ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 12 страница

бпАШЕн — Опашень (см).

бПАШЕНЬ (ОПАШЕН) — верхняя мужская и женская одежда из сукна домашней выделки для весны и осени.

Одежда с таким названием была известна еще в XV—XVI веках. В эти столетия ее носили зажиточные горожане, мужчины и женщины, а также бояре. Опашень шили из шелковой ткани на шелковой или хлопчатобумажной подкладке, широким, свободным, с длинными, зауживающимися к запястью рукавами. Спереди опашень был короче, чем сзади. Опашни носили летом на улице. Их накидывали на плечи или надевали в рукава, но при этом не подпоясывали.

В XVIII — XIX веках — это крестьянская праздничная одежда из сукна, покрой ее аналогичен покрою СВИТЫ, ЧАПАНА (см).

Опашень носили в XIX веке в Костромской, Смоленской, Калужской губерниях.

В Новгородской губернии опашнем называли тулуп, покрытый сверху полушерстяным сукном серого или коричневого цвета.

ОПОЙСКА — термин многозначен.

1. Девичий головной убор, представляющий собой полосу, отрезанную от старого красного с ярким цветочным узором хлопчатобумажного платка, называвшегося французским. Полосу повязывали по лбу, спуская концы по спине. Опояска была будничным головным убором. Термин в применении к девичьему головному убору был распространен в некоторых селах

Дмитриевского уезда Курской губернии в

XIX — первой четверти XX века.

2. Опояска — КУШ АК_Г П ЪЯС(см ).

ОПРАВА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состояла из кички, чехла, позатыльника, платка. Кичка представляла собой стеганный из холста твердый валик, согнутый в дугу, концы которого, «роги», длиной в 20 см каждый, были направлены назад — вверх. К рогам спереди пришивалась полоса холста с ушками для продергивания тесьмы. Кичка надевалась на голову так, что закрывала заплетенные в две косы и уложенные на темени волосы, и затягивалась тесемкой. На кичку надевался чехол-сорока, сшитый из кумача с прямоугольным верхом и нешироким околышем, треугольными завязками с боков — «крыльями» — и квадратным куском бархата на холщовой подкладке, пришитым сзади, — «хвостом». По очелью сорока обшивалась позументом, а «хвост» вышивался золотной нитью. К нему была также прикреплена длинная черная лента шириной в 9 см, заканчивавшаяся гарусными кисточками. Под «хвост» привязывался позатыльник, представляющий собой квадратный кусок красной ткани с подкладкой из холста (16x16 см), украшенный по краю позументом и черной шерстяной бахромой. К позатыльнику по бокам черным шелком подшивалось по треугольнику. Головной убор покрывался сверху платком из белой кисеи — дымкой, длина которой составляла 240 см, ширина — 41 см. Дымка на концах отделывалась голубыми лентами, а по краю, спускавшемуся на лоб, обшивалась белым кружевом. Дымку набрасывали на голову таким образом, чтобы закрыть верхнюю часть лица. Концы дымки, не заколотые и не завязанные, спускались спереди почти до колен.

Этот головной убор надевали на невесту вечером после венца. В нем она сидела на свадебном пиру, а затем в течение десяти лет надевала по большим праздникам.

Оправа бытовала в селах Воронежской губернии в XIX — первой четверти XX века. В некоторых деревнях она использовалась как свадебный головной убор невесты еще в 50—60-е годы

XX века.

— ушные женские украшения типа серег. Состояли из литого несомкнутого металлического кольца-швензы для подвешивания серьги, на которое навивалось одним концом несколько металлических стержней. На стержни нанизывали небольшого размера округлые сердолики, литые цилиндрические или округлые подвески и стилизованные изображения птиц из металла. Металлические подвески украшались гравировкой или зернью.

бРЛИКИ

Термин орлики употреблялся для этих серег с конца XVII века.

ОРМЙК

остАши

— АРМЙК (см. ).

— БАХЙЛЫ (см. ).

Термин был распространен в Новгородской губернии в XIX веке. Название происходит от названия города Осташков, где изготавливали эту обувь.

ОТЪЙМАЛКА — испачканная одежда.

бХАБЕН — бХАБЕНЬ (см. ).

бХАБЕНЬ (ОХАБЕН) — верхняя мужская и женская одежда для весны и лета из сукна домашней выработки или камлота.

