ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 2 страница

Узкие лямки выкраивались из той же ткани или тесьмы, обшивались иногда по краям фабричной тканью. Лямки пришивались на груди на расстоянии 20 см, а на спине — 3—10 см.

У левой лямки азиятки имелся разрез для надевания, застегивавшийся на металлический крючок и петлю.

В XIX — начале XX века эта одежда использовалась девушками и молодыми женщинами Могилевской, Курской, Орловской губерний как праздничная.

АЗЙМ — верхняя мужская и женская одежда для вес

ны, осени и зимы из армячины, сукна и холста домашней выработки.

Этот термин употреблялся для обозначения разной по покрою и назначению одежды.

Наиболее распространенными были халатообразные однобортные азямы. Они шились обычно длинными, до щиколоток, с прямым широким рукавом до запястья, с большим отложным воротником. При этом спина и полы могли быть расширяющимися книзу или прямыми, с продольными клиньями, вставленными между спинкой и полами. Эти азямы надевались нараспашку или запахивались справа налево. При запахе азямы подпоясывались кушаком, завязывавшимся спереди. Концы кушака затыкались справа и слева от узла. Воротник часто поднимался вверх, закрывая почти полностью голову, и подвязывался вокруг шеи шарфом, тесемкой, веревкой. Такие азямы надевались обычно на другую верхнюю одежду при поездке в дальнюю дорогу, в плохую погоду.

Халатообразные азямы использовались и как уличная одежда. В этом случае они были короткие, до середины голени.

Наряду с халатообразными в некоторых губерниях встречались также двубортные азямы с отрезной спинкой или отрезные кругом со сборками на подоле, со стоячим или отложным воротником, длинными прямыми рукавами. Они обычно застегивались на крючки и подпоясывались.

Праздничные азямы украшались по подолу и воротнику бумажной тесьмой, вышивкой цветной шерстью.

У старообрядцев азям часто использовался как молёная и похоронная одежда. В том случае, если он был молёной одеждой, то во время молитвы не подпоясывался. Не подпоясывался также и азям, надевавшийся на покойника.

В XIX — начале XX века азямы были широко распространены как в Европейской России, так и в Сибири. Название азям применительно к верхней одежде было известно еще в XVI веке.

алАрчики — мужские и женские сапоги из мягкой кожи, украшенные вышивкой.

Надевались по праздникам на Колыме и в деревнях Енисейской губернии. Термин известен с середины XIX века.

АЛЕКСАНДРЙЙСКАЯ РУБАХА — мужская нательная одежда туникообразного покроя.

Передняя и задняя ее части делались из одного перегнутого по уточной нити полотнища кумача или красного сатина.

Отверстие для головы прорезалось на месте сгиба и дополнялось нагрудным разрезом по центру или с левой стороны.

Боковые стороны переднего и заднего полотнищ соединялись снизу более короткими прямыми или скошенными вверху вставками ткани. В образовавшиеся вверху отверстия вшивались длинные, иногда ниже запястья, прямые или слегка зауженные к концам рукава.

Рубахи имели подмышечные ромбовидные вставки-ластовицы.

Ворот и нагрудный разрез александрийских ру^ бах обшивались полосой ткани или фабричной тесьмой. Некоторые рубахи делались с невысоким стоячим воротником, а их нагрудный разрез закрывался прямоугольной планкой. Рубаха без воротника застегивалась у горла на одну, а рубахи с воротником и планкой — на несколько стеклянных или костяных мелких пуговиц с рисунком или гладких.

Воротник, планка и обшлага рукавов александрийских рубах могли расшиваться и цветными хлопчатобумажными нитями по канве.

Носили такую рубаху поверх штанов с поясом. Название мужской рубахи — александрийская — получило распространение во второй половине XIX века в центральных и западных губерниях Европейской России.

Алые — увАлы (см. ).

андарАк — женская поясная одежда типа юбки.

Шился из пяти — семи полотнищ синего, красного, зеленого полосатого сукна домашнего изготовления. Верхний край собирался складками разной глубины и обшивался основной тканью, холстом или фабричной тканью.

