ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 19 страница

Уледи были распространены в Вологодской и Пермской губерниях.

Термин уледи был известен еще в XVI—XVII веках. Вероятно, им обозначали кожаную обувь типа поршней.

УНТЫ — мужская и женская обувь из меха.

Сапоги с высокими голенищами на мягкой пришивной подошве, изготавливались из овчины, оленьих, козульих камысов, телячьей шкуры мехом наружу.

Головки и подошвы унтов для прочности иногда обшивали кожей.

Унты носили с шерстяным чулком.

В XIX — первой четверти XX века эта обувь была распространена в Архангельской, Пермской губерниях и в губерниях Восточной Сибири.

УПАКИ — мужская и женская кожаная обувь.

Это низкая обувь, сшитая из двух кусков мягкой кожи. Один кусок (длиной около 3 0 см и шириной около 25 см), стянутый по краям веревочкой, служил подошвой, другой кусок (шириной около 12 см и длиной около 6 см), приши-

тый к подошве дратвой, прикрывал стопу сверху — спереди. Упаки надевались с холщовыми портянками и закреплялись на ноге с помощью кожаных ремешков или веревочных обор, обвивавших голень. Иногда они шились с мягкими голенищами до колена, которые завязывались ремешками так же, как и низкие упаки.

Эту обувь носили в XIX веке в Архангельской губернии только во время сенокоса.

ФАЙШбНКА (ФАЛЬШОНКА) — головной убор замужних женщин, представлявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей. Конца файшонки завязывались сзади бантом или, соединяясь на затылке, перевязывались лентой с бантом.

Файшонка появилась в народном быту в середине XIX века. В конце XIX века была известна в некоторых уездах Новгородской губернии, в Пермской, Самарской, Симбирской, Енисейской, Тобольской губерниях, на Дону и Северном Кавказе.

ФАЛЬШбНКА — ФАЙШбНКА (см. ).

ФАРТУК (ХВАРТУК) — передник, принадлежность женского костюма.

Шился из одного или двух прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку с длинными концами-завязками. Фартуки закреплялись на талии. Они входили в состав как сарафанного, так и понёвного комплекса одежды.

Будничные фартуки делались преимущественно из домашних тканей. Праздничные — из белого холста, украшенного вышивкой, аппликацией, нашивками шелковых лент, а также из ярких фабричных тканей — ситца, сатина, кашемира, тафты, шелка, атласа.

Фартук получил очень широкое распространение и сохраняется в обиходе до настоящего времени.

диагонали в виде неширокой (около 7—9 см) полосы.

Фатка надевалась на темя и завязывалась узлом или бантом на затылке под косой.

Термин был известен в Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Оренбургской губерниях.

ФЁРЯЗЬ — женская горничная одежда типа сарафана из красного, синего, черного холста домашней выработки, сукна или шелка.

Это была длинная (до щиколоток) одежда с овальными проймами для рук, широкими плечиками и неглубоким воротом. Покрой ферязей был различен. Во многих деревнях встречались ферязи, сшитые из одного цельного переднего полотнища и одного заднего с вшитыми между ними боковыми клиньями. Спереди они имели неглубокий разрез, завязывавшийся на тесемку или застегивавшийся на пуговицу. Достаточно широко были распространены ферязи, сшитые из двух передних прямых полотнищ, одного прямого заднего и боковых клиньев. Передние полотнища или сшивались, или застегивались на пуговицы и петли из шнура. К ферязям часто пришивались ложные рукава, обычно очень узкие и длинные, имевшие декоративный характер. Они завязывались узлом на спине или затыкались за пояс.

Ферязь надевалась с белой рубахой и подпоясывалась.

В XIX веке одежда такого типа была известна во Владимирской, Новгородской, Псковской, Тверской, Ярославской губерниях. В большинстве деревень ферязь была праздничной одеждой девушек и замужних женщин. В старообрядческих селах ее надевали, отправляясь в молельни.

Термин был известен еще в средневековой Руси. Им обозначалась верхняя мужская и женская одежда с длинными откидными рукавами, распашная, застегивавшаяся на три — десять пуговиц, слегка расклешенная в подоле, длиной до щиколоток. Ферязи могли быть холодными (на тонкой подкладке) или теплыми (на кудели, шерстяных очесах, меху). Украшались по проймам,

краю ворота, соединительным швам тонким шнуром.

