ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 15 страница

Вязаные пояса, как правило, использовались молодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.

Ширина поясов колебалась от 5 до 20см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядовые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наибольшее распространение получили всевозможные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина или хозяйки.

поясбк — узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной женской одежды, ПОНЁВЫ (см. ).

Выполнялся обычно в технике узорного ткачества и имел сложный геометрический орнамент. Ширина его достигала 5 см.

Термин в XIX веке использовался во всех южнорусских губерниях, где носилась понёва.

ПРИВЁСКА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, обращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому

пришивалась полоса ткани, называвшаяся хвостом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треугольные завязки из кумача — «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник — полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным гарусом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник — прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшенный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера. Длина позатыльника, как правило, составляла около 2 0 см.

Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской губернии.

ПРИЖЙМКА — нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома.

Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с подкладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстяных очесов. В некоторых деревнях изготавливалась из овчины мехом внутрь.

Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воротом. Спереди застегивалась на крючки, пуговицы.

По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорька. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обычно в будни.

Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской губерниях.

ПРОДУВАНКА — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из кашемира.

Шилась из трех — пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшейся через голову. Узкие пришивные лямки кроились из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 2 0 см на груди и 10— 15 см на спине.

Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы. .

На цодол некоторых продуванок нашивались кружева или ленты, а с внутренней стороны — хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Проду- ванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем.

Термин известен в Бронницком уезде Московской губернии.

ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) — женская нательная цельная РУБАХА (см. ).

Термин известен в Вологодской губернии.

ПРОСТУШКА — женская поясная одежда, ПОНЁВА (см. ) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой домотканины с синей прошвой из китайки.

Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском — муто- вязом.

Все шерстяное поле закладывалось плотными мелкими вертикальными складками-граноч- ками.

Хранилась такая понёва под гнетом, перевязанная в нескольких местах.

Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.

Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской губернии.

ПРОСТАК — верхняя мужская и женская одежда из белого холста домашней выработки или синей крашенины.

Он представлял собой туникообразную распашную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывался красным кушаком с кистями.

Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см. ).

Простяк носили в XIX веке в будни и праздники.

В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков.

В Псковской губернии его носили еще в начале

XX века.

ПРОХОДНАЯ — ПРОПУСКНАЯ (см. ).

ПРОХОДНЙЦА — женская нательная цельная РУБАХА (см. ). Термин известен в Вологодской губернии.

ПРУТИКИ (ПРУТЫ) — женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский

волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера.

В большие праздники к костюму полагалось надевать до десяти таких нитей.

Термин прутики использовался для обозначения украшения такого рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии.

ПРУТЬІ — ПРУТИКИ (см).

ПУГОВИЦЫ — застежки для одежды.

Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожаные пуговицы делались в виде коротких цилиндриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуговицы отличались большим разнообразием форм.

Среди них преобладали шарообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чернью, гравировкой, со вставками цветной эмали, драгоценных или полудрагоценных камней, жемчуга, перламутра, стекла. Такие пуговицы нашивались на сарафаны и считались большой ценностью. Их передавали по наследству, включали в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.

Стеклянные пуговицы получили особенно широкое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, обшивку женских рубах, на головные уборы, подолы передников.

ПУЗАНКА

— женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира.

Праздничные пузанки представляли собой короткую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Будничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запястья.

ПУПЫРЙ

Пузанки девушки надевали поверх рубахи, замужние женщины — поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губернии.

— мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.

ПУХбВКА — мужской головной убор. ШЛЯПА (см. ) поярковая.

Термин был распространен в XIX веке на Алтае. ПУЧКЙ — КРАШЕНЫЕ ПЙ> ЬЯ (см. ).

ПУШКИ — ушные украшения, изготовлявшиеся из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки.

Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги.

В некоторых районах пушки дополнялись подвесками из бисера или красных полых бусин. Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.

ПЫЖИК (ДОЛГСГЙПА) — мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см. ).

Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу Белого моря.