Одежда с таким названием была известна уже в XVI—XVII веках. Она являлась в эти столетия частью мужского костюма. По своему внешнему облику напоминала ОДНОРЯДКУ (см. ), но шилась обычно с большим воротником, спускавшимся на спину до лопаток. Охабень имел длинные, вровень с подолом, откидные рукава и прорези для рук в районе пройм.

В XVIII—XIX веках охабни были распространены среди крестьян Тобольской, Вологодской, Ярославской, Костромской губерний. Представляли собой длинную, широкую, слегка раскошенную в подоле одежду с глубоким запахом справа налево. Их носили обычно с ОПОЯСКОЙ (см. ).

очАпок — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников.

Это головной убор из фиолетового или малинового бархата, шелка или парчи, наклеенных на твердую основу из картона или прокрахмаленного холста с ситцевой или холщовой подкладкой. Он плотно облегал голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. Характерной особенностью очапка было широкое, слегка приподнятое вверх очелье, несколько напоминавшее козырек, и конусообразное возвышение над теменем.

Очелье головного убора украшалось бусами, бисером и цветным стеклом в металлической оправе, а верхняя часть — золотым шитьем. Очапок был праздничным головным убором молодых замужних женщин.

Термин очапок в применении к головному убору такого рода был распространен в некоторых деревнях Архангельской губернии в XIX веке.

ОЧЁЛЬЕ — головной убор девушки в виде полосы яркого шелка на подкладке или картоне, украшенной бисером, блестками, пуговицами, ленточками. Очелье накладывали на лоб и завязывали на затылке узлом.

Термин бытовал в городе Кургане в XIX — начале XX века.

ошейник — женское нагрудное праздничное украшение.

Ошейник представлял собой полосу ткани или тесьму, к которой пришивалась спускавшаяся на грудь округлая или прямоугольная сетка из однотонного или цветного бисера, стекляруса или бус. Нижний край ее делался ровным или украшался подвесками из отдельных бусинок или бисерин.

Ошейник завязывался или застегивался на крючок или пуговицу сзади на шее. Иногда завязки его также представляли собой снизанный цепочкой бисер. Ошейник низался обычно на конском волосе или суровых льняных нитях.

Термин ошейник получил распространение в южных и центральных губерниях Европейской России.

ПАВЙРЗА — АГАіИНИК (см).

ПАВЛЙНЫ — подплАстик (см. )_г украшенный спереди пучком павлиньих перьев.

Термин был распространен в Калужской губернии в XIX — первой четверти XX века.

пАгальжи — женские повседневные сапоги из кожи.

Термин был распространен на Алтае в XIX веке.

пАголенки — часть чулка без ступни, прикрывавшая только голень. Они изготавливались из тонкой кожи, сукна домашней выработки, холста; использовались вместо онучей или надевались поверх мягкой кожаной обуви.

Паголенки были распространены по всей России.

ПАДДУШНИК (ГИТАН) — женское нагрудное украшение,

представлявшее собой узкую полоску кумача или красной шелковой ткани на холщовой или ситцевой подкладке, застегивавшуюся сзади на пуговицу. Спереди к ней пришивалась длинная (около 3 0 см) узкая (около 3 см) подвеска из разноцветного бисера, мелких бусин, заканчивавшаяся на конце бисерными снизками, образующими бахрому. Вместо бисерной подвески в некоторых селах использовалась полоса красной шелковой ткани, украшенной бисером, бусами. Бисерная подвеска, так же как и подвеска из ткани, спускалась на грудь.

Такого рода украшения носили молодые замужние женщины и девушки с праздничным костюмом. Они были известны под разными названиями во многих губерниях южной части Европейской России. Термин паддушник был распространен в Костромской губернии.

ПАЛУЗЕРНАВЫЕ (ДВОЙЧАТКИ) — женские ушные украшения, серьги. Они представляли собой металлическое несомкнутое кольцо с двумя металлическими стержнями, спускающимися вниз, на которые нанизаны кубики из шлифованного перламутра.

Палузернавые — это самые праздничные серьги женщин Перемышльского уезда Калужской губернии. Под другими названиями они были широко распространены в северных и центральных районах Европейской России.

ПАНЁВА — ПОНЁВА (см).

