрута от Собора к площади Сан-Жауме — либо по улице Комтес (Comtes), либо по Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita). А можно сворачивать наугад в первые попавшиеся переулки, натыкаясь то на торчащий из стены кусок римской башни, то на камень с еврейской надписью, заходить в пыльные темные лавки, пропускать по маленькой в кафе на редких площадях — предпочтительно ранним утром, пока спят орды туристов, а солнечный блик на старой брусчатке еще способен наполнять ощущением необъяснимого счастья.

Вся северная часть Готического квартала занята комплексом выстроенных друг у друга на голове зданий XII-XVI веков, известным как Большой королевский дворец (Palau reial major). От Собора его отделяет узкая улочка Комтес (Comtes), на которую выходит самая нарядная из боковых дверей храма, портал Святого Иу (Portal Sant Iu): рельефы XIV века изображают святого Георгия со змием и страшного волосатого мужика с дубиной, Гифре Мохнатого, заламывающего дракона. Спустившись ниже по улице, стоит развернуться и задрать голову — отсюда хорошо видны трогательные слоны и единороги, которыми заканчиваются контрфорсы в апсидной части собора. Лучший вид на зверей — из той точки, где слева от улицы Комтес открывается площадь Короля (plaç a del Rei) — парадный двор Большого королевского дворца, в глубине которого широкая лестница уводит к двум шедеврам каталонской готики, залу Тинель (Saló de Tinell) и «Алтарю коннетабля Португальского» в часовне Святой Агаты (Capilla de Santa À gata). Половина барселонцев уверена, что именно на этих ступенях Колумб доложил Изабелле и Фердинанду об открытии западного пути в Индию, сопровождая презентацию показом диковинных американских обитателей. По правде говоря, маловероятно, чтобы Католические короли вышли Колумбу навстречу; скорее всего, историческое событие произошло в зале Тинель, а максимумом почестей, которых удостоился первооткрыватель, стало позволение сидеть на особой табуреточке в королевском присутствии.

Левую часть площади занимает пристроенный в начале XVI века Дворец наместника (Palau del Lloctinent), штаб-квартира назначаемого из Кастилии вице-короля, с характерной квадратной башней короля Мартина (Mirador del Rei Martí ). Постарайтесь не пропустить вечерние представления, которые иногда устраиваются на площади, — будь то концерты Греческого фестиваля или традиционные танцы с драконами, эффектнее декораций не придумать.

Единственная часть дворца, которая может поспорить живописностью с площадью Короля, — римские стены, служащие задним фасадом комплекса, с подсвечиваемыми по вечерам витражами капеллы святой Агаты. Перед стенами разбит сквер, известный как площадь Рамона Беренгера Великого (plaç a de Ramon Berenger el Gran), в центре которого стоит конный памятник графу работы Жузепа Льимоны. А неподалеку, в патио №10 по улице Парадис (Paradí s), что отходит от апсиды Собора, можно видеть самую главную барселонскую древность: четыре коринфские колонны римского храма Августа (Temple d’August).

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