Ферязи носили как мужчины, так и женщины. Надевались они поверх рубах; мужчины накидывали ее поверх кафтана или полукафтана, как плащ. Иногда ферязь надевали и под кафтан. В

XVII веке это должностная парадная одежда стольников царского двора.

— КАРТУЗ (см. ).

— нагрудная женская и мужская одежда. Термин известен в Архангельской, Костромской, Рязанской губерниях в XIX — первой четверти

XX века. Во всех этих губерниях фуфайкой называли распашную одежду без рукавов, плотно облегавшую верхнюю часть тела.

В Архангельской губернии она шилась из ситца, до талии, застегивалась справа налево на крючки. В XIX веке ее носили старые женщины из старообрядческих деревень, что вызывало насмешки жителей других сел, считавших эту одежду старомодной.

В Костромской губернии фуфайка использовалась как женщинами, так и мужчинами. Она шилась из крашенного в синий или черный цвет холста на подкладке из грубого холста. Носили ее поверх рубахи как постоянную одежду. В Рязанской губернии фуфайкой называли в некоторых деревнях КОРСЕТКУ (см. ).

ХАЛАТ — верхняя мужская и женская одежда.

В XIX — первой четверти XX века этот термин применительно к верхней одежде был широко распространен в русских деревнях. Он встречался во всех (за исключением Архангельской, Олонецкой, Новгородской) губерниях Европейской России, в Сибири и на Алтае. Однако им обозначали одежду разную по материалу, покрою и назначению.

На большей части Европейской России халат был одеждой, которую надевали осенью и весной поверх основной верхней одежды во время непогоды или отправляясь в дальнюю дорогу. Его шили из коричневого или черного сукна домашней выделки.

Покрой такого халата был аналогичен покрою армяка: распашной, длиной до щиколоток, с прямой спиной и широкими полами, длинными рукавами и большим отложным воротником. Обычно халат, так же как и армяк, имел одну застежку у горла или вообще не застегивался, а только запахивался и подвязывался кушаком.

В Рязанской губернии халат — это верхняя одежда из пониточной ткани домашней выработки, распашная, длиной до середины голени, слегка приталенная сзади, с цельной спинкой и полами, между которыми вставлены клинья. Халат застегивался на крючки или запахивался без застежек. По рукавам и полам обшивался черным плисом.

В первой четверти XX века халат был праздничной одеждой. Женщины в праздник подпоясы-

вали его широким красным кушаком. Во время катания на санях на Масленице вместо пояса халат подпоясывали полотенцем. Мужчины обычно венчались в халате. В халате в это время хоронили стариков.

В Воронежской губернии халат — это одежда из толстого сукна домашней выработки, распашная, длиной выше колен, приталенная, с клиньями от талии между полами и спинкой, собранными в мелкие частые складки, по семь на каждом боку, с длинными прямыми рукавами. Халат обычно запахивался справа налево таким образом, что правая пола шла вкось. Ворот был овальный, обшитый красной шерстяной тканью. Женский халат от мужского отличался большим количеством складок.

В Воронежской губернии халат, так же как и в Рязанской губернии, был праздничной одеждой. Пожилые женщины надевали его, когда шли в церковь к обедне или отправлялись в гости. Халат надевала также невеста, когда ехала к венцу. В халате она обычно и венчалась.

В Сибири и на Алтае халаты были праздничной одеждой мужчин. Летние халаты шили из шелка, кашемира, дабы, ситца, тафты, с подкладкой или без подкладки, зимние — стеганные на вате или суконные.

На Алтае халаты покупали часто готовыми у казахов.

Халаты носили молодые и пожилые мужчины, а также мальчики. Они надевали их поверх горничной одежды, отправляясь на улицу в праздничный день. Носили их также и в помещении. Халаты были свободного покроя, распашные, длиной до колен, застегивались на левом плече и подпоясывались кушаком. Ворот выкраивался по шее, рукава были длинные.

— верхняя женская одежда для зимы из овчины свободного халатообразного покроя, длиной ниже колен, обтянутая сверху тканью. Этот термин применительно к шубе был распространен у русского населения Забайкалья, так называемых се- мейских — старообрядцев, переселенных во второй половине XVIII века из восточных районов Европейской России.

— КАМЧУРЫ (см).