Андарак застегивался спереди или на левом боку на пуговицу, металлический крючок или закреплялся при помощи продернутого в поясную обшивку плетеного самодельного шнура.

Как правило, андараки не имели украшений и только на некоторые из них нашивалась по краю подола полоса плиса, кружева или тесьмы.

Известны андараки из парчи, шерстяных тканей и ситца ярких цветов.

«По печали» носили андараки синего цвета без украшений.

Полосатые шерстяные юбки, сходные по покрою и назначению с андара- ком, встречались также в отдельных деревнях Архангельской и Вологодской губерний и на значительной территории южных губерний России, заселенной потомками военно-служилых людей — однодворцев. Использовались они и в костюме духоборов. Подолы полосатых юбок однодворцев и духоборов украшались полихромной вышивкой растительного характера гарусными нитками. Наибольшей пышностью и разнообразием вышивки, покрывавшей почти всю полосатую поверхность, отличались свадебные юбки однодворок.

Андараки, так же как и описанные полосатые юбки, носили подпоясанными широкими поясами с белыми холщовыми или хлопчатобумажными рубахами со стоячим или отложным воротником. В состав костюма входил также передник по талии.

Другой вид одежды, имевший также название андарак, использовался пожилыми женщинами и старухами в Поречском уезде Смоленской губернии.

Он представлял собой юбку из пяти полотнищ синего домашнего сукна или набивного холста с пришитым к ней лифом без рукавов.

Андарак надевался с рубахой и передником. Название андарак применительно к полосатой шерстяной юбке было распространено в Смоленской губернии и в Западной Сибири.

АНЧУРЫ — мужские и женские сапоги на кожаной подошве из конской или лосиной шкуры.

Обувь такого типа была распространена в Иркутской губернии с середины XIX века.

АРАМУЗЫ — мужские будничные сапоги из замши, а также мужские замшевые и меховые чулки.

Были распространены у казаков на Амуре.

армйк (ермйк, лабамАх, ормДк, рЯбик, сермйк,

ХАРАПАЙ, ХОРОП0Й, ЯРМЙК) — верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Изготавливался из армячины естественного цвета: белой, желто-бурой, гороховой, из сукна или полушерстяной ткани домашней выделки черного, белого, серого, коричневого цвета, иногда из толстого сукна, окрашенного в синий цвет. В конце XIX — начале XX века армяки стали шить также из плотного фабричного сукна таких же цветов.

Армяк представлял собой халатообразную одежду, широкую, длинную (до щиколоток), однобортную, с глубоким запахом справа налево, с широкими прямыми рукавами и большим воротником. Известны две разновидности покроя армяков: 1) спинка и полы цельные, расширяющиеся книзу; 2) спинка цельная прямая, между спинкой и полами вставлены клинья, которые часто сходятся елочкой. Армяк подпоясывали широким кушаком или суконной подпояской, длина которых иногда достигала 3 м, концы при этом сходились спереди и закладывались справа и слева за кушак. Армяк носили также нараспашку или накладывая на плечи как плащ. В холодную и дождливую по-

году воротник поднимали, завязывая иногда около шеи шарфом или застегивая на крючок-схват. Размеры воротника позволяли закрыть большую часть головы.

В XVIII — начале XX века армяк был в основном крестьянской одеждой, но использовался также ямщиками, иногда городскими извозчиками и получил распространение на большей части территории, заселенной русскими как в Европейской России, так и в Сибири.

Армяк известен в России с XVI века. В XVI —

XVII веках небогатые горожане использовали его как верхнюю уличную одежду, изготавливая из армячины; бояре, богатые купцы носили армяки только дома и шили их из дорогих, тонких тканей. Покрой армяка этого периода времени неизвестен; предполагается, что это была халатообразная, запахивающаяся одежда без застежек.

АСЕЧКА — мужской головной убор для зимы из меха соболя, круглый, плотно примыкавший к голове, с небольшим околышем, без ушей.

Этот головной убор бытовал в XVIII, XIX, начале XX века в Западной Сибири.

АТЛАСНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелковой и полушелковой ткани ярких цветов.

