ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 7 страница

Носили их с длинными холщовыми рубахами, украшенными плотной вышивкой в нагрудной части и по подолу.

КАТАНКА

Касталан шился сравнительно коротким — немного ниже колен, поэтому при надевании вышитый подол рубахи был хорошо виден. Касталаны получили распространение в Смоленской и Тверской губерниях.

— термин служил для определения различных видов одежды.

1. Верхняя женская одежда для лета из белого и черного сукна домашней выработки, шилась из перегнутого пополам полотнища ткани и двух других полотнищ, образующих прямые бочки. Ворот — овальный или квадратный, рукава — прямые, длинные. Катанки шили короткими, выше колен, носили без пояса. В XIX — начале

XX века были распространены в Тульской губернии.

2. ВАЛЕНКИ (см. ). В Вятской губернии катанками называли также короткую (до щиколоток) валяную обувь.

КАТАНУШКА — мужская шляпа из валяной шерсти с высокой тульей, плоским верхом и короткими прямыми полями.

Термин был распространен в Енисейской губернии с XVIII века.

КАТАНЦЫ — ВХЛЕНКИ (см. ).

КАФТАН (ПОВОЛОЧЕНЬ) — верхняя, преимущественно мужская одежда. Термин появился в русских письменных источниках в XV веке. В XVI—XVII веках им обозначали мужскую комнатную и уличную одежду.

Она представляла собой распашную одежду свободного покроя или приталенную, застегивавшуюся на пуговицы или завязывавшуюся на тесемки, шнурки, длиннополую (до щиколоток) или короткую (до колен), с длинными узкими или широкими рукавами, часто спускавшимися значительно ниже кисти, иногда с откидными рукавами. Кафтаны чаще всего делали без воротника со сравнительно глубокой выемкой ворота спереди, такой, чтобы можно было увидеть украшенную вышивкой рубаху или нарядный зипун. Иногда к праздничным кафтанам сзади пристегивался плотный, богато украшенный воротник — козырь. Кафтаны, в зависимости от достатка носившего их человека, изготавливались или из дорогих тканей — бархата, атласа, тафты, камки и т. п., — на дорогих мехах соболя, куницы, с серебряными пуговицами, или из холщовой крашенины, серого, коричневого сукна домашней выделки. Кафтаны, отличавшиеся друг от друга по материалу, покрою, отделке, получали дополнительные обозначения: турский, становой, русский, терлик и т. д. Так, например, турский кафтан был длиннополой свободной одеждой, застегивавшейся у горла на одну или две пуговицы, с очень длинными, часто откидными рукавами.

Становой кафтан — длинный, в талию, с клиньями, расширяющими нижнюю его часть, с широкими рукавами и т. д.

Кафтаны в XVI—XVII веках носили представители всех социальных слоев русского общества в городах и в деревнях. В XVIII веке, когда дворяне и богатое купечество перешли на ношение одежды западноевропейского образца, кафтаном стали называть соответствующую ему одежду — жюстокор.

В XIX веке термин кафтан в применении к одежде европейского типа не использовался.

В XIX — первой четверти XX века кафтан — это верхняя будничная и праздничная одежда крестьян и в некоторых случаях горожан — извозчиков, разносчиков и т. п. Будничные кафтаны шили из серого, коричневого, черного сукна домашней выделки, пониточины, празднич-

ные — из синего фабричного сукна, белого сукна домашней выработки, плиса. Их могли шить на подкладке и без. Плисовые кафтаны и кафтаны из синего сукна во второй половине XIX века носили обычно парни «из хорошо живущих семейств» или богатые молодые женатые мужчины.

В ХѴ ПІ—XIX веках кафтаны шились обычно двубортными, застегивавшимися справа налево на пряжки-схватки, крючки, пуговицы, с длинными (до запястья) рукавами, без воротника или с невысоким стоячим воротником. По крою спинки и пол можно выделить две разновидности кафтанов: кафтаны «с пережимом» («с подхватом», «с фантами») и кафтаны-борчатки. Кафтаны «с пережимом» шились обычно с прямой спинкой и полами, между ними вшивались клинья-фанты, расширявшие нижнюю часть.

О таком кафтане в старинной свадебной песне Архангельской губернии пели:

Я брала свои золоты ключи.