ПЯККбЙ (КАНЬГИ, КЁНЬГИ) — мужская и женская зимняя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами.

Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.

пгісы — женские праздничные ушные украшения,

серьги.

Представляли собой небольшие лопасти в виде сетки, снизанной на конском волосе из мелкого речного жемчуга и прикрепленной к литой металлической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского севера.

ПЯТИШбВКА — верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой.

Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, зауживающимися к запястью. Пятииіовку шили приталенной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образовывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.

Такого рода одежда появилась в последней трети XIX века и считалась модной. Она была распространена в деревнях северо-запада Европейской России.

РАЗДУВАЙ — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из фабричных хлопчатобумажных тканей, реже пестряди домашнего изготовления. Шился из пяти —восьми прямых полотнищ ткани и делался более пышным, чем обычные сарафаны. В верхней части собирался на сборку или в складки. Имел вид высокой (до груди) юбки на лямках, одеваемой через голову. Узкие пришивные лямки выполнялись из основной ткани или тесьмы и обшивались кумачом, сатином. Часто в верхней части от груди и на подоле делалась подкладка из холста или сатина, что придавало лучшую форму раздуваю. Раздувай подпоясывался под грудью или на поясе узким тканым самодельным пояском и завязывался на левую сторону. В некоторых уездах молодые девушки носили его с лакированным широким поясом с пряжкой.

Раздувай получил распространение в качестве нарядной одежды молодых девушек и женщин центральных губерний России.

раздувАнка — праздничная нагрудная одежда девушек и молодых женщин из шелка или сатина ярких цветов, распашная, длиной до середины бедра, расширяющаяся книзу, без рукавов, с застежкой. По круглому вороту, краю пол и на углах пол густо украшена блестками.

Надевалась поверх рубахи с юбкой.

Раздуванки носили в период с 1908-го по 1930-й год в некоторых селах Коротоякского уезда Воронежской губернии. По словам местных жителей, мода на них пришла с Кубани.

РАЗМЙТКА — женское нагрудное украшение в виде ажурной сетки с фестончатым краем, связанной из черного и белого бисера.

Термин разметка употреблялся в Скопинском уезде Рязанской губернии.

РАЗНОПбЛКА — женская поясная одежда, понёва, сшитая из трех разной величины полотнищ шерстяной домотканины в мелкую клетку.

При раскладке разнополка имела форму неправильной буквы «П». Правое полотнище имело длину 145 см, левое — 139 см, а короткое соединительное — 20 см. При ношении разнопол- ки самое длинное из них приходилось на спину, короткое — на правый бок, а среднее — на перед.

Конструкция не имела вздержки и закреплялась на талии обертывавшимся несколько раз поясом.

При этом средняя часть обоих длинных полотнищ поднималась и затыкалась за пояс.

Длинные полотнища украшались геометрическим орнаментом в виде крестов, ромбов и прерывистых полос, выполнявшихся в технике браного ткачества.

Разнополка надевалась с белой холщовой рубахой с орнаментированными длинными рукавами.

Относится к разряду распашных понёв. Термин известен в Духовщинском уезде Смоленской губернии.

РАЗТЕГАЙ — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из шелковой ткани.

Шился из трех полотнищ — двух впереди и одного сзади, зауживавшихся в верхней части. Подол его расширяли несколько вшитых клиньев.

Узкие лямки сарафана либо выкраивались со спинкой из заднего полотнища, либо делались пришивными.

Передние полы разтегая украшались по краям крупными серебряными или металлическими пуговицами и хлопчатобумажной или металлической тесьмой, образовывавшей петли застежки.

Разтегай, надевавшийся в холодное время года, шили полностью на холщовой подкладке. Термин разтегай использовался в Нижегородской губернии.

РАСПАЛАТНЕННАЯ — женская поясная одежда, сшитая из трех клетчатых и одного гладкого (прошвы) полотнищ черной шерстяной домашней ткани. Верхняя часть распалатненной собиралась на вздержку под обшивку, а подол обшивался красным тканым пояском с геометрическим орнаментом.