Шился из пяти-шести полотнищ ткани и имел вид высокой юбки на лямках, надеваемой через голову. Узкие пришивные лямки выкраивались из той же ткани и обшивались тесьмой или ситцем. Лямки пришивались на груди на расстоянии 15— 20 см, а на спине — 3—15 см.

Застежку на атласнике делали на груди или под левой лямкой (металлический крючок или пуговица).

Носился с короткими рубахами с широкими рукавами из кисеи, приталенными кофтами из ткани атласника и фартуком.

Атласник получил широкое распространение в северных и ряде центральных губерний России как нарядная одежда девушек и молодых замужних женщин.

БАБОЧКИ — серьги из жемчуга, бисера, рубленого перламутра, металла. Они представляли собой металлический стержень с двумя лопастями по сторонам из бисера, жемчуга, перламутра, низанного на конский волос или тонкую проволочку, и прикрепленной к концу стержня металлической каплевидной подвески, оплетенной сеткой из жемчуга. Боковые лопасти серег напоминали крылья бабочки. Бабочки были самым распространенным типом серег на русском севере. Их надевали с праздничным костюмом, состоявшим из рубахи, шелкового, парчового, бархатного сарафана, нарядной душегреи, венца или кокошника, украшенных жемчугом, бисером. Размер сережек и материал, из которого они были сделаны (жемчуг или бисер), зависел от благосостояния крестьянки.

БАКАРИ (БОКАРИ) — мужские и женские сапоги из оленьих камысов на кожаной подошве, а также чулки из сукна.

Термин был распространен в Енисейской губернии в середине XIX века.

БАКАРЫ — ЛАПТИ (см. ) из лыка.

БАЛАХСЗН — женская и мужская верхняя одежда. В

XVIII — начале XIX века была известна в северных и западных губерниях Европейской России,

местами в Сибири. В Южной России балахоны встречались редко.

Изготавливались из рядна, хряща, саржи, изредка пониточины.

Балахоны чаще всего имели туникообразный покрой: их шили из перегнутого по утку полотнища ткани, разрезанного спереди, между спинкой и полами вшивали клинья. Рукава балахона были прямые, ворот с воротником или без воротника. Балахон запахивался справа налево и подпоясывался спереди кушаком, тесьмой, веревкой таким образом, что концы не свисали, а затыкались справа и слева за кушак.

На большей части территории своего бытования балахон использовался главным образом как рабочая одежда. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой — поверх кафтана, полушубка и другой верхней одежды при выполнении различных работ и в ненастье. В некоторых деревнях Смоленской губернии балахон являлся будничной, а иногда и праздничной одеждой стариков. В нем их обычно и хоронили. В деревнях, расположенных в верховьях рек Оки и Десны, балахон использовался как похоронная одежда стариков.

Обычно он шился с большим воротником, который, по поверью, должен был закрывать голову умершего от углей, которые на него будут сыпаться на том свете.

БАНТЬІ (МАХРЙ) — девичий головной убор в виде полосы позумента или шелковой ленты, заложенной в складку, бантами. К краю ленты пришивалась бахрома из цветного гаруса — махры — или селезневые перышки. На складочки ленты пришивались блестки, иногда красивые пуговицы.

Банты накладывались на лоб и завязывались на затылке тесемкой.

Разноцветные ленты спускались по спине до середины лопаток.

Головной убор был известен в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях.

Под этим же названием известно украшение в виде завязывавшейся бантом шелковой ленты с рисунком или широкой полосы кумача, штофного шелка, прикалывавшихся или пришивавшихся в

северных и центральных губерниях России к девичьим головным уборам так, чтобы длинные концы спускались на спину.

БАРЁТКИ (БОСОВИКЙ) — мужская летняя обувь из кожи.

типа глубоких калош, а также любая легкая обувь. Термин применительно к обуви такого типа был известен в XIX веке в Костромской губернии.

БАРЛбВА — мужской головной убор из осенних шкур домашних и диких коз, сохатых, волков, так называемых барловых шкур.

Головной убор шился в виде круглой шапки с невысоким околышем, без ушей.

Барлову носили зимой в будни и праздники крестьяне Енисейской губернии.