Отмыкала окованы сундуки.

Вынимала черно плисово сукно,

Я кроила жениху кафтан,

Чтоб ему не долог был,

Чтоб ему не короток был,

По подолу был раструбистый,

По середке пережимистый,

По подпазушкам перехватистый,

Чтоб он легко на коничке скакал.

Хорошенечко разъеживал.

Кафтаны-борчатки шились с отрезной спинкой, а иногда и с отрезными полами. Нижняя часть кафтана в этом случае была собрана у талии в мелкие сборки, причем если подрезной была только спинка, то сборки располагались сзади, а если и полки, то кругом. Принято считать кафтаны-борчатки по своему происхождению более поздним вариантом кафтана, хотя они бытовали уже в конце XVIII — начале XIX века. Широкое распространение эти кафтаны получили в конце XIX века, вытеснив во многих районах старинный кафтан «с пережимом». Кафтан иногда носили, надевая в один рукав.

В некоторых губерниях России (Псковской, Новгородской) кафтаном называли также однобортную, длинную (до щиколоток) одежду, запахивавшуюся справа налево, подпоясанную кушаком, с широкими длинными рукавами и большим воротником. Ее надевали поверх основной верхней одежды, когда отправлялись в дорогу зимой или поздней осенью. В старообрядческих общинах кафтаны часто использовались как молёная одежда, т. е. одежда, в которой мужчины ходили в молельный дом. В Сибири их изготавливали из черной или коричневой хлопчатобумажной ткани с подрезной спинкой и отрезными, расширяющимися книзу полами, с воротником-стойкой или отложным, с длинными узкими рукавами.

КАЧУТКИ

(КИЧЙТА) — мужские и женские сапоги из лосиных, козьих, оленьих камысов, употреблялись на промыслах. Термин был распространен в Приангарье в XIX веке.

КЁНЬГИ — ПЯККбЙ (см).

КЙКА НОВГОРОДСКАЯ (ГОЛОВКА) — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников.

Кика новгородская представляла собой твердую цилиндрическую шапку с плоским верхом и уплощенной задней частью, с небольшими лопастями, прикрывавшими уши. Кика изготавливалась из красного шелка или бархата, украшалась золотошвейной вышивкой, жемчугом, бисером, цветными стеклами, имитировавшими драгоценные камни. К очелью пришивалась густая жемчужная или бисерная сетка-поднизь. Поверх кики надевался платок, сложенный по диагонали и закалывавшийся под подбородком.

Кика — старинный головной убор. Он был известен еще в XVII веке. В этот период он был принадлежностью праздничного костюма русских боярынь. В XVIII—XIX веках кика сохранялась как праздничный головной убор горожанок из купеческого и мещанского сословий и крестьянок. Она была распространена в Новгородской губернии и северо-западных уездах Тверской. В конце XIX века сохранялась в очень немногих деревнях, где использовалась как свадебный убор, надевавшийся молодухой на второй день свадьбы.

KHPErf — верхняя мужская или женская одежда для весны и лета, использовавшаяся также в непогоду как плащ, из сукна домашней выработки.

Это халатообразная однобортная одежда, длиной до середины голени, расширяющаяся книзу за счет клиньев, вставленных по бокам между спинкой и передними прямыми полами, с длинными прямыми рукавами и широким отложным воротником. Одежда не имела застежек, запахивалась справа налево, подпоясывалась кушаком, а также носилась нараспашку.

Кирея была известна в селах Курской губернии, среди русских, называвшихся окрестным населением горюнами, а также в других южных губерниях Европейской России.

КИСЫ — мужская и женская обувь, изготовленная из шкурок с козьих ног шерстью внутрь, на мягкой подошве, короткая. Термин применительно к обуви такого типа был распространен на Алтае.

КИТАЕШНИК (КИТАЙНИК) — женская горничная одежда типа сарафана из синего холста или бумажной ткани.

Шился из трех полотнищ — двух спереди и одного сзади — и расширялся вшитыми в боковые швы несколькими клиньями.

Лямки делались узкими, пришивными из той же ткани.

На края передних полотнищ нашивались металлические пуговицы и петли из шнура для застежки. Если полы соединялись швом, то все равно делалась имитация застежки.