Соединительные швы понёвных клетчатых полотнищ подчеркивались плотной вышивкой красными гарусными нитями в технике глади. Часто также украшали и саму поверхность ткани. Распалатненная в XIX — начале XX века считалась самой праздничной одеждой молодых женщин в первые годы замужества и надевалась вместе с белой холщовой рубахой с отложным воротником и рукавами, украшенными вышивкой черной шерстью и широким красным шерстяным поясом.

Термин отмечен в Коротоякском уезде Воронежской губернии.

РАСПУЩЕННА — КОРбТЕНЬКАЯ (см).

РАСТОПбЛКА — женская поясная одежда, распашная понёва из трех несшитых полотнищ клетчатой шерстяной домашней ткани.

При надевании растополки одно из полотнищ располагалось впереди и два сзади. Все они закреплялись верхней частью на красном, плетенном из шерстяных нитей поясе.

При надевании растополки в боковые промежутки была видна нижняя часть белой холщовой рубахи.

Термин растополка известен в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях и Вельском уезде Смоленской губернии.

РАЧКЙ — мужская, женская, детская обувь типа ЛАПТЕЙ (см. ) прямого плетения.

Термин был известен в Смоленской губернии и некоторых деревнях Орловской губернии.

РЕВУН — шелковый платок коричневато-желтого или коричневато-оранжевого цвета в полоску или клетку, часто затканный букетами из золотной нити. Концы украшались золотным или серебряным кружевом.

Необходимый атрибут русского традиционного свадебного костюма, его северного варианта. Он накидывался на голову невесты, прикрывая значительную часть лица, когда она причитала, по обычаю, во время девичника. Ревун набрасывался на невесту и во время других обрядовых действий севернорусской свадьбы, например когда невеста ожидала перед венцом приезда жениха или когда она отправлялась в санях к венцу.

По представлениям русских крестьян, ревун подчеркивал новый статус девушки, ставшей невестой, отличный от статуса и девушки, и женщины, и защищал ее от дурного глаза и нечистой силы в самый ответственный, по мнению крестьян, момент ее жизни.

Термин ревун использовался для обозначения платка с таким назначением в Вологодской губернии. В других губерниях России такого рода предметы, изготовленные из шелка, холста, кисеи, обозначались другими терминами: ПЕЛЕНКА (см. ), ДЫМКА (см. ) и т. п.

РЁДЕНЬ — верхняя мужская и женская одежда для весны, лета, осени из толстого холста домашней выработки белого, серого или синего цвета, представляла собой распашную одежду с прямой спинкой, длинными рукавами, прямыми полами и вшитыми между ними продольными боковыми клиньями. Редень не имел застежек, запахивался справа налево и подвязывался веревкой. Его длина достигала середины икры. В XIX — первой четверти XX века это была будничная одежда крестьян Псковской губернии.

РЕДКИ — девичий головной убор, вязанная из тонких шерстяных или хлопчатобумажных нитей шаль с крупными ячейками.

В XIX — начале XX века бытовала в Забайкалье.

РЕПЁТНИЦА — женская поясная одежда, понёва из клетчатой полушерстяной ткани, выполненной в технике двууточного браного ткачества из синих и красных шерстяных и белых льняных нитей. Шилась из трех полотнищ ткани, соединявшихся впереди короткой хлопчатобумажной прошвой и тканой широкой шерстяной узорной полосой.

По поясу она собиралась на вздержку.

Лицевая поверхность репетницы украшалась сложным браным белым зубчатым узором, состоящим из ромбической или квадратной сетки с четырехугольными фигурами внутри.

Стороны фигур представляли собой обращенные внутрь зубцами гребенки.

В XIX веке термин репетница в Касимовском уезде Рязанской губернии употреблялся для определения праздничных понёв именно с таким типом рисунка.

РЕШЁТКА — женское нагрудное украшение в виде округлого сетчатого воротника, спускавшегося на грудь, снизанного из крупного цветного стекляруса, застегивалась сзади на шее на крючок. Термин решётка отмечен в конце XIX — начале XX века на Алтае.