Термин применительно к головному убору такого рода был известен с XVIII века.

БАРАбВИКИ — мужские сапоги из оленьего меха на кожаной подошве.

Термин зафиксирован в Тобольской губернии с середины XIX века.

БАРХАТКА — головной убор замужних женщин типа кокошника из красного штофа или бархата на холщовой или ситцевой подкладке.

Она изготавливалась в виде жесткой шапочки с круглым верхом и зауженным к затылку околышем, плотно закрывавшей волосы. Головной

убор украшался растительным орнаментом, выполненным золотными нитками. Бархатку носили молодые замужние женщины по большим праздникам на севере Европейской России — в Архангельской, Вологодской губерниях — вплоть до конца XIX века.

БАРХАТНИК — под этим названием существовало два различных вида одежды.

1. Головной убор замужних женщин типа КОКОШНИКА (см. ) цилиндрической формы с плоским овальным или круглым верхом. Изготавливался из парчи и бархата на твердой основе с подкладкой из холста или ситца. Передняя часть украшалась полосой серебряного или золотого позумента. Сзади к нижней кромке бархатника прикреплялись ленты и четыре кисти из шелка или гаруса, называвшиеся батоги. Около висков на бархатнике закреплялись помпоны из разноцветных шерстяных ниток. Головной убор надевался поверх СБОРНИКА (см. ) — шапочки из тонкой ткани. Он полностью закрывал волосы женщины, заплетенные в косы и уложенные вокруг головы.

Бархатник носили молодые женщины по самым большим, так называемым годовым праздникам в Грайворонском уезде Курской губернии вплоть до конца 20-х годов XX века.

2. Бархатник — САРАФАН (см. ) из бархата.

БАСКА (КАЗАК, КАЗАЧОК) — женская легкая кофта на подкладке из тонких тканей фабричного производства.

Она шилась приталенной, распашной, со стоячим воротником, с длинными рукавами, пышными у плеча и узкими от локтя до запястья. Спинка изготавливалась из трех—шести зауженных к талии кусков ткани, а полы — из одного прямого полотнища, каждая с вытачками. Баска застегивалась на пуговицы или внутренние крючки. Застежка располагалась по центру кофты или с ее левой стороны. В последнем случае ее правая пола глубоко заходила на левую и застегивалась на восемь—шестнадцать пуговок.

Баска украшалась обычно кружевом, лентами, стеклярусом. Украшением служили также мелкие складки, защипы на груди и широкий волан из той же ткани, что и баска, пришивавшийся к ее нижнему краю.

Баска надевалась с юбкой и подпоясывалась широким плотным кушаком, застегивавшимся на крючки или пряжку. В том случае, если баска была с воланом, он выпускался поверх юбки. Юбка шилась из той же ткани, что и баска.

Такие кофты получили широкое распространение в деревне в конце XIX — начале XX века среди девушек и молодых замужних женщин.

БАХЙЛКИ — женская и мужская обувь. Название бахилки служило для обозначения разной по типу и материалу обуви.

1. В Калужской, Рязанской, Тульской губерниях бахилками называлась обувь типа глубоких туфель, вязанная из шерсти, на кожаной подошве. Такую обувь носили в XIX — начале XX века старухи.

2. На Дону и в станицах Северного Кавказа бахилками называли мужскую обувь типа кожаных ПОРШНЕЙ (см. ). Бахилки надевались с НОГОВИЦАМИ (см).

БАХЙЛЫ (БРЁДНИ, БРОДНИ, БУТЫЛЬІ, ЛОВЧАГИ, остАши, САПОГЙ ЧЕРЕПАНСКИЕ) — мужская рабочая и промысловая обувь из кожи.

Это мягкие кожаные сапоги с длинными (до колена или бедра) голенищами. Бахилы шились обычно на прямую колодку, т. е. без различения правого и левого сапога. Мягкая кожаная подошва сшивалась с сапогом дратвой, после чего сапог выворачивался. Голенище также шилось из мягкой кожи с одним швом сзади и закреплялось на ноге ремешком. Ремешок пропускался через петельку или колечко, пришитое к заднику, поднимался вверх, обвивая ногу, и завязывался под коленом. В том случае, если бахилы достигали бедра, ремешок прикреплялся к краю бахила и привязывался к поясу.