— ЧЕКМЁНЬ (см. ) халатообразного покроя. Термин был известен в XIX веке в Курской губернии.

(ХОРОПбЙ) — АРМгіК (см. ).

В XIX веке термин бытовал в Костромской губернии.

— ФАРТУК (см. ).

— головной убор замужних женщин, представлявший собой белое полотнище льняной ткани домашнего изготовления, затканное по краям красной бумажной ниткой.

Хлустку складывали на угол так, чтобы были видны украшенные концы, перекрещивали их под подбородком и завязывали сзади на шее. Хлустка надевалась прямо на заплетенные в две косы и уложенные венцом волосы или поверх ПОВОЙНИКА (см).

В XIX — первой половине XX века бытовали в некоторых деревнях Курской губернии.

(ЧУНИ) — женская и мужская обувь.

Название ходоки служило для обозначения разной по материалу и типу обуви.

1. Плетенная или вязанная крючком из шерсти домашняя или рабочая обувь типа глубоких туфель.

В XIX — начале XX века была распространена в Воронежской, Курской, Харьковской губерниях.

2. Рабочая обувь, плетенная из бересты или лыка, в виде сапог с коротким голенищем, надевалась на босу ногу, см. СТУПНИ.

Термин применительно к обуви такого типа был распространен в отдельных деревнях Псковской, Новгородской, Костромской губерний.

ХОЛОДАЕЧКА — ХОЛОДАЙКА (см).

Термин бытовал в Воронежской губернии в первой четверти XX века.

холодник

ХОЛОДХЙКА (ХОЛОДАЕЧКА) — верхняя женская одежда для весны и осени, распространенная в Курской, Орловской и в некоторых других губерниях юга Европейской России, а также на Дону среди казачек.

В южнорусских губерниях холодайку шили из черной ткани фабричного производства на вате с подкладкой. Это была распашная однобортная одежда с цельной, расширяющейся книзу спинкой и такими же полами, без воротника, с круглым по шее воротом, с длинными узкими рукавами.

Холодайка была обычно без застежки. По вороту, подолу кофту украшали цветной машинной строчкой.

Холодайка в первой четверти XX века считалась очень модной одеждой. Ватные кофты такого типа, но только застегивавшиеся на пуговицы, носили вплоть до середины 50-х годов

XIX века.

Донские казачки холодайкой называли любую теплую короткую кофту, которую носили в будни.

холбдник — плечевая женская одежда для весны, лета, осени, бытовавшая во Владимирской, Костромской, Нижегородской, Рязанской губерниях.

Во Владимирской, Костромской, Нижегородской губерниях холодником называлась летняя одежда, сшитая из штофа, шелка, бархата, синего холста, китайки или шерсти фабричного изготовления на подкладке, которую носили поверх сарафана.

Холодник шился распашным, однобортным, с подрезной выше талии спинкой, собранной в сборку, с цельными прямыми полками, длиной выше колена, с длинными, зауженными к запястью рукавами, с круглым вырезом ворота без воротника или с отложным воротником. Холодник застегивался на крючки. В первой половине XIX века он считался необходимой составной частью приданого крестьянской девушки.

Во второй половине XIX века вышел из широкого употребления, сохраняясь как реликвия в семьях отдельных богатых крестьян.

В Рязанской губернии термином холодник обозначали верхнюю праздничную одежду девушек и молодых женщин из китайки, сукна фабричного изготовления на вате с подкладкой. Это была распашная, вероятно двубортная одежда, длиной выше колен, с подрезной по талии спинкой со сборками, с длинными рукавами.

ХОРОПбЙ — АРМІІК (см ).

ХРЕСТбВКА — женское нагрудное украшение в виде неширокой, сомкнутой в кольцо ленты из крупного разноцветного бисера.

К спускавшемуся на грудь концу прикреплялись медный литой крестик или застекленный образок. Иногда бисерная основа нашивалась на основу из ткани. По технике изготовления хрестовки различались на низаные и тканые. Орнамент украшения имел обычно четкий геометрический характер: ромбы, треугольники, кресты. В зависимости от способа низания бисер располагался в виде ромбической сетки или параллельными рядами. Для каждой губернии были характерны свои излюбленные цветовые сочетания, которые использовались постоянно. Изготовлением хрестовок занимались мастерицы-низалыцицы, делавшие их не только для конкретных заказчиков, но и для продажи на рынке.

