Одежда женщины-поморки.

Одежда женщины-поморки.

В XIX — начале XX вв. имелось два основных комплекса женской нательной одежды: комплекс из рубахи и сарафана и комплекс из рубахи и юбки. Древнейшим типом покроя повседневной женской рубахи была туникообразная рубаха, сшитая целиком из домашнего льняного холста. Кусок ткани перегибался по плечам, в нем делалось отверстие для головы, а длинные суживающиеся к запястью рукава пришивались с ластовицами под мышками. Ластовицы на женских рубашках контрастным цветом не выделялись, на оплечьях карельских рубашек могли быть небольшие прямоугольные или ромбообразные вставки из кумача. С середины XIX в. старинные женские «длиннорукавки» стали вытесняться рубахами с укороченными рукавами на две трети руки. Они делались пышными сверху, часто имели вздержку у локтя. Конец рукава мог украшаться обшивкой из кружев, реже — узкими обшлагами. Верхнюю часть рубахи («рукава») шили всегда из покупной ткани, пришивая к ней нижнюю часть («стан») из домашнего холста. Ворот такой рубахи-«голошейки» иногда обшивался лентой или кружевами либо кумачом, изредка — выделялся за счет неширокой полоски орнамента. Традиционно, поморские девушки дополняли праздничную белую рубаху т.н. «борком» – украшением из присборенной ленты и кружева, которое пришивалось по краю ворота. «Полики» праздничных рубах в старину украшались вышивками. Праздничные «длиннорукавки» орнаментировались вышивками по плечевой части, вороту и возле ворота, по краю рукавов и подола. Наиболее распространенными, начиная с середины XIX в., были вышивки красными нитями по белому фону. Рукава старинных рубах- «длиннорукавок» в Поморье от кисти до локтя расшивались мелким орнаментом, выполняемым белыми нитями по белому фону. Красный цвет в вышивках на праздничных рубахах повсеместно был преобладающим. В XIX в. повсеместное распространение получила техника вышивания «крестиком» по белой или серой («неотбеленной») ткани. Обшей, характерной тенденцией в орнаментации рубах с укороченными рукавами было постепенное утрачивание орнаментов по оплечьям, а также по бокам шейного выреза и на рукавах. Но ношение рубахи с подолом, украшенным полоской орнамента, с девического возраста оставалось нормативно обязательным до конца 1930-х гг. Высота орнамента на подоле женских рубах колебалась от 5 см (для повседневности) до 10—15 см (для праздника). Обычай украшать подолы рубах вышитыми узорами, вероятно, имел магическое значение оберега, так как не существовало традиции выпускать нижнюю одежду из–под верхней. В ХIХ веке девушки, копируя в вышивке старинные («досюльные») узоры, донесли до нас древнейшие молитвы о плодородии, благополучии, счастье. По мере того, как забылся первичный смысл изображений, они превращались в подобие «древа», «птицы», «вазона», «цветка» и т.п. В этих фигурах с отростками и завитками исследователи видят изображения божеств (т.н. «рожаниц»), покровительствующих рождению, плодовитости и плодородия. Рубашки с вышивкой только по подолу всегда носили с круглым на лямках сарафаном.

Комплекс из рубахи и юбки был характерен с древних времен. Старинная несшитая юбка состояла из трех полотнищ шерстяной ткани (один край запахивался поверх другого). Носилась она на одной или двух длинных лямках. Старинные юбки из беленого холста украшались полоской вышивки по подолу. Поясную юбку из тонкого холста или полушерстяных тканей традиционной продольной и поперечно-полосатой расцветки в быту носили и в XX в. Юбки же, сшитые из однородных покупных тканей, считались нарядными и праздничными даже без вышивки. Рабочие юбки женщины надевали с рубашкой при работах в хлеву, при выжигании пожоги. В повседневности юбки носили «парой» — с прямыми кофтами, которые шились с прямыми рукавами. Низ такой кофты иногда обшивался воланами из той же ткани. ?Праздничный комплекс из рубашки, приталенной кофты («казакин») и юбки, обычно плиссерованной, из 4—6 полотнищ и из нарядных покупных однотонных тканей стал распространяться в середине XIX в. Повсеместно практиковалась отделка «казакинов» рюшками, газом, гофрированными лентами, блестками, половинками искусственного жемчуга и т.д. У поморов наряду с приталенной кофтой-«казакином» бытовал комплекс праздничной одежды из юбки и короткой (до пояса), несколько расширяющий книзу блузы. Блуза шилась на кокетке. Ношение городского типа платья поверх сорочки в качестве праздничной одежды начало распространяться среди женщин с 1880-х гг.