ПАПАХА — мужской головной убор из шкурки ягненка и сукна.

Она представляла собой высокую (до 18 см) шапку с меховой цилиндрической тульей и полукруглым суконным верхом.

В середине — второй половине XIX века она была распространена в селах и станицах Кубани, Дона, Терека, Нижней Волги, а также в селах, расположенных по течению реки Урал. Носили ее обычно казаки.

ПАРЙЖКИ — женская праздничная обувь.

Это короткие сапожки, вязанные из разноцветного гаруса крючком или на спицах, на войлочной подкладке. Подошва обшита мягкой кожей. Спереди парижки зашнуровывались на гарусные шнурки.

Парижки были праздничной обувью молодых женщин и девушек из богатых семей.

В XIX веке были распространены в Архангельской и Вологодской губерниях. К концу XIX века вышли из употребления.

ПАРА — ПАРОЧКА (см ).

(ПАРА) — женский костюм, состоявший из двух предметов одежды, сшитых из ткани одного цвета.

ПАРОЧКА

В России были распространены парочки двух типов.

1. Парочка, состоявшая из ЮБКИ (см. ) или САРАФАНА (см. ) и ШУГАЯ (см. ). Шилась она обычно из красного штофа, шелковой ткани с ярким узором, парчи.

Такие парочки были распространены на русском севере вплоть до конца XIX — начала XX века. В первой половине XIX века они были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Во второй половине этого века превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда, по обычаю, причитала на девичнике.

2. Второй тип — это одежда, включавшая в себя ЮБКУ (см. ) и КОФТУ-БАСКУ (см). Такую парочку шили обычно из ситца, сатина, кашемира, шелка. Парочки этого типа появились в русской деревне в последней трети XIX века, получив широкое распространение к началу XX века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до конца 20-х годов XX века.

ПАСИВНАЯ РУБАХА — женская нательная одежда, шившаяся из четырех полотнищ тонкого домашнего холста со швами впереди, сзади и на боках.

Косые вставки-полики вшивались сверху от плечевых швов в разрезы на передних и задних полотнищах рубахи. Неглубокий округлый ворот присбаривался вместе с краями поликов под обшивку из кумача и застегивался пуговицей или запонкой. Нагрудный разрез делался на переднем центральном шве. Узкие рукава шились шириной в одно полотнище ткани и скашивались к концам.

Рукава пасивной рубахи были очень длинными и в распущенном виде достигали подола сарафана. При надевании они собирались частыми складками выше запястья. Украшений рубаха не имела.

Пасивная рубаха надевалась девушкой к венцу вместе с косоклинным сарафаном-КИТАЙКОЙ (см. ).

Термин пасивная рубаха употреблялся в Пере- мышльском уезде Калужской губернии.

пеленА — платок из белого тонкого холста домашней выработки шириной в 39—42 см, длиной 60— 7 0 см. На одной длинной стороне — вышивка белыми нитками.

Пеленой накрывали голову невесты во время ее ритуальных причитаний на свадьбе.

Термин пелена по отношению к покрывалам такого рода бытовал в XIX веке в Тотемском уезде Вологодской губернии.

ПЕЛЁНКА — небольшой платок из белого холста домашней выделки, украшенный по одному краю белой вышивкой.

Пеленка накидывалась на голову невесте во время свадебных причетов на девичнике [РЕВУН (см. )], надевалась во время траура.

Термин бытовал в XIX — начале XX века в некоторых деревнях Вологодской и Орловской губерний.

ПЕНДЕЛЮШКА — СПЁНЗЕЛЬ (см).

ПЕНЖАк — ПИНЖАк (см).

ПЁНЗЕЛЬ — верхняя женская одежда из холста домашней выработки, ситца на вате с подкладкой, длиной до пояса, без рукавов, застегивалась на крючки. Надевали поверх рубахи и сарафана, выходя на улицу в холодное время. В XIX — начале XX века была распространена в некоторых деревнях Архангельской губернии.

