ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 6 страница

Запон с нагрудкой был распространен в Новгородской, Псковской, Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Пермской, Вятской, Рязанской, Орловской губерниях, а также на Урале и в Сибири.

ЗАПОНКА — застежка ворота женской рубахи в виде двух кружков разного диаметра из кости или металла, соединенных металлическим стержнем. Запонки вставлялись в прорези на вороте или воротнике рубахи. Были распространены по всей территории России.

ЗАПЯСТЬЯ (ЗАРУКАВЬЯ) — накладные манжеты, украшение рукавов на праздничных женских рубахах. Представляли собой узкие полосы шелка или бархата на плотной основе с завязками в виде лент или тесьмы на концах или крючками для застежки.

Лицевая поверхность расшивалась золотны- ми и серебряными нитями, жемчугом, рубленым перламутром, украшалась цветной фольгой, блестками, стеклами в гнездах. Иногда запястья пришивались прямо на манжеты рубах из шелка и парчи.

~ некоторых губерниях так называлась обшивка рукава.

Термин известен по письменным источникам с XVI века. Наибольшее распространение запястья получили в северных и центральных губерниях России.

ЗАРУКАВЬЯ — ЗАПЯСТЬЯ (см. ).

ЗАСТИЛКА — женский передник до талии в Скопинском уезде Рязанской губернии.

Шился из двух присборенных под обшивку вверху прямых полотнищ ткани. Завязывался на талии сзади за длинные концы обшивки.

Делался короче юбки.

Праздничные застилки молодых женщин шились из яркого ситца, шелка, сатина, по нижнему краю украшались оборкой из шитья.

Пожилые женщины носили застилки из набойки.

ЗДОРбВКАНЬЕ — головной убор замужних женщин типа сборника на твердой основе из парчи, позумента, шелка.

Изготавливался с широким очельем и конусообразным возвышением на темени, заложенным в плотные вертикальные складки-валики. Сзади головной убор затягивался на вздержку и укра-

шалея широким бантом с длинными концами, спускавшимися по спине. Очелье шелковых и бархатных головных уборов украшалось золотной и серебряной нитью, цветными стеклами в металлической оправе, перламутром, бисером. Иногда к здоровканъю прикреплялась бисерная или жемчужная сетка — поднизь.

Такие сборники под названиями БОРУШКА (см. ), МОРШЕНЬ (см. ), МОРХАТКА (см. ) были широко распространены на русском севере в XIX веке. Название здоровканье применительно к ним встречалось в некоторых деревнях Вологодской губернии.

ЗИПУН — мужская и женская верхняя одежда. Термин известен с XVII века. В XVII веке зипуном называлась мужская наплечная одежда типа куртки, короткая, облегающая фигуру, с неширокими рукавами. Ее надевали поверх рубахи под кафтан. Вероятно, в боярском костюме этого периода она играла роль современного жилета.

В XVIII — начале XX века зипун как наплечная одежда входил в состав костюма донского казака. Он надевался на рубаху под бешмет.

На большей же части территории России в

XVII — начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда. Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Назначение зипуна сказывалось на его покрое и материале. Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна черного, синего цветов, будничные — из серого или белого сукна домашней выработки. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником, застегивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли. Зипуны шились обычно с прямой спинкой и прямыми полами, подол расширялся за счет клиньев, вшитых между ними. Такие зипуны в некоторых губерниях Южной России назывались зипуны «с фантами», «костыликами» и т. д. Кроме того, зипуны изготавливались с подрезной талией со сборками на спине или вокруг талии. Такой покрой зипуна принято считать более поздним, чем покрой с клиньями. Предполагают, что зи-

пуны со сборками получили распространение в последней трети XIX века. Зипуны обычно украшались тесьмой у сшива клиньев, а по рукавам и вороту — кожей, иногда кумачом.

Зипуны, использовавшиеся как дополнительная верхняя одежда, изготавливались из серого и черного сукна домашней выработки. По своему покрою они представляли собой длинную (до пят) одежду с прямой спинкой и прямыми полами, с боковыми клиньями, без застежек, с широкими длинными рукавами и большим отложным воротником. Во время ненастья или в дороге в холода воротник поднимался таким образом, что закрывал голову. Его подвязывали на шее шарфом или тесьмой. Зипун подвязывался кушаком, веревкой таким образом, что концы, завязанные спереди, заправлялись за кушак справа и слева.