Вдоль краев пол или шва нашивались в качестве украшения полосы кумача или позумента, красного шнура.

Аналогичные нашивки делались и по подолу. Китаешники, надевавшиеся молодыми женщинами по праздникам, имели больше украшений, чем сарафаны пожилых.

В некоторых районах (Пинежском уезде Архангельской губернии) в конце XIX века они носились только старухами.

Термин китаешник использовался для описанного вида сарафана в Архангельской, Вятской, Костромской губерниях, Бежицком, Старицком и Тверском уездах Тверской губернии, Пошехонском уезде Ярославской губернии.

китАйка — женская горничная одежда типа сарафана из китайки, нанки и синего холста.

Известны два типа китайки.

1. Первый получил наибольшее распространение в Калужской и Московской губерниях.

Китайка шилась из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади. Передние полы застегивались или сшивались. В боковые швы втачивалось от двух до шести клиньев.

Вверху с боков китайку немного присбаривали. Лямки сзади выкраивались из одного полотнища. У основания нашивался четырехугольный кусок ткани — наличник. Впереди оставляли неболь-

шой разрез — пазочек, который застегивался на крючок или пуговицу.

Китайка украшалась спереди вставкой кумача, а по подолу нашивались ленты, кружева, кумачовые прошивки, бисер. Вдоль переднего шва украшения обычно не делались.

Известен вариант этого типа сарафана — гама- юнская китайка, бытовавший в Перемышльском уезде Калужской губернии, с несшитыми передними полами, застегивавшимися на пуговицы и петли из шнура.

Китайка гамаюнская делалась гладкой впереди и с крупными сборками на спине. Лямки такого сарафана выкраивались из кумача или шелка. Подол украшался шелковыми лентами с цветочным узором, тесьмой и позументом.

В XIX — начале XX века на рассматриваемой территории китайка являлась девичьим сарафаном. Она носилась с белой холщовой рубахой с богато орнаментированной верхней частью и подпоясывалась обязательно широким шерстяным тканым красным или зеленым поясом.

Для изготовления таких сарафанов продавались специальные отрезы ткани, называвшиеся «китайки концевые девятиаршинные».

2. Другой тип сарафана — круглый, имевший то же название, получил распространение с середины XIX века в Рязанской и Тамбовской губерниях.

Китайка шилась здесь из шести — восьми прямых полотнищ ткани, скошенных для более плотного облегания на груди и сосборенных на спине.

Лямки делались узкими, пришивными.

Как и в первом случае, китайка имела белую холщовую подкладку.

На переднее полотнище иногда вертикально нашивалась пара шелковых узорных лент. Но обычно украшался только подол — лентами, несколькими рядами зубчатых аппликаций из кумача, позументом.

В 20-е годы XX века в Рязанской губернии название китайка распространяется и на сарафаны аналогичного кроя из красной шерстяной материи.

Одежда эта использовалась преимущественно девушками, но могли ее носить и молодые замужние женщины до рождения первого ребенка.

КИТАЙНИК — КИТАЕШНИК (см. ).

КИЧЙТА — КАЧУТКИ (см).

КИЧКА — СОРбКА (см. ).

КИЩбНКА — девичий и женский головной убор, состоявший из нескольких частей. В состав девичьей кищонки входил налобник и платок, женской — налобник, платок, кичка.

Налобник — это полоса ткани, укладывавшаяся вокруг головы и завязывавшаяся на затылке. Налобники отличались друг от друга формой и характером украшений. Старинный налобник, бытовавший в XIX — начале XX века, представлял собой узкую полоску холста, около 5 см, вышитую бисером, блестками, обшитую позументом. К позументу пришивалась густая бахрома из цветного гаруса, преимущественно красного цвета, и два красных гарусных помпона, расположенных на височных частях налобника. Налобник, распространенный в селах в 10—20-е годы XX века, имел более сложную форму. Вышитая полоса холста, аналогичная той, которая была на старинных налобниках, сверху обшивалась тре- мя-четырьмя разноцветными шелковыми лентами, собранными в мелкую складку. На висках ленты закруглялись, опускаясь ниже налобника на 4—6 см, к ним прикреплялись розетки из шелковых лент, украшенные бусами, пуговицами, металлическими бляшками. Налобники девичьего и женского головного убора были одинаковыми, так же как и платки: ситцевые, шелковые, но обязательно «накищонные», т. е. с бахромой и кистями из разноцветного гаруса. Девичья ки- щонка от женской отличалась манерой ношения налобника и платка.