ПЕРЕВОЗКА — девичий головной убор в виде обруча из бересты, картона или простеганной в несколько рядов ткани, обтянутый парчой, шелком, ситцем, кумачом, пестрядью, с привязанными сзади лентами. Высота перевязки — от 5 до 22—25 см. Высокие перевязки имели вид усеченного конуса, суживающегося кверху. Способы украшения перевязок были различны в зависимости от места

их бытования. В северных губерниях Европейской России и в Сибири перевязки украшали золотной и серебряной вышивкой, жемчугом, бисером белого цвета, имитировавшим жемчуг, цветными стеклами в металлической оправе. К перевязке часто прикрепляли сетку, низанную на конском волосе из бисера или жемчуга, которая спускалась на лоб или поднималась над ним, образуя две-три дуги. Сзади к перевязке прикреплялись две широкие ленты или одна широкая (до 25 см) полоса парчи, украшенная золот- ным кружевом, галуном, бахромой и т. п.

В южных губерниях Европейской России очелье перевязки украшалось искусственными цветами из яркой прокрахмаленной ткани, дутыми бусами, цветным бисером, перышками селезня, прикреплявшимися к перевязке на висках, и т. п. Сзади — разноцветные ленты, спускавшиеся иногда ниже талии.

Перевязка — старинный девичий головной убор. Термин был известен еще в XVI—XVII веках. Однако применялся он по отношению к шелковой или золотной ленте, которой девушки перевязывали волосы, чтобы они не падали на лицо. Головной убор, аналогичный описанному, в XVI—XVII веках назывался челом или чёлкой. Его носили, вероятно, как горожанки, так и крестьянки.

Перевязка в XVIII—XIX веках была праздничным головным убором девушек брачного возраста. Ее надевали лишь на особые праздники: на святочные вечеринки-игрища, на весенне-летние гулянья, где девушки водили хороводы. Перевязка была также необходимой частью свадебного наряда невесты. Она сидела в ней на девичнике, на расплетании косы — обряде, символизировавшем прощание с девичеством, стояла в ней под венцом.

В конце XIX — начале XX века в северных районах Европейской России и в Сибири перевязка стала уже большой редкостью. Она сохранялась только в некоторых богатых крестьянских семьях. В этот период она использовалась там только в качестве свадебного головного убора. В южной части Европейской России перевяз-

ка как праздничный и свадебный головной убор встречалась во многих деревнях еще в 20-е годы

XX века.

Термин перевязка применялся также по отношению к головному убору в виде неглубокой шапочки, украшенной металлическими подвесками. Такие перевязки носили донские казачки в

XVIII — первой половине XIX века.

ПЕРЕВЯЗНИК — головной убор замужних женщин, представлял собой небольшую холщовую, ситцевую, сатиновую косынку, простеганную на вате или кудели.

Перевязник надевался на голову таким образом, что закрывались волосы и часть лба, а длинные концы завязывались на затылке поверх среднего конца.

Перевязник носили под платком в холодное время года.

Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в отдельных деревнях Псковской, Костромской, Новгородской губерний в XIX — первой четверти XX века.

ПЕРЕВ^ЗОЧКА — девичий головной убор в виде обруча из бересты или картона, обтянутого шелком и украшенного жемчугом или бисером, имитировавшим жемчуг.

Перевязочка надевалась на лоб.

Термин бытовал в XIX веке в бассейне реки Онеги.

ПЕРЕВЙЗЬ — девичий головной убор в виде обруча из бересты или картона, сшитого на затылке, обтянутого кумачом или ситцем, высотой около 12 — 15 см. Спереди перевязь украшалась жемчугом и бисером, сбоку и сзади — золотной вышивкой. Иногда под перевязь надевалась поднизь, т. е. сетка, сплетенная из жемчуга или бисера на белом конском волосе. Поднизь стояла над лбом, образуя две-три дуги.

Перевязь обычно носили с белым коленкоровым платком, вышитым золотной нитью. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком. Кроме таких платков надевали и другие — ситцевые, шелковые, шерстяные.

Термин в применении к такого рода головному убору был распространен в Олонецкой губернии в последней трети XIX — начале XX века.

ПЕРЕДНИК — принадлежность женского и мужского праздничного и будничного костюма.

Они шились из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных. По покрою выделялось два типа передников: повязывавшиеся по талии и прикрывавшие нижнюю часть костюма, а также надевавшиеся через голову, шившиеся или с широкими проймами и с рукавами или с нагрудкой, тесемки которой закреплялись на шее.