ЗИЯТКА

Зипуны были распространены на большей части территории Европейской России, в Сибири и на Алтае.

— женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелковой или фабричной хлопчатобумажной ткани.

Шилась из пяти-шести полотнищ ткани в виде надевавшейся через голову высокой пышной юбки на узких лямках, собранной складками в верхней части. Лямки делались из той же ткани, обшивались кумачом или фабричной тесьмой и прикреплялись на одинаковом расстоянии друг от друга как на груди, так и на спине.

Этот вид одежды использовался в качестве праздничной молодыми девушками в Курской и Орловской губерниях в конце XIX — XX веке.

ЗЛАТОГЛАВ — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников.

Известен в Севском уезде Орловской губернии и Грайворонском уезде Курской губернии. Златоглавы, бытовавшие в этих двух губерниях, по составу входивших в них предметов были одинаковы: кокошник, налобник, позатыльник, платок. Однако их внешний облик был различен. В Орловской губернии кокошник представлял собой головной убор на твердой основе из проклеенного холста, обтянутый парчой или красным шелком. Он имел форму коробки со сглаженными гранями и круглым дном. Дно кокошника и часть околыша обычно украшались вышивкой, выполненной серебряными и золот- ными нитками, стеклами в металлической оправе. Налобник-тарачок изготавливался из длинной полосы ткани шириной около 10 см, украшенной золотошвейной вышивкой, блестками. Позатыльник прямоугольной формы на твердой основе из картона или проклеенного холста, украшенный золотной вышивкой. Кокошник надевался на волосы, заплетенные в две косы, уложенные вокруг головы. Налобник, завязанный на затылке, прикрывал волосы спереди и с боков. Позатыльник закрывал их сзади. Поверх кокошника завязывался шелковый платок, сложенный по диагонали полосой. Он укладывался на кокошник выше налобника, концы перекрещивались на затылке, поднимались вверх и затыкались по бокам за платок.

В Курской губернии в основе златоглава лежал кокошник другого типа, так называемый одногребенчатый кокошник. Он представлял собой твердую округлую спереди шапочку с высоким широким прямоугольным гребнем сзади. Кокошник обычно обтягивался парчой или шелком, вышитым золотными нитками. Остальные детали головного убора отличались от деталей орловского златоглава только отделкой. Манера ношения обоих златоглавов была одинакова.

Златоглав был праздничным головным убором молодых женщин. Обычно он надевался на молодуху сразу после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. В последующие годы использовался только по большим праздникам. Златоглавы имели широкое распространение в

XVIII веке. К началу XX века они стали исчезать

из народного обихода, заменяясь головными уборами другого типа.

золбтный сарафАн — женская горничная одежда из парчи на узких длинных лямках.

Золотный сарафан шился из четырех-пяти полотнищ ткани и имел вид юбки на длинных лямках, надеваемой через голову.

Лямки делались из тесьмы или обшитого по краям полосой ткани позумента. Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Золотный сарафан застегивался на крючок или завязывался двумя пришитыми тесемками. Часто верхний край такого сарафана делался из более тонкой, чем парча, хлопчатобумажной ткани. Носился золотный сарафан под грудью.

Термин известен в XIX веке в Вологодской губернии.

ЗбНОВКА — нижняя поясная женская одежда типа юбки.

Шилась из шести — двенадцати прямых полотнищ белого мадаполама и собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами.

Основная часть сборок приходилась на заднюю часть зоновки.

Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом.

Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку. Зоновка шилась длиннее верхней юбки, для того чтобы снаружи были видны кружева.

Термин известен в XIX — начале XX века у казаков Дона и Северного Кавказа.

ЗОЛОТНУХА — девичий головной убор в виде полосы позумента шириной 7 см, длиной 30 см, с пришитыми к ней лентами или кумачовыми завязками. Позумент украшался цветными стеклами в металлической оправе и кистями из красного и желтого шелка, располагавшимися по его сторонам. В некоторых селах золотнуха представляла

собой позумент с лентами без всяких украшений.

Золотнуха повязывалась по лбу, ленты спускались по спине.

Термин был распространен в XIX — первой четверти XX века в Смоленской и Орловской губерниях.