Девушки сначала надевали платок, сложенный по диагонали. Два его конца перекрещивались на затылке под третьим концом, поднимались вверх и укладывались на темени таким образом, что бахрома платка спускалась на лоб и

виски. Налобник закрепляли спереди на платке, над бахромой. Головной убор надевался таким образом, чтобы была видна часть волос с пробором.

Женщины надевали налобник и платок поверх кички, которая представляла собой мягкую шапочку с пришитым на лобной части твердым валиком. Поверх кички закреплялся налобник, а затем повязывался платок таким же способом, как и у девушек.

Кищонка была праздничным головным убором девушек и молодых замужних женщин. Однако они надевали ее на так называемые малые праздники, т. е. в воскресенье при посещении церкви, при приеме гостей. В большие праздники, т. е. на Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, в Ни- колин день вместо кищонки надевали КОКОШНИК (см. ), который считался более парадным головным убором.

Кищонки были распространены в XIX — первой четверти XX века в Землянском уезде Воронежской губернии.

КЛЕЁНКА — девичий головной убор из полосы шелковой ткани или позумента, подложенных картоном. Повязка украшалась блестками, бисером. Клеёнка накладывалась на лоб, завязывалась сзади на тесемки, к которым привязывались длинные разноцветные ленты.

Термин в применении к повязке такого рода употреблялся в XIX — первой четверти XX века в Воронежской губернии.

КЛЕТбВНИК (КЛЕТбШНИК) — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из клетчатой домашней холщовой ткани.

Клетовник шился из четырех — шести прямых полотнищ присборенной вокруг торса или только на спине ткани разнообразной расцветки с различного размера клетками. Узкие лямки выполнялись из ткани сарафана или тесьмы. Часто обшивались кумачом или ситцем. Пришивались они либо на одинаковом расстоянии на груди и спине, либо на спине лямки крепились возле центрального шва.

Застежка клетовника располагалась под левой лямкой и представляла собой частично незаши- тый шов, застегивающийся на металлический крючок и петлю или пуговицу.

Клетовник украшался по подолу лентами и нашитыми полосами ткани.

Сарафан с таким названием был распространен во всех северных и центральных губерниях России и служил одеждой женщин всех возрастов.

КЛЕТбШНИК — КЛЕТбВНИК (см. ).

КЛИННЙК — женская горничная одежда на широких плечиках или узких лямках типа сарафана, изготовлявшаяся из холщовой или шерстяной материи синего или черного цвета.

Клинник шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего.

В боковые швы вшивалось большое количество клиньев, сильно расширявших подол сарафана и придававших ему в разложенном виде форму полукруга.

В верхней части клинника полотнища немного скашивались, поэтому он довольно плотно облегал верхнюю часть туловища.

Широкие плечики или узкие лямки выкраивались из передних и заднего полотнищ, составляя их продолжение.

Некоторые экземпляры этого вида сарафана имели сзади ложные откидные рукава.

На передний шов или края пол нашивались полосы сукна, позумент, металлические пуговицы и шнур, формирующий петли. Застежка могла быть настоящей или носила декоративный характер.

Термин клинник, появившийся в XVII веке, относился к сарафанам, распространившимся в северных и центральных губерниях России. Клинники надевались с рубахами-долгорукавка- ми, кокошниками или сороками.

КАЙПЫШ — металлический или костяной костылек, использовавшийся для застежки вместо пуговицы.

КбВЕРЗНИ — мужская, женская, детская обувь — ЛАПТИ (см. ) прямого плетения.

Термин был распространен применительно к обуви такого типа в Псковской, Новгородской, Смоленской, Тверской губерниях.

кодмХн — верхняя женская одежда из черной или темно-синей шерстяной ткани домашнего изготовления.

Представлял собой туникообразную рубаху с прямыми бочками без выреза для головы, которая имела вместо рукавов по одному перегнутому пополам, но не сшитому полотнищу ткани длиной около 5 0 см. Кодман носили на плечах внакидку, перекинув несшитые рукава через плечи и грудь.