Термин передник был общераспространенным термином для обозначения этой одежды. Однако наряду с ним для обозначения разных по покрою передников употреблялись и другие названия. Передники на проймах, с рукавами назывались также ЗАНАВЕСКА (см), ЗАПОН (см), ЗАПАСКА (см. ); передники, повязывавшиеся по талии, — ПЕРЕДНИЦА (см. ), ФАРТУК (см. ); передник с грудкой — ЗАПОН С НАГРУДКОЙ (см). Передники были широко распространены по всей России, как в ее европейской части, так и в Сибири.

ПЕРЕДНИЦА — ФАРТУК (см).

Термин для обозначения передника такого типа был распространен в северо-западных губерниях Европейской России.

ПЕРб — ДУШЕГРЁЙКА (см. ).

ПЁРСТЕНЬ — наручное как женское, так и мужское украшение из серебра, меди, олова, реже золота. Перстни делались литыми или штампованными, украшались сканью, зернью и гравировкой. Часто в перстень вставлялись неограненные камни в гладкой оправе, которая могла иметь большую, чем сам камень, ценность. Иногда каменные вставки делались плоскими и украшались гравировкой. Подобные перстни могли служить печатями.

Термин перстень получил широкое распространение с середины XVII века.

ПЕРСТЙТКИ — ПЕРЧАТКИ (см. ).

ПЕРЧАТКИ (ПЕРСТДТКИ, РУКАВКИ ПЕРСЧАТЫЕ) — при-

надлежность девичьего, женского, мужского костюма. Они, как правило, входили в состав праздничного костюма. В будние дни использовались в основном РУКАВИЦЫ (см. ). Перчатки употреблялись преимущественно во время работ, при которых должны быть свободными пальцы.

В праздничные дни пер-

чатки надевались как зимой, так и летом, в помещении и на улице. Женские перчатки, надевавшиеся с праздничным костюмом — рубахой, сарафаном, душегреей, — вывязывались из белых льняных, хлопчатобумажных нитей. Они были длинными (до локтя), туго обтягивали руку. Перчатки, надевавшиеся с верхней одеждой, изготавливались из сукна, тонкой кожи, замши, вязались на спицах и игле из цветной, белой, черной, серой шерсти. Они были более короткими и более просторными, чем описанные выше. Суконные, кожаные, замшевые перчатки имели краги — широкое запястье. Краги, а также тыльная сторона перчатки украшалась вышивкой золотными или серебряными нитками, шерстью, шелком. Белые, черные, серые вязаные шерстяные перчатки также украшались вышивкой цветной шерстью гладью, крестом. Красивые, дорогие перчатки тщательно хранили, передавали по наследству из поколения в поколение.

Перчатки были распространены на всей территории расселения русского народа, как в Европейской России, так и в Сибири. Известны еще в Древней Руси и средневековой.

ПЕСТРЯДИЛЬНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из клетчатой ткани домашнего производства.

Изготавливался из четырех — шести полотнищ ткани, присборенных сверху на спине и боках. Лямки делались из сурового холста или тесьмы и обшивались цветной фабричной тканью. Спереди или сбоку на левой стороне пестрядилъник имел неглубокий разрез, застегивавшийся на металлический крючок или пуговицу. Пестрядилъник надевался с рубахой из тонкой холщовой ткани, поясом и передником, завязывавшимся над грудью или по талии в зависимости от местной традиции.

Такого типа сарафан был широко распространен на территории Европейской России, особенно в ее северных и центральных губерниях.

ПЕЧАЛЬНАЯ понёва — женская поясная одежда из шерстяной ткани домашнего производства.

Она представляла собой прямоугольное полотнище, сшитое из трех кусков ткани темно-синего цвета в клетку, образованную пересечением тонких белых горизонтальных и вертикальных полос. По поясу собиралась на вздержку. Несшитые края печальной понёвы располагались спереди.

Она надевалась поверх белой рубахи. Печальная понёва не имела никаких украшений.

Печальная понёва использовалась по случаю траура по близкому родственнику, надевалась на невесту перед венцом. Во многих деревнях была также одеждой, старух.

Термин был широко распространен в южных губерниях Европейской России.

печАтка — мужское наручное украшение в виде литого перстня из металла с круглым, квадратным или восьмигранным щитком.

На щитке в зеркальном изображении гравировались геммы с изображениями зверей, птиц, растений, иногда сопровождавшиеся надписями. На некоторых печатках на место щитка помещалась вставка из камня, также имевшая выгравированный рисунок.