Для большей прочности и с целью защиты ноги от влаги бахилы смазывались дегтем, рыбьим жиром, вымачивались в соленой воде, а также к носку и заднику подшивались дополнительные полоски кожи, так называемые прошвы.

В некоторых районах России бахилами иногда называлась также рабочая обувь на жесткой подошве, прибитой гвоздями, или обувь, сшитая из шкур морских животных или из телячьей кожи, но с подошвами из шкуры тюленя. Голенище во всех этих случаях, так же как и у вышеописанных бахил, было мягким, высоким, закреплялось на ноге с помощью ремешков.

Бахилы надевались обычно с шерстяными носками или чулками. Внутрь клали стельку из мягкого сена.

Бахилы надевались на охоту, рыбную ловлю или вообще на любой промысел.

Мягкие выворотные сапоги — обувь, характерная для русских деревень. Они были известны еще в Хвеке как обувь горожан. В XVIII — первой четверти XX века они были распространены на севере Европейской России и в Сибири.

БАШЛЫК — мужской головной убор из сукна в виде капюшона с широкими длинными лопастями, выкроенными вместе с капюшоном.

Надевался зимой поверх шапки, при этом лопасти перекрещивались на шее и закидывались на спину.

В XIX — начале XX века башлык был распространен в селах и деревнях севера Европейской России, входил в состав форменной одежды некоторых казачьих войск, а также бытовал в русских городах.

БЕЗРУКАВКА — нагрудная женская одежда из белой, коричневой шерстяной ткани, плиса, чертовой кожи, распашная, двубортная, длиной выше колен, с приталенной спинкой и прямыми полами и боковыми клиньями.

Запахивалась справа налево и застегивалась на крючки.

В XIX — первой четверти XX века безрукавки были распространены в Калужской и Рязанской губерниях.

БЕЗРУКАФКА — под этим названием существовали два различных вида одежды.

1. Безрукафка — нагрудная женская одежда из черного бархата или плиса, распашная, длиною до колен или чуть выше колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, с густыми сборами сзади. Безрукафка застегивалась справа налево крупной металлической застежкой у пояса или на крючки от полукруглого ворота до талии.

Одежда с таким названием была известна в Нижегородской и Калужской губерниях. В Нижегородской губернии ее носили с рубахой,

широкие рукава которой шили из пунцового шелка или ситца, и темно-синим сарафаном из китайки. В Калужской губернии безрукафки украшались красной, белой, зеленой зубчатой тесьмой в три ряда по нижнему краю, полам и поясу. Такой же тесьмой орнаментировался нижний угол на верхней поле. Безрукафки надевались летом с рубахой и понёвой.

2. В Перемышльском уезде Калужской губернии в конце XIX — 30-х годах XX века под этим термином была известна плечевая одежда типа передника на широких лямках.

Безрукафка шилась из трех полотнищ ткани. Верхняя часть — грудина — выполнялась из перегнутой по уточной нити пополам полосы ткани так, что одна часть ее приходилась на грудь, а другая — на спину. На середине линии сгиба прорезалось четырехугольное отверстие для головы.

К нижнему краю грудины пришивались два вертикально сшитых и сосборенных полотнища ткани — хвост.

Передний край передника и спинка соединялись завязками или тесьмой.

Ворот и верхняя часть безрукафки обшивались кумачом или цветным ситцем, а место соединения грудины с нижними полотнищами подчеркивалось тесьмой или цветным кантом.

Подол безрукафки часто украшали вышивкой, аппликацией тканью, блестками.

Безрукафка использовалась в качестве праздничной одежды девушками и молодыми женщинами с рубахой, понёвой или сарафаном.

БЕЗУМЙНТ — женский головной убор, представлявший собой яркий шелковый платок, сложенный по диагонали в виде широкой ленты. Таким платком «окручивали» невесту после венца перед свадебным пиром. Безумент укладывали вокруг повойника, надетого на голову поверх двух заплетенных и уложенных вокруг головы кос.