Сарафан на Руси известен с XVI в. Комплекс из рубахи и сарафана во второй половине XIX — начале XX вв. решительно возобладал на всей территории Поморья. Начиная с возраста девичества, у русских и карел сарафан дополнялся передником. Сарафан также подпоясывали не всегда: пояс повязывался поверх рубахи под сарафаном. Пояс считался почти таким же сильным оберегом от нечистой силы, что и нательный крест. Выходить на улицу неподпоясанным не полагалось. Наиболее архаичный по форме – косоклинный сарафан т.н. «костыч», имел шов посередине переднего полотнища, косые клинья и подклинки по бокам, лямки и цельнокроеную спинку. Сарафаны первой половины XIX в. относились к типу глухих косоклинных или распашных косоклинных, носимых первоначально на широких проймах. Со второй половины XIX в. косоклинные сарафаны стали вытесняться прямыми или «круглыми» (сильно расклешенными) сарафанами, носимыми на узких лямочках. Повседневные сарафаны шились из беленого холста, крашенины или набойных тканей, праздничные — из плотных нарядных тканей и назывались, соответственно ткани, «парчевниками», «китаешниками» и т.д. Особенностью сарафанов Кемской Карелии и русских поморок была небольшая вставка на спине в виде перевернутой трапеции в местах крепления лямочек (как в костычных сарафанах). В этом возможно сказалось влияние староверческой культуры. Эти сарафаны имели сборки сзади, а застежки у них всегда располагались слева. Спереди, на груди – складки значительно крупнее, чаще всего, они двусторонние (бантовые). Верх прямого сарафана, края лямок, спинки и подола, обшивались фабричной шерстяной или х/б тесьмой или тканью. Подол дублировался на высоту до 0,5 м другими тканями (ситцем, сатином, коленкором) – «оподолье». Украшались белым или черным кружевом, нашивками атласных, бархатных лент (как правило, в тон цвета материй). Более поздние «прямые» сарафаны по подолу могли украшаться высокими (от 17 до 36 см) оборками. Многие сарафаны были без каких-либо украшений по подолу (кроме обшивки края черной тесьмой). Пожилые люди носили сарафаны темных цветов: коричневые, сиреневые, темно-зеленые, а молодые девушки и женщины – более светлых оттенков зеленого («болотный», «капустный»), сиреневого, различных оттенков светло-коричневого цвета, голубого, вишневого.

По свидетельствам поморских женщин, под сарафан, на сорочку надевали еще и светлую нижнюю юбку («подъюбник»). Она шилась из покупных тканей (коленкора, миткаля), с прорехой сзади, с завязками и довольно широким вязаным кружевом по подолу. Завязки юбки перекрещивались сзади, проводились вперед и завязывались впереди.

Верхняя повседневная и рабочая одежда женщин мало отличалась от аналогичных типов мужской одежды. Рабочий балахон был более коротким и более расклешенным, чем у мужчин. Рабочая шуба, а также женский кафтан, бытовавший у русских женщин и карелок северной и средней Карелии, были обужены в талии сильнее мужского полушубка и мужского кафтана. Подол женского кафтана имел много складок сзади, а рабочая женская шуба делалась длиннее, чем мужской полушубок. В дальнюю дорогу женщины надевали мужской дорожный армяк. Наиболее заметным отличием женской рабочей одежды от мужской был запах распашной одежды: у женщин она запахивалась справа налево, а у мужчин — наоборот. Кроме того, женские пояски даже на рабочей одежде были заметно наряднее, чем у мужчин. Рабочие рукавицы женщин не отличались от мужских.