В XIX — начале XX века кодман использовался как праздничная одежда. В некоторых селах его надевали во время траура, накидывая на голову таким образом, что полностью закрывалось лицо. В 20-е годы XX века кодман почти исчез из обихода, сохраняясь в некоторых селах лишь как будничная одежда, которую накидывали на голову в дождливую погоду.

Кодманы бытовали в Рязанской губернии.

КбЖАНКА — верхняя мужская одежда из кожи типа короткой (до середины бедра) куртки, изготовленная в Норвегии.

В XIX — начале XX века бытовала у поморов — группы русского населения Архангельской губернии, жившего по берегу Белого моря и торговавшего со Скандинавскими странами.

КбЖАНКИ — РУКАВЙЦЫ (см. ) из кожи, надевались с рукавицами, вязанными из шерсти. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Тобольской губернии.

КОЖУх — ШУБА (см. ). Термин кожух в XIX — первой четверти XX века употреблялся в применении к нагольной шубе редко. Характерен для XI—XIII веков. В XVI—XVII веках термин исчезающий.

КОЗАТЙНКА — БЕКЙІІА (см. ), сшитая из казинета. В XIX веке бытовала в Олонецкой губернии.

КбЙБЕНКИ — РУКАВЙЦЫ (см).

КОКЁТКА — шелковый шейный платок девушек и замужних женщин. Платок складывали по диагонали, набрасывали на шею, закладывая концы за лямки сарафана.

Термин распространен в Вологодской и Енисейской губерниях с XVIII века.

КОКбЛДЫ (КОКОЛЬДЫ) — РУКАВЙЦЫ (см. ) из меха, сшитые мехом внутрь. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Енисейской и Томской губерниях.

КОКбШНИК — головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Предназначался для больших праздников.

Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII—XIX веках был одним из самых распространенных русских головных уборов. Известен на большей части территории Европейской России и в Сибири как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию.

Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было счи-

кокошник

тать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. п.

По конструкции выделялись четыре вида кокошников, каждый из которых был характерен для определенной территории.

1. Так называемый однорогий кокошник, известный в трех вариантах. В одном случае это кокошник мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Очелье такого кокошника украшалось вышивкой золотными нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, цветной фольгой. Вышив- Кокошник кой золотными нитками часто по

крывалась также и затылочная часть кокошников. Ко второму варианту однорогих кокошников относятся кокошники, сшитые в виде конуса с удлиненной передней частью. Такие кокошники украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Третий вариант однорогих кокошников — это кокошники в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой. Однорогие кокошники обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей. Кокошники надевались обычно с платком из шелка, сложенным по диагонали и заколотым под подбородком, или с длинным покрывалом из кисеи, шелка, закалывавшимся под подбородком или спускавшимся с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Однорогие кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской,

Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

2. Второй тип кокошников — это кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Такие кокошники имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Кокошники украшались золотошвейной вышивкой, бисером, жемчугом, перламутром. Они надевались обычно с платком, сложенным на угол. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Такого рода кокошники были распространены в северо-западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Близким к этому типу кокошников был и так называемый однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний. Этот кокошник в отличие от кокошников северо-запада не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи. Он изготавливался обычно из позумента, надевался на КИЧКУ (см. ). Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, по затыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.

кокошник

3. Третий тип — это кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным поза- тыльником. Кокошник изготавливался обычно из позумента, на очелье, лопастях и позатыльнике украшался вышивкой золотной нитью, жемчугом, бисером, перламутром. К очелью прикреплялась плотная, состоявшая из нескольких рядов жемчужной или бисерной сетки поднизь. Кокошники обычно повязывались белым, украшенным золот- ной вышивкой платком. Платок складывался на угол и закалывался под подбородком. Этот головной убор был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

4. Четвертый тип — это двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник, представлявший собой головной убор с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Он надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Седлообразные кокошники были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.

Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, куда их привезли с собой переселенцы из северных губерний Европейской России.

Все описанные основные типы кокошников имели множество вариантов в конструкции, украшениях, манере ношения. При этом многие из них имели свои, местные названия: кика, шеломок, златоглав, золотоломка и т. п.

Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.

Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники считались большой семейной ценностью.

В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и

т. д. Однако еще в 20-е годы XX века в некоторых селах и деревнях кокошник использовался как свадебный головной убор, который молодая женщина надевала на свадебный пир.