Термин печатка употребляется с ХѴ П века.

ПЕЧАТНЫЙ САРАФАН — НАБЙВНИК (см. ).

ПЕЧбК — МАЛИЦА (см. ).

Термин был распространен на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря.

ПЁРЛ янтарАшный — нагрудное женское украшение в виде бус из янтаря. Его надевали перед венцом на невесту. Считалось, что пёрл янтарашный принесет ей счастье и здоровье.

Термин отмечался с конца XVIII века на русском севере.

ПЕРЛА

(ПЁРЛИЦО, ПЁРЛЫ, ПЁРЛЫШКО) — женское нагрудное украшение из речного жемчуга.

Известны две разновидности пёрл.

1. Нитка жемчужин на конском волосе.

2. Узкая полоса холщовой ткани, завязывавшаяся сзади на шее лентами или застегивавшаяся на крючок, лицевая поверхность которой плотно зашивалась жемчужными плашками.

Пёрла являлись самым праздничным украшением девушек на выданье и молодых замужних женщин.

ПЁРЛИЦО — ПЁРЛА (см). ПЁРЛЫ — ПЁРЛА (см). ПЁРЛЫШКО — ПЁРЛА (см).

ПЁРЫШКИ (ПЁРЫШКО) — термин употребляется применительно к двум видам одежды.

1. Женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из штофа или крашенины. Шились из четырех — восьми прямых сосборен- ных в верхней части под обшивку полотнищ ткани и имели вид высокой юбки на лямках, надеваемой через голову.

Складки располагались преимущественно на спине и по бокам.

Длинные пришивные лямки выполнялись из той же ткани и обшивались кумачом, шелком, тесьмой. Пришивались они или на одинаковом расстоянии друг от друга спереди и сзади, или на спине крепились ближе к центру. Разрез с застежкой на крючок или пуговицу располагался у левой лямки.

Пёрышки надевались с рубахой и поясом. Их носили обычно молодые замужние женщины и девушки в будние дни и по праздникам. Праздничные пёрышки отличались от будничных только качеством ткани. Шились из шелка.

Название пёрышки применительно к сарафану было распространено в Рязанской губернии, преимущественно в селах Данковского уезда.

1. ДУШЕГРЕЙКА (см. ).

ПЁРЫШКО — ПЁРЫШКИ (см).

ПИДЖАК — ПИНЖАК (см. ).

ПИМЙ — ВАЛЕНКИ (см. ).

Термин пимы применительно к валяной обуви с высоким голенищем был распространен в При- уралье и Сибири. В Сибири пимами называли также обувь из собачьего меха, надевавшуюся поверх ИЧЕГОВ (см. ) и УНТОВ (см. ) во время дальних поездок.

ПИМЙ КРАПЛЕНЫЕ — ВАЛЕНКИ (см. ), украшенные бисером. Термин был распространен в Томской губернии в XIX — начале XX века.

ПИМЫ КУКАРСКИЕ — ВАЛЕНКИ (см. ), изготовленные в селе Кукарка Яранского уезда Вятской губернии.

пинжАк (ПЕНЖАК, ПИДЖАК, спиджАк, спин-

ЖАК) — нагрудная мужская одежда для весны, лета, осени из домашнего сукна или сукна фабричного производства.

Летний пинжак шился на подкладке из коленкора, пинжак для весенне-осеннего сезона прокладывался ватой или куделью.

Он представлял собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на два ряда пуговиц или на один.

Пинжаки шили приталенные или прямые, длиной до середины бедра или чуть ниже, с длинными рукавами и отложным воротником.

Пинжаки появились в крестьянском быту в последней трети XIX века как модная городская одежда. Их носили молодые мужчины из богатых семей. В первой трети XX века эта одежда получила широкое распространение среди русского населения европейской части страны и в Сибири. Они превратились в необходимую составную часть праздничного мужского костюма. Во многих деревнях и пригородных слободах их надевали поверх рубахи-косоворотки, выпущенной поверх брюк городского покроя, с поясом.

ПИНЖХК ШУБНЫЙ — ПОЛУШУБОК (см). Термин был распространен в конце XIX — начале XX века в Новгородской губернии.

ПЛАСТ — девичий головной убор в виде ленты шириной около 5—6 см, сложенной из желтого шелкового платка.