Праздничный комплекс с сарафаном. Такой элемент поясной одежды как фартук в праздничном поморском костюме, не имел принципиального значения. К началу ХХ в. передник не было принято надевать на «большой» праздничный наряд, но его одевали на «малый» наряд – на выход, в воскресные дни. Завязки традиционно обводили фигуру по талии, перекрещивались сзади, проводились вперед и завязывались на узел и бантик. Судя по воспоминаниям поморок, праздничный фартук надевался лишь с гарусным или другим «тканевым» сарафаном, но не с шелковым. Ткань фартука могла быть любого цвета. Обычно это были шелковые, шерстяные, иногда кисейные, но всегда покупные («торговские») ткани. Вышивка стеклярусом могла дополняться вышивкой нитями, защипами (поперечными и продольными), нашивками в виде атласных лент и полос бархата, а также пришитой по краям фартука бахромой или кружевом (чаще всего черного цвета).

Излюбленными как у молодых, так и пожилых женщин были праздничные «пары» («парочки») из сарафана и кофты с фартуком и ремнем.

В кон. ХIХ – нач. ХХ вв. в Поморье «ремни» имели широкое распространение. Очень характерны прорезиненные или бархатные черные пояса (шириной ок. 6–6,5 см) с большими пряжками из желтого металла (их размеры: 6×8,5; 6×8; 6,5×7 и др.), которые орнаментированы рельефными растительно–геометрическими узорами. Пояса были не только черного, но и светло–коричневого цвета, могли орнаментироваться вышитым узором, известны также кожаные пояса.

Женскую одежду обычно украшали праздничные тканые пояса с разноцветными кистями. Пояса были разнообразны по материалу и технике изготовления. Их могли плести или ткать из разноцветных окрашенных льняных или шерстяных нитей. Дороже их ценились однотонные матерчатые пояса с вышитыми золотом или серебряной нитью подарочными или молитвенными надписями.

Дополнительным украшением праздничного наряда поморок служил дорогой покупной платок, шаль или косынка. Платки старообрядок никогда не имели кистей, но часто расшивались мелким узором, выполняемым черными нитями по черному фону. Платки, сложив по диагонали, накидывали на плечи, а концы завязывали на груди. Обычный платок в качестве наплечной накидки носили также и в повседневности для тепла или защиты плеч от укусов комаров.

Обычный порядок ношения сарафана поверх рубашки мог нарушаться в Поморье, где из-за холода сначала надевали ситцевый сарафан, на него крахмальную сорочку, а сверху еще один или несколько сарафанов. Для красоты у поморов поверх сарафанов, платьев или «казачков» осенью и весной принято было надевать «рукава» (вариант — «нарукавники») в виде короткой кофточки (часто с разрезом сзади) или одних рукавов с воротом, скрепленных на груди и на спине шнурками. Также для этой цели служили «душегреи» — нечто вроде коротких пелерин из шелка или парчи, на двух высоких лямочках. Спинка «душегреи», как правило, собиралась в частые валики, которые закладывались вместе с подстежкой из кудели или ваты. У поморов вместо «душегреи» на праздник могли надеть прямую кофту из шелка или парчи, собранную сплошь в частые валики с подстежкой из кудели. Состоятельные крестьянки вместо «душегреи» носили приталенный «шугай» с длинными суживающимися к концам рукавами и широким отложным воротником. Подол его сзади тоже собирался в валики вместе с подкладкой.

Зимой праздничной верхней одеждой служили приталенные шубки из заячьих шкурок (у бедноты), из лисьих шкурок (у состоятельных крестьянок) и даже из собольих (у самых богатых поморок). Сверху шубки были крыты покупными тканями, красота и качество которых зависели от состоятельности владелицы шубки. Шубку или «шугай» дополнительно украшали накинутыми на плечи шалями, дорогими платками или накидками из меха.

Бархатные и плюшевые пальто надевали как выходную, праздничную одежду, когда шли в церковь или на гуляния. В начале ХХ в. были также широко распространены жакетки из плюша на вате.

Праздничной обувью женщинам и девушкам в XIX в. служили полусапожки, а в начале XX в. — штиблеты на толстой рантовой подошве с каблуком средней высоты и с высокой, до середины голени, шнуровкой. Ношение шелковых чулок в зажиточных крестьянских семьях было нормою в конце XIX — начале XX вв. Шелковые чулки были обязательным подарком (вместе с зеркальцем и румянами), которые жених дарил во время свадьбы.

(Использован материал из книги «Костюм и праздник» (Петрозаводск, 2006 г.), а также из работы Яскеляйнен Е.И.
«Народный костюм русских Кемского Поморья ХIХ - первой половины ХХ вв. в коллекции музея "Кижи")

Продолжение следует…