КОКУЛЬ — девичий и женский головной убор для зимы из меха в виде капора.

В XIX веке был распространен у русских, живших на реке Анадырь.

колйшки — женская обувь, вязанная крючком из шерсти, типа глубоких туфель, иногда с кожаной подошвой.

Колииіки надевались с суконными чулками. Их носили летом, на жатву, на сенокос.

Термин применительно к обуви такого рода был распространен в Ставропольской губернии. На Урале колииіками называлась обувь, надетая на покойника.

КОЛОДОЧКА (ЖГУТ, ЖЕРЁЛОК)— женское нагрудное украшение в виде петли из хлопчатобумажного шнура, вышивавшегося или оплетавшегося разноцветным бисером, создававшим геометрический или стилизованный растительный узор, а также бусы из стекла или янтаря.

В XIX—XX веках колодочка получила широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях как украшение девушек и молодых женщин.

КОЛОМЁНЧАТАЯ ЮБКА — женская поясная одежда.

Шилась из восьми полос шерстяной полосатой домотканины. В верхней части присбаривалась под обшивку и застегивалась впереди или на левом боку на крючок или пуговицу или завязывалась вздержкой.

Термин бытовал в XIX—XX веках в Томском уезде Томской губернии, в Псковской губернии.

колбши — белая холщовая ткань, которой женщины обвертывали голень, отправляясь босиком на жат

ву. Это делалось для того, чтобы защитить ноги от царапин колосьями и сорняками.

Колоши использовались в Смоленской, Новгородской, Псковской губерниях вплоть до конца 20-х годов XX века.

колпХк — девичий, женский, мужской головной убор.

Это высокая, суживающаяся к концу шапка с заломленным и свисающим книзу верхом; один из древнейших русских головных уборов. Известен еще древним русам — предкам русских, украинцев, белорусов. Изображения людей в колпаках можно видеть на фресках Софийского собора в Киеве, датируемых XII веком, на одном из браслетов XII века.

В XIII—XVII веках колпак был самым распространенным мужским головным убором на Руси. Его носили представители всех социальных групп русского общества в будни и праздники, дома и на улице. Колпаки в этот период шили из льняных, хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тканей, а также вязали крючком или иглой. Внизу колпаки имели узкие отвороты с короткими продольными разрезами, которые украшались пуговицами, пряжками, запонками, брошками.

В XVIII — начале XX века колпаки не имели столь широкого распространения. Они являлись принадлежностью в основном крестьянского костюма. В городах мужчины использовали колпаки как ночной головной убор. В деревнях были

распространены мужские колпаки, валянные из овечьей шерсти, представлявшие собой шапку, суживавшуюся кверху, иногда с полями, плотно примыкавшими к тулье, а также белые вязаные колпаки. Валянные из шерсти колпаки носили в Архангельской, Вологодской, Вятской, Воронежской, Смоленской, Енисейской губерниях. Вязаные колпаки были известны как мужской головной убор только по берегам Белого моря и в некоторых деревнях Вологодской губернии. Такие колпаки были будничным головным убором.

Колпак как девичий головной убор был известен в Вологодской губернии, частично в Вятской, в некоторых деревнях Воронежской и Тамбовской губерний, в Нижнем Поволжье и в Западной Сибири. Он представлял собой белый, вязанный на спицах из хлопчатобумажных или льняных нитей головной убор, суживающийся кверху и заканчивающийся кисточкой. Он был или чисто белого цвета с белым же вязаным узором, или белый, украшенный красными или синими горизонтальными полосами.

На севере Европейской России колпак носили с ПОВЯЗКОЙ (см). Его могли надеть на голову только просватанные девушки-сговорёнки. Повязку надевали на лоб, а в прикрепленный к повязке колпак убирали косу.

В Южной России колпак был праздничным головным убором девушек. Он закреплялся на голове шелковым платком, сложенным в виде полосы и завязанным на затылке. Коса, так же как и на Севере, укладывалась в колпак.

В Енисейской губернии колпак надевали на голову невесты сразу же после венчания в церкви. Ей заплетали две косы, обвивали их вокруг головы и прикрепляли к ним колпак. В нем невеста сидела во время свадебного пира.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