РОГА — СОРбКА (см).

РбХЛУШКА — женская кофта из льняного полотна, ситца, длиной чуть ниже талии, с длинными рукавами, прямая или расширяющаяся книзу. Рохлушку надевали поверх рубахи и сарафана или юбки. Термин был распространен в Олонецкой губернии.

РУБАХА (СТАНЙНА, СТА№ІТ1ІКА) — женская, мужская нательная повседневная и праздничная одежда из различных тканей.

1. Рубаха женская являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма, а в некоторых случаях была единствен-

ной одеждой владелицы. Девочки, женщины и старухи ходили в одних длинных цельных рубахах, подпоясанных поясом. Замужние женщины пользовались ими только на покосе или уборке льна.

В зависимости от территории бытования рубаха шилась из льняного или конопляного домашнего холста, а позже частично и из фабричных тканей. Женские рубахи различались по конструкции на цельные, шившиеся по всей длине из цельных полотнищ ткани, и составные, делавшиеся из двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей.

Верхняя часть составной рубахи называлась в северных губерниях воротушкой или рукавами, а в южных — станом, чехликом. Шилась она из тонкого отбеленного домашнего холста или фабричной ткани в отличие от нижней — подставы, выполнявшейся из более грубого холста.

По крою крестьянские женские рубахи разделялись на несколько типов. Наиболее архаичными среди них являлись туникообразные цельные холщовые белые рубахи.

Они шились из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовывавшего перед и спинку.

В центре его делалось округлое отверстие для головы и неглубокий нагрудный разрез. Длинные, суживающиеся к запястью рукава пришивались к верхней части перегнутого полотнища и расширялись снизу вшитыми клиньями. Ворот и нагрудный разрез туникообразной рубахи обшивались бейкой из холста или кумача и завязывались тесемками.

К XIX веку подобные рубахи сохранялись еще у казачек на Дону и у старообрядцев Сычевского уезда Смоленской губернии. В Калужской губернии они служили старушечьей, а в Олонецкой губернии — смертной одеждой.

Наибольшее распространение в XIX веке получили два других типа женских рубах: с прямыми и косыми плечевыми вставками-поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавом поликами. Они шились как цельными, так и составными. В некоторых случаях самостоятельно использовалась только верхняя часть рубахи, а снизу ее дополнял холщовый ПОДОЛ (см. )_г надевавшийся отдельно.

Рубаха с прямыми поликами имела два варианта кроя. В одном из них полики пришивались параллельно уточной нити стана рубахи, а в другом — параллельно нити ее основы.

Рубаха с прямыми поликами, пришитыми параллельно уточной нити, бытовала в северных и центральных губерниях России, некоторых уездах Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Рязанской и Тульской губерний.

Как правило, такая рубаха делалась цельной. Ее кроили из четырех полотнищ ткани — по два спереди и сзади, к которым сверху пришивались прямоугольные отрезки-полики.

Ворот такой рубахи образовывался за счет со- сборенных на нитку и обшитых бейкой из холста или кумача верхних кромок полотнищ и краев поликов. Иногда к нему пришивался небольшой стоячий или широкий отложной воротник. Последний был в основном характерен для рубах бывшего однодворческого населения Воронежской, Курской, Тамбовской и Тульской губерний и района Брянского и Калужского Полесья. Широкие рукава рубахи шились из полутора полотнищ ткани и собирались к запястью под обшивку. Для придания руке большей свободы движения под рукав вшивалась ромбическая вставка-ластовица из кумача. На праздничных рубахах к обшивке пришивалась оборка из кружева или шелковых лент.

Рубаха с прямыми поликами, пришивавшимися параллельно нити основы, шилась также из четырех полотнищ холста. Два из них формировали грудь и спину рубахи, а два других, сложенных пополам вдоль, пришивались по бокам. Полики при этом пришивались сверху к цельным полотнищам, соединяя и как бы врезаясь в них. Ворот рубахи образовывался за счет присборенной части центральных полотнищ и краев поликов. Впереди делался нагрудный разрез.