золотбй — головной убор невесты, представлявший собой парчовый платок на картонном каркасе в форме пирамиды основанием вверх, с закрытой макушкой. К верхнему краю головного убора прикреплялся венок из бумажных роз, хризантем, ягодок, зеленых вощеных листьев и ковыля. Золотой надевался на невесту накануне венчания. В нем она ходила по селу, приглашая родственников на свадьбу. В этом головном уборе она и венчалась. Его снимали на свадебном пиру после венца.

Головной убор был распространен у русского населения Стародубского уезда Харьковской губернии в XIX — начале XX века.

ЗУНДВ(Ё)СТ (ЗіЪДВ(Ё)СТ, ЗЮДВЁС) — мужской ГОЛОВНОЙ убор из парусины, пропитанной олифой, представлял собой шляпу с круглым верхом и сравнительно широкими (8—10 см) полями, разрезанными около ушей, с пришитыми короткими наушниками. Поля шапки могли отгибаться, прикрывая затылок или лоб.

Зундвест носили рыбаки, жившие в селах по берегам Белого моря. Они надевали его, когда отправлялись на промысел морского зверя или ловлю рыбы. При этом они надевали также ОЛИ- ФАНЕЦ (см. ) и штаны из парусины, пропитанные олифой.

ЗЮДВЁС — ЗУНДВ(Ё)СТ (см. ).

ЗЮДВ(Ё)СТ — зУНДВ(Ё)СТ (см. ).

ЗЫРЯНКА — мужской головной убор из сукна домашней выработки для весенне-осеннего сезона. Представлял собой шапку с четырехугольным плоским дном с двумя короткими наушниками и лопастью сзади. Этот головной убор был заимствован русскими у коми. В XVIII — начале XX века бытовал у русских крестьян, живших в деревнях по Северной Двине и Печоре.

испбдочки — рукавицы, мужские и женские, надевавшиеся зимой.

Они вязались обычно на спицах, крючком из серой, черной, белой шерсти, иногда с узором, выполненным цветной шерстью — красной, зеленой, желтой, синей.

По праздникам надевались орнаментированные исподочки, в будни — однотонные. В будние дни поверх исподочек надевались холщовые или кожаные рукавицы.

Термин был известен в губерниях русского севера, особенно распространен в Архангельской губернии.

ИСПбТКИ (ИСПбДКИ) — рукавицы, вязанные из шерсти, поверх которых надевались МОХНАТКИ (см. ). Испотки с мохнатками надевались обычно зимой в дальнюю дорогу. Термин бытовал в Вятской, Пермской, Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века.

ИСЦЁЛЬНИЦА — женская нательная цельная РУБАХА (см. ).

Термин известен в Архангельской губернии.

ИТАН — ГАЙТАН (см. ).

ИЧЁГИ (ИЧЁТОГИ, ИЧЙГИ) — мужская и женская обувь из мягкой юфтовой кожи, овчины мехом внутрь, телячьей или гураньей кожи мехом наружу.

Ичеги — это сапоги на мягкой подошве с голенищем чуть ниже колен. Около щиколотки подвязывались белыми, черными, пестрыми шнурками-перевязками. Надевались с чулком.

Такие ичеги были распространены с начала XVII века по всей Сибири.

ишимы

ИЧЁТОГИ — ИЧЙГИ (см).

ИЧЙГИ — ИЧЙГИ (см). Сапоги из мягкой разноцветной, а часто и вышитой кожи, изготовленные татарами. Были распространены в казачьих станицах Дона.

ИШИЛЁЙКА — мужская и женская верхняя одежда для зимы.

Она шилась из шкур молодых козлят мехом внутрь. Сверху обтягивалась шерстяной, хлопчатобумажной тканью фабричного производства, преимущественно синего и черного цвета. В некоторых деревнях ишилейка могла быть нагольной, т. е. без верхней ткани.

Покрой ииіилейки аналогичен покрою обычных ШУБ (см. ), известных по всей России.

Название ишилейка применительно к одежде такого рода было распространено в Сибири.

ИШЙМЫ — мужская обувь типа сапог с кожаной головкой на мягкой или жесткой подошве с голенищем из ткани.

С ХѴ ТІІвека была распространена в Западной Сибири.