Накладывался на темя и завязывался на затылке под косой.

Термин был известен в Смоленской губернии.

ПЛАТ — принадлежность женского костюма — ПЛА

ТОК (см. ). Этим словом могли обозначаться разные по размеру и манере ношения платки, косынки. Платом могли, например, назвать большой теплый платок, надевавшийся зимой поверх кокошника, сборника. Плат складывался по диагонали, спускался на лоб, прикрывая часть очелья головного убора, два его конца обводились вокруг шеи и завязывались сзади поверх третьего конца, спускавшегося на спину. Платом часто называлась также клетчатая холщовая или шелковая, вышитая золотной нитью косынка, надевавшаяся на голову без повойника или другого какого-либо головного убора. Косынка прикрывала часть лба, а ее два конца, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и завязы

вались или закалывались на темени. Платом назывался также довольно часто платок, который, не складываясь по диагонали, повязывался кромкой по лбу и закалывался под подбородком на булавку. Обычно так закалывали плат старообрядки, когда отправлялись в моленную.

В XIX веке термин плат вытеснялся из разговорного обихода, заменяясь словом «платок».

ПЛАТСЗК — принадлежность женского и мужского костюма.

Представлял собой квадратное или приближающееся к квадрату полотнище ткани, как прави-

ло фабричного производства: шерстяное, шелковое, парчовое, льняное или хлопчатобумажное. Платки изготавливались разных размеров: от маленьких, только прикрывавших голову или плечи, до больших, закутывавших всю фигуру человека.

Платок являлся составной частью девичьего и женского головного убора, самостоятельным головным убором, а также шейным украшением женщин и мужчин. В состав головного убора он стал включаться, вероятно, в XVIII веке, вытесняя УБРУСЫ (см. ), ПОЛОТЕНЦА (см. ), являвшиеся непременной частью многих головных уборов женщин Древней Руси и средневековой. В XIX веке его носили с КОКОШНИКОМ (см), СОРО-

КОЙ (см. )г ПОВОЙНИКОМ (см. ), КОЛПАКОМ (см. ), ВЕНКОМ (см. ). В конце XIX — начале XX века платок становится основным головным убором во многих русских селах и деревнях

Платки

Европейской России, Сибири, Алтая, часто заменяя собой все другие виды головных уборов. Существовали разнообразные способы повязы- вания платка. Русские крестьянки обычно складывали платок по диагонали и надевали его на голову таким образом, чтобы прикрыть всю голову, а иногда и часть лба. Концы платка завязывались по-разному: два конца отводились к затылку и завязывались там узлом поверх третьего конца или под него, он же распускался по спине или закладывался за узел; два конца платка, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались за платок на висках или завязывались на темени узлом, бантом, закалывались булавками; два конца платка завязывались узлом или закалывались под подбородком

булавкой. Такая манера ношения платка была более характерна для замужних женщин. Девушки платок, сложенный по диагонали, складывали несколько раз таким образом, что он превращался в сравнительно широкую ленту, около 15 см.

Лента укладывалась по лбу или ближе к темени, а концы завязывались узлом на затылке или перекрещивались там, поднимались вверх и завязывались на темени бантом, закладывались около висков и т. д. При этом макушка головы оставалась всегда открытой.

В некоторых русских деревнях платки надевались иначе. Квадратный платок складывался по прямой, а не диагональной линии, превращаясь в длинное покрывало, аналогичное старинному убрусу, полотенцу. Платок длинной стороной укладывался на лоб и закалывался под подбородком. Такой способ ношения платка был осо-

бенно широко распространен среди русских старообрядцев.

В зимнее время русские крестьянки надевали на голову несколько платков: нижний обычно был тонкий хлопчатобумажный, закрывавший часть лба, верхний — толстый шерстяной, сложенный по диагонали. Два его конца, перекрещиваясь под подбородком, завязывались узлом на затылке. Способ, при котором два конца толстого шерстяного платка, перекрещенных под подбородком, завязывались на темени, считался старше. В некоторых деревнях зимой надевалось три платка. Третий платок, сложенный по диагонали, а затем в широкую ленту, подвязывал подбородок, а его концы завязывались на макушке.

⇐ Предыдущая 8 9 10 11 121314 15 16 17 Следующая ⇒