Рукава этой рубахи были более узкими и длинными и скашивались к кисти. Они пришивались к наружным краям поликов и сверху основных

боковых полотнищ. При ношении рукава собирались на руке во множество складок. Под рукав вшивалась крупная кумачовая ластовица. Концы рукавов украшались многочисленными нашивками позумента, шелковых лент, вышивки, полос ткачества, тесьмы, блесток. Рубаха такого вида встречались в Воронежской и на северо-западе Курской губернии, а также в ряде центральных губерний.

Разновидностью рубах с прямыми поликами можно считать рубаху с поликами, выкраивавшимися вместе с рукавом и пришивавшимися прямо к собранному на обшивку широкому вороту без застежки.

Рукава подобных рубах были очень пышными и доходили до локтя или запястья.

Рубахи с поликами, слитными с рукавом, бытовали в Новгородской губернии и некоторых районах Архангельской губернии. Их считали самыми нарядными и носили с шелковыми и парчовыми сарафанами.

К третьему типу можно отнести рубахи с косыми поликами — сшитыми из двух частей трапециевидными плечевыми вставками. Шились они из четырех полотнищ — центральных переднего и заднего и соединяющих их боковых, или полотнищ, соединявшихся швами на груди, спине и боках. Косые полики вшивались между срединным и боковыми полотнищами или врезались углом в центральное полотнище на груди и спине на рубахах с передним швом.

Рукава рубах с косыми поликами пришивались к верхней части бокового полотнища, к полотнищу, в которое врезался полик, или к краю пришивавшейся к нему прямоугольной надставки- ташки.

Наибольшее распространение рубахи с косыми поликами получили в южнорусских губерниях — Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, — некоторых районах Пензенской, в Тамбовской, Тульской и Рязанской, где носились с понёвой.

Наиболее поздними вариантами крестьянской рубахи, появившимися в конце XIX века, являлись рубаха с круглой вставкой у ворота — воротуш- кой, бытовавшая в Ржевском уезде Тверской губернии, и рубаха с прямой кокеткой из фабричной ткани — кумача или ситца, сшитая из двух полотнищ на плечах и боках.

Нижняя часть таких рубах шилась из холщовой ткани и украшалась по подолу полосой вышивки или ткачества.

Рубахи описанных выше типов носились, в зависимости от района бытования, с сарафанами, понёвами и юбками. Плечевая их часть обильно украшалась вышивкой и ткачеством, аппликацией тканью, нашивками блесток, тесьмы. Особой яркостью отличались рубахи молодых женщин в первые годы замужества — молодух. Рубахи девушек имели незначительное количество украшений на рукавах и подоле. Пожилые крестьянки ходили в простых белых рубахах.

2. Рубаха — нательная мужская одежда с длинными рукавами. Так же как и женская, мужская рубаха шилась сначала преимущественно из домашней белой или клетчатой холщовой ткани и долго, до конца XIX века, сохраняла в некоторых губерниях России известный еще в IX—XIII веках архаичный туникообразный крой.

Перед и спина ее делались из одного перегнутого пополам полотнища, в центре которого вырезалось округлое или четырехугольное отверстие для головы с прямым или боковым, преимущественно левосторонним нагрудным разрезом. К центральной части с обоих боков пришивались более короткие, перегнутые по длине полотнища — прямые и слегка скошенные вверху. Длинные, прямые и спускающиеся до кончиков пальцев рукава рубахи пришивались к верхним кромкам центрального и боковых полотнищ. Под рукава вшивались ромбовидные вставки-ластовицы из кумача.

Ворот рубахи и ее нагрудный разрез обшивались красной тканью и застегивались сначала специальной металлической застежкой- СХВАТЦЕМ (см. ), а позднее — бронзовой или медной пуговицей с воздушной петлей. Иногда ворот завязывался тесемками обшивки.

В верхней части рубахи на груди и спине часто делалась холщовая четырехугольная или треугольная подкладка-подоплека.