КАБАРДИНКА — мужской головной убор для весны, лета, осени в виде круглой суконной шапочки, плотно примыкавшей к голове, с узкой меховой опушкой. Кабардинка сверху украшалась пришитыми крест-накрест позументными лентами и пуговицей в центре.

Кабардинка была заимствована русскими от ногайских татар, которые шили ее из шкурок выдры, называвшейся ногайцами кабардой. Кабардинка была распространена в селах и губерниях Европейской России в XVIII—XIX веках.

КАб(А)Т (ВЕРХОВЙЦА, РЯДОВКА) — верхняя мужская одежда, использовавшаяся как дополнительная при выполнении пыльной, грязной работы. Шился из грубого холста или парусины (для рыбаков) в виде длинной туникообразной рубахи с круглым воротом и длинными рукавами. В XIX — начале XX века был распространен в основном в Архангельской губернии и в некоторых уездах Вологодской и Вятской губерний.

кабАтушка — нагрудная женская одежда из холста, ситца, представляла собой короткую (около 27 см длиной) кофточку с прямыми длинными рукавами. Разрез на груди застегивался на пуговицы или пряжки-схватки. Кабатуиіка надевалась поверх рубахи и сарафана в будни и праздники. Распространена была в Архангельской губернии в XIX — первой четверти XX века.

КАВРАК — верхняя женская одежда для лета из шелка и парчи, представлявшая собой длинный, запахивавшийся справа налево халат. Каврак надевали, выходя на улицу, донские казачки в XVIII—XIX веках.

казАк

БАСКА (см. ).

КАЗАКИН

— верхняя женская и мужская одежда для весны, лета, осени, в некоторых деревнях — для зимы.

Шилась обычно из тканей фабричного производства: сукна, молескина, нанки, китайки, казинета, на подкладке, зимние казакины шились на вате или меху.

Казакин представлял собой распашную двубортную одежду длиной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии, рукава длинные, со стоячим воротником или без воротника, с воротом по шее. Казакин застегивался до талии на крючки или пуговицы-бантики, нашивавшиеся в один или два ряда. Праздничные казакины, особенно казакины, бытовавшие в Архангельской губернии, украшались тесьмой из гаруса и шелка, которая располагалась по воротнику, бортам и карманам. Казакины могли носить с поясом и без пояса. На русском севере их подпоясывали кушаком из зеленой шерстяной ткани таким образом, что его конец свисал с левой стороны. Зимой казакины носили застегнутыми, в более теплое время — нараспашку.

В XIX веке казакины были распространены в селах, деревнях и уездных городах почти всех губерний Европейской России. В южных районах это в основном женская одежда, в северных и центральных — мужская. Казакины повсюду были праздничной одеждой молодых людей из богатых семей и считались большой семейной ценностью.

КАЗАМАЙКА — женская плечевая одежда из ситца на подкладке, представляла собой распашную, короткую (до пояса) кофту с прямыми спинкой и полами, воротом по шее и длинными узкими рукавами. Кофта застегивалась справа налево на крючки. Концы рукавов, правая пола, край ворота обшивались тканью другого цвета. Отделка вырезалась обычно зубчиками. Казамайку носили с юбкой навыпуск, без пояса.

Под таким названием эта кофта была известна в Тверской губернии во второй половине XIX века. Однако кофты подобного рода, но под другими названиями были довольно широко распространены в этот период времени в центральной части Европейской России, особенно в пригородных селах, слободах и уездных городах.

КАЗАТЙН — верхняя женская одежда для зимы из тканей фабричного производства (сукна, люстрина, ситца) на вате или заячьем, беличьем, кошачьем меху.

Казатип представлял собой распашную, длиной ниже колен, одежду, сшитую в талию, с длинными рукавами и большим круглым меховым воротником. Полы и спинка по талии отрезные, сзади на подоле заложены глубокие складки. Казатип застегивался до талии на крючки и подпоясывался кушаком также на крючках. Одежда была распространена в Олонецкой губернии среди зажиточных крестьян и горожан в XIX веке.

КАЗАЧбК — БАСКА (см. ).

КАЛЙППИКИ (КАЛЙПЧИКИ) — женские праздничные сапоги из юфти. Термин распространен на Колыме и в Енисейской губернии с начала XIX века.