После свадьбы молодая женщина надевала безу- мент только по большим праздникам и особенно торжественным дням.

Термин распространен в некоторых селах Енисейской губернии в XIX — начале XX века.

— верхняя мужская праздничная одежда для весны и осени из сукна фабричного производства на подкладке.

БЕКЛіИА

Представляла собой двубортную распашную одежду длиною до колен с цельными полами, отрезной по талии спинкой со сборками с длинными рукавами и воротником-стойкой; застегивалась на крючки или пуговицы.

В XIX — начале XX века была распространена в Приуралье.

БЕКЙІІА

Бекашу носили по праздникам молодые щеголеватые мужчины.

— под этим термином была известна верхняя мужская одежда, разная по покрою и назначению.

1. В Новгородской губернии бекешей называли овчинные шубы прямого покроя, крытые синей тканью фабричного производства. В начале XX века их носили парни из богатых семей по праздникам.

БЕКЙІІКА

2. В Олонецкой губернии в XIX веке бекешей называли КАЗАКИН (см. ) из сукна, который носили мужчины. В Южной России, в частности в Курской губернии, бекеша — это одежда из сукна, распашная, однобортная, с длинными рукавами, прямыми полами и прямой спинкой, с воротом по шее или вытянутым.

БЁЛАЯ

— верхняя женская одежда для весны и осени из ситца, стеганная на вате с подкладкой. Представляла собой распашную одежду, двубортную, с цельными полами, отрезной по талии спинкой со складками на подоле, с длинными рукавами и воротником-стойкой. Она застегивалась на пуговицы, по застежкам и краям рукавов обшивалась ленточками и шнурками. Бекешку носили в

XVIII — начале XX века в Архангельской губернии на Поморском берегу Белого моря.

— поясная женская одежда из домашней шерстяной ткани типа юбки.

Шилась из пяти-шести полотнищ ткани с чередующимися широкими белыми и более узкими зелеными, красными, черными и желтыми полосами. По поясу сзади закладывалась частыми мелкими сборками и обшивалась хлопчатобумажной тканью. Две полосы ткани впереди или на левом боку зашивали не до конца, оставляя прореху для надевания.

Юбка застегивалась на пуговицы, металлический шнурок и петлю или завязывалась на вздержку, пропускавшуюся через верхнюю обшивку.

Низ подола или его край украшались ажурной аппликацией или сплошной полосой черного плиса.

Юбка белая носилась с рубахой с отложным воротником и широким поясом. Входила в состав костюма молодых женщин-однодворок Корото- якского уезда Воронежской губернии в XIX — начале XX века.

БЁЛКИ — накидка на женскую шубу из беличьего меха, короткая, до середины груди, украшенная на плечах лентами.

Бытовала в XIX веке в Рязанской губернии.

БЕРЁСТЯНИКИ — СТУПНИ (см. ).

БЕРЙЦЕНИКИ — СТУПНИ (см. ).

БЕШМЁТ

БЕРЙЦИКИ — СТУПНИ (см. ).

— мужская верхняя одежда, распространенная в юго-восточных районах Европейской России у гребенских, донских, кубанских, терских, уральских казаков, а также казаков-некрасовцев, живших в Турции.

Бешмет утвержденного по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались в качестве как уличной, так и домашней одежды. Тонкие бешметы молодые казаки носили в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стеганные на вате бешметы. Выходя на улицу, они надевали поверх бешметов кафтаны, черкески или другую дополнительную одежду. Бешметы шили обычно из тканей фабричного производства: шерсти, шелка, репса, атласа, сатина и др. Пожилые казаки носили бешметы синего, черного, коричневого цвета, молодые — красного, бордового, зеленого, голубого. Бешмет представлял собой одежду длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами, застегивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава —

узкими и длинными. Бешмет плотно обтягивал корпус носившего его человека и подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, т. е. кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля. Стеганые бешметы стариков были более свободного покроя и шились обычно ниже колен.