Термин хрестовка в XIX — начале XX века употреблялся почти во всех южных губерниях России.

— девичий головной убор в виде сложенного в неширокую полосу (около 10 см) шелкового или ситцевого платка.

Платок завязывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался на затылке или спереди над лбом. В последнем случае концы завязывались бантом.

Термин применительно к такого рода головному убору бытовал в некоторых деревнях Новгородской губернии.

— СВЁТЫ (см).

— САМШУРА (см. ).

Этим термином в Пермском уезде Пермской губернии и Акмолинской области Западной Сибири обозначали самшуру с круглым верхом, вышитую золотной нитью.

— нагрудное металлическое как женское, так и мужское украшение. Цепи получили большое распространение в народном костюме с древнейших времен. Они делались как из драгоценных, так и из простых металлов и украшались сканью, зернью, эмалью. Цепи использовались в виде самостоятельных украшений и в качестве цепочек для подвешивания крестов, панагий, образков. В русском ювелирном искусстве различалось несколько разновидностей этого типа украшений.

Одну из них представляли кольчатые, или кольчужные, цепи, отличавшиеся массивностью и некоторой грубоватостью исполнения. Они были преимущественно мужскими украшениями. Основным элементом в кольчатых цепях являлись отдельные колечки, соединявшиеся между собой в различных вариациях, что позволяло мастеру несколько разнообразить общий вид изделия.

Большим разнообразием отличались так называемые плоские цепи, служившие излюбленным украшением как для женщин, так и для мужчин. К концу XVIII века наибольшей популярностью пользовались две разновидности плоских цепей: со звеньями, напоминавшими горизонтально расположенные в несколько рядов восьмерки, разделенные небольшими стерженьками, и со звеньями в виде розеток, украшенных цветной эмалью и с напаянными на их оси гладкими колесиками. Элементы плоских цепей выполнялись как из гладкой проволоки, так и из рубчатой или филигранной.

ЧАВЧУРЫ — женская кожаная обувь типа глубоких калош.

Термин применительно к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Костромской губернии.

Чавчуры в этот период были обувью старух.

ЧАЖЕЛКСЗ — КАФТАН (см. ). Мужская будничная одежда.

Чажелко шили обычно из грубого сукна домашней выработки, сверху покрывали некрашеным холстом.

В XIX веке термин бытовал в применении к этой одежде в Костромской губернии.

ЧАМБАРЫ (ЧЕМБАРЫ) — мужские (преимущественно) и женские штаны.

Состояли из двух очень широких штанин, шившихся из полутора-двух полотнищ материала, соединявшихся посредине вытянутой ромбической вставкой. Верх чамбар собирался на гашник. Впереди делался небольшой вертикальный разрез. В верхней части штанин прорезались вертикальные карманы, имевшие холщовую подкладку. Края карманов обшивались бейкой из яркого сукна, кумача, холста.

Чамбары служили дополнением к зимнему и промысловому костюмам, дорожной одеждой; женщины пользовались ими при езде верхом.

Они надевались таким образом, что полы верхней одежды или сарафана заправлялись внутрь. На талии чамбары закреплялись вздержкой или

поясом. Штанины их для удобства и тепла выпускались поверх голенищ обуви. Покрой мужских и женских чамбар был одинаковым. Часто те и другие пользовались одними шароварами. Материал, из которого шились чамбары, зависел от их назначения и состоятельности владельца. Бедные крестьяне делали их из холста, состоятельные — из кожи, замши, меха. Нарядные чамбары из сукна часто украшались крупной, яркой, полихромной тамбурной вышивкой растительного и зооморфного характера, покрывавшей почти всю поверхность штанин.

Термин чамбары получил распространение среди русского населения Алтая.

ЧАПАН — ЧЕКМЁНЬ (см).

В XIX — начале XX века был распространен в Вологодской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Пензенской, Пермской, Симбирской, Саратовской, Костромской, Ярославской губерниях, а также у уральских казаков.

ЧАПОЧКА — ГАЙТАН (см. ).

ЧАРКЙ (ЧЕРКЙ, ЧИБИРИКЙ, ЧИРКЙ) — мужская и женская кожаная обувь.