КАЛЙПЧИКИ — КАЛЙППИКИ (см).

КАЛЙПЯГИ — женские праздничные туфли из юфти, украшенные вышивкой. Термин распространен в селах по реке Анадырь с середины XIX века.

КАЛИШКИ — мужская и женская обувь типа ПОРШНЕЙ (см. ), изготовленная из цельного куска кожи,

собранного по краям на ремешок или веревочку, отчего получались невысокие борта, задник и мелкий носок. Женские калитки были более глубокими, чем мужские, к ним также пришивалась подметка и широкий низкий каблучок. Калииіки надевались с чулками, иногда на босу ногу. Обычно использовались при работе на пашне.

Термин калииіки применительно к обуви такого типа был распространен в Новгородской губернии.

КАЛбШИ — мужская и женская кожаная, резиновая обувь, надевавшаяся на сапоги и полсапожки. Мода на калоши пришла в деревню из города в последней трети XIX века. Их носили в любую погоду по праздникам молодые женщины, щеголеватые парни и молодые мужчины из богатых семей.

Калоши были распространены во всех губерниях Европейской России. Однако особенно модными они были на севере Европейской России и в центральных губерниях.

калтХн — верхняя женская и мужская одежда из синего фабричного сукна, надевавшаяся поверх шубы в праздничные дни.

Представлял собой распашную однобортную одежду, длиной ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, с мелкими сборками сзади, с прямыми длинными рукавами. Женский калтан отличался от мужского лишь тем, что имел более крупные сборки. Калтаны украшались на груди, вдоль правой полы и нижней ее части цветной тесьмой, сутажом. Калтаны были распространены в некоторых селах и деревнях Орловской, Калужской, Курской и Воронежской губерний.

КАМЧУРЫ (ХАМЧ^РЫ) — мужские и женские сапоги из оленьих камысов с коротким голенищем. Термин бытовал в Приангарье в XIX веке.

кАмысы — мужские сапоги из оленьих, гураньих камысов, употреблялись на охоте. Термин распространен в Енисейской и Иркутской губерниях.

КАНКА — УВЯЗКА (см).

КАНбПНАЯ — женская нательная рубаха из домашнего конопляного холста.

Эта рубаха делалась составной, т. е. состоящей из двух частей. Верхняя из них — стан — шилась из четырех полотнищ холста более тонкой выделки со швами впереди, сзади и на боках.

К краям передних и задних полотнищ пришивались прямоугольные вставки-полики.

Ворот рубахи и полики собирались в мелкую частую сборку вокруг шеи. Разрез ворота делался прямым и глубоким.

К вороту пришивался большой двойной прямоугольный воротник, достигавший в ширину 15 см.

При надевании жарёлок поднимался вертикально.

Рукава канопной рубахи шились широкими — в полтора полотнища ткани, длинными, собранными у запястья в сборку. На праздничных рубахах к концам рукавов пришивались широкие оборки из ярких шелковых лент с прошивками металлической тесьмы, блестками, спускавшиеся на 10—15 см ниже запястья руки. Назывались они брызжами.

Нижняя часть канопной рубахи — подстава — шилась также из четырех полотнищ ткани, но более грубой выделки. Переднее и заднее полотнища делались цельными, а два других пришивались на бока.

Полики и верхняя часть рукавов канопных рубах украшались богатой наборной вышивкой, аппликацией.

Термин канопная известен в Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерниях, где, конопля имела в крестьянском хозяйстве боль

шее распространение, чем лен.

КАНЫШИ — мужская повседневная обувь из кожи.

Это сапоги на жесткой подошве с мягким широким голенищем. Голенище около щиколотки и под коленом привязывалось к ноге кожаным ремешком.

Каныши надевались с шерстяными или хлопчатобумажными чулками, с портянками. Внутрь сапога укладывалось сено или собачья, овечья шерсть.

Термин применительно к обуви такого типа был известен с середины XIX века на Алтае и в Западной Сибири.

КАНЬГИ — ПЯККбЙ (см).

КАПбТ — верхняя женская одежда для весны и осени,

надевавшаяся также и в теплые зимы.

Он шился из тканей фабричного производства (шерсти, шелка) на вате, кудели, шерстяных очесах, с подкладкой.