В конце XIX — начале XX века молодые мужчины начинают носить более модные рубахи из фабричных тканей — ситца, сатина, кашемира, имевшие уже иной фасон. Их украшали по плечам вертикальными защипами, шили с кокеткой и со стоячим воротником, планкой, закрывавшей левосторонний нагрудный разрез и застегивавшейся на несколько пуговиц.

Мужские рубахи были длинными, до колен или ниже. При надевании их подпоясывали узким тканым или плетеным пояском и поддергивали над ними верх до образования складки-пазухи. Рубахи молодых мужчин украшались обычно вышивкой, полосами ткачества, аппликацией из кумача. Декор располагался по вороту, на концах рукавов и по подолу рубах.

Исключение составляли рубахи, готовившиеся невестой в подарок жениху. На них вышивка иногда занимала значительную часть всей верхней половины рубахи. Особенной декоративностью отличались подобные рубахи в Семипалатинской губернии в начале XX века и в Корото- якском уезде Воронежской губернии.

Первые изображения мужских туникообразных рубах были известны по миниатюрам лицевого летописного свода XVI века, церковным рукописям и иконам более раннего времени. За время своего бытования они не претерпели значительного изменения в крое, были почти одинаковыми на территории России и отличались только количеством и особенностями приемов вышивки, характерными для определенных регионов.

РУБАХА ДОДбЛЬНАЯ (СКРАЗНАЯ) — женская нательная рубаха, шившаяся из четырех полотнищ ткани, с прямыми поликами.

Полотнища стана рубахи сшивались на груди, спине и боках.

Ворот, собиравшийся мелкими складками, формировался из части центральных полотнищ и внутренних краев поликов, обшивался бейкой- ажерелком и застегивался на пуговицу или завязывался тесемками.

Широкие длинные рукава рубахи вшивались в пройму, образованную основными полотнищами и краями поликов. Они шились из полутора полотнищ ткани. Дополнительная часть — «трёт- ка» — вшивалась впереди. Внизу рукава заканчивались сборкой и обшивкой или украшались оборками-брыжами, или «чохлами». Рукав застегивался на пуговицу или завязывался шерстяными тесемками-тарусочками.

Под рукав вшивалась прямоугольная ластовица. Верхняя часть рукавов рубахи додольной и полики в XIX веке украшались вышивкой геометрического характера черными шерстяными нитями и белыми льняными, выполнявшейся на иголке кружевом.

В конце XIX — 30-х годах XX века полики на рубахах молодых женщин стали делать из красного ситца или сатина и украшать нашивками черного фабричного кружева-хварботами.

Рубахи додолъные считались праздничными и надевались с расшитыми красными гарусными нитями прошвами.

Термин известен в Коротоякском уезде Воронежской губернии.

РУБАХА МАЛИЧНАЯ — МАЛИЦА (см ).

рубАха хрящевАя — мужская нательная туникообразного кроя РУБАХА (см. ) с длинными прямыми рукавами, шившаяся из грубого холста.

Термин использовался русским населением Сибири с XVIII века.

РУБАШКА НОРВЕЖСКАЯ (РУБАШКА ТЁПЛАЯ) — нагрудная, преимущественно мужская одежда, вязанная на спицах из красной, синей, желтой, белой овечьей шерсти.

Она представляла собой прямой свитер длиной до середины бедра, с длинными рукавами, круглым по шее воротом, без воротника. Иногда рубашка норвежская имела впереди неглубокий разрез, обшитый тканью и застегивавшийся на пуговицы или крючки. Рубашку норвежскую носили, заправляя в штаны или навыпуск, всегда без пояса.

Она была заимствована русскими, жившими в селах, расположенных по Белому морю, у норвежцев, с которыми они вели на протяжении нескольких столетий торговлю. В XIX — начале XX века бытовала в основном в Архангельской губернии.

РУБАШКА ТЁПЛАЯ — РУБАШКА НОРВЕЖСКАЯ (см. ).

⇐ Предыдущая 11 12 13 14 151617 18 19 20 Следующая ⇒