Обычно так называлась низкая кожаная обувь без голенища с холщовой или суконной опушкой, пришитой к коже сверху, через которую протягивался шнурок для закрепления обуви на ноге.

В Костромской, Новгородской, Псковской, Олонецкой губерниях в XIX веке чарки — только

женская обувь. Она была на жесткой подошве, с широким каблуком высотой до 1, 5 см, с круглым жестким носком, жестким высоким задником. Опушка, пришитая сверху, была обычно на праздничных чарках из красного сукна, на будничных — из холста. Передок чарок украшался металлическими заклепками, а к заднику пришивалась тисненая кожа. Чарки носили с шерстяными белыми или цветными чулками.

В Сибири и на Алтае чарки шились из мягкой кожи с мягкой выворотной подошвой, пришитой дратвой. Сверху к ним пришивали сукно, холст, а зимой мех. Чарки в Сибири и на Алтае были как мужской, так и женской, детской повседневной обувью. Мужчины надевали их с холщо-

выми или суконными портянками, которые закреплялись на ноге оборами. Женщины — с вязаными или суконными чулками.

В Сибири чарками (чирками) иногда называли обувь типа БАХИЛ (см. ). Термин известен в Сибири с XVII века.

ЧАСТОКЛЕТКА — женская будничная понёва из трех полотнищ синей шерстяной клетчатой ткани с темной прошвой. Верхняя часть частоклетки собиралась на вздержку, а подол обшивался узким плетеным или тканым шерстяным поясом.

Термин известен в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

чебАк — мужской головной убор и головной убор замужних женщин, предназначенный для ношения в зимнее время.

Женский чебак представлял собой шарообразную шапку с наушниками и длинной задней лопастью, называвшейся хвостом.

Праздничные чебаки шились из меха зайца, кошки, оленя и обтягивались сверху красным шелком, бархатом, вышитым золотными нитками. Спереди вокруг лица чебак обшивался пушистым мехом, чаще всего лисьими хвостами, которые нашивались и на наушники. Задняя лопасть шилась из такого же меха, как и сам головной убор, и также покрывалась красным шелком или бархатом. Лопасть сзади оторачивали мехом соболя, куницы или к ее краю подшивали кусочки меха с хвостов соболя и хвостики горностая. Иногда такой нарядный головной убор обшивался по очелью золотным кружевом, лентами преимущественно алого цвета.

Повседневные чебаки характеризовались отсутствием украшений и более дешевым мехом по очелью. Чебак надевался, как правило, когда женщина выходила на улицу, причем обычно поверх основного головного убора: кокошника, платка с повойником. Однако в некоторых селах Вологодской губернии чебак полагалось носить и в избе. Его надевали молодухи в первые несколько недель после свадьбы. Они не снимали его даже тогда, когда приготавливали еду или занимались какой-либо другой работой по дому.

Чебак был распространен в Архангельской, Вологодской губерниях преимущественно до середины XIX века. Во второй половине XIX века он встречался очень редко. Он был известен также с XVIII века в Енисейской и Тобольской губерниях, куда был перенесен, вероятно, переселенцами с европейского севера.

Мужской чебак — круглая меховая шапка. Бытовал в Архангельской губернии в XIX и XX веках и в Сибири.

чебАн — мужской головной убор для зимы — круглая шапка из сукна с меховой опушкой.

Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века.

ЧЕКМЕНЁК — ЧЕКМЁНЬ (см. ). ЧЕКМЁНЬ (САПУНбК, ХАГТ^Н, ЧАПАН, ЧЕКМЕНЁК) —

верхняя мужская и женская одежда из черного или коричневого сукна домашней выработки, а также из тонкого сукна фабричного производства.

В крестьянском быту XIX — начала XX века использовались чекмени разные по покрою и назначению. Чекмени, которые надевались на основную верхнюю одежду при поездке в дальний путь, зимой или осенью, по своему покрою были аналогичны армяку. Они представляли собой однобортную распашную одежду длиной до щиколоток, с прямой спиной и прямыми или расклешенными полами, с длинными прямыми рукавами, иногда с большим отложным воротником. Их носили нараспашку, накинув на плечи, или подпоясав широким кушаком.

Чекмени, служившие верхней будничной или праздничной одеждой для весны и осени, шили наподобие кафтанов, со сборками или с клиньями от талии. Такие чекмени обычно были распашными, двубортными, длиной до середины голени, с воротником-стойкой и длинными прямыми рукавами.