Это была распашная однобортная одежда, застегивавшаяся на пуговицы. Она выкраивалась с подрезной талией, около которой подол собирался в складки, сборки. Рукава, зауженные к запястью, у плеча присбаривались. Капот изготавливался обычно с большим круглым отложным воротником из мягкого меха белки, зайца и т. п.

На протяжении всего XIX века он был одеждой небогатых горожанок мещанского сословия. В сельской местности капот носили только женщины пригородных сел, ремесленных слобод.

КАПУРЫ — мужские и женские сапоги из оленьих камы- сов, употреблялись как промысловые. Термин был распространен в Приангарье в XIX веке.

КАРАТАЙ — КОРОТАЙ (см).

КАРАТАЙКА — КОРОТАЙКА (см ).

КАРДбНКА — девичий головной убор, представлявший собой обруч из картона, обтянутый шелковой тканью.

Термин известен с середины XIX века в Тобольской губернии.

КАРМАН — ГАМАН (см. ).

КАРбТУШ — КОРбТЕНЬКАЯ (см. ).

КАРПЁТКИ — 1. САПбЖКИ (см. ). Термин распространен в Казанской губернии с XIX — первой четверти

XX века.

2. Мужские повседневные носки, вязанные из пеньки. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века.

КАРТУЗ (ФУРАЖКА) — мужской головной убор для лета, изготавливался из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, верверета на подкладке.

Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком (около 5—8 см) стоячем околыше с широким твердым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными, прямыми. Их обтягивали кожей или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами.

Картуз вошел в состав русского мужского костюма, вероятно, в первой половине XIX века. В середине XIX века он бытовал в селах и городах Архангельской, Вологодской, Пермской, Псковской, местами Новгородской губерний. Особенно широко он был известен в губерниях центральной части Европейской России и на Волге. Картуз известен был также и русским Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. В начале XX века картуз стал самым распространенным летним головным убором как русских крестьян, так и ремесленников городов, а также рабочих крупных промышленных предприятий.

КАРТУЗ НОРВЕЖСКИЙ — мужской ГОЛОВНОЙ убор, СШИТЫЙ так же, как КАРТУЗ (см. ), но с двумя козырьками: один спереди, другой сзади.

В последней трети XIX — начале XX века был известен в Онежском уезде Архангельской губернии.

КАРТУННИК — женская горничная одежда с широкими плечиками типа сарафана.

Картунник имел туникообразный покрой. Передняя и задняя центральная пола выполнялись из одного перегнутого пополам по уточной нити полотнища.

Бока картунника расширялись длинными клиньями, доходившими до небольшой овальной проймы. На спине в швы вставлялись более короткие клинья.

Овальный вырез ворота делался в центре основного перегнутого полотнища и дополнялся нагрудным разрезом, застегивавшимся на пуговицу или завязывавшимся узкими ленточками. Картунники обычно шились на подкладке. Термин, вероятно, происходит от латышского «Katuns» или немецкого «Cattun» — ситец. Сарафаны с таким названием бытовали в конце

XIX века в Псковской губернии и Восточной Латвии (Латгале).

КАСТАЛАН — женская горничная одежда на широких лямках типа сарафана первоначально из белого, а позднее из синего холста или китайки.

По крою касталаны разделялись на два типа.

1. Первый из них был более древним и шился туникообразным. Передняя и задняя его части шились из одного перегнутого пополам по уточной нити полотнища ткани. В боках касталан расширялся несколькими длинными клиньями. Округлый или квадратный неглубокий вырез горловины, делавшийся в центре перегнутого полотнища, дополнялся нагрудным разрезом — пазухой.

Проймы для рук делались небольшими, овальными.

2. У касталанов второго типа переднее и заднее полотнища также делались цельными, боковые швы расширялись клиньями. Широкие лямки выкраивались со спинкой из заднего полотнища и пришивались к переднему.

Нагрудный разрез сохранялся, но при наличии лямок он уже не имел конструктивного значения. У обоих типов касталанов горловину и пазуху обрамляли полосой вышивки красными нитями или аппликацией красной тканью. Нагрудный разрез, помимо этого, затягивался решеткой из ниток или зашивался. На праздничных касталанах решетка делалась полихромной. Лямки и подол касталана обшивали кумачом или красным ситцем.

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 678 9 10 11 Следующая ⇒