Среди казачьих бешметов XVIII — первой четверти XX века выделяются бешметы казаков-не- красовцев, т. е. потомков казаков, перебравшихся во главе с атаманом Игнатием Некрасовым в начале XVIII века после разгрома восстания Кон- дратия Булавина за рубежи Русского государства. Бешметы некрасовцев — это верхняя, стеганная на вате или шерсти одежда из шелковой ткани типа «хан-атлас» оранжево-желтого цвета с черными полосами. Одежда распашная, подрезная по талии, с длинными узкими рукавами, от пояса слегка расклешенная, застежка справа налево, косая, на восьми пуговицах и воздушных петлях. В последние годы жизни некрасовцев за рубежом бешмет был свадебной одеждой.

БЕШМЁТЬ — верхняя мужская одежда, надевалась поверх основной верхней одежды ямщиками и перевозчиками грузов в Пермском крае во второй половине XIX — начале XX века. Бешметь изготавливалась из черного или коричневого плотного сукна домашней выработки.

Широкая, длинная (до пят) халатообразная одежда с длинными прямыми рукавами. Спинка шилась расклешенная, из двух полотнищ ткани, полы прямые, между полами и спинкой иногда вшивались клинья. Особенностью бешмети, отличавшей ее от обычного армяка или халатообразного зипуна, было наличие башлыка — капюшона, пришитого к вороту.

Бешметь носили или подпоясанной, запахнув полы справа налево, или

нараспашку. Иногда ее носили как плащ, накинув на плечи и придерживая полы руками. Башлык под подбородком застегивался на крючок, пряжку или пуговицу.

БИЗбНЫ — мужские праздничные хромовые сапоги.

Термин был известен во всей Сибири с середины XVII века.

БИСЕРА ХРУСТАЛЬНЫЕ — прозрачные бусы желтого, зеленого или синего цвета из граненого стекла или янтаря.

Термин был известен в XIX—XX веках среди русского населения Алтая.

БОБРбВАЯ — мужской головной убор для зимы в виде круглой шапки из сукна с широким околышем из меха бобра.

Его носили по праздникам русские крестьяне Енисейской губернии.

Термин применительно к головному убору такого рода был известен с XVIII века.

БбДРЫЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из яркой фабричной ткани.

Сарафан шился из трех полотнищ — двух передних и одного заднего. В боковые швы вшивалось несколько клиньев. Лямки выкраивали из той же ткани или тесьмы и пришивали на одинаковом расстоянии на груди и спине.

На передний шов нашивали мелкие пуговицы, а на подол — тесьму или ленты. Носился с холщовой рубахой и узким плетеным поясом. Бодрый сарафан получил широкое распространение в Смоленской губернии.

БбКАРИ — БАКАРИ (см).

БОРбК — женское шейное украшение.

Представлял собой неширокую полосу белого холста или цветной хлопчатобумажной, шелковой ткани фабричного производства на плотной основе из проклеенного молозивом холста. Сверху борок расшивался белым и цветным бисером, мелкими бусинами, пуговицами. Они могли за-

крывать всю ткань, образуя на ней сплошной узор, или располагаться более редко, оставляя открытым цветной фон. Сзади к борку прикреплялись длинные разноцветные шелковые ленты.

Борок надевался на шею и застегивался сзади на пуговицу или металлический крючок. Украшенная бисером ткань располагалась спереди, доходя до ворота рубахи, ленты спускались по спине до середины лопаток, иногда и до талии.

Борок носили молодые замужние женщины с праздничным костюмом в Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Уфимской, Тверской, Вятской, Пермской, Владимирской, Ярославской губерниях.

БОРУШКА (морхАтка, мОршень, очАпок, СБОРНИК) — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников. Представляла собой твердый головной убор из позумента, шелка, вышитого серебряной или зо- лотной нитью, парчи, наклеенных на картон, или прокрахмаленный холст с ситцевой или холщовой подкладкой. Она плотно облегала голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. Характерной особенностью борушки было широкое очелье и конусообразное возвышение над теменем, заложенное спереди вертикальными плотными валиками-борами. Очелье украшалось бисером, цветными стеклами в оправе, имитировавшими драгоценные камни. Сзади к борушке прикреплялся широкий шелковый бант, концы которого спускались до середины спины.

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