Мужчина или женщина в чекмене выглядели довольно щеголевато: сверху чекмень туго обтягивал фигуру, снизу был «раструбистый», т. е. пышный, широкий за счет сборок или клиньев, лежавших мягкими складками. Чекмень застегивался на крючки или кожаные пуговицы с навесными кожаными петлями. По талии опоясывался широким кушаком. Чекмени были распространены во Владимирской, Калужской, Курской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Пермской, Тамбовской, Ярославской, Воронежской губерниях, у казаков на Дону, на Урале и Нижней Волге, а также в некоторых районах Сибири.

ЧЕКЧУРЫ — женская кожаная обувь типа башмаков.

Они были на жесткой подошве, с твердым носком и задником, высоким бортом, на широком каблуке. Спереди чекчуры имели разрез, который зашнуровывался на тесемки или застегивался на пуговицы. Чекчуры надевались обычно с чулками, вязанными из белой или серой шерсти.

Чекчуры были праздничной обувью русских крестьянок. Их надевали, отправляясь в гости, в церковь или на посиделки, на весенне-летние гулянья молодежи.

Термин был распространен в Вятской губернии.

ЧЕЛбУЧ — девичий головной убор в виде широкой ленты из красного бархата, украшенной жемчугом или бисером. По краю ленты нашивались плотным рядом мелкие монетки или золотые цепочки. Челоуч надевался на лоб и завязывался на затылке тесемками. Его носили обычно с шелковым платком-таркичем, одним концом которого обматывали косу.

Челоуч носили в XVIII—XIX веках донские казачки. Во второй половине XIX века он стал выходить из обихода.

ЧЕМАРА (ЧУМАРКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны, лета и осени из тканей фабричного производства на подкладке, представляла собой сравнительно короткую (выше колена) распашную одежду с длинными рукавами, в талию, со сборками от талии на спине.

Термин бытовал в южных уездах Воронежской губернии, в Курской губернии, в северных уездах Черниговской губернии.

ЧЕМБАРЫ — ЧАМБАРЫ (см). ЧЕНАРКА — ЧИНАРКА (см. ).

чеп£ ц — головной убор замужних женщин.

Этим термином обозначались разные по своему типу головные уборы: КОКОШНИК (см. ), СОРОКА (см), САМШУРА (см), ПОВОЙНИК (см),

СБОРНИК (см. ). В большинстве своем чепцом назывались праздничные головные уборы молодых замужних женщин, сшитые из дорогих материалов: шелка, бархата, парчи, позумента, с украшениями из бисера, жемчуга, с золотной вышивкой и т. д.

Термин чепец применительно к традиционным женским головным уборам получил распространение, вероятно, во второй половине XIX века. Он был известен как в Европейской России, так и в Сибири.

ЧЙЖА (ГАЛСТУК СОБАЧИЙ, ЧЁПКА) — женское нагрудное украшение двух типов.

1. Украшение в виде длинной (до 2 м) петли из двух соединенных, обнизанных прозрачным бисером полос черной шелковой тесьмы. К нижнему концу чепки, спускавшемуся до талии, прикреплялись застекленная круглая иконка, крест или кисточка из красных гарусных нитей и куриная косточка — вставаранка.

При выполнении какой-либо работы чепка перекидывалась под левую руку.

2. Нагрудное украшение из двух широких тканых полос цветного бисера с геометрическим узором в виде ромбов, зигзагов, крестов. В нижней части полосы соединялись прямоугольным медальоном с бисерными подвесками-висюлечка- ми по нижнему краю.

Этот вид чепок в начале XX века назывался также собачьим галстуком.

Чепка служила обязательной принадлежностью праздничного костюма молодых замужних женщин. Каждая губерния, а нередко и отдельные села одной губернии имели свой, отличный от других, узор и цветовую гамму, использовавшиеся при изготовлении чепок. Бисер низали или ткали на льняных нитях или конском волосе. Как правило, одновременно надевались несколько чепок разной длины, ширины и узора. Иногда чепки заправляли нижним концом за пояс.

Чепка использовалась в костюме до 30-х годов

XX века в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях.

— головной убор замужних женщин типа мягкой шапочки из ситца, батиста, шелка, бархата. Чепчик выкраивался с овальным верхом и невысоким околышем (около 5—6 см), переходящим сзади в длинные ленты, завязывавшиеся на затылке бантом. Чепчик прикрывал волосы, заплетенные в две косы и уложенные венчиком на голове. Замужние женщины носили чепчик постоянно. Выходя на улицу, они прикрывали его платком.

чйтчик

Чепчики такого рода бытовали во второй половине XIX века в селах и станицах Дона и Северного Кавказа.

ЧЁПКА

ЧЕРЕВЙКИ

— ЧЙІКА (см. ).

(ЧЙРИКИ, ЧОВОТЫ) — женская праздничная кожаная обувь.

Это открытые туфли из грубой черной кожи, на жесткой подошве, с широким невысоким каблуком, напоминающие галоши. Черевики украшались на носке, по бортикам и заднику медными заклепками, пуговицами, строчкой из разноцветных, преимущественно красных, зеленых ниток, а также разноцветными гарусными помпонами, прикреплявшимися спереди. На каблук набивались железные подковки.

Черевики надевались с толстыми белыми шерстяными чулками, доходившими до колен. Считалось очень красивым, если чулки собирались на ноге или только у щиколотки в гармошку. Черевики закреплялись на ноге с помощью черных шерстяных шнурков, прикрепленных к заднику и завязывавшихся у щиколотки.

В XIX — начале XX века черевики были распространены в Воронежской, Курской, Тамбовской, Тобольской губерниях, в казачьих станицах Дона.

Термины черевики, чирики, чоботы были известны на Руси с Хвека. В Древней Руси и средневековой этими словами обозначалась кожаная обувь без голенищ, на пришивной мягкой или жесткой подошве, имевшая спереди разрез или собиравшаяся вокруг ноги на вздержку.

ЧЕРЕПУШКА — мужской головной убор для лета — высокая шляпа из валяной шерсти с тульей цилиндрической формы, плоским верхом и короткими прямыми полями.

Шляпы с таким названием были распространены в XVIII—XIX веках в Рязанской губернии. В последней трети XIX века они почти вышли из употребления, сохраняясь лишь у некоторых стариков.

ЧЕРКИ — ЧАРКИ (см).

ЧЕРНЯК — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного домотканого сукна, распашная, двубортная, с прямыми полами и цельной спинкой, с двумя клиньями, вшитыми от талии по бокам, с длинными рукавами, воротником по шее или стойкой. Застегивалась справа налево на крючки.

В XIX — первой четверти XX века была распространена в Рязанской губернии. В 20-е годы XX века ее надевали старики и старухи, когда шли к обедне, молодые люди носили только на работу.

ЧЁТКИ — женское нагрудное украшение в виде неширокой ленты из низаного разноцветного бисера. Концы ленты соединялись небольшим квадратным медальоном или нитью.

Термин употреблялся в Скопинском уезде Рязанской губернии..

ЧЁХЛИК — термин многозначен.

1. Женская нательная цельная РУБАХА (см. ), верхняя часть женской рубахи.

Термин известен в Калужской и Брянской губерниях.

2. Головной убор замужних женщин из кусочков разноцветного шелка в виде мягкой шапочки с овальным верхом, невысоким околышем, без завязок сзади. Назывался также чехлушка.

Был распространен в конце XIX — первой четверти XX века в Вятской губернии, а в Тобольской губернии — с середины XIX века.

ЧЕХЛУШКА — ЧЁХЛИК (см).

ЧЕХРЫ

элемент головного убора замужних женщин, состоявшего из платка и налобника.

Это полоса кумача шириной около 1 0 см, украшенная розетками из разноцветной шелковой ленты с блестками и дутыми бусинами, которая надевалась вокруг головы поверх платка, сложенного на угол и завязанного узлом на затылке.

Чехры надевали также и девушки поверх ПОДПЛАСТИКА (см. ).

Этот головной убор был известен в XIX — первой четверти XX века в некоторых селах и деревнях Калужской губернии.

ЧИБИРИКИ— ЧАРКИ (см).

ЧИЖИ — мужские и женские меховые сапоги с голенищем, украшенным вышивкой, а также мужские и женские чулки из оленьего меха. Термин был распространен в Енисейской и Тобольской губерниях с начала XIX века.

⇐ Предыдущая 14 15 16 17 18 192021 22 23 Следующая